Замена подрамника ауди а4 б5

Обновлено: 05.07.2024

Замена подрамника ауди а4 б5

Отчет (фотоотчет) о замене нижних рычагов на Audi A4 (A6 и VW Passat B5) Ауди А4, А6, Пассат Б5

Предистория
3 месяца назад пришел момент менять верхние рычаги. По причине не верной установки их до меня (зажимались скорее всего на висячей машине, а не на собранной и с колесами на земле) сайлент-блоки просто были вырваны из самого рычага и при езде начались неприятные стуки. Шаровые в двух еще кстати были ничего. Тогда то и обратил на состояние нижних. Чувствовался уже люфт в шаровых при нажатии монтировкой, сайлент-блоки кое-где уже прохудились и явно замена была не за горами. Но в принципе терпело, а поскольку я не фанат тут же рваться покупать и менять – решил еще поездить.
Когда менял неделю назад ступичный подшипник – откручивал нижние шаровые обоих рычагов. Вот тут и пощупал их, что называется, ручками. Шаровые имели серьезный люфт, болтались уже как известно что в колодце . Ввиду того, что шаровые – это безопасность – тянуть больше не стал, хоть стуков не было – решил менять пора.

Запчасти
Купил комплект нижних рычагов Ocap (не кого не агитирую, кому не жмут деньги – пусть ставит себе оригинал, по нарытой в инете инфе Ocap поставляет на конвейер, а значит не совсем последнее шило типа деллло и т.п., потому и взял вышеуказанные). Прямые передние рычаги одинаковые с двух сторон стоят – их номер 0302042, задние кривые разные, номер заднего левого рычага – 0392043, номер правого заднего рычага – 0382043). По деньгам на экзисте стоили передние прямые рычаги - 51,55$ за шт., задние рычаги стоили одинаково – по 57,28$. Приехали быстро – за 2 дня. Вообще хотел взять NK – их в рос. Ауди клубе рекомендуют, типа ходят хорошо, но не было правого заднего, а остальные ехать должны были 9 дней и больше, а столько ждать не хотелось… Лемфердеры и т.п. брать не хотел, т.к. были только с ***/3 кодом – т.е. Г. по отзывам, а платить за Г. желания не было… Посмотрим, как покажет себя Ocap, шаровые от него на Опеле отрубили 70 тыс. км (это тоже добавило в его пользу при выборе), если и тут будет такой же результат, то будет супер.
Также закончилась WD40 и надо было срочно прикупить, чтоб облегчить откручивание болтов и гаек, в магазине WD не оказалось, и наткнулся на аналог от Хадо, почесал репу, объем банки большой, а цена как у маленькой ведэшки, решил попробовать. И скажу вам, забегая вперед – офигел от результата, не знаю как там все остальное от Хады, но жидкий ключ супер , все откручивалось на ура, хоть и было ржавое и грязное до безобразия. После сбрызгивания – ждал 1-2 минуты и без проблем срывал все гайки. Жалею, что раньше не попробовал. Не расценивайте за рекламу, пишу за отличный результат .
Зная, что понадобится ключ рожковый накидной на 18 – заехал заведомо к другу, такой же 16-й был свой. Головка на 16 и 18 была.
Итак, все необходимое было – в путь!

Замена
Фотографий много не делал, только основные моменты, т.к. лишний раз брать фотоаппарат грязнущими руками не хотелось, а также, иногда про фотик в процессе просто забывал :), так что сори, кому мало наглядного материала. некоторые фотки не очень получились, тоже сорри.
Работы лучше проводить на яме (подъемнике) – будет удобнее откручивать болты рычагов. Без ямы тоже можно. Сгибаться просто больше придется :). Я делал на яме.
Надкручиваем болты колеса.
Домкратим авто на гидравлический домкрат. Если на штатный, то не забываем под машину положить открученное позже колесо, так чтобы порог проходил ровно в центре диска колеса – на случай, если машина решит сбежать со штатного домкрата).
Откручиваем окончательно колесо и кладем его под порог.
Спускаемся в смотровую яму. Берем в руки жидкий ключ и обрабатываем все болты и гайки рычагов. А также крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее можно начинать со снятия или переднего или заднего рычага. Вообще везде пишут, что снимают первым прямой передний рычаг, мотивации разные, якобы проще и т.п. Я ради эксперимента попробовал на одной стороне снять первым задний, а потом передний рычаг, на второй наоборот. Разницы ни во времени, ни в удобстве нет никакой. Так что выбирайте сами.

Снятие переднего нижнего рычага

Откручиваем полностью две гайки стабилизатора поперечной устойчивости с соответствующей стороны снятия рычага в месте его крепления к кузову и установки сайлента этого самого стабилизатора (длинная черная труба, идущая через весь перед и заканчивающаяся алюминиевыми подковками подвески (стабилизаторами). Почему? Потому, что потом это облегчит многие вопросы.

Ремонт Ауди А4 В5 и выбор запчастей на автомобиль

Чтобы грамотно провести ремонт Ауди А4 Б5, следует разобраться в особенностях процедуры, характерных неисправностях и знать оригинальные коды запчастей. Некоторые манипуляции можно проводить самостоятельно, но сложные операции желательно доверять работникам СТО.

Частые проблемы модели

Двигатель и КПП

Следующие неполадки двигателей и коробок довольно часто встречаются на этом автомобиле:

отказ дроссельной заслонки на бензиновых модификациях — примерная стоимость новой детали 10 тыс. рублей и выше (китайские подделки служат очень мало, поэтому их лучше не покупать);
потеря герметичности клапанов на моторах с турбо наддувом;
износ распределительного насоса, вала — обыкновенно этим страдают ДВС 1.9 TDI с гигантскими пробегами;
обрыв навесного ремня — надо проверять периодически на его натяжение;
проблема с маслонасосом на V6 движках;
повреждение автоматической коробки передач на турбодизелях — ремонт обойдётся в сумму 60 тыс. рублей и выше.

Подвеска

Эти неисправности характерны для подвески немецкой машины:

износ всей многорычажной подвески уже спустя десяток тысяч километров — причина в легко сплавных металлах, использованных в конструкции (замена обходится в 10-20 тыс. рублей);
износ ходовой части на полно приводных версиях А4 — здесь многорычажка установлена ещё и сзади, что добавляет проблем владельцу;
повреждение внутреннего ШРУСа — сначала рвётся пыльник, а уже после и сама гранатка;
потеря регулировки развала-схождения, кастора;
повреждение ступичного подшипника.

Другие системы и узлы

Неполадки с другими системами и узлами:

шум гидроусилителя, начинающийся на средних и больших пробегах;
утечка в системе охлаждения — насос, радиатор, резиновые шланги;
отказ электрики (центрального замка, генератора, стартера и органов управления кондиционером) — характерен для машин преклонного возраста;
мигание индикатора неисправности подушек безопасности или иммобилайзера — скорее всего, разъединился контакт под сидением или на руле;
проблема со стеклоочистителями — изнашиваются втулки, штифты;
сбой отопителя салона;
износ деталей рулевой рейки;
выгорание пикселей на дисплее БК — этим страдают старые модели авто.

Особенности ремонта Audi A4 B5

Ремонт Audi A4 B5 имеет характерные особенности. При наличии технических знаний и опыта, некоторые работы можно проводить своими руками. В остальных случаях, когда нужна более основательная диагностика и разборка крупных узлов, рекомендуется обращаться в сервис.

Радиатор печки

Если не работает отопитель, возможно потёк радиатор. Заменить его удастся самому, если под рукой будут: головки, комплект накидных ключей, небольшая трещотка, отвёртки, шестигранники, г-образные ключи, torx, пластиковые хомуты и клей. Однако надо быть готовым к тому, что придётся демонтировать всю торпеду, разбирать тоннель, руль, консоль. А ещё — копаться с множеством секретных гаек, ввёрнутых с немецкой педантичностью.

Замена приводного ремня

На А4 Б5 приводной или навесной ремень используется для вращения целого ряда узлов: генератора, кондиционера, гидроусилителя, помпы. Сейчас всё чаще применяются жёсткие поликлиновые модели, но даже самые качественные изделия подвержены износу. Это прямо влияет на безопасность езды, поэтому следует регулярно отслеживать его состояние, чтобы не упустить момент замены. Особое внимание уделять состоянию наружной поверхности — не должно быть следов грязи и масла, обрывов. Также нужно проверять его на степень натяжения каждые 15 тысяч километров пробега. Заменить деталь можно самому.

Мигает иммобилайзер

Такая неисправность всегда неприятна, так как невозможно бывает завести машину. Как правило, эту проблему вызывают три причины: закисание контакта на антенне иммо, срабатывание защиты от взлома из-за какой-то причины, сбой в штатном ключе (потеря чипа или другое).

Замена верхних рычагов

Менять рычаги можно без ямы и подъёмника. Надо вооружиться накидными ключами, головками, воротком, монтировкой, домкратом и средством ВД-40 для закисших соединений. Далее снимаются колёса и откручиваются повреждённые рычаги. Главная сложность — болты, которые со временем прикипают, их бывает трудно выворачивать. Часто приходится отрезать болгаркой.

Развал-схождение

В 90% случаях эта проблема определяется по неравномерному износу шин. Они истираются с внутренней стороны покрышки. Как правило, регулировку углов установки колёс следует доверять специалистам. На задней оси развал-схождение выставляется болтами с эксцентриками. Здесь диапазон корректировок весьма широк, трудностей не возникнет.

А вот спереди часто приходится перемещать подрамник вправо, так как в противном случае не хватает места. Процедура эта опасна тем, что при неаккуратном демонтаже повреждаются болты крепления — в свободной продаже найти сложно.

Замена внутреннего ШРУСа

Его также называют гранаткой. Неисправность проявляется стуками. Это хорошо проверяется также следующим образом: надо вывернуть колёса до упора влево или вправо. Затем попытаться тронуться на первой скорости — повреждённый шарнир начнёт сильно вибрировать, скрипеть. Заменить ШРУС своими руками удастся при наличии соответствующего опыта. Крайне важно поставить новый пыльник, тщательно смазанный маслом.

Классическая инструкция приведена ниже:

демонтировать привод в сборе;
зажать полуось в тиски;
разжать стопорное кольцо;
снять вместе с шайбой;
сбить молотком гранату с полуоси.

Тут сложность вызовет демонтаж звёздочки АБС, которую надо аккуратно поставить на новый шарнир.

Не работают стеклоподъемники

Отказ этого оборудования на подержанных А4 случается довольно часто. В этих случаях кто-то сразу обращается к электрикам, а некоторые пытаются решить проблему самостоятельно. Конечно, можно найти причину неисправности, но надо располагать соответствующим измерительным прибором и знаниями в области электротехники. Кроме того, придётся разбирать обшивку дверей, проверять свободу перемещения стекла — оно может быть просто примёрзшим к направляющим стойкам.

Как увеличить клиренс

Обычно кузов поднимается с помощью пружин. Родные элементы заменяют KYB или аналогичными моделями. В результате дорожный просвет вырастет на 1,5-2 см. Также есть возможность установить резинки или вварить на стойку трубку нужной длины, но это уже отрицательно повлияет на конструктивную безопасность.

Замена ступичного подшипника

Основным признаком повреждения ступичного подшипника является гул. Чтобы снять деталь, надо будет демонтировать поворотный кулак, и отсоединить все рычаги. Набор инструментов довольно разнообразен: головки, комплект Торкс, труба с удлинителем, молоток, шестигранные ключи.

Кнопка аварийной сигнализации

Когда начинает глючить аварийная кнопка, это сопровождается самопроизвольным выключением поворотников и другими неприятностями. Сначала можно щелкнуть по клавише — возможно, что застопорился контакт. Если не поможет, уже придётся использовать часовую отвёртку и паяльник.

Съем руля и ремонт рейки

Руль необходимо бывает снять из-за появления люфта. Часто причина неисправности кроется в шлицевом соединении рулевой колонки или зоне регулировки по вылету. Перед снятием баранки следует отключить клеммы аккумулятора, потом открутить 2 болта под звёздочку, снять подушку, фишку, центральный болт и нижнюю защиту.

Ремонт этого вида включает работы с тягами, наконечниками, карданчиком, червячным механизмом. Причиной переборки является стук при повороте на малой скорости или другие симптомы. Самое трудное в этой работе — демонтаж и установка рейки.

Как заглушить клапан ЕГР

Глушат его по разным причинам, но часто это делается из-за проблем с двигателем — приблуда реально «отравляет жизнь» мотору. Делают это так: снимают шланг с клапана и закрывают его. В результате ДВС получает больше обогащённого кислородом воздуха.

Регулировка фар

Многие владельцы A4 сами настраивают головную оптику. Для этого находят ровную стену и площадку, а также 5-метровую рулетку. Дополнительно понадобится помощь товарища. Перед регулировкой важно проверить давление в шинах, крепление фар, исправность лампочек и отражателей. Сама машина не должна быть нагружена.

Коды запчастей на Ауди А4 Б5 и их цены

Неисправные детали обязаны заменяться хорошими запчастями. В качестве оригинальных изделий никто не сомневается, поэтому их покупают, несмотря на большую цену по сравнению с аналогами.

Ниже приведены запчасти с ценами в рублях:

Оригинальные запчасти на Ауди А4 Б5 удастся купить также на разборках. Если постараться, можно подобрать вполне годные детали.

Тест-Драйв Audi A4 (b5) 1.6i 101 л.с. 1996 г. и Audi A4 (b5) 1.9tdi 90 л.с. 1998 г. представлен в видео ниже:

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена подрамника Volkswagen Passat B5 GP

Для всех автомобилей
5. Слегка приподнимите двигатель с коробкой передач.
6. Снимите передние колеса. Момент затяжки: 120 Нм.
7. Снимите защитный кожух/брызговик моторного отсека.

Автомобили с системой автоматической регулировки фар

8. Отцепите скобу соединительной тяги (1) датчика нагрузки от переднего рычага (2) (рис. 8.10).

Для всех автомобилей

9. Перед отворачиванием болтов крепления подрамника проверьте при помощи приспособления Т30061 совмещение отверстий (1 и 2) (рис. 8.38).

Внимание! Если отверстия не совпадают, после установки подрамника потребуется выполнить проверку углов установки колес.

10. Отверните болт (5) (рис. 8.39). Момент затяжки: 90 Нм.

11. Отверните гайки (3 и 4) и снимите тягу стабилизатора. Момент затяжки: 40 Нм + 90'Нм.
12. Отверните гайку (2) переднего рычага и извлеките болт. Момент затяжки: 80 Нм + 90".
13. Отверните болт (1). Момент затяжки: 80 Нм + 90°.

14. Отверните болты (стрелки) опор коробки передач (1) (рис. 8.40).

15. Домкратом подоприте подрамник передней подвески (А — деревянный брус) (рис. 8.19).

16. Отверните задние болты (1 и 2) опор подрамника.
17. Слегка опустите подрамник подъемником.
18. Извлеките болты крепления нижних рычагов к подрамнику.
19. Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из держателя на тормозном суппорте.

20. Извлеките передний (1) и задний (2) нижние рычаги из подрамника (рис. 8.41).

21. Отверните болты (А) (рис. 8.42).

22. Отверните болты (В) настолько, чтобы можно было снять подрамник.

Внимание! Заменяйте болты и гайки крепления элементов подвески.

23. Установите подрамник и вставьте болты крепления (А и В) (рис. 8.43).

24. Вставьте оба рычага подвески в подрамник (рис. 8.43).

25. Вставьте болты во внутренние отверстия (стрелки).
26. Приподнимите заднюю часть подрамника при помощи подъемника V.A.G 1383 А.

27. Прежде чем затягивать болты крепления подрамника, зафиксируйте его при помощи приспособлений Т30061 (рис. 8.44). Отверстия (1 и 2) крепления подрамника и отверстие (3) алюминиевого кронштейна должны совпадать с обеих сторон.

Примечание. Данная фиксация может быть достаточной в качестве замены проверке углов установки колес в случае, если:
— снимался и устанавливался только подрамник;
— до снятия подрамника отверстия (1 и 2) совпадали с обеих сторон.

28. Затяните болты (1 и 2) задних опор подрамника (8.19). Момент затяжки: М12: 110 Нм + 90"; М8: 30 Нм.

29. Проведите антикоррозионную обработку отверстий в кузове, служащих для установки приспособлений Т30061.

30. Затяните болты (А и В) крепления подрамника (рис. 8.42). Момент затяжки: 75 Нм.

31. Затяните болты (стрелки) опор (1) коробки передач (рис. 8.40).

32. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Снятие и установка переднего подрамника

2 Снимитепередние колёса. После снятия колёс наверните в каждый тормозной диск хотя бы по одному болту, чтобы диск не сместился со ступицы.

3 Снимите зашиту двигателя.

4 Установите подъёмный механизм (таль или тельфер) над моторным отсеком, застропите силовой блок и слегка его приподнимите, чтобы разгрузить опоры (см. главы 2А или 2Б).

5 На автомобилях, оснащённых фарами с автоматическим регулированием высоты пуча, отсоедините тягу датчика клиренса автомобиля от поперечного рычага подвески (см. главу 12).

6 Отсоедините провод датчика АБС от креплений.

7 Отсоедините обе стойки стабилизатора поперечнойустойчивости от рычагов подвески, как описано в параграфе 6.

8 Отсоедините внутренние концы нижних задних рычагов подвески отподрамника. как описано в параграфе 5. Для этого нужно отсоединить задние углы подрамника от кузова и слегка подрамник опустить.

9 Отсоедините нижние концы обеих стоек подвески от нижних рычагов, как описано в параграфе 3.

10 Отсоедините внутренние концы перед-нихнижнихрычаговподвескиотподрамника, как описано в параграфе 5.

11 Привяжите поворотный кулак, стойку подвески и поперечные рычаги подвески к неподвижным элементам. Не допускайте излишней деформации крепёжных втулок рычагов.

12 Убедитесь в том. что силовой блок надёжно подвешен. Отверните крепёж правой и левой опор коробки передач к подрамнику.

13 Отверните и выньте 2 крепёжных болта подрамника, установленных чуть сзади крепёжных полуколец стабилизатора поперечной устойчивости.

14 Ослабьте 4 крепёжных болта подрамника, установленных чуть спереди крепёжных полуколец стабилизатора поперечнойустойчивости. Не выворачивайте болты совсем.

15 Аккуратно опустите подрамник и выньте его из-под автомобиля.

Разборка

16 Замена втулок подрамника требует наличия гидравлического пресса и нескольких специальных приспособлений. Изготовление этих приспособлений не рекомендуется, так как в этом случае велик риск повреждения подрамника/втулок при запрессовке. Разумнее всего доверить проведение этой работы специалистам дилера VW.

Установка

Замечание: Все крепёжные болты и гайки подрамникааопжныбытьзамененыновыми.

17 Поднимите подрамник к автомобилю и подсоедините передние опоры подрамника к кронштейнам. Установите новыепередние крепёжные болты подрамника, но пока их не затягивайте.

18 Подсоедините опоры коробки передач к подрамнику.

19 Подсоедините нижний конец стойки подвески к нижнему переднему рычагу подвески, как описано в параграфе 3. Подсоедините передние и задние нижние рычаги подвески к подрамнику, как это описано в параграфе 5. Пока не затягивайте окончательно крепёжные болты и гайки.

20 При необходимости подсоедините тягу датчика клиренса автомобиля, оснашён-ногофарами с автоматическим регулированием высоты луча (см. главу 12).

21 Теперь Вам понадобятся 2 деревянных штыря диаметром 15 мм и длиной 150 мм. Вставьте оба штыря в отверстия в передних углах подрамника. Отрегулируйте положение подрамника так, чтобы штыри прошли через все 3 отверстия на каждой стороне подрамника (рис. 7.21).

22 Установите кронштейны на заднихуглах подрамника, вставьте новые крепёжные болты кронштейнов и слегка подтяните болты.

23 Снимите двигатель с подъёмного механизма.

24 Затяните 4 основных болта крепления подрамника моментами первой затяжки и доверните их на угол второй затяжки (рис. 7.24).

25 Затяните 4 болта, крепящие передние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

26 Затяните 4 болта, крепящие задние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

27 Затяните болты опор силового блока требуемыми моментами, как описано в главе 7А или 7Б.

28 Затяните болты, крепящие внутренние кониы передних и нижних рычагов подвески требуемыми моментами, как описано в параграфе 5.

29 Установите стойки стабилизатора поперечной устойчивости, как описано в параграфе 6. Затяните новые крепёжные гайки требуемыми моментами.

30 Затяните гайки, крепящие нижние кониы стоек подвески к передним нижним рычагам подвески требуемым моментом (см. параграф 4).

31 Подсоедините провод датчика АБС, как описано в параграфе 19 главы 9.

32 Установите защиту двигателя. Установите колёса автомобиля. Опустите автомобиль на землю и затяните его колёсные болты требуемым моментом.

33 Припервомжеудобномспучаепроверь-те углы установки и схождение передних колёс. При необходимости отрегулируйте их.

Рис. 7.21. Вставьте штыри в отверстия

1 Верхний кронштейн

2 Подрамник

3 Нижний кронштей

Рис. 7.24. Крепёж подремника

1 Болты кронштейнов передних опор

2 Гпавные болты опор

3-4 Болты опоры коробки передач

5 Главные болты опор

6 Болты кронштейнов задних опор

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена амортизаторов Ауди А4 Б5

2. Откручиваем гайку на шестнадцать и выбиваем болт. После того как выбили болт, извлекаем два шарнира.

3. Откручиваем гайки на тринадцать и шестнадцать которые отмечены на фото. После того как открутили гайки, извлекаем палец.

4. Головкой на восемнадцать откручиваем нижний болт крепления амортизатора. После того как достанете болт, отведите крепление как показано на фото.

5. Переходим под капот. Снимаем резиновый уплотнитель.

6. Снимаем две пластмассовых накладки.

7. Выкручиваем два болта головкой на десять на катушке. Убираем катушку немного в сторону чтобы появился доступ к болту крепления амортизатора.

8. Откручиваем три болта крепления амортизатора головкой на шестнадцать и извлекаем амортизатор.

9. Головкой на тринадцать выкручиваем два болта крепления рычагов и накладки на амортизаторе.

10. Сжимаем пружину на стенде или стягиваем стяжками и откручиваем гайку на восемнадцать.

11. Устанавливаем новый амортизатор. Меняем:

резиновую втулку
пружину
отбойник

Менять нужно по необходимости.

Стягиваем пружину и закручиваем гайку на восемнадцать.

Этот момент работы советую посмотреть на видео.

12. Прикручиваем накладку с рычагами головкой на тринадцать.

13. Устанавливаем амортизатор на место и закрепляем под капотом тремя болтами на шестнадцать.

14. Устанавливаем пластмассу и уплотнительную резинку.

15. Прикручиваем болт нижнего крепления амортизатора головкой на восемнадцать.

16. Вставляем шарниры и закрепляем их болтом на шестнадцать.

17. Вставляем палец и закрепляем двумя болтами.

При замене амортизатора на левой стороне есть один нюанс. Чтобы открутить три болта крепления амортизатора под капотом, нужно снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Читайте также: