Замена передних рычагов мерседес мл

Обновлено: 02.07.2024

Замена передних рычагов мерседес мл

Открутили кронштейн крепления тормозной трубки (ключ на 10)- мешает при откручивании гайки шаровой.

Срезаем изоленту или что там должно крепить провод датчика ABS к рычагу!

Место крепления кроншейна тормозной трубки.

Откручиваем верхнее крепление аммортизатора - чтоб достать болты рычага.

Непонимаю почему болты не поставить снаружи и закрутить гайки внутри, место есть ни что не мешает.

Сжимаем шток аммортизатора вниз ( нижнее крепление не надо откручивать!! ), вынимаем болты и ставим новый рычаг на место.

Болты рычага ставим на старые места , и после замены ЕДЕМ НА СХОД-РАЗВАЛ.

Приматываем на место провод датчика ABS

Я поставил как было. ;-))))))

Думаю при откручивании их и так выплюнет, мешает им только пыльник аммортизатора, хотя возможно и так!

Отчёт не дописал инет с утра глючил. допишу!

МBVOL--------- прекрасное Пособие. ))))) все понятно и доступно А описывали так как будто заняло это 5 минут. )))

А рычаг зачем снимали Шаровая что там запресованна?
Менял как то 3 шаровые на мерседесе нижние когда выдали счет выпил валидола. 1200 немецких рублей . хватило на поездку в Украину . Потом делал у самоделкиных на украине( это я их так называю) на самом деле СПЕЦЫ своего дела .
когда сказали сколько стоят я пошол купил им пару боенков хорошего пива. всего 160 Американчиских рублей. После етого 4 раза был на украине и все впорядке. Причем Реставрировали мои . те что на мерседесе ставили.
Не понимаю причину ОРИгенал на 7.000 хватило А переделанные уже под 30.000 прошли..

МBVOL--------- прекрасное Пособие. ))))) все понятно и доступно А описывали так как будто заняло это 5 минут. )))

Снятие и установка нижнего поперечного рычага

Снятие и установка нижнего поперечного рычага Mercedes-Benz W163

Снятие и установка нижнего поперечного рычага

Детали установки нижнего поперечного рычага задней подвески

6j - Стоечная сборка
7а - Нижняя шаровая опора
94 - Нижний поперечный рычаг
125а - Подшипник с гайкой
125b - Подшипник
125 - Дистанционная втулка

125d - Подшипник
125е - Подшипник
125f - Болт
А - Версия 1
В - Версия 2

Все самоконтрящиеся болты и гайки подлежат замене в обязательном порядке!

Детали установки нижнего поперечного рычага задней подвески показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Снимите задние колеса.
Отсоедините стоечную сборку (6j) от нижнего поперечного рычага (94).
Снимите подшипник с гайкой (125а) и извлеките из рычага (94) болт (125f).
Отдайте крепежные гайки, извлеките осевые болты, отделите рычаг (94) от подрамника и разверните его вниз на шаровой опоре (7а).
В случае необходимости удерживая шаровую головку при помощи ключа TORX, высвободите опору (7а) из рычага (94).
Снимите нижний поперечны рычаг (94).
Оцените состояние шаровой опоры (7а) (см. Раздел Проверка состояния шаровых опор поворотного кулака), в случае необходимости снимите опору (воспользуйтесь экстрактором) и произведите ее замену.
Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы при посадке рычага и затягивании подшипника с гайкой (125а) сборка заднего моста располагалась строго горизонтально.

Видео про "Снятие и установка нижнего поперечного рычага" для Mercedes-Benz W163

Передняя подвеска. Замена нижней шаровой опоры Mercedes Benz ML W163 разница между дорестайл и рестайл нижние передние рычаги и амортизаторы ml w163 Профпорада. Mercedes ML - рычаг за 12 тысяч или сайлентблок за 440 гривен?

Замена переднего рычага подвески W201 и W124

Износ переднего рычага подвески требует его замены (фото 1). Неисправность образовалась в результате наезда по бордюр, и колесо из-за этого стало находиться очень близко к арке (фото 2).

1. Деформация левого рычага

2. Смещение колеса

Такая ситуация создает большие сложности при движении автомобиля. Для ремонта нужны запасные детали: нижний рычаг (фото 3); комплект сайлентблоков (фото 4).

3. Рычаг

4. Комплект сайентблоков

Также понадобятся развальные болты (фото 5). С помощью домкрата поднимаем левую стороны автомобиля. Откручиваем и снимаем подушку амортизатора и амортизатор, суппорт, левую тягу. После этого стала доступной пружина (фото 6).

5. Развальные болты

6. Пружина

Для снятия пружины есть специальный съемник, предназначенный именно для этих целей. Рычаг опускаем пониже и добираемся до развальных болтов. Снять их бывает не просто, даже воротком (фото 7). В сложных ситуациях стоит обратиться к использованию подъемника. Это более удобно и безопасно. Так откручиваем ступицу, развальные болты (фото 8).

7. Снятие болтов

8. Откручиваем ступицу

Болты от длительного износа можно извлечь только спиливанием (фото 9, 10).

9. Срезаем болты

10. Спиливание болтов

Рычаг снят, болты спилены (фото 11). Теперь производим процесс запрессовки новых сайлентблоков в рычаг (фото 12).

11. Снятие рычага

12. Запрессовка новых сайентблоков

13. Установка переднего рычага

Замена переднего пневмобаллона на Mercedes GL/ML-класса 2005-2012

Перед проведением работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею транспортного средства для предотвращения коротких замыканий электрических компонентов. Инструкцию по отключению аккумуляторной батареи можно получить у производителя автомобиля.

Условия выполнения работ

Температура хранения от 5°F (-15°C) до 122°F (50°C).
Остерегайтесь повреждений пневматических линий и кабелей.
Операции по монтажу и демонтажу обязательно должны проводиться квалифицированным персоналом.
Используйте программное обеспечения производителя автомобиля для его диагностики.

ВНИМАНИЕ: Возможно повреждение транспортного средства и пневматической подвески в случае проведения работ в неправильной последовательности, либо при использовании методов, не соответствующих данному документу.

Найдите в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля или узнайте у дилера размещение точек упора для домкрата и ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и техническому обслуживанию автомобиля. Категорически запрещается проводить работы под транспортным средством, если оно не зафиксировано с достаточной степенью надежности. Нарушение данного правила приводит к получению серьезных травм и возникновению смертельных случаев.

Демонтаж пневматической стойки

Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Поднимите транспортное средство.
Снимите переднее колесо.
Отключите разъем управляющего кабеля амортизатора, расположенный в колесной арке.

5. Отсоедините тягу стабилизатора.

6. Открутите гайку крепления нижней части амортизатора.

7. Открутите гайку шарового соединения и отсоедините рычаг.

8. Отсоедините жгуты от амортизатора.

9. Отсоедините пневматическую линию.

10. Снимите фитинги пневматической линии. Для этого снимите зажимную втулку и остатки крепления снимутся с трубопровода.

11. Открутите три (3) верхних гайки с фланцами.

Снимите амортизатор.
Демонтаж завершен.

Демонтаж пневматического баллона

Демонтаж производится с передней стойки в сборе.

2. Установите специальный съемник на шпильки в верхней части стойки (болт на съемнике должен упереться в центр верха амортизатора), далее установите три (3) гайки, которыми амортизатор крепился к кузову автомобиля.

3. Равномерно затягивайте три (3) гайки до тех пор, пока верхняя крышка не удавится вниз. Это позволит извлечь стопорное кольцо.

4. Для снятия стопорного кольца используйте плоскую отвертку.

Уберите съемник.

6. Снимите верхнюю крышку с помощью клещей с зажимом.

7. Выкрутите гайку, фиксирующую пневматический баллон в стойке.

8. Снимите старый баллон и уплотнительное кольцо. Очистите поверхность перед установкой нового пневматического баллона.

Монтаж пневматического баллона

1. Установите крышку амортизатора на амортизатор. Аккуратно простучите ее молотком, чтобы она плотно села на свое место.

2. Возьмите новый пневматический баллон, смажьте уплотнительные кольца в его нижней части и установите его на амортизатор.

3. Установите контргайку на ось амортизатора и затяните ее в соответствии со спецификациями изготовителя.

4. После затяжки гаек смажьте уплотнительное кольцо перед установкой крышки.

5. Установите стопорное кольцо поверх крышки перед установкой стойки.

6. Затяните три гайки до тех пор, пока крышка не запрессуется в пневматический баллон на глубину, достаточную для надежной фиксации защелки. Уберите инструмент.

Сборка пневматической стойки завершена.

Монтаж пневматической стойки

Во время монтажа затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.

Монтаж производится в обратном порядке.

2. Снимите белую транспортировочную заглушку и вставьте пневматическую линию в новый фитинг для крепления пневмолинии.

Замена рычагов подвески

О том, что пора задуматься о замене рычагов подвески в Мерседесе, свидетельствуют такие признаки, как стуки в процессе движения, появление свободного хода руля, хрусты, щелканье во время поворотов, неустойчивость машины при движении на большой скорости, а также увеличившийся тормозной путь. Заметили что-то из этого? Срочно приезжайте в СТО «Мерседес»! Мы проведем диагностику ходовой, осмотрим рычаги и амортизаторы, шаровые опоры, заменим вышедшие из строя запчасти. Мы отлично разбираемся в особенностях разных серий и моделей Мерседес, используем оригинальные и лицензионные детали, имеем большой практический опыт, подкрепленный солидной теоретической базой.

Сколько стоит замена рычагов задней и передней подвески Mercedes?

Цена замены рычагов невелика, поэтому не стоит откладывать такое простое, но очень важное дело, от которого зависит не только ваш комфорт как водителя, но и безопасность всех тех, кто передвигается на машине. Как правило, рычаги меняются вместе с шаровыми опорами, так как целесообразности замены одного элемента из двух нет.

Цены на замену рычагов подвески Мерседес

Вид работ	Цена/рублей
Замена рычагов подвески	1350

Записывайтесь на замену рычагов подвески Mercedes по телефону: 8 (812) 612-44-40

Замену рычагов лучше доверить профессионалам. Несмотря на то, что ничего особо сложного в этой процедуре нет, от качества проведенного ремонта зависит состояние всей подвески, а значит и то, как машина будет вести себя на дороге.

Выбор рычагов должен базироваться на рекомендациях производителя: для каждой модели можно подобрать оригинальные или лицензионные, то есть выпущенные по лицензии автопроизводителя запчасти. Поскольку моделей достаточно много, а различия в подвесках у них существенные, поиск лучше всего осуществлять по каталогу.

Замена переднего ступичного подшипника Mercedes ML 350 (W164)

Здравствуйте. У меня Mercedes ML 350 CDI в кузове W164, 2010 года выпуска.

Появились проблема, что электронный блок управления не видит обороты переднего левого колеса. После диагностики выяснил что проблема в ступичном подшипнике.

Диагностика

Блок управления не видит обороты колес по трем причинам:

Обрыв проводки к датчику ABS;
Выход из строя датчика ABS;
Повреждение магнитной полосы для датчика которая установлена на ступичном подшипнике.

После проверки датчика и проводки к нему пришел к выводу, что повреждена магнитная полоса для считывания оборотов. Также сам подшипник имел небольшой люфт при покачивании колеса и во время движения на скорости около 60 км/час появился гул.

Выбор запчасти

Приобрел качественный подшипник от производителя FAG по артикулу 713668100. В комплекте с подшипником идет ступичная гайка и стопор. Процедура замены подшипника достаточно трудоемкая, поэтому не стоит экономить и покупать непроверенные запчасти.

Материалы и инструменты:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Торцевая головка на тринадцать, двадцать один, двадцать два, тридцать шесть;
Накидной ключ на двадцать четыре и двадцать один;
Динамометрический ключ;
Проникающая смазка;
Щетка по металлу;
Шлицевая отвертка;
Головка с профилем E10;
Торцевая головка на десять;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Переставные клещи;
Вилка для снятия клипс;
Кусачки;
Молоток;
Выколотка;
Шестигранник на девять;
Torx T30, T40;
Оправки для запрессовки подшипника;
Гидравлический пресс или большие тиски;
Клещи для снятия стопорных колец;
Зубило;
Углошлифовальная машина с отрезным кругом;
Медная смазка.

Фотоотчет

Пока автомобиль стоит на колесах, вынимаем заглушку в колесном диске и ослабляем ступичную гайку. Для того чтобы машина не откатывалась, попросите помощника нажать на педаль тормоза. Гайка под головку на тридцать шесть.

Обрабатываем проникающей и отворачиваем болт крепежа сенсора ABS. Болт под головку E10.

С помощью клещей выниманием датчик ABS из посадочного места. В моем случае датчик очень сильно закис и не шевелился. Решил демонтировать поворотный кулак вместе с датчиком и проводом.

Отворачиваем шесть саморезов и вынимаем три клипсы крепления передней части подкрылка. Саморезы под головку на десять, клипсы удобно вынимать с помощью вилки. Расположение крепящих элементов на фото ниже.

Снимаем переднюю часть подкрылка и отключаем провод на датчик ABS. Для того чтобы отключить провод с помощью шлицевой отвертки отжимаем стопор и тянем разъем на себя.

Вынимаем провод из крепежей на кузове и амортизаторе. Далее отжимаем шлицевой отверткой язычок и снимаем с крепления на кулаке.

Перекусываем хомут крепления пластикового кольца через которое проходит тормозной шланг. С завода там должен стоять многоразовый хомут, но в моем случае была пластиковая стяжка.

Отворачиваем гайку крепежа пальца наконечника. Гайку нужно предварительно почистить и обработать проникающей смазкой. Гайка под ключ на двадцать один.

Бьем молотком по уху куда вставлен палец и он выйдет из конуса. Лучше всего использовать съемник.

Откручиваем ступичную гайку полностью и проверяем движется ли ШРУС в шлицевом соединении. Для проверки бьем молотком в торец привода через выколотку.

Выколотку устанавливаем в проточку по центру приводного вала чтобы не испортить резьбу.

Шлицевой отверткой отжимаем тормозной суппорт.

Снимаем прижимную скобу суппорта шлицевой отверткой.

Вынимаем заглушки направляющих пальцев и выкручиваем их с помощью шестигранника на девять. После того как выкрутили направляющие, снимаем суппорт и подвешиваем к рычагу.

Отворачиваем 2 болта крепежа скобы суппорта и снимаем ее. Болты под ключ на 21.

Отворачиваем стопорный болт тормозного диска и демонтируем его. Болт под Torx T30. Болт перед откручиванием нужно обстучать и залить проникающей смазкой, он частенько закисает.

С помощью ключа на тринадцать откручиваем четыре болта крепления грязевого щитка тормозного диска.

Обрабатываем проникающей смазкой и выкручиваем гайку крепления пальца верхней шаровой. После откручивания гайки по аналогии с пальцем рулевого наконечника выбиваем палец шаровой. Гайка под головку на двадцать два.

Немного вынимаем ШРУС из кулака и наклоняем его вниз. Далее откручиваем гайку крепежа пальца нижней шаровой и выбиваем его. При выбивании пальца

придерживаем кулак чтобы он не упал. Гайка под ключ на двадцать четыре. Если при откручивании гайки палец проворачивается, то удерживаем его с помощью Torx T40.

Проливаем проникающей смазкой и с помощью выколотки изнутри выбиваем из посадочного места датчик ABS.

Перепрессовать подшипник можно в тисках или на прессе. Подбираем оправки и выпрессовываем ступицу из подшипника. Как правило, наружная обойма подшипника остается на ступице.

Простукиваем стопорное кольцо подшипника выколоткой и снимаем с помощью клещей.

Выпрессовываем ступичный подшипник из кулака.

Зажимаем ступицу и болгаркой по диагонали немного надрезаем обойму подшипника. После того как немного надрезали, разбиваем ее зубилом и снимаем.

На поворотном кулаке очищаем от окисла места под подшипник, датчик ABS и стопорное кольцо. Удобно это сделать дрелью с металлической насадкой.

Слегка смазываем место посадки подшипника и внешнюю обойму. Далее запрессовываем подшипник до упора магнитным кольцом к датчику ABS. Обратите внимание, усилие при запрессовке можно прилагать только по наружней обойме. Если делать упор по центру подшипника, то он разойдется так как двухрядный. В качестве оправки можно использовать старый подшипник обточенный по краю.

Устанавливаем стопорное кольцо и проверяем чтобы оно село в пазы. При необходимости простукиваем молотком.

При запрессовке ступицы упор нужно делать на внутреннюю обойму подшипника чтобы он не разошелся. Также оправку подбирайте такую чтобы не повредить магнитное кольцо.

При сборке обратите внимание на несколько нюансов:

Очистите место сопряжения ступицы и тормозного диска. После очистки нанесите тонким слоем медную смазку.
Почистите и обработайте медной смазкой шлицы под ШРУС, а также все резьбовые соединения.
Ступичную гайку затяните с усилием 250 Нм + доворот на 45 градусов.

Автор: И.П. Матиешин. Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Руководство по ремонту Mercedes-Benz W163 / Мерседес W163

Представленный компанией Mercedes-Benz на мировой рынок в 1997 году вседорожник М-класса (W163) по своему типу относится к автомобилям спортивно-хозяйственного назначения (SUV).

От большинства автомобилей типа SUV ML выгодно отличается повышенным уровнем комфортности и безопасности: отделка салона, отличная эргономика, рамная конструкция кузова, зоны деформации, 8 входящих в стандартную комплектацию подушек безопасности и пр.

Спектр устанавливаемых на автомобили Mercedes-Benz М-класса силовых агрегатов представлен восемью двигателями: шестью бензиновыми (111.977 - ML 230, 112.942 - ML 320, 112.970 - ML 350, 113.942 - ML 430, 113.981 - ML 55 AMG и 113.965 - ML 500) и двумя дизельными (612.963 - ML 270 CDI и 628.963 - ML 400 CDI). Трансмиссионная линия организована 5/6 ступенчатой ручной коробкой переключения передач/5-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным управлением и отдельно установленной позади сборки РКПП/АТ раздаточной коробкой, двумя карданными валами соединенной с дифференциалами главных передач переднего и заднего ведущих мостов. По типу привода модели ML относятся к числу 4WD-Full Time (постоянно включенный полный привод), в котором распределение крутящего момента между передним и задним мостами осуществляется автоматически под управлением электронного блока.

Передняя подвеска полностью независимая. Сборка переднего моста образована торсионной штангой/стабилизатором поперечной устойчивости, двумя нижними треугольными поперечными рычагами, соединенными между собой подрамником. Подвеска моста организована посредством двух телескопических амортизаторов, верхних треугольных поперечных рычагов и двух продольных торсионных пружин (штанг).

Задняя подвеска также полностью независимая. Сборка заднего моста образована торсионной штангой/стабилизатором поперечной устойчивости и двумя нижними треугольными поперечными рычагами, соединенными между собой подрамником. Подвеска моста организована посредством двух амортизаторных стоек с винтовыми пружинами, верхних поперечных треугольных рычагов и двух продольных растяжек.

Для обеспечения безопасности движения модели М-класса оборудованы электронной противозаносной системой (системой стабилизации устойчивости - ESP), усилителем экстренного торможения (BAS), системой антиблокировки тормозов (ABS) и системой распределения тормозных сил (EBV).

Стандартная тормозная система - гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колес - дисковые. Применен ножной привод стояночного тормоза.

В приводе рулевого управления использована гидроусиленная реечная передача с клапанным входным узлом и двумя поперечными рулевыми тягами, гидроусиление организовано по чувствительной к скорости движения автомобиля схеме (SPS), что позволяет существенно облегчить «рулежку» при парковках, а также повышает безопасность управления при движении с высокими скоростями.

x204 - замена рычагов и регулировка углов установки колес

Добрый день! Сегодня у нас в гостях GLK x204, 2013 года выпуска, с неисправными поперечными рычагами. Что с ними случилось? За 7 лет эксплуатации появился значительный люфт в шаровых опорах рычагов, как следствие - дискомфорт при управлении автомобилем и различные потусторонние звуки в подвеске. Что ж, будем лечить)

Загоняем автомобиль на подъемник и приступаем.

Вот так выглядит рычаг:

В данном автомобиле вышли из строя передние поперечные рычаги, они имеют как сайлентблок, так и шаровое соединение, приступаем к их демонтажу:

Фиксируем задние колеса

Проверяем давление во всех 4 колесах, это не прихоть, это обязательное условие для получения нужного результата

Устанавливаем мишени на колеса

Проводим все необходимые манипуляции

Далее нам необходимо подключить оригинальное диагностическое оборудование и с его помощью выставить 0-ое положение колес:

После этого мы фиксируем руль, что бы настройки не сбились:

И только после этого приступаем к регулировке углов установки колес (в разговорной речи - сход-развалу):

На этом все, всем спасибо за внимание!)

Mercedes ML (W164) – работа над ошибками

Мерседес-Бенц М-класса второго поколения пришел на смену первенцу весной 2005 года. Инженеры из Штутгарта провели большую работу по созданию нового кроссовера. Автомобиль получил передовые и сложные технические решения, которые обернулись головной болью владельцам ML второго поколения. W164 собирался на конвейере завода Тускалуса, штат Алабама, США. В марте 2008 года в продаже появилась рестайлинговая версия M-класса.

Двигатели

Первые серийные ML второго поколения комплектовались бензиновым V6 - М272 рабочим объемом 3,5 л мощностью 272 л.с. (ML350), V8 - М113 5,0 л / 308 л.с. (ML500) и дизельным V6 ОМ642: 3,0 л отдачей 190 л.с. (ML280 CDI) и 224 л.с. (ML320 CDI). В 2006 году линейку дизельных моторов разбавил V8 ОМ629 рабочим объемом 4,0 л 306 л.с. А в июне 2007 года на смену флагманскому V8 М113 пришел М273 мощностью 388 л.с. (ML500 и ML550). В 2009 году произошла маркетинговая рокировка: с продажи была снята модель ML320 CDI, а вместо нее появились ML300 CDI (190 и 204 л.с.) и ML350 CDI (224 л.с.) с прежним 3-х литровым V6 ОМ642.

Наибольшее распространение получили бензиновые модификации ML350. Первые силовые агрегаты М272 оказались с существенными конструктивными просчетами, которые были исправлены в конце 2007 года. Так при пробеге более 80-100 тыс. км могло появиться «дизеление», а позже загорался «Check Engine». Причина: износ звездочек балансирного вала. Для замены необходимо снимать двигатель, из-за чего ремонт существенно дорожает. В довесок надо менять цепь привода ГРМ, натяжитель с успокоителями и магниты распредвалов, так как к 100-150 тыс. км нередко вытягивается цепь, и начинают «чудить» магниты механизма регулировки положения распредвалов. Специалисты рекомендуют менять и маслонасос, хотя проблем с ним не встречается. За ремонт в официальном сервисе попросят около 150-160 тыс. рублей вместе с запчастями. Самостоятельный подбор запчастей и замена в обычном сервисе обойдется дешевле почти в 2-а раза – около 80-100 тыс. рублей. После доработки проблемного узла затратная неприятность стала возникать гораздо реже. Точно такая же проблема свойственна и 273-ему мотору V8. Правда, там для замены балансирного вала не требуется снятие двигателя, что упрощает и удешевляет ремонт.

При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые владельцы МЛ350 сталкиваются с необходимостью замены впускного коллектора из-за проблем с вакуумными клапанами заслонок. Стоимость коллектора около 40 000 рублей. Узел был доработан в 2007 году.

Пластиковые заглушки головки блока двигателя начинают «травить» масло после 40-60 тыс. км. Так же встречается подтекание масла на стыке корпуса фильтра и теплообменника маслоохладителя - из-за прохудившегося уплотнителя.

Дизельные моторы серии ОМ642 дорестайлингово Мерседес МЛ страдают от дефекта выпускного коллектора. Куски внутренней обечайки коллектора или сварных швов отламываются и попадают в турбину. В результате получают серьезные повреждения лопатки и вал турбины, а так же механизм изменения геометрии. Для замены двух коллекторов потребуется около 70-90 тыс. рублей. Сама турбина живучая, и при должном уходе легко отхаживает более 200-300 тыс. км.

Трансмиссия

Все двигатели Mercedes ML шли в паре с автоматической коробкой передач 7G-Tronic 722.9. По сложившейся традиции, «автомат» дорестайлингово ML W164 так же имел ряд проблем, часть которых решили в 2007 года. Электрогидравлический блок управления зачастую «отходил в мир иной» после 100 000 км. За новый блок придется выложить около 60-100 тыс. рублей. Проблемы с гидроблоком в некоторых случаях были вызваны отказом 2-х датчиков числа оборотов. Некоторые сервисы восстанавливали гидроблок перепайкой этих датчиков. Другая распространенная проблема при пробеге более 100 000 км – «приваривание» втулки, и разрушение шестерен маслонасоса коробки, что в свою очередь приводило к появлению задиров в корпусе. Реже проблемы возникают с блоком управления переключениями передач (25-30 тыс. рублей).

Толчки при старте, остановке или переключениях – «болячка» большинства Мерседес МЛ второго поколения. Вылечить недуг помогает смена программного обеспечения блока управления коробкой и двигателем, с последующей синхронизацией блоков. Стоимость такой процедуры около 6-8 тыс. рублей.

Время от времени наблюдаются случаи выхода из строя редуктора переднего моста. Стоимость его восстановления около 40 000 рублей. Реже возникает необходимость замены переднего карданного вала. Приходится сталкиваться и с износом цепи раздаточной коробки, о чем подскажет трески и скрежет при нагрузке. Стоимость цепи около 5-6 тыс. рублей, а работ по ее замене – около 2-3 тыс. рублей. Если же раздатка загудит, то за ее переборку придется выложить около 40-45 тыс. рублей.

Ходовая

Пневмобаллоны пневмоподвески AirMatic не отличаются долговечностью - ресурс в районе 80-120 тыс. км. Стоимость нового оригинального пневмобаллона в специализированных сервисах около 60-70 тыс. рублей переднего, и 30-40 тыс. рублей заднего. Аналоги дешевле: около 20 тыс. рублей и 11 тыс. рублей соответственно. У многих со временем появляются стуки в правой передней части пневмоподвески, исчезающие при включении режима Sport. Часто стуки не проходят даже после замены пневмостойки. Избавиться от посторонних звуков нередко помогает банальная протяжка болтов рычагов подвески или гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Если стуки остались, значит, все дело в блоке управления подвеской AirMatic (около 30 000 рублей).

Со временем начинает стучать и рулевая МЛ. В большинстве случаев причина кроется в износе подвесного подшипника или рулевого карданчика. Стоимость устранения причины в обычном автосервисе невысока около 4-7 тыс. рублей, в авторизованных сервисах дороже – около 15 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км иногда встречаются проблемы с рулевой рейкой. Стоимость новой рейки у официалов около 110-160 тыс. рублей. Так же имеются случаи выхода из строя насоса ГУР на дорестайлинговых экземплярах. Стоимость нового оригинального насоса около 30 000 рублей, аналога – около 10 000 рублей.

Кузов и салон

Кузов Mercedes ML, в лучших традициях немецкого качества, имеет хорошее лакокрасочное покрытие и не склонен к коррозии. Хром пакет, напротив, может зацвести уже через несколько зим. Зеркальные элементы и диодные фонари дневного света нередко становятся добычей «автомобильных грабителей».

Встречаются случаи перекоса двери багажника из-за разрушения винтов, удерживающих петлю двери. При этом при проезде неровностей появляется грохот. Спустя 100 000 км возникают проблемы с замком пятой двери из-за поломки механизма или «глюков» программного обеспечения. Зимой часто залипает клавиша открытия двери багажника.

Нередки проблемы и с замками дверей, обостряющиеся в зимнее время. Немного продлить жизнь замку помогают превентивные меры, такие как смазывание подвижных частей. Часто закрытию замка двери препятствует заламывающаяся и слетающая резинка, внутри которой ходит тяга замка. Стоимость новой резинки около 1 000 рублей. Другая не менее распространенная причина: разрушение пружинки в замке. В продаже имеется ремкомплект для замены сломавшихся пружинок. В крайнем случае, приходится менять сам замок. Официальные сервисы просят за новый замок около 15 тыс. рублей и 5 тыс. рублей за работу. Дополнительных проблем добавляет и система бесключевого доступа Keyless Go. Из-за потери герметичности специального покрытия на внутренней стороне ручки внутрь попадает влага, и происходит окисление электрических контактов, что приводит к сбоям. Стоимость новой ручки около 4-5 тыс. рублей.

Со временем теряют герметичность уплотнители задних фонарей, что способствует попаданию влаги в багажник. В правой нише расположен задний блок SAM, водные процедуры которому противопоказаны. Электрическая плата окисляется, и появляются всевозможные «глюки» электрики. Стоимость нового блока около 20 тыс. рублей.

Салон МЛ собран из качественных материалов, а потому сверчки здесь большая редкость. Исключение: шторка багажника и спинка заднего сиденья. На некоторых экземплярах встречается потертость кожи рулевого колеса. Под ковриками, в ногах расположены электронные блоки управления различными системами. Нередко в зимнее время растаявший снег с ковриков попадает на пол и далее в блоки, которые не герметичны. Электрические платы окисляются, и появляются многочисленные проблемы. Стоимость нового блока около 20 000 рублей.

Проблемы с правильным функционированием климатической установки связаны с «глюками» в программном обеспечении блока управления KLA. После обновления, работоспособность климата восстанавливается. Реже приходится менять сам блок - около 46-50 тыс. рублей.

Заключение

Mercedes-Benz ML W164 на деле показал себя немного надежней предшественника. Отрадно, что производитель старался решить конструктивные просчеты в отдельных узлах и агрегатах. К сожалению, немало проблем возникает с электрикой. Да и стоимость отдельных запчастей и работ превосходит все разумные пределы.

Читайте также: