Замена передних рычагов форд сиерра
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Замена передних рычагов форд сиерра
valeriy_v » 25.05.16 23:07
Felix » 26.05.16 08:14
ikenny » 06.06.16 15:33
Сушайте, а к таким сайлентам,
Сфинкс » 06.06.16 15:36
Incredible » 07.06.16 10:20
Сфинкс » 07.06.16 10:24
ikenny » 07.06.16 10:51
Есть старые шайбы от старых сайлентов,
Но они стояли не так как на картинке, а наоборот, полукрук закрывал сайлент, вот так
Можно-ли эти шайбы использовать? Они хорошие, не ржавые, что удивило, вообще нароста нет и не погрызанные.
И как правильно ставить? Как на первом фото или как на втором?
Incredible » 07.06.16 11:22
Не, вам виднее, а я, проехав на них больше 50т.км по весьма разным дорогам от Мурманска до Смоленска, в этих сайлентах ничего не понимаю, да и законы трения, которые работают в нашем СБ, никто не отменял. Либо резина сайлента, на краях ромашки, будет протираться металлической шайбой и рваться, без накладок, либо будет скользить и мягко работать, а рваться и протираться будет сам пластик, с накладками, разницы в ресурсе СБ и правда никакого. Плюс ещё и форма самих шайб играет важную роль, не зря они спереди и сзади сайлента разной формы. А, хотя, инженеры конца 70х годов тоже видимо умом не блещут, поставили бы сразу усиленные сайленты, они даже в изготовлении дешевле. Зато народ умнее инженеров, ставят не штатные шайбы, убирают накладки, т.е. меняют конструкцию, видят как всё это "новое" них.. нифига не работает, и начинают говорить что инженеры дерьмо придумали. Действительно, получается инженеры идиоты, знаниями до народа не дотягивают.
Прежде чем так утверждать, что ромашки говно, сколько вы накатали км на подвеске в оригинальном исполнении (!), касательно конструкции этого СБ, именно с оригинальными шайбами, накладками и самими ромашками? Или все выводы основаны на теории и тому что рассказывают другие, и отсутствии собственного практического опыта?
PS: Никого не хотел обидеть, извините если чем зацепил.
ikenny
Штатно ставятся выпуклостями внутрь, в любых вариантах.
Crick » 07.06.16 12:03
Ты САМ ЛИЧНО экспериментировал, что у резиновых ресурс не ниже чем у ПУ? Или очередное пи3..тво, в виде твоего мнения? Если мнение, то не надо в такой утвердительной форме.
У меня у самого стояли аудюшные усиленные. Ездил долго, Серёга сказал что им почти пи3..ц. Мог опять ставить такие же новые. Но решил, чтоб больше туда не лазить - поставил ПУ.
По поводу установки все шайбы и крышки - разные. Установка , как и сказали - выпуклостями к сайленту. Крышки - между шайбами и сайлентами.
Старые шайбы - были выдавлены, посему покупались новые.
Если крышки предусмотрены конструкцией - значит они там нужны.
Сфинкс » 07.06.16 12:30
Incredible » 07.06.16 13:41
это не означает что вы в оригинальном исполнении сайленты поставили.
Установка только оригиной "резинки" без остальных оригинальных деталей, ни о чем не говорит о ходимости сайлентблока в оригинальном исполнении.
Вы так и не ответили на вопрос о вашем опыте использования сайлент блока с применением всех оригинальных деталей. Видимо его просто нет.
Crick » 07.06.16 15:12
Но при этом ты не знаешь сколько живут ПУ. То есть тогда ты был категоричен.. теперь допускаешь что "может и больше"
Стабилизатор - тот что поперечный, соединяющий правый и левый рычаг?
А про какие ты говоришь шайбы на СБ(1630507) поперечного стабилизатора ? Там разве есть шайбы??
Или ты всё слепил в одну кучу, чтоб потом отмазываться легче было?)
Сфинкс » 07.06.16 16:39
Crick » 07.06.16 17:09
Тогда какого ты к обсуждаемой теме приплёл СБ стабилизатора? Похвастаться чтоль что оригинал юзаешь?) - ну-ну
С человеком который, каждый раз переигрывает собой же сказанное? - я в такие игры не играю!
Мне достаточно знать основы сопромата, чтоб понять где больше нагрузка на СБ рычага или на втулку.
Ну я как бы о том же.. если ты не знаешь какой ресурс у ПУ, то не надо утверждать, что у резины (в данному случае СБ Ауди) такой же ресурс как и ПУ.
А после утверждения .. "ну может и больше"..
По поводу гаек - было бы у меня место, где я мог поставить машину и крутить - крутил бы. Просто так сложилось - что обращаюсь к Стрессу.. у него и место есть, и скорпов он знает как облупленных, и просто проводить время в компании с ним одно удовольствие.
Просто ИНОГДА (я уже говорил, что иногда ты действительно дельные вещи пишешь) ты пишешь такой бред и при этом навязываешь другим эту точку зрения, а из аргументов только "я так делал.. я это ставил.. и не ипёт" - сначала вызывает улыбку, потом желание предостеречь других, что твои слова НЕ "аксиома", а потом желание потроллить тебя, что каждый раз говоришь другое)
Снятие и установка стойки передней подвески. Передняя подвеска Ford Sierra
1 – узел верхнего крепления стойки подвески, 2 – опорный подшипник, 3 – пружина подвески, 4 – амортизатор, 5 – поворотный кулак, 6 – рычаг с шаровым шарниром, 7 – стабилизатор, 8 – ступица колеса, 9 – подшипники ступицы, 10 – гайка ступицы, 11 – заглушка, 12 – металло-резиновая втулка
Снятие
1. Ослабить гайки крепления колеса с соответствующей стороны автомобиля.
2. Поднять и подпереть перед автомобиля и снять передние колеса.
3. При помощи домкрата подпереть шарнир поперечного рычага.
4. Отвинтить болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку колеса.
5. В вырез поворотного кулака вставить приспособление 14.026 и повернуть его на 90°, ослабляя нижнее крепление стойки подвески.
6. Нажимать вниз на поворотный кулак пока не освободится стойка подвески, обращая внимание, чтобы не повредить тормозной шланг.
7. Подвесить поворотный кулак к кузову таким образом, чтобы он не касался тормозных шлангов.
8. В моторном отсеке отвинтить пластиковый кожух верхнего крепления стойки подвески.
9. Блокируя шток амортизатора ключом для шестигранных гнезд 6 мм и придерживая стойку подвески, чтобы она не выпала (необходима помощь другого человека), отвинтить гайку верхнего крепления стойки к кузову.
10. Извлечь по направлению вниз стойку подвески
Установка
1. Установить стойку подвески на соответствующем месте.
2. Вставить верхнюю прокладку и гайку верхнего крепления стойки подвески.
3. Проверить центрирование штока амортизатора относительно кузова и затянуть гайку верхнего крепления, придерживая шток ключом для шестигранных гнезд 6 мм.
4. Вставить приспособление 14.026 в паз поворотного кулака и повернуть его на 90°.
5. Установить нижнюю часть стойки в поворотном кулаке.
6. Снять приспособление 14.026.
7. Завинтить болт крепления стойки к поворотному кулаку колеса и затянуть его соответствующим моментом.
8. Привинтить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки колес соответствующим моментом.
Передние рычаги(шаровая)Сиерра.Подскажите.
Был на диагностике ходовой, короче стучало что-то, подергали постукали, надо менять рычаги.
Вопрос!
Какие взять, где продают нормальные и приблизительные цены.
Вот сижу жду, менять пора.
Говорят есть реставрация на Туполева, база №6 - это где? Отзывы есть?
Турция и т.п. - $25-30 шт., качество среднее (годика на 2 при интенсивной езде)
Оригинал - $70 шт., ну понятно.
Не оригинал но брэнд типа AP и т.д. - $50-60, тоже хорошо, долго ходят.
Прессовать шаровую я бы не стал - цена врядли будет меньше турецкой а качество
в итоге врядли выше. А времени это сколько-то займет.
Что реставрация стоит порядка 80Грн/шт.
Оригинал брать конечно дороговато, может б/у взять (хотя тоже кот в мешке), а типа испанские, итальянские как ходят, кто знает.
Я как купил себе машинку тоже менял рычаги, взял БУ, на разборке 30 уе пара + новые усиленные сайлентблоки, вроде как пол года прошло - не жалуюсь.
Единственное, покупал их со спецом, он долго выбирал, но нашел что нужно. из параметров качества помню что палец или как там его, должен ходить туго, без люфта, резинка на нем должна естественно быть целой (в моем случае помоему ее меняли), в другом конце рычага есть резинка, круглая, а в ней вроде трубка, так вот и резинка и трубка должны быть без смещения относительно друг друга и рычага, вот вроде и все.
Кстати турецкие рычаги идут без сайлентблоков
Кстати! Забыл сказать, что реставрированные рычаги ходят меньше чем с разборки (правда смотря какие выберешь), но! сама реставрация наскока я помню, заключается в распиливании рычага, нарезки в месте распила резьбы, вытачивании новых сухариков и если надо вытачивании нового пальца (или как он там называется), в следующий раз, когда надо ремонтировать ходовую, нужно будет только выточить новые сухарики и в крайнем случае пальца, что скорее всего уменьшит цену нового ремонта, НО!
Есть в другом конце рычага как я говорил резинка с трубкой, и насколько я понимаю если она смещается, то рычаг можно выкидывать (если не прав то поправте плз), т.е. я бы взял на разборке, но поехал бы туда с разбирающимся человеком!
TRW for Ford ( т.е. с фордоским клеймом отлитым на
рычаге . это тотже оригинал только м.б. чуть
дешевле . тырывы есть еще двух категорий .
просто трв для сиеры, усиленнывй тырывы и тот что для форда ) . реставрация это ну 5-10 ткм .
бу.у можно подобрать оч даже ничего , сразу снять пыльничек , помыть , набить смазки типа шрусовой .
у меня такие прожили почти 50 ткм . причем на скорпе
Разбирающегося человека как бы и нет, а ремонтировать действительно стремно, пожалуй проедусь по разборкам. В принципе как выбирать понятно. Спасибо!
А ведь на разборках могут быть теже Турецкие или еще че то вроде, как посмотреть производителя, на пыльничках. Что там хоть должно быть написано, чтоб не фуфло?
Да вся фишка в том, что у меня резинки на пыльничках очень даже живые, а видимо наши дороги сыграли свою роль. А вообще пыльнички свободно снимаються и если треснут свободно меняються?
Упс. Чуть не забыл, левый и правый рычаг одинаковый, я как то не посмотрел?
только оч аккуратно снимать большую стягиваю пружинку, чтоб не проткнуть пыльник .
Quote:
Да вся фишка в том, что у меня резинки на пыльничках очень даже живые, а видимо наши дороги сыграли свою роль. А вообще пыльнички свободно снимаються и если треснут свободно меняються?
Замечено, что на оригинальных рычагах пыльники всегда живые если их не порезать
чем-то. В любом случае б/у рычаги с пыльниками не в порядке брать не стоит - это
либо турция либо уже чиненные.
Немецкие рычаги отличаются от турецко-испанских наличием выступа-пимпочки
рядом с отверстием сайлента поперечки.
Левый и правый, ессно, разные.
Вобсчем так - хороший рычаг это:
1. Немецкий (пимпа есть и у оригинала и у ТРВ)
2. С целыми непотрескавшимися резинками (сайлент и пыльник шаровой).
3. С усилием ходящей шаровой (усилие небольшое, но никакие люфты в любой
плоскости недопустимы)
4. Визуально не битый-гнутый и т.д.
Где это ты набрался информации, спасибо приятно почитать.
Разборки прозвонил. Есть:рычаги по 15-20енотов, состояние конечно на месте, говорят нормальные.
Вообщем я завтра или после завтра проедусь посмотрю че тулят
Еще раз СПАСИБО.
Вспомнил - смотри не нарвись на Скорповые рычаги! Они очень похожи, только
несколько длиннее Сиерровских.
Замена передних и задних рычагов Форд Сиерра
Замена рычагов подвески на Форд Сиерра делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Ford Sierra, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.
Замена рычагов подвески Форд Сиерра делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.
Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.
Стоимость замены рычагов подвески:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена переднего рычага | от 1500 руб. |
| Замена всех рычагов передней подвески в сборе | от 4500 руб. |
| Замена заднего рычага подвески | от 1200 руб. |
| Замена всех задних рычагов подвески в сборе | от 7500 руб. |
| Развал-схождение | 1500 руб. |
Где заменить рычаги подвески Форд Сиерра в Санкт-Петербурге:
После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.
Какие бывают рычаги в подвеске:
Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний
Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.
Замена передних рычагов форд сиерра
Нынешнее лето было довольно богато на ремонт передней подвески на Сиеррах. Несколько замечаний на основе проделанной работы.
Если потребуется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, работать удобнее на яме или подъемнике. Остальные работы вполне можно проводить и на ровном месте.
"Все гайки отворачиваются легко и непринужденно". Это так, если машину еще не ремонтировали в России, и она еще не пережила после этого пару московских соленых зим. Слабое место - болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к лонжеронам кузова. Закладные гайки внутри лонжеронов, схваченные коррозией с болтами, довольно легко отрываются от лонжеронов. Проблема в том, что гайки расположены внутри лонжеронов, и заменить или приварить их очень не просто. Бывает, на вместо гаек к лонжеронам приваривают шпильки, и затем прикручивают стабилизатор гайками. Для замены передних стоек (в том числе пружин передней подвески) и наконечников рулевых тяг снимать стабилизатор не нужно. Все остальные работы требуют его снятия.
Бывает, прикипает болт, сжимающий губки поворотного кулака ступицы вокруг стойки амортизатора. Приложение излишней силы в этом случае чревато обломом головки болта.
Ось стойки аммортизатора удерживается от проворачивания при откручивании гайки крепления внутренним шестигранником. О нем лучше позаботиться заранее.
Рычаги и и наконечники рулевых тяг легко отсоединить от ступицы, точнее от поворотного кулака ступицы, безо всяких приспособлений. Достаточно несколько раз ударить молотком и воспользоваться рычагом (например, монтировкой). Гайки крепления перед этим надо полностью отвернуть, а затем завернуть (не до конца!) обратно. Если этого не сделать, можно оказаться в патовой ситуации: при попытке отвернуть приржавевшую гайку, она будет проворачиваться вместе с осью-конусом, который вы благополучно перед этим отсоединили от поворотного кулака ступицы.
Если рычаг или наконечник рулевой тяги не идет на выброс, лучше воспользоваться съемником. Например, ВАЗовским съемником рулевых тяг. Берегите резиновые чехлы шаровых шарниров. Без чехла шарнир служит один-два месяца. Порванный шарнир можно попробовать заменить подходящим по размеру ВАЗовским. Аналогично, люфт в шарнирах рулевых тяг или люфт рулевой рейки относительно ее корпуса - как правило, следствие порванного защитного резинового чехла.
Рулевые тяги не составляют с рулевой рейкой единое целое. Они откручиваются вместе с шаровым шарниром от рейки при помощи газового ключа. Рулевые тяги для Sierra и Scorpio отличаются только длинной, и в некоторых случаях могут быть заменены одна другой.
Для запрессовки тарельчатых шайб (сайлент-блоков) стабилизатора поперечной устойчивости можно использовать старые тарельчатые шайбы и пару струбцин. "Запрессовываются легко и непринужденно".
Запрессовка сайлент-блоков в головку рычага - занятие для сильных духом и телом. Покупайте рычаги с уже запрессованными сайлент-блоками.
(с) 1999 Алексей Фролов /Alex F/
Хитростей в этом деле нет почти ни каких. Речь идет о Ford Sierra. Т.к. на ней наблюдается МакФерсоновская подвеска, не думаю что имеются сильные отличия от других машин с аналогичной подвеской. Ремонт я осуществлял в гараже, поднимаю машину с двух сторон как можно выше используя "родной" домкрат. Не люблю я яму.
Стойки и амортизаторы я не менял, но вроде, там должно быть все просто. Только нужно приспособление для сжатия пружин - есть, практически, в любом магазине. Ключ-ХХХХ Форд нужен для того, чтобы разжать губки держащие амортизатор. Я думаю это можно сделать подручными средствами. У ремонта имеется одна особенность: что два рычага поменять, что один и т.д. - трудоемкость ремонта меняется не сильно. Поэтому, лучше все сомнительные детали менять за один раз. Все гайки отворачиваются легко и не принужденно.
Самая неприятная процедура - снятие/установка стабилизатора поперечной устойчивости, а его надо снимать, что бы ты не делал. Есть одна хитрость о которой в описании не сказано ни слова. Просто так, стабилизатор не установить, а так же если не отворачивать рычаги - не снять. Он сильно пружинит и в свободном состоянии его в сайлентблоки поперечного ст. (те которые на рычаге) не засунуть (не снять). Для этого нужна простейшая приспособа - троссик и талреп (стяжка). Я же, по лени, использовал обычный репшнур 6мм (веревка) и палку для скручивания (как на лучковых пилах). Вот и все хитрости и премудрости.
Теперь на что необходимо обратить внимание. Состояние сайлент блоков - проверь все люфты и состояние резины. Уверен, что упомянутые сайлент блоки поперечного стабилизатора менять придется обязательно. Антон Папилин утверждает, что необходимо использовать "родные". Похоже, что он прав. Только не турецкие - служат год или меньше, как повезет. Слева я менял уже два раза. Запрессовка с.блоков. Лучше, конечно, иметь оправки выточенные на токарном станке. Мне было недосуг тратить время и деньги на токаря. Для поперечных я использовал тарельчатые шайбы - запрессовываются легко и непринужденно, а основные - рычажные с помощью огромных торцевых головок и тисков. Это было не просто. Если меняются рычаги, то лучше покупать их в сборе и тогда этих проблем не будет. Особое внимание надо обратить на правильность установки тарельчатых шайб. Некий умелец до меня их установил неправильно и я три месяца мучился. И люфтит и с.блоки разбиваются моментально. Самое забавное, что вконец измучившись, я поехал в сервис (они утверждали что специализируются на EU Ford'ах) делать диагностику - мужики откуда люфты? Они мне много чего наговорили, но столь очевидного ляпа не заметили.
Необходимо посмотреть состояние шарниров (методику я думаю описывать не надо). Лучше все делать за один раз. Их всего три пары. Рулевая рейка - рулевая тяга, наконечник рулевой тяги - поворотный кулак, рычаг - поворотный кулак. Проверить состояние защитных резиновых манжет рулевой рейки и пыльников шарниров (иногда рвутся, хотя, как правило нет).
Проверить состояние рулевой рейки. Должны отсутствовать люфты между шестерней и зубцами рейки. Поперечных люфтов рулевой рейки быть не должно. Проверить состояние пластмассовой втулки справа (кажется капрон). Она впрессована в кожух рулевой рейки и удерживает рейку от поперечных перемещений. Слева такой втулки нет. Там рейка удерживается другим способом - напротив шестерни что-то ее держит (что - не знаю, чертежи нужны).
И именно слева у меня наблюдался люфт миллиметра три. Это давало потрясающий эффект. Покупать рейку Б/У мне не хотелось дорого и без гарантий. Все что я видел мне не нравилось. (у меня гидроусилитель руля, а отказываться от него не хотелось). Вышел из положения очень просто. Снял размеры и заказал токарю втулку из бронзы (лучше из капрона, но его не было). Обошлось мне это 50 тыров. Но тут я промашку дал. Говорила мне мама, не ленись, возьми справочник, дай скользящую посадку. Не послушался я ее. Пришлось мне после запрессовки втулки в кожух долго-долго шлифовать рейку. Если кто пойдет по моим стопам - убедитесь что втулка свободно ходит по рейке.
Я думаю это можно сделать подручными средствами. Замена амортизаторов была сделана так:
1. Ступицы были сняты с шаровых. Причем без всяких съемников. Открутил гайки с шаровых, вставил большой рычаг, дернул - снялись ступицы.
2. Открутил болт фиксирующий стойку в ступице.
3. Молотком через прокладку сбил ступицу со стойки, правда тут явно нужен навык, чтобы не поломать рулевые тяги и не порвать тормозные шланги.
4. Выкрутил верхние винты в стойке, вынул стойки.
5. Стянул пружины, разобрал стойки.
6. Вставил новые стойки (я купил газовые, английского производства, правда фирма какая-то незнакомая на L, но мужики сказали, что у них спортсмены такие же ставили (той-же фирмы) и все в порядке). Каждая стойка - 500 т.р.
7. Собрал стойки.
8. надел на них ступицы, затянул фиксирующий болт.
9. надел шаровые
Замена передних рычагов форд сиерра
Ford Sierra
Передняя подвеска, рулевое управление.
Нынешнее лето было довольно богато на ремонт передней подвески на Сиеррах. Несколько замечаний на основе проделанной работы.
Если потребуется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, работать удобнее на яме или подъемнике. Остальные работы вполне можно проводить и на ровном месте.
"Все гайки отворачиваются легко и непринужденно". Это так, если машину еще не ремонтировали у нас, и она еще не пережила после этого пару наших соленых зим. Слабое место – болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к лонжеронам кузова. Закладные гайки внутри лонжеронов, схваченные коррозией с болтами, довольно легко отрываются от лонжеронов. Проблема в том, что гайки расположены внутри лонжеронов, и заменить или приварить их очень не просто. Бывает, на вместо гаек к лонжеронам приваривают шпильки, и затем прикручивают стабилизатор гайками. Для замены передних стоек (в том числе пружин передней подвески) и наконечников рулевых тяг снимать стабилизатор не нужно. Все остальные работы требуют его снятия.
Бывает, прикипает болт, сжимающий губки поворотного кулака ступицы вокруг стойки амортизатора. Приложение излишней силы в этом случае чревато обломом головки болта.
Ось стойки аммортизатора удерживается от проворачивания при откручивании гайки крепления внутренним шестигранником. О нем лучше позаботиться заранее.
Рычаги и и наконечники рулевых тяг легко отсоединить от ступицы, точнее от поворотного кулака ступицы, безо всяких приспособлений. Достаточно несколько раз ударить молотком и воспользоваться рычагом (например, монтировкой). Гайки крепления перед этим надо полностью отвернуть, а затем завернуть (не до конца!) обратно. Если этого не сделать, можно оказаться в патовой ситуации: при попытке отвернуть приржавевшую гайку, она будет проворачиваться вместе с осью-конусом, который вы благополучно перед этим отсоединили от поворотного кулака ступицы.
Если рычаг или наконечник рулевой тяги не идет на выброс, лучше воспользоваться съемником. Например, ВАЗовским съемником рулевых тяг. Берегите резиновые чехлы шаровых шарниров. Без чехла шарнир служит один-два месяца. Порванный шарнир можно попробовать заменить подходящим по размеру ВАЗовским . Аналогично, люфт в шарнирах рулевых тяг или люфт рулевой рейки относительно ее корпуса – как правило, следствие порванного защитного резинового чехла.
Рулевые тяги не составляют с рулевой рейкой единое целое. Они откручиваются вместе с шаровым шарниром от рейки при помощи газового ключа. Рулевые тяги для Sierra и Scorpio отличаются только длинной, и в некоторых случаях могут быть заменены одна другой.
Для запрессовки тарельчатых шайб (сайлент-блоков) стабилизатора поперечной устойчивости можно использовать старые тарельчатые шайбы и пару струбцин. "Запрессовываются легко и непринужденно".
Запрессовка сайлент-блоков в головку рычага – занятие для сильных духом и телом. Покупайте рычаги с уже запрессованными сайлент-блоками.
Замена рычагов
Хитростей в этом деле нет почти ни каких. Речь идет о Ford Sierra. Т.к. на ней наблюдается МакФерсоновская подвеска, не думаю что имеются сильные отличия от других машин с аналогичной подвеской. Ремонт я осуществлял в гараже, поднимаю машину с двух сторон как можно выше используя "родной" домкрат. Не люблю я яму.
Стойки и амортизаторы я не менял, но вроде, там должно быть все просто. Только нужно приспособление для сжатия пружин – есть, практически, в любом магазине. Ключ-ХХХХ Форд нужен для того, чтобы разжать губки держащие амортизатор. Я думаю это можно сделать подручными средствами. У ремонта имеется одна особенность: что два рычага поменять, что один и т.д. – трудоемкость ремонта меняется не сильно. Поэтому, лучше все сомнительные детали менять за один раз. Все гайки отворачиваются легко и не принужденно.
Самая неприятная процедура – снятие/установка стабилизатора поперечной устойчивости, а его надо снимать, что бы ты не делал. Есть одна хитрость о которой в описании не сказано ни слова. Просто так, стабилизатор не установить, а так же если не отворачивать рычаги – не снять. Он сильно пружинит и в свободном состоянии его в сайлентблоки поперечного ст. (те которые на рычаге) не засунуть (не снять). Для этого нужна простейшая приспособа – троссик и талреп (стяжка).
Теперь на что необходимо обратить внимание. Состояние сайлент блоков – проверь все люфты и состояние резины. Турецкие – служат год или меньше, как повезет. Запрессовка с.блоков. Если меняются рычаги, то лучше покупать их в сборе. Особое внимание надо обратить на правильность установки тарельчатых шайб.
Необходимо посмотреть состояние шарниров. Лучше все делать за один раз. Их всего три пары. Рулевая рейка – рулевая тяга, наконечник рулевой тяги – поворотный кулак, рычаг – поворотный кулак. Проверить состояние защитных резиновых манжет рулевой рейки и пыльников шарниров (иногда рвутся, хотя, как правило нет).
Должны отсутствовать люфты между шестерней и зубцами рейки. Поперечных люфтов рулевой рейки быть не должно. Проверить состояние пластмассовой втулки справа (кажется капрон). Она впрессована в кожух рулевой рейки и удерживает рейку от поперечных перемещений. Слева такой втулки нет. Там рейка удерживается другим способом – напротив шестерни что-то ее держит (что – не знаю, чертежи нужны).
Замена сайлентблоков рычагов независимой подвески. — logbook Ford Sierra on DRIVE2
Но так и не смог, вставил отвертку, но не полностью, форд сиерра рычаг передней подвески только с одной стороны торчала, и вторую отвертку тонкую с другой стороны, скажете почему не мог полностью продеть, не шла, там надо регулировать двумя действиями, вниз и к центру машины, двумя руками это можно сделать, но третьей руки нет, чтобы отвертку дальше просунуть. В итоге, поехал я в семь часов вечера на СТО, на отвертках.
Когда ставил рычаг снимал тормозной суппорт, и когда тока поехал, педаль провалились, думал я ещё и тормаза убабахал, ну потом пару раз нажал и они накачались. Вобщем до СТО ехал я километра 5 тролейбусных остановок по дороге вторая отвертка потерялась, которая тонкая.
Рычаги для FORD SIERRA (I, II)
В итоге я приехал на СТО на 1 отвертке чтобы мне закрутили болт. Там всё сделали, но тоже не с первого раза, 2 человека, с нормальным ломом, поставили.
Поджали мне все гайки на рычаге, посмотрили тягу, сказали люфта нету, но порекомендовали лучше на развал съездить… Отдал 50 тыс. Завтра на работу: Осталось, отвезти диск на раскатку если раскатают, или просто перекинуть с запаски.
И сделать развал. Вот такие дела. Фото скину на выходных, диска, рычага.
Будьте акуратнее на дорогах зимой. Снимите специальную шайбу. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и выньте болт.
Снимите шаровую опору. Отверните гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания; снимите пружинную шайбу и выньте болт. Выньте конец рычага из кронштейна на кузове и снимите рычаг с растяжки.
Снимите с растяжки специальную шайбу 1 и пакет регулировочных шайб 2, подсчитав их количество если они установлены. Промаркируйте шайбы, чтобы в дальнейшем установить их на ту же сторону рычага.
Признаками износа резинометаллических шарниров рычага являются разрывы и одностороннее выпучивание резины и отслоение резины от металлической втулки. Для замены резинометаллических шарниров рычага требуются специальный инструмент и навык.
Замена передних рычагов форд сиерра
Задняя подвеска.
Задние пружины также проседают, но панацеи от этого пока вроде не придумали, так что остаётся либо менять пружины на новые (от типа двигателя задние пружины не зависят) либо устанавливать проставки. Можно поставить б/у задние пружины от Scorpio, но тогда брать надо просевшие пружины, так как хорошие всё-же чересчур мощные для Sierra.
Также частая проблема - "домик" задних колес, вызывающий износ внутренней части протектора. Во-первых, тут есть простое правило: чем выше стоит машина, тем меньше "домик". Хотя причина чаще не в этом. Скорее всего она в деформации рычагов, т.к. бывает что "домик" несимметричный или помимо развала нарушается ещё и сходимость задних колёс. Помимо замены рычагов (не факт что другие лучше) есть другой способ: установка шайб под болты крепления корпуса ступицы к рычагу (на машинах с ABS возможны проблемы вследствие изменения взаимного положения датчика и зубчатого кольца). Здесь главное - не перестараться. Шайб толще 1,5-2 мм лучше не ставить, а менять рычаги. Толщину шайб можно подобрать, но лучше вычислить. Для этого надо заехать на стенд развала-сходимости и измерить их на задних колёсах, а также спросить их допустимые величины. Имея эти данные и зная расстояния между болтами корпуса ступицы и диаметр колеса, можно, вспомнив школьный курс алгебры, определить примерную толщину шайб.
- собственно рулевая рейка
- насос и расширительный бачок (на двигателе ОНС составляют одно целое)
- шланги между всем этим
- кронштейн насоса
- приводной ремень (ремни)
- рулевой карданчик от рейки до рулевого вала
- пыльники рейки (тяги и наконечники одинаковые)
- литр жидкости для ГУР
Тормозная система Стандартная тормозная система (уровень 0) - в принципе достаточна для спокойной езды и скоростей до 120 км/ч. Она состоит из вентилируемых тормозных дисков диаметром 239,5 мм спереди (на хэтчбеках с двигателями 1.3 и 1.6 л до 1/87 ставили невентилируемые диски того-же диаметра) и тормозных барабанов сзади (также бывают разные). При резкой манере езды таких тормозов явно недостаточно, усилие усилие на педали велико, да и перегреть диски достаточно просто.
Вполне хороша тормозная система на машинах с ABS (передние вентилируемые диски увеличенного диаметра (259,6 мм) и задние дисковые тормоза с невентилируемыми дисками диаметром 253 мм). Эта система идентична таковой на Ford Scorpio, разница только в числе дырок под шпильки на тормозных дисках.
И самым мощным стандартным вариантом являются тормоза на Sierra Cosworth - передние диски вентилируемые диаметром 283 мм с четырехпоршневыми суппортами на заднеприводных Cosworth и 278 мм с однопоршневыми суппортами на 4x4, задние диметром 273 мм (на заднеприводных диски невентилируемые, на 4x4 - вентилируемые). Аналогичные Sierra Cosworth 4x4 механизмы применялись на Scorpio Cosworth.
Уровень 1 Заключается в установке на обычную Сиерру (без ABS) спереди суппортов от Scorpio, особенно если всё равно надо менять тормозные диски и колодки. Стоят суппорта б/у недорого, диски и колодки тоже не намного дороже стандартных, а эффект ощутим. На педали появляется запас по усилию, легче дозировать силу торможения. А на трассе при скорости больше 140 км/ч, да на немаленьких колёсах машина становится способной замедляться, а не только делать вид. Единственный минус, если его считать таковым - минимум 14-дюймовые колёсные диски.
- Редуктор с полуосями типа В (если у вас привода типа А - см. рисунок)
- Корпуса ступиц с подшипниками (на Скорпио такие-же), а также сами ступицы
- Суппорта задние и шланги к ним (на Скорпио такие-же)
- Тормозные трубки, идущие по рычагам (на Скорпио такие-же)
- Тормозные диски и колодки
- Трос ручного тормоза
- Рычаги задней подвески (могут понадобиться, если в ваши рычаги большие ШРУСы не влезают)
- Щитки тормозных дисков (на Скорпио такие-же) (необязательно)
Уровень 3 - установка передних и задних тормозных суппортов от Scorpio Cosworth. Они такие-же, как на Sierra Cosworth 4x4 и Escort Cosworth, просто от Scorpio Cosworth их проще найти. Только передние суппорта мы брали от Scorpio выпуска до 8/92, более поздние отличаются болтами крепления к кулаку (М12х30 вместо М10х25) и колодками (диски те же). Естественно, придется покупать передние и задние тормозные диски от Sierra/Escort Cosworth, а также корпуса задних ступиц, которые, впрочем, подходят и от Scorpio Cosworth. Тогда педаль тормоза будет контролировать весьма серьёзный арсенал с вентилируемыми дисками спереди (278 мм) и сзади (273 мм). Только придется забыть и о 14-дюймовых колесных дисках.
На моей машине в целях экономии (пошутил) стоят тормозные диски от Scorpio Cosworth (5 отв.). Дело в том, что тормозные диски для Scorpio Cosworth значительно дешевле аналогов для Sierra/Escort Cosworth, да и ассортимент колёсных дисков больших размеров с посадочным 5х112 гораздо богаче, чем с посадочным 4х108. Сзади для этого заменены только ступицы (поскольку остальное уже было переделано ранее, при установке дисковых тормозов), а спереди поворотные кулаки от Scorpio (в этом случае нужно ставить передние амортизаторы от Sierra 4x4).
ШИНЫ
Размеры стандартных колес для Ford Sierra:
| 165/80 R 13 | 185/65 R 14 | 195/55 R 15 |
| 175/80 R 13 | 195/60 R 14 | 205/50 R 15 |
| 185/70 R 13 | 195/65 R 14 |
И ещё - не покупайте отечественную резину! Что-бы там не говорили в рекламе, но качественные шины у нас пока делать не научились. А ведь шины - это единственная связь автомобиля с дорогой. Каким-бы ни был автомобиль, неправильная резина может всё испортить.
ДИСКИ
 | Штатные стальные диски Sierra имеют следующие параметры: PCD (количество и диаметр расположения крепежных отверстий) - 4х108 мм DIA (диаметр центрального отверстия) - 63.3 мм ET (оффсет, вынос) - 41 мм Ширина обода - 5,5 дюймов Однако все параметры, кроме PCD, могут варьироваться в определенных пределах, например: |
Кузов В целом кузов Сиерра неплохо сопротивляется коррозии (на него давалась шестилетняя гарантия от сквозной коррозии), большинство проблемных мест защищены заводским антикором, стоят пластиковые локеры в арках. Однако самым новым Сиеррам уже больше 10 лет (а самым старым больше 20-ти), так что коррозия есть на большинстве машин, правда в основном это косметические дефекты, не затрагивающие силовые элементы.
Также кузовные проблемы могут быть связаны не с коррозией, а с деформациями кузова из-за особенностей национального дорожного рельефа. Могут быть проблемы из-за эксплуатации с перегрузкой (в-основном на универсалах).
- Стаканы передних стоек - расстояние между верхними опорами стоек должно быть около 1002 мм. Визуально это можно проверить, посмотрев на брызговики (на них и стоят стаканы), их вертикальная часть (к которой крепятся крылья) должна быть ровной и строго вертикальной, а не выгибаться дугой. Также при сильных деформациях увеличиваются зазоры между крылом и капотом. Если такого еще нет или особенно когда расстояние между опорами стоек уменьшено, но незначительно, то дальнейшего ухудшения поможет избежать установка распорки передних стоек. При значительной деформации могут появиться трещины в брызговиках (сперва справа у аккумулятора). Восстановление геометрии требует снятия (отсверливания) крыльев, выпрямления брызговиков и последующей установки крыльев обратно (старых или новых) с покраской, после такой операции распорка тем-более рекомендуется.
- Низ передних крыльев за колесами - результат пескоструя из-под колес. Впрочем, до дыр там дело не доходит обычно.
- Пороги - коррозия часто возникает в местах ударов о неровности (например при съезде с поребрика) или вследствие неграмотного применения нештатных домкратов.
- Низ дверей - коррозия начинается в полости двери и со временем выходит наружу. Можно отремонтировать свои двери или купить другие в хорошем состоянии (они недороги, и можно найти в цвет, если он распространенный). Иногда коррозия вылезает из-под уплотнителей стекол. На хэтчбеках также гниет низ двери багажника.
- Днище салона - коррозия вдоль порогов (из-за сырости под ковром), коррозия в других местах обычно следствие ударов днищем. Могут быть очаги коррозии на центральном тоннеле с обоих сторон КПП (видны из салона, если снять ковер).
- Задние лонжероны - коррозия идет изнутри и появляется снаружи сначала в районе задних пружин. Это одна из наиболее серьезных типичных проблем (наряду с первым пунктом), поскольку затрагивает силовые элементы (со временем пружина проваливается в лонжерон) и её устранение довольно сложно.
- Задние арки - коррозия снаружи - также результат возникающей в скрытых полостях коррозии.
- Коррозия может быть и в других местах, это часто связано с последствиями ДТП.
Обслуживание автомобиля
в специализированном сервисе
на 50% дешевле диллера
Специалисты Прайм-моторс имеют большой опыт ремонта автомобилей Форд. Наши специалисты владеют бесценными навыками диагностики и ремонта всех систем автомобиля. Знают все о том, как необходимо ухаживать за автомобилями Форд, чтобы эксплуатация была беспроблемной и, конечно, с удовольствием делятся этими знаниями со своими клиентами!
![Ремонт Форд]()
Распространенные неисправности автомобилей Форд
Автомобили Форд очень популярны среди российских автолюбителей. И хотя в своем ценовом диапазоне эти автомобили считаются весьма надежными, слабые стороны они все-таки имеют.
Проблемы, как правило начинаются после 100.000 км пробега. Появляется шум в двигателе, который может быть вызван неисправностью подшипников или проблемами с бензонасосом. Часто возникают проблемы с трансмиссией, особенно, если это механика. Слышен стук в рейке, который свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги. Приблизительно в это же время наступает износ стоек стабилизатора и ступенчатого подшипника, возможно прогорание клапанов в блоке цилиндров.
Все это произойдет совершенно не обязательно, но происходит довольно часто с данными автомобилями.
Все по ГОСТу в правильном автосервисе
Услуги нашего сервисного центра сертифицированы по ГОСТ-Р. Это значит, что у нас Вы можете обслуживать новый автомобиль, сохраняя при этом все гарантии.
Прайм-моторс оснащен современным диагностическим и ремонтным оборудованием. Все наши мастера имеют специальное образование и регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Мы заботимся не только о качестве оказываемых услуг, но и о комфорте своих клиентов. Автосервисы находятся в шаговой доступности от станций метро Шоссе Энтузиастов и Бульвар Рокоссовского. Они оборудованы удобной зоной ожидания, где есть спутниковое-ТВ, Wi-fi, ноутбук, чай/кофе.
Стоимость услуг
Узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, Вы можете зайдя в соответствующий раздел нашего сайта и указав модель автомобиля Форд и его пробег.
Если у Вас остались еще вопросы, свяжитесь с нами! Наши специалисты с удовольствием проконсультируют Вас и подбереут удобное время для визита к нам. До встречи!
Читайте также: