Замена петель опель астра j
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена петель водительской двери, замена масла Dexos1 gen.2
Приветствую! После замены ограничителя пару месяцев назад заметил, что дверь закрывается со странным стуком и нужно прикладывать больше усилия в отличии от остальных дверей. Обратил внимание сразу на хромированную окантовку на двери, она не сходилось с задней когда дверь была почти закрыта. Стал дергать дверь вверх/вниз, а она ходит. Вычислил, что виновата нижняя петля. Верхняя вроде нормальная. Но, конечно, лучше их заменить парой. Изучил тут, и не нашел кто менял на J петли. Хотя было упоминание, что у кого-то так же провисла водительская дверь.
Начал искать оригинальные GM петли и оказывается они продаются только неокрашенные, т.е. еще и дополнительные расходы на покраску.
Коды петель GM на передние двери :
20992730 — передняя верхняя левая = передняя нижняя правая.
20992731 — передняя нижняя левая = передняя верхняя правая.
После того как они ко мне приехали, начал искать кто же мне их покрасит в цвет кузова. Нашел одно СТО и за 40 рублей (20$) покраска + отдельно краска 20р (10$). Покрасили так себе, на втулке видно зажимы и через пару дней вообще пару сколов появилось. Если бы знал, что так будет — к другим бы обратился.
А вот и мои родные петли на видео:
Собрали все обратно. По времени эта процедура заняла около 2.5 часов. Теперь дверь в своем нормальном положении и не провисает.
Так же подошел срок замены масла, решил перейти на Dexos 1 gen2. Эта спецификация масла больше подходит для моего бензинового малообъемного турбо-двигателя. Знаю, что прошлый хозяин лил только GM-ское масло Dexos 2 и менял как и я теперь раз в 7-8 тыс, после него я лил Valvoline. Под крышкой маслозаливной горловины для моего пробега чисто.
Но раз Европа рекомендует новый стандарт, почему бы и нет.
Искал у нас в РБ масло с таким стандартом. Знаю, что многие переходят на Mobil 1 x1 (но это просто dexos1).
Пока к нам официально привозят масло Champion New Energy 5w30 D1 (Dexos 1 gen2), скоро должно и прибыть Wolf Vitaltech 5w30 D1 (Dexos 1 gen2).
Канистра 5л стоит 65 рублей.
Снятие, установка и регулировка дверей
13.16 Снятие, установка и регулировка дверей / Opel Astra
Снятие, установка и регулировка дверей
Зазоры посадки дверей
Указанные зазоры посадки дверей в проемах должны составлять 4 ± 1 мм (показан 5-дверный Хэтчбэк, - для прочих моделей требования аналогичны).
Снятие и установка
Порядок выполнения
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - извлеките фиксатор, поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка — Ограничитель
Верхняя и нижняя — Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте оси при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
На моделях без боковых подушек безопасности внутри двери должна быть установлена болванка.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
Порядок выполнения
- В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
- Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на кузовной стойке В, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen) (см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).
Снятие и установка
Порядок выполнения
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка — Ограничитель
Верхняя и нижняя — Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте осевые пальцы при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
Порядок выполнения
- В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
- Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на стойке С, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen)(см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).
Снятие и установка передней двери Опель Астра
Вам потребуются: бородок, молоток, клещи типа «кобра» или пассатижи.
1. Выверните болт и отсоедините от передней стойки ограничитель открывания двери.
2. Приподнимите верх фиксатор колодки жгута проводов…
3….и отсоедините колодку.
4. Снимите нижний защитный колпачок оси верхней петли.
5. Подцепите отверткой…
6….и снимите верхний защитный колпачок верхней петли.
7. Аналогично снимите защитные колпачки с оси нижней петли двери.
8. Установите под дверь опоры или попросите помощника поддержать дверь. Выбейте оси петель двери с помощью бородка и молотка…
Примечание.
Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю – вверх.
9….снимите оси с помощью клещей или пассатижей, а затем снимите дверь.
10. Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед установкой двери смажьте оси и отверстия петель моторным маслом.
Замена петель опель астра j
Зазоры посадки дверей
Указанные зазоры посадки дверей в проемах должны составлять 4 ± 1 мм (показан 5-дверный Хэтчбэк, - для прочих моделей требования аналогичны).
Снятие и установка
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - извлеките фиксатор, поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка — Ограничитель
Верхняя и нижняя — Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте оси при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
- В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
- Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на кузовной стойке В, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen) (см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).
Снятие и установка
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка — Ограничитель
Верхняя и нижняя — Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте осевые пальцы при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
Замена пальцев петель водительской двери, замена дефлекторов окон, РКИ-19.
Всем здравствуйте! Нарисовалась в последнее время следующая проблема — водительскую дверь приходится закрывать с большим усилием, чем обычно. Все бы и ничего, но в морозы приходится, иногда, по нескольку раз хлопать дверью, пока закроется. Скобу пытался регулировать по-всякому, замок смазывался — эффекта ноль. И тут возникла необходимость срезать старые оконные дефлекторы — задний левый мне вместе со стеклом ЗиЛ сломал, а остальные предыдущим владельцем были приклеены по самой верхней кромке двери и несли скорее чисто декоративную функцию, нежели практическую. Отчищая старый скотч, обратил внимание, что водительская дверь на пару миллиметров ниже пассажирской (ранее, из-за глянцевого пластика, этого было просто не видно) — покачал дверь по вертикали, и так и есть — присутствует небольшой люфт. Значит, смотрим петли. При осмотре выясняется, что конструкция петель, кроме как замены пальцев, ничего другого и не подразумевает. Заказал в Емексе пальцы и, на всякий случай колпачки, ибо не озаботился наличием оных на других дверях — если что, думаю, пусть лежат — пишет народ периодически об их утере))) Получил заказ, дождался пока морозы спадут (под 40 было), чтобы в боксе не околеть, как с теплообменником — в субботу поехал менять.
Пока машина от наледи оттаивала проверил давление в шинах — и не зря, по пол-килограмма попадало, а заднее левое даже так((
Также, для профилактики, ставим на зарядку АКБ:
Осматриваю недавно замененные тормозные диски:
Все, как доктор прописал)))
Осмотрел состояние клееного крепления вентилятора:
Уронил, заразу, когда снимал при замене прокладок. В боксе -10градусов было, пластик весь "дубовый", угол крепления и отлетел. Склеил, пока все норм. А вот патрубок на тройник не понравился — на конце влажный и резина подразбухшая слегка — при первой возможности под замену.
Приступаем к петлям. Набор для замены:
Коньяк не обязателен))) Был подарен на НГ и "благополучно" был забыт в подлокотнике — обнаружен с запчастями)))
Снятие, установка и регулировка дверей
Указанные зазоры посадки дверей в проемах должны составлять 4±1мм (показан 5-дверный Хэтчбэк, - для прочих моделей требования аналогичны).
Снятие и установка
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - извлеките фиксатор, поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка - Ограничитель
Верхняя и нижняя - Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте оси при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
На моделях без боковых подушек безопасности внутри двери должна быть установлена болванка.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
- В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
- Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на кузовной стойке В, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen) (см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).
Снятие и установка
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка - Ограничитель
Верхняя и нижняя - Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте осевые пальцы при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
- В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
- Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на стойке С, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen)(см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).
Видео про "Снятие, установка и регулировка дверей" для Opel Astra
Провисла дверь. Замена пальцев и регулировка замка. Опель Замена двери на " Opel Astra F " 1994 года Опель Астра. Снимаем ручки.Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Как открыть Астра без ключа: народные средства, вызов мастера, видео по теме
Как открыть Опель Астра без ключа − этим вопросом задаются некоторые владельцы «немца», которым не удается попасть в салон автомобиля. Сделать это можно, но придется постараться.
Интересуются тем, как открыть Опель Астра без ключа не только взломщики. Как правило, эта категория «любителей» чужих авто, знает, что нужно делать. Необходимость открыть машину без ключей или брелока может возникнуть по нескольким причинам.
Блокировка доступа в автомобиль может возникать ввиду:
- банальной утери ключа;
- забытой связки непосредственно внутри салона, а система системы сигнализации уже сработала;
- севшей аккумуляторной батареи, если центральный замок защелкнут, а обычным ключом двери не открываются.
Предпосылок немного, однако, они влекут за собой неприятные последствия. Как минимум придется потерять время и нервы, а также приложить усилия и смекалку.
Обязательно посмотрите:
Подготовка автомобиля к зимнему периоду эксплуатации
Подготовка автомобиля к летнему сезону эксплуатации alt="Opel Russia" width="150" height="85" />
Опель официально возвращается в Россию не только продавать, но и производить
Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B
Распространенные рекомендации о том, как открыть Опель Астра без ключа
Способов, как можно открыть Опель Астра без ключа довольно много. Рассмотрим их от самых простых к более сложным:
- Разбить стекло. Просто, быстро и дорого. Помимо того, что придется менять деталь, что уже затратно в финансовом плане, велик риск повреждения уплотнителей, направляющих. Чтобы выбить стекло Opel Astra, можно воспользоваться камнем, молотком или иным тяжелым предметом. Но, стоит помнить, что это достаточно сложно.
- Воспользоваться запасным ключом. Ответ очевидный, но не всегда доступный. Особенно когда находишься вдали от дома, где лежит ключ, или если уже запасной ключ и использовался.
- Высверлить личинку замка электрической дверью. Довольно грубый, но действенный способ. В последующем придется менять личинки всех замков на авто или иметь в комплекте разные ключи.
- Открытие при помощи отвертки. В личинку замка вставляется отвертка с плоской насадкой и проворачивается. Это более «гуманный» вариант, нежели предыдущий, но с замками придется поступить аналогично.
- Снять дверной уплотнитель и посредством тонкой, но жесткой проволоки попытаться подцепить тягу замка. Это очень сложно, особенно если нет понятия об устройстве двери и замка − в частности.
- Наиболее сложный вариант, как открыть Опель Астра без ключей, – отогнуть дверную рамку и попытаться открыть блокиратор центрального замка подручными средствами.
Последнюю операцию можно проделать двумя способами, в зависимости от того, что есть под рукой:
- деревянный клин (длина 20 сантиметров, толщина основания − 3-4 сантиметра) и металлический прут с крюком на конце (либо сделать его самостоятельно). Вбить аккуратно клин между дверью и центральной стойкой кузова и просунуть в образовавшийся проем пруток, пытаясь достать до центрального блокиратора дверей;
- веревка/шнур. Нужно взять кусок шнура длиной порядка одного метра и сделать петлю посередине, но не затягивать ее. Такой вариант подходит для поколения Opel Astra G, ибо двери у нее оборудованы шпеньками (открыть Опель Астра H без ключа таким образом не получится, не выйдет и с Opel Astra J). Необходимо просунуть шнур между центральной стойкой и верхним углом двери, опустить его петлей к блокиратору и при успешном попадании на него − затянуть узел. После, потянуть вверх. Операция довольно сложная и требует особой концентрации и координации движений.
Действия при севшем аккумуляторе Opel Astra
Когда личинки из дверных замков вынуты, а аккумулятор автомобиля полностью разрядился, открыть машину может быть довольно сложно. Однако, пару способов, как открыть Опель Астра без ключа, все же есть. Главное, нужно попытаться подзарядить аккумулятор авто посредством другой, заряженной батареи.
Если Opel Astra в кузове седан, то можно ключом открыть багажник. Добраться до провода сигнала поворотника, например, и подсоединить к нему плюсовую клемму АКБ−донора, а минусовую заземлить (масса). Еще вариант – проделать аналогичные действия с усилителем либо сабвуфером (плюсовой провод устройства). После проделанных действий можно попробовать открыть машину с помощью брелока.
Стопроцентный способ открыть Опель Астра без ключа
На самом деле самый простой способ, как открыть Опель Астра без ключа – это вызвать специалиста, чтобы вскрыть автомобиль. В таком случае, все описанные действия или пользоваться иными методиками будет проделывать профессионал.
В этом случае стоит взвесить все за и против. Очевидно, что процедура будет стоить денег, плюс, придется подождать самого мастера и пока он справится. Взамен же владелец Opel Astra получит профессиональную помощь без ущерба или потенциального вреда для своего авто.
Резюме
Если случилась ситуация, когда нет возможности проникнуть в салон собственной Opel Astra, то данные советы и видеоролики помогут вам найти лучший способ попасть в машину. Очевидно, что простые предосторожности, например, иметь доступ к запасному ключу и следить за уровнем подзарядки аккумулятора, позволят избежать неприятностей и не придется задаваться вопросом, как открывать Опель Астра без ключа.
Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC
Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.
Немного истории
Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.
Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».
«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.
Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.
Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.
Двигатель
Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.
Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.
Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.
Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.
Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.
Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.
Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.
Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.
А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.
Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.
Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.
Трансмиссия и тормоза
Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.
Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.
ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.
С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.
Читайте также: