Замена передних сайлентблоков передних рычагов шкода октавия а5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

К сожалению, такая проблема, как замена сайлентблоков передних рычагов Шкода Октавия А5 довольно часто беспокоит владельцев. В отдельных случаях это происходит уже через несколько десятков тысяч километров пробега. Об этой проблеме сообщает водителю появление посторонних шумов под днищем машины. Не будем рассматривать вопрос о том, почему это происходит, а поговорим о том, как избавиться от этой проблемы.

Решаем проблему сами

Многие владельцы обращаются за помощью в автомобильные центры для ремонта, когда при наличии инструмента, навыков работы с ним, замена сайлентблоков передних рычагов Шкода Октавия Тур выполнима своими руками.

Сайлентблок представляет собой деталь, состоящую из двух трубок разных диаметров и слоя резины между ними. Их устанавливают на передних и задней подвесках легковых автомобилей. Рассмотрим порядок их замены в обоих случаях.

Ремонтируем переднюю подвеску

Избавление от стуков под днищем машины из-за сайлентблоков можно произвести двумя способами. Их ещё называют дешёвыми и дорогими. Первый способ более трудоёмок и длительный по времени. Для выполнения работы потребуется набор гаечных ключей и головок, молоток, острое зубило, тиски. Также понадобится автомобильный домкрат и подставка под кузов автомобиля. Так как большинство автолюбителей не имеют в своём распоряжении подъёмников, рассмотрим замену в гараже.

Важно! После подъёма машины домкратом, её обязательно устанавливают на подъёмник.

После подъёма машины домкратом и снятия колеса, замена сайлентблоков на Шкода Октавия А5 выполняется в таком порядке:

Следует повернуть рулевое колесо влево до отказа, открутить болты крепления к шаровой опоре;
После этого можно приступить к снятию болтов на переднем и заднем сайленблоке передней подвески Шкода Октавия;
Далее, его следует снять с машины для демонтажа изношенных деталей, при этом обязательно запомните расположение сайлентблока в рычаге;
Снятие производится специальным двулапым съёмником, если он отсутствует, можно выбить его трубкой подходящего диаметра;
Перед установкой новой детали посадочное место тщательно очищают металлической щёткой и обрабатывают мыльным раствором;
Алюминиевый корпус рычага перед установкой следует нагреть, это облегчит установку новой детали;
Запрессовку можно выполнить резиновой киянкой или в больших тисках, при этом следует контролировать положение устанавливаемой детали в рычаге;
Теперь можно установить рычаг на своё место.

Совет! Окончательную затяжку болтов выполняют после установки колёс и нескольких колебаний кузова машины.

Под вторым способом понимают покупку и установку новых рычагов вместе с сайлентблоками. Этот процесс займёт меньше времени, но более дорогой. Также отдельные водители производят реставрацию шестигранного рычага термоусадочной плёнкой. Правда, это поможет ненадолго, замена сайлентблоков Шкода Октавия Тур всё-таки будет нужна.

Что делать с задней балкой

Конструкция задней подвески также не обходится без этих шарниров, которые изнашиваются и выходят из строя. Замена сайлентблоков задней балки Шкода Октавия Тур может быть выполнена водителем, особых сложностей проведения этой операции нет. Понадобиться инструмент, примерно тот же что и для передней подвески, домкрат, жидкость WD 40, тиски. Может потребоваться использование молотка, острого зубила. Съёмник изношенных шарниров несколько иной конструкции, его можно собрать из подручного материала гаража.

Замена сайлентблоков Шкода Октавия Тур производится на приподнятом автомобиле. Для облегчения работы все резьбовые соединения снимаемых деталей обрабатывают «ведешкой».

Гаечными ключами отворачивают гайку болта крепления задней балки Шкода Октавия к кузову автомобиля. После его снятия, балка немного опустится вниз, что облегчит снятие и установку резинометаллического шарнира. Для удобства балку можно зафиксировать от перемещения проставкой из деревянного бруска.

Далее, следует нагреть проушину задней балки строительным или другим феном примерно до 60-70 градусов. Перед этим, ножовкой по металлу в наружной обойме следует сделать два выреза. Они требуются для совмещения монтажной втулки с демонтируемой деталью. Дальше поступают таким образом:

С наружной стороны проушины устанавливают втулку с выступами, затем вставляют болт приспособления;
С обратной стороны проушины на болт одевают толстую шайбу, после чего навинчивают на болт гайку. Далее, осторожно её закручивают до полного демонтажа изношенной детали.

Очень редко, но бывают случаи, когда приспособление не может демонтировать шарнир, тогда придётся другими средствами его удалять из проушины задней балки Шкода Октавия.

Установку новых деталей производят также приспособлением, запрессовывая его с проушиной. Замена сайлентблоков задней подвески Шкода Октавия а5 производится с обязательным ориентированием их в проушине. После этого проверяют углы установки колёс. Это позволяет избежать преждевременного износа шин автомобиля. Вот примерно таким образом производится замена сайлентблоков Шкодя Октавия а5.

Замена сайлентблоков рычагов Шкода Октавия

В предыдущей серии я рассказывал об автомобиле Шкода Октавия, владелец которого самостоятельно (или с помощью «специалистов») приговорил к замене шаровые опоры, но диагноз оказался не верным. Беспокоили стуки при движении, и я легко могу предположить, что в интернете посоветовали начать с замены шарниров. Мы же стараемся отталкиваться от результатов визуальной и инструментальной диагностики.
Как следует из названия темы, сегодня мы меняем передние сайлентблоки передних рычагов. Увидеть их неисправность можно (но не всегда, зависит от степени износа), напрягая рычаг относительно кронштейна.

Далеко не всегда удаётся поймать этот люфт именно таким способом. Как же точно поставить диагноз?
Нужно открутить рычаг от шаровой опоры и потянуть его вниз.

Если он остаётся в таком положении, значит, сайлентблок уже порван.

Снятие рычага.
Тут всё просто. Шаровые опоры мы уже открутили. Теперь необходимо открутить по три болта крепления задних сайлентблоков.

Далее откручиваем передние, горизонтальные болты.

Рычаги сняты, внешне сайлентблоки выглядят прилично.

Для извлечения привлекаем пресс.

Вот он, предатель.

Для облегчения запрессовки нового сайлентблока в рычаг необходимо посадочное место качественно очистить. Сам сайлентблок обильно смазать жидким мылом или мыльным раствором, который используется в шиномонтажах.

Вставляем сайлентблок в рычаг, начинаем запрессовывать. И тут есть один секрет: необходимо обеспечить небольшой перекос.

Наружный бортик значительно больше в диаметре посадочного места, «войти» в рычаг целиком не сможет, нужно помочь ему «зайти» с контролируемой деформацией.
Казалось бы, всё просто. Но часто этот момент, а может, отсутствие опыта или инструмента, вызывает сложности, которые пытаются обойти, сточив одну «губу» на наждаке. Весьма распространённый «лайфхак», красноречиво говорящий о квалификации механиков. По себе скажу: очень важно чувствовать сопротивление сайлентблока, даже если вы управляете 20-ти тонным прессом. Если «не идёт», лучше вынуть, ещё лучше — очистить рычаг, погуще смазать мылом. От качества самого сайлентблока, кстати, тоже зависит успех операции… Удалось, зашел. Но надо обеспечить, чтобы наружная «губа» целиком вышла из рычага.

На фото этот момент ещё не случился. Обращаю внимание: когда «губа» выйдет, сам сайлентблок относительно рычага окажется смещён, и для точной посадки необходимо его несколько вернуть, оказывая давление в обратную сторону.

Установка рычага.
Тут всё достаточно просто. Резьба везде сухая и чистая, если нет — пройти метчиком.

Болты – новые. Это важно. И ELSA предписывает их менять в обязательном порядке. Устанавливаем рычаги в кронштейны, вставляем новые болты, наживляем.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на "Шкода-Октавия А5"

Решаем проблему сами

Ремонтируем переднюю подвеску

Следует повернуть рулевое колесо влево до отказа, открутить болты крепления к шаровой опоре;
После этого можно приступить к снятию болтов на переднем и заднем сайленблоке передней подвески Шкода Октавия;
Далее, его следует снять с машины для демонтажа изношенных деталей, при этом обязательно запомните расположение сайлентблока в рычаге;
Снятие производится специальным двулапым съёмником, если он отсутствует, можно выбить его трубкой подходящего диаметра;
Перед установкой новой детали посадочное место тщательно очищают металлической щёткой и обрабатывают мыльным раствором;
Алюминиевый корпус рычага перед установкой следует нагреть, это облегчит установку новой детали;
Запрессовку можно выполнить резиновой киянкой или в больших тисках, при этом следует контролировать положение устанавливаемой детали в рычаге;
Теперь можно установить рычаг на своё место.

Что делать с задней балкой

С наружной стороны проушины устанавливают втулку с выступами, затем вставляют болт приспособления;
С обратной стороны проушины на болт одевают толстую шайбу, после чего навинчивают на болт гайку. Далее, осторожно её закручивают до полного демонтажа изношенной детали.

Замена задних и передних сайлентблоков

Самая распространённая проблема владельцев Шкода Октавия А5 – замена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Проверка деталей на исправность

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Если вы не уверены в себе, можете обратиться в сервисный центр, чтобы пройти диагностику Октавия Тур. В большинстве случаев диагностику производят бесплатно.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Проверьте, не загрязнён ли ваш сайлентблок. Проверьте всё на наличие трещин или каких-либо других деформаций. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Замена изделия

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена произведена.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia своими руками

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним.

Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Какие детали лучше

Заключение

Замена передних и задних сайлентблоков передних рычагов + замена болтов подрамника. Octavia a5

Нашел все таки сил сделать запись по замене сайлентблоков рычагов ( вообще времени нет что то).
Вообщем ради экономии я решил поменять только резинки, отхленбнул я норм го…а))). Выпрессовал без проблем почти что, фото ниже. Приступая к запрессовке я сломал ахе.ые отцовские тиски))) ну думаю пижда, починил авто ))). рядом благо сервис с гаражом 100 рублей сайлентблок, я отдал, 10 мин и готово. Знал бы раньше мог бы избежать геморроя с тисками т.к пришлось искать спеца который мне их варил, вроде сейчас работают норм, со всей силы на них не прыгаю )). Как говорится век живи век учись. Как правильный вагодрочер, я на рычаг одел термоусадку, потом забил + тисками додавил сам сайлентблок. Вообщем все по технологии. Номера читаются на фото, запись в том числе и для себя т.к думаю придется менять их еще в будущем.

Фото тех сайлентблоков из за которых я сломал тиски нет т.к я психовал и было не до фото ))

Skoda Octavia 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2006

Skoda Octavia, 2012

Skoda Octavia, 2011

Комментарии 26

Меняли с отцом на самодельном прессе, там самое главное подобрать калибр какой-нибудь приблуды для выпресовки и запресовки. Новые поставил с 2-мя дырками и смазывал фэйри. Подвеска стала жестче

Я сломал тиски на передних Сайлентблоках, переднего рычага

Да они тоже от души там стоят, молодец что все сделал, не ошибается тот кто ничего не делает

Я тут год назад заморочился подрамники болтЫ сменил, вот и и думаю, особо ничего не поменялось, можно было и не менять, что скажите ? Пч в стоке болты меньше? И кто вообще начал поднимать этот вопрос про подрамник

Кто стал поднимать не скажу, но все меняют как один, типа причиной тому послужили щелчки когда на месте крутишь руль, я тоже не почувствовал при замене не чего, увы ))

Понятно, вообщем радио, и все понеслись, толком не понимаю суть замены )) кстати дилер вообще меня сначало не понял зачем я это хочу сменить, пришлось показывать объяснять, что вычитал в инете . Взяв за этот 580₽ ну у них даже нет такой работы в программе, , просто в графу добавил слесарные работы :👍🏽👍🏽👍🏽

Там даже, на сколько мне известно больше типа толку от шайб которые с ними идут, а болты как болты

можно на болты их посадитьи все без термоусадки)

я старые когда снял, посмотрел, что резинки целые, надрывов почти нет, на тиски надо ехать к соседу… одел термоусадку на рычаги побрызгал вдшкой и поставил на место — результат превзошел все ожидания). Нахрен их менять если сайленты целые и раздалбливается только отверстие, и то как сказать … раздалбливается оно несильно практически как на новом _ разница 0.1-0.2 мм. Термоусадка прекрасно это компенсирует — если бы ее ставили с завода, тогда автосервисы бы разорились меняющие их через 40-50 тыр.(а кто-то меняет их еще с корпусом). Вобщем рекомендую если сайлент цел, не нужны эти траты и заморочки термоусадка все решает, основная проблема как оказалось найти нужный диаметр — либо большие либо маленькие. Еще не понял зачем рычаг целиком снимать?

я бы так и сделал, а новые куда, я же их купил уже ( про запас тока если)

я их тоже купил) но посмотрел прикинул и в итоге только болты поменял) не пожалел ни разу)

Мене не по себе будет, если я при наличие новой детали поставлю старую, то что они не всем я не спорю, но как говорится раз разобрал …😊

А мне в сервисе вообще гильзы латунные от ружья на рычаг натягивали, ещё надёжнее чем термоусадка👍

Задние сайлентблоки передних рычагов A5 (PQ35)

вот о замене последних и пойдёт речь. Собственно, процедура проста до безобразия. И хотя ELSA предписывает снятие рычага, меняются сайлентблоки прямо на месте.

Но начнём с диагностики. Поводом для замены могут послужить стуки, вызванные отрывом резины от обойм

а так же стуки могут появляться из-за больших зазоров между внутренней втулкой сайлентблока и самим рычагов

для замены сайлентблоков достаточно открутить по три болта с каждой стороны

после того рычаг легко отодвигается от подрамника, и старый сайлентблок можно или снять руками

или (весьма в редких случаях) придётся воспользоваться съёмником

мне ни разу не доводилось пользоваться съёмником, поэтому фотографии пришлось взять с сайта volkswagen.msk.ru/

Перед установкой новых сайлетблоков осмотрите рабочую поверхность рычага на предмет выявления повреждений. Если внутренняя втулка сайлентблока действительно имела большой свободный ход относительно рычага, тот мог и пострадать

Если же с рычагом всё в порядке, то нужно смазать его поверхность жидким мылом

и надеть сайлентблок

если на вашей машине сайлентблоки имели различные оригинальные номера*, не перепутайте левый с правым

*на некоторых автомобилях, например В6 или Audi TT, сайлентблоки симметричны

ELSA предписывает менять болты крепления сайлентблоков после каждого откручивания.

болты 8 мм -50Nm+90° болты 10 мм -70Nm+90°

Точнее, почти весь крепёж на автомобилях VW считается одноразовым. Но в данном узле лучше соблюдать эти рекомендации. В противном случае есть риск в следующий раз и не открутить эти болты

Благодаря задней многорычажной подвеске, управляемость автомобилей, собранных на этой базе, очень высока. Тем не менее, есть небольшой способ сделать реакцию на руль более чёткой. Для этого можно поставить цельнолитые сайлентблоки. Например, такие:

к тому же, как показывает практика установки таких резинок на VW предыдущих поколений, цельнолитые сайлентблоки и служат дольше, чем разрезные

С завода они ставились на машины с мощными моторами, или, например, на маленькой А2. Однако так же как и с прочими резинками, ставить желательно оригинал.

Замена сайлентблоков

Сайлентблок — резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой или полиуретановой втулки и двух металлических обойм. Сайлентблоки используются в подвижных соединениях подвески. Они снижают вибронагруженность кузова автомобиля в движении, делают ход плавным и мягким, повышают комфорт в салоне.

Содержание:

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ
ДИАГНОСТИКА
ЗАМЕНА
СТОИМОСТЬ

Когда и почему выходят из строя сайлентблоки передних рычагов на платформе MQB?

Сайлентблоки передних рычагов VAG платформы MQB воспринимают на себя большую часть нагрузки во время движения автомобиля, поэтому считаются расходниками.

Причинами выхода из строя сайлентблоков могут быть:

Естественный износ или коррозия — химические реагенты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, а также нагрузки при эксплуатации приводят в негодность металлические втулки и демпфирующий слой сайлентблоков.

Старение демпфирующего элемента — резиновый или полиуретановый слой со временем ссыхается и теряет свою эластичность, обеспечивающую гашение колебаний.

Температурные перепад — сезонное изменение климата также приводит к загрублению демпфирующего элемента и снижает его амортизирующие и энергопоглощающие свойства.

Среднестатистический ресурс эксплуатации резиновых сайлентблоков составляет 50–60 000 км пробега, полиуретановых 80–90 000 км. При нерегулярной эксплуатации автомобиля производить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 3–4 года, чтобы избежать выход детали из строя в связи с естественным старением и разрушением резины.

Владельцам автомобилей Volkswagen и Skoda как на платформе MQB, так и на предыдущих платформах знакома проблема быстрого износа задних сайлентблоков передних рычагов. Их ресурс не всегда соответствует заявленному.

Мы предлагаем выгодную альтернативу — установку оригинальных усиленных сайлентблоков от Audi:

они одинаковые по размерам, но ходят значительно дольше.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Диагностика сайлентблоков передних рычагов на автомобилях VAG

Проверить состояние сайлентблоков возможно только с помощью визуального осмотра. Алгоритм проверки следующий:

Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или подъемник.
Далее очищаем рычаги подвески и сайлентблоки от грязи — сначала мягкой щеткой, затем влажной ветошью.
Затем осматриваем состояние детали: демпфирующий элемент не должен иметь повреждений, а металлическая втулка — признаков коррозии.
В завершение процедуры требуется проверить наличие люфта между сайлентблоком и проушиной рычага, а также внутри детали между втулкой и демпфирующим элементом.

Определить выработавшие ресурс сайлентблоки можно по косвенным признакам.

Характерными показателями выхода из строя сайлентблоков всех моделей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, разработанных на платформе MQB, считаются приведенные ниже факторы.

Неравномерный износ протектора передних колес.

Увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Появление посторонних звуков в районе подвески.

Увеличение уровня шума и вибрации в салоне.

Люфт между резиновой втулкой и трубками сайлентблока.

Запоздалое реагирование рулевого на поворот рулевого колеса.

Игнорирование своевременной заменой сайлентблоков ускоряет износ остальных элементов подвески транспортного средства, а также увеличивает риск возникновения аварийной ситуации на дороге.

Поврежденные сайлентблоки не способны поглощать вибрацию и удары, что увеличивает нагрузку на стабилизатор и амортизаторы автомобиля, а наличие люфта внутри детали — нарушает работу рулевого механизма. Из соображения безопасности проводить диагностику сайлентблоков для Volkswagen, Audi, Skoda или Seat рекомендуется каждого второе плановое ТО — примерно раз в 20–25 000 км пробега.

Замена сайлентблоков на платформе MQB для Volkswagen, Audi, Skoda и Seat в VAG-Recast

Автосервис постгарантийного обслуживания VAG-Recast предоставляет услуги по ремонту подвески для авто, разработанных на базе платформы MQB. В спектр услуг компании входят:

Диагностика состояния подсветки всех автомобилей VAG.

Замена сайлентблоков отдельно или в сборе с рычагами.

Замена амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Настройка подвески и проведение развал-схождения.

Наш сервис оснащен полным комплектом профессионального оборудования и инструмента, что позволяет быстро и качественно устранить любую неисправность подвески. Стоимость замены передних сайлентблоков автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen и других марок немецкого концерна в VAG-Recast ниже, чем у конкурентов по рынку.

О качестве нашей работы говорят многочисленные положительные отзывы и клиенты, которые приезжают впервые и становятся постоянными.

Читайте также: