Обработка днища тойота королла

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Антикоррозийная обработка Тойота Королла

Комплексная обработка: скрытые полости, днище, колёсные арки. Обработка шведским антикоррозионным тиксотропным препаратом MERCASOL 831. Препарат проникает в щели, сварные швы, под уже имеющуюся ржавчину. Цвет покрытия светло-коричневый.

Гарантия производителя 1 год или 30 000 км пробега

Комплексная обработка: скрытые полости, днище, колёсные арки. Обработка шведским антикоррозионным тиксотропным препаратом MERCASOL 831. Поверх наносится износостойкий антикоррозионный состав MERCASOL 845, который имеет более плотную структуру для защиты от прямых механических воздействий, а также эффект самозатягивания повреждений. Цвет покрытия чёрный.

Гарантия производителя 8 лет без ограничения пробега

Комплексная обработка: скрытые полости, днище, колёсные арки. Обработка шведским антикоррозионным тиксотропным препаратом MERCASOL 831. Поверх наносится износостойкий антикоррозионный состав MERCASOL 845 AL, который имеет в своём составе алюминий для увеличения прочности покрытия при возможных механических повреждениях, а также свойство самовосстановления. Цвет покрытия бронзовый.

Гарантия производителя 8 лет без ограничения пробега

Дополнительные функции

Защитные, шумоизоляционные покрытия
Комплекс - днище, колесные арки «MERCASOL SOUND PROTECT» (шумопоглощающий защитный износостойкий препарат с антикоррозионными свойствами, в просторечии «жидкие подкрылки», также может наноситься на дно автомобиля)	19 800 руб.
Отдельно четыре колесные арки «MERCASOL SOUND PROTECT»	7 500 руб.
Отдельно обработка днища «MERCASOL SOUND PROTECT»	14 200 руб.
«Антигравий» (пороги) цвет черный	5 600 руб.

Мойка днища, рамы колесных арок
Без разборки	2 700 руб.
Со снятием колес	2 900 руб.
Со снятием колес, подкрылков	4 300 руб.

Вы купили новую Toyota Corolla? Или владеете подержанной?

Как бы то ни было, вопрос антикоррозийной обработки крайне актуален. Ведь автомобиль приобретен не на несколько месяцев, а климат в нашей стране такой, что ржавеют машины любых марок. Да и автопроизводители не всегда уделяют нюансам коррозионной устойчивости должное внимание.

Некоторые узлы могут быть покрыты какими-то составами, но очень фрагментарно. Обработку же скрытых полостей на заводе не проводит никто или почти никто.

Возьмем на себя смелость утверждать — хороший хозяин просто обязан сделать антикор Toyota Corolla.

Мы предлагаем как минимум защитить те самые скрытые полости составами высокой текучести.

Таким образом решится проблема внутреннего ржавения автомобиля, которое происходит скрыто от глаз, а позже «вылезает » неожиданными ржавыми пятнами по всему кузову.

Это касается как нового, так и уже поездившего авто. Современные составы прекрасно тормозят даже уже начавшуюся коррозию, если она не перешла в стадию разрушения металла до трухи (в этом случае особо уже ничего не поможет).

Но лучше все-таки сделать полный антикор Тойоты Королла, включая обязательную обработку днища.

Тут уже в ход идут более густые антикоррозийные составы, которые устойчивы к воздействиям камней и песка, хорошо противостоят реагентам.

Мы в любом случае даем гарантию до 8 лет на нанесенное покрытие вне зависимости от того, новая в работе машина или уже бывшая в эксплуатации. Просто в последнем случае приходится гораздо больше разбирать, мыть, и сушить, чтобы антикор «лег » как надо. Такие работы стоят дороже, но вообще наши цены более чем конкурентны, плюс предоставляются скидки.

Частые вопросы

Мы используем антикоррозийные материалы шведского концерна AUSON производимые под торговыми марками MERCASOL и NOXUDOL. Данные препараты прошли сертификацию в Европе и используются на конвейерах такими производителями как VOLVO, MAN, SCANIA и многие другие. Данными препаратами обрабатываются автомобили по всему миру. Производство находится в Швеции и соответствует международному стандарту ISO-9001.

Правильная подготовка поверхности наиболее важная часть антикоррозийной обработки. Перед нанесением антикоррозийных препаратов производится тщательнейшая мойка всего днища , колёсных арок, на рамных автомобилях промывается рама изнутри. Затем происходит одновременная продувка всех укромных уголков с одновременной просушкой мощными тепловыми пушками.

Отличие в используемых препаратах и их количестве.

В 3-м классе защиты (при комплексной обработке) используется только один препарат MERCASOL 831 он наносится в скрытые полости, а так же на всё днище автомобиля.Жидкий, тиксотропный препарат на воско-масляной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Антикоррозионное покрытие янтарно-коричневого цвета, которое эффективно проникает во все микротрещины, завальцовки, швы и стыки в кузове автомобиля, останавливает начавшийся процесс коррозии. Препарат обладает высокими влаговытесняющими свойствами и может наноситься на влажные поверхности. Он препятствует вредному воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. Взаимодействуя с металлом, Mercasol 831ML образует на обработанной поверхности стойкую защитную пленку. Однако в силу того что он достаточно текуч и не может создать плотный слой гарантия на его нанесение составляет 1 год или 30 000км.

Во 2-ом и 1-м классах защиты MERCASOL 831 используется как своеобразная грунтовка (рекомендации производителя-шведского концерна AUSON) перед нанесением более плотных препаратов MERCASOL 845 или MERCASOL 845AL которые выступают в роли укрепляющего защитного слоя для менее стойкого к физическому воздействию MERCASOL 831. Оба состава MERCASOL 845 или MERCASOL 845AL обладают свойствами самовосстановления при небольших механических повреждения, так называемое самозатягивание, что и позволяет дать гарантию на 8 лет.

Письменная гарантия защиты от коррозии на 8 лет

При ежегодном бесплатном профилактическим осмотре авто в нашем центре

На автомобиль оформляется технический паспорт комплексной защиты транспортного средства от коррозии. В нем проставляются отметки о проведенных работах и содержится вся информация о сроке и условиях гарантии.

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Антикоррозийная обработка кузова

Приобрел недавно себе Toyota Corolla в 91-м кузове. Возраст машинки все-таки дает о себе знать - в некоторых местах на кузове заметны точки ржавчины. В связи с этим возник вопрос - чем можно обрабатывать начавшие ржаветь места, чтобы по максимуму снизить скорость коррозии металла?

В интернете, к сожалению, в основном советы про антикоррозионную обработку кузова перед полной покраской. Но краска у машины в целом нормальная, не вижу по ка что резона полностью ее перекрашивать.

Я, возможно, не совсем корректно выразился. Но машина в идеальном состоянии, за исключением нескольких точек ржавчины. Вот фото, чтобы было более понятно, о чем я говорю:

Не вижу смысла красить ее в таком состоянии.

За антикор я хз, расскажу, как я делаю.

У меня тоже нет глобальных проблем, но есть локальные очажки на порогах. Передо мною, видимо, кетайцы красили машину - фигачили шпаклю прямо на ржавчину. Ну, или красили по металлу прямо. Естественно, в этих местах на шпакле пошли трещины, а на металле под краской - коррозия.

Я сдирал все налепленное говно, шкурил до металла (и вокруг пятна тоже, но без фанатизма). Потом обезжиривал(!) и "красил" краской "прямо по ржавчине", коих сейчас продается море. Лучше брать что-то вменяемое, известное. В этих красках есть ингибитор коррозии, а то и "преобразователь ржавчины" (так и пишут). Краска сохнет долго, но, нанесенная в несколько слоев, сидит мертво. Вот уже два года - никаких рецидивов в проблемных местах.

Поскольку пороги я постоянно коцаю, я с эстетикой особо не морочился - краска почти в цвет и не палицца, если не присматриваться. В особо палящихся местах (верх задней арки у меня тоже кетайцы "сделали") поверх нее красил краской в цвет машины, продаются такие "карандаши" типа женского лака с кисточкой.

Этакий колхоз-стайл - не очень эстетично (если сильно приглядываться), зато дешево, надежно и практично :)

За антикор я хз, расскажу, как я делаю.

Этакий колхоз-стайл - не очень эстетично (если сильно приглядываться), зато дешево, надежно и практично :)

Как ржавеют Toyota Auris и Corolla

Участниками нашей очередной коррозийной экспертизы стали сразу два автомобиля марки Toyota - Auris и Corolla. Известно, что отличаются они друг от друга дизайном и конструкцией кузова: Auris - хэтчбек, Corolla - седан. Однако в техническом плане машины идентичны, поэтому речь должна идти лишь о кузовных модификациях одной и той же модели, имеющих разные названия.

Роднит объекты проверки еще и то, что оба они 2007 года выпуска. Правда, Corolla была пригнана в Беларусь осенью 2010-го из Бельгии, а Auris переехал к нам весной 2011-го из Германии, но вряд ли это различие способно оказать существенное влияние на состояние кузовов каждого из проверяемых автомобилей. Поэтому по результатам экспертизы мы сможем получить ориентировочное представление о стойкости к коррозии всего модельного ряда.

Начинаем с Corolla.

К передним колесным нишам претензий практически нет.

Лишь стойка передней подвески мозолит глаза рыжим цветом, однако если не отвлекаться на нее, то можно заметить несущественную точечную коррозию вокруг крепежной гайки.

В задних колесных нишах ситуация хуже, но ненамного. В левой задней нише ржавчина "прострелила" вдоль сварного шва и кое-где в местах точечной сварки.

Впрочем, уязвимые к коррозии места в задней нише более наглядно видны с противоположной стороны автомобиля.

По этой же стороне были обнаружены локальные ржавления на пороге и его отбортовке, которые можно списать на неаккуратное обращение с домкратом либо подъемником, а также на неудачный удар камнем по лакокрасочному покрытию. Бывает.

Главное, что, несмотря на проведенные в Беларуси пять зим, коррозия так и не смогла разгуляться на днище, хотя заводская защита от ржавления не внушает доверия. Покрытие антикоррозийной мастикой частичное, чего, как показывает опыт, недостаточно для эксплуатации в наших условиях. Поэтому кое-где по местам точечной сварки и соединений внахлест коррозия все же просматривается.

Теперь черед Auris. Заводское покрытие мастикой тоже нанесено лишь на поверхности, которые производитель посчитал необходимым обработать. Состояние передних и задних колесных ниш фотографиями можно не иллюстрировать - оно в основном повторяет то, что мы увидели в Corolla. Однако с задней частью кузова и усилителем бампера уже не все так гладко.

Сзади коррозийных отметин больше, встречаются они в местах, которые у Corolla выглядели вполне благополучно.

Например, коррозийная стойкость задней части правого лонжерона в Corolla не вызывала сомнений.

Но вот то же место в Auris.

Или взглянем на лонжероны Auris в районе ниши под запасное колесо. Коррозия на них развивается от крепежных элементов, что позволяет предположить повреждение заводского покрытия кузова при затяжке крепежа.

Однако вот вид на нишу запасного колеса в Corolla - коррозии не наблюдается.

И по днищу в целом в Auris ржавчина оставила отметок больше, нежели в Corolla. Помимо соединений внахлест и "пятачков" точечной сварки она облюбовала также места приварки кронштейнов и другие крепежные элементы. Но чем это можно объяснить, ведь Auris находится в Беларуси на одну зиму меньше, а это существенно, поскольку именно зимой условия для развития ржавления наиболее благоприятные?

Что можно сказать определенно: Auris эксплуатируется в Минске, где на обработку улиц антигололедных реагентов не жалеют, а Corolla "прописана" в области, из-за чего зимой нередко ездит по дорогам, которые от снега лишь очищаются, но солью и песком посыпаются реже. И второе, что можно сказать определенно, - у Auris, скорее всего, "скручен" пробег. Уж больно несерьезно выглядят чуть более 50.000 км на его одометре, если сопоставить их с годом выпуска автомобиля и состоянием его кузова. У Corolla пробег на момент экспертизы в 115.830 км представляется более реальным.

Наш вердикт

Тем не менее порадовали оба автомобиля. Учитывая, что они были выпущены в 2007 году, к настоящему времени сохранились неплохо. Обнаруженная коррозия легко удаляется, а после проведения дополнительной антикоррозийной обработки можно надеяться, что в ближайшие лет пять ржавление не станет главной проблемой машин, побывавших на нашей экспертизе.

Антикорозийная обработка днища

Антикорозийная обработка днища ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Кузов, остекление, салон и эргономика

мазать с ямы ))
снимается бак. трубки.
днище моется мойкой высокого давления.
днище чистится корр-щеткой
грунтуется
красится
и тд

На бок можно положить- есть спец захваты одеваются вместо колес и машина опрокидывается, ессно подвеска и кузов должны быть в идеальном состоянии.

ватька, На япомашинах 90 годовна днище нанесён заводской антикор и его хватает. Можно тобработать для самоуспокоения. Ну если прям очень хочешь сделать, то лучше отработанным нигролом а затем проехать по пыли. лучше по степным дорогам.

Добавлено спустя 44 секунды:
Быстрее крыша сгниёт чем днище.

ватька, ну, что сказать - вы решительный и смелый человек, имеющий время и упорство. Дай вам Господь вспоможения!

Я в прошлом году занимался ремонтом кузова. Хоть и купил для этого полуавтомат, но им не воспользовался. Нет опыта сварки, да и попался бракованный.

Нашёл старую дверь холодильника, купил клёпочник, герметик для швов.

Дыры имеющиеся на днище зачищал, делал отверстия, вырезал из металла латки, мазал шовным герметиком и крепил их на заклёпки. Вновь замазывал шовным герметиком (он в банке, использовал кисть) заплату, затем красил.

имеющуюся дыру на арке слева на передке, я зачистил. вырезал из консервной банки жестянку, затем посадил её на олово. тоесть припоял её к кузову. используя имеющийся у меня слабенький паяльник и газовую горелку. Нанёс на латку шпаклёвку и закрасил. вышло не очень. но для меня пойдёт.

Днище помыл, затем обработал пескоструем до чистого металла, прошёлся цинкарём, и нанёс хороший слой мовиля используя компрессор и кисть.

Да, я проделал всё это не имея ни эстокады ни ямы. Лишь используя накаченные колёса с зимней резины машин, уложив их в две стопки. На них положил доски на 50 и наехал передом. Когда же начались дожди. я перебрался в гараж. там поднял машину на пеноблоки и уже заканчивал обработку пескоструем и мовилем под машиной сидя или лёжа.

Если надумаете обробатывать пескоструем. то используйте для этого противогаз, рабочий!

Нужен ли «настоящему японцу» антикор?

Каждый владелец автомобиля хотя бы раз в жизни сталкивается с вопросом, делать или нет антикоррозийную обработку автомобиля. Решать этот вопрос приходится не только обладателям «обычных» автомобилей, но и владельцам «настоящих японцев».

Важность вопроса антикоррозийной обработки автомобиля для владельца автомобиля напрямую зависит от сложившейся репутации бренда и возраста автомобиля. Часто покупатели новых автомобилей с хорошей репутацией качества обработки металла пренебрегают антикором, полагаясь на то, что с «настоящим» металлом ничего не случится. Аргументы тут простые - для «настоящего» высококачественного металла, прошедшего обработку и окраску «по всем правилам», дополнительная антикоррозийная обработка попросту не нужна. Сомневающиеся на этом фоне выглядят не столь убедительно и ярко: их аргументы – реагенты уж очень сильные на дороги льют-сыплют, да и антикор никому не мешал… Поэтому часто в дискуссиях они выглядят пережитками прошлого времен Мовиля и АвтоВАЗа, эдакими перестраховщиками, которые не верят «своему счастью» обладания «настоящим японским автопромом».

Давайте посмотрим, кто прав. И почему.

Нужен или нет антикор новому автомобилю?

Антикоррозионная обработка металлов была придумана вовсе не для автомобилей. Вы удивлены? Но это факт. Автомобильный антикор – побочный продукт решения куда более серьезных задач. В первую очередь это защита от коррозии инженерных конструкций, которые последние полтора века становятся все сложнее и дороже. Сегодня инженерные конструкции важны уже не сами по себе – они являются важным звеном сложной цепочки функционирования современных мегаполисов и производств. Это и мосты, и силовые элементы зданий, дорог. Это и общественный транспорт. И собственно производства – заводы, ангары, конвейеры. И нефтяные скважины. И… Перечислять можно долго. Просто представьте себе, что строительство некоторых мостов по сложности сопоставимо со строительством космического корабля, а стоимость проекта может серьезно превышать запуск какого-нибудь спутника.

А что же автомобили? А вот автомобили за последние полтора века вовсе перестали быть «космическими кораблями», стремительно превращаясь в одноразовый ширпотреб. Время «вечных автомобилей» ушло в прошлое - современная экономика требует непрерывности производства и потребления. А автомобили – это очень серьезный вклад в этот замкнутый круг, обеспечивающий зарплаты и доходы миллионам людей.

Современные автомобили рассчитаны на очень ограниченный срок эксплуатации, и автопроизводителям невыгодно, чтобы он был дольше расчётного. По крайней мере, намного. Поэтому все выпускающиеся автомобили массового сегмента рассчитаны от 5-7-ми до 11-15-ти лет эксплуатации. Не больше. Так что не удивительно, что вас будут убеждать, что «японцы» («немцы» и другие, по списку) не «гниют», и антикор им не нужен.

Мне возразят: многие автопроизводители предлагают заводской антикор. Тут придется согласиться – если он есть и вы уверены в его качестве и полноте объема обработки, то дополнительно обрабатывать автомобиль какое-то время действительно не нужно. По крайней мере, это дает отсрочку покупателям нового авто.

Однако если такой уверенности нет, а вы хотите, чтобы машина дольше служила и имела товарный вид, то забота о спасении – дело рук самих утопающих. Хотите эксплуатировать свой автомобиль дольше, а потом продавать дороже – делайте антикор.

Подержанные автомобили

Если с новым автомобилем всё понятно – его судьба полностью в ваших руках, то что делать с подержанным авто? Этот вопрос актуален как для продавца, так и для покупателя. Первому хочется продать машину подороже, а второму – купить получше и подешевле.

Поскольку вторичный рынок в России еще далек от цивилизованного (хотя в мегаполисах постепенно и начинают вырисовываться зачатки нормального будущего), покупатели стараются ориентироваться на собственные способности и умения, чтобы разобраться в техническом состоянии автомобиля. При этом основной упор в оценке состояния автомобиля делается на:
а) диагностику состояния двигателя,
б) состояние лакокрасочного покрытия,
в) состояние элементов подвески автомобиля и ходовой части.

Все эти пункты очень важны, и в любом из них есть простор не только для ошибок, но и мошенничества. Состояние кузова – один из очень серьезных факторов длительности жизни «железного коня». Кузов - это скелет автомобиля, к которому крепятся все остальные детали. Если скелет разрушился, то автомобиль прекращает свое существование, пусть даже всё остальное останется идеальным - мотор, подвеска, интерьер и т.д.

Одна из причин появления коррозии – это последствия аварий. В местах повреждений нарушается целостность лакокрасочного покрытия, а сварка и вовсе портит структуру металла – даже на лучших сервисах крайне проблематично добиться качества заводского конвейера. Повреждения и сварка вызывают повышенную скорость коррозии металла. Именно поэтому состояние кузова – не только один из самых острых вопросов при покупке авто, но и любимая тема для мошенничества. В некоторых случаях опознать, что автомобиль побывал в аварии или получил повреждения, сложно даже профессионалам, снабженным необходимым набором инструментов. Можно отрихтовать, сварить и покрасить автомобиль очень хорошо. Но места вмешательства человека обязательно со временем проявят себя повышенной скоростью коррозии.

Однако даже если аварий и мошенничества нет, то автомобиль стареет и сам по себе: со временем даже самый хороший лакокрасочный слой разрушается, а антикоррозийная обработка не вечна - ее со временем нужно обновлять. Чем больше ездит автомобиль, особенно в зимнее время года, когда на дорогах насыпано много абразива – песка, гравия – и химических реагентов, тем быстрее разрушается его защитный слой.

Из-за нарушения слоя краски и исчезновения (а то и отсутствия) антикора попавший под воздействие агрессивной среды даже самый толстый слой цинка, которым могут похвастаться «настоящие машины», со временем в итоге разрушится, приняв на себя «удар» коррозии. А дальше начнет разрушаться уже собственно железо, то есть скелет автомобиля.

Частенько бывает так, что вскрывая обшивку салона или снимая шумоизоляцию вроде бы и не старых автомобилей, можно наткнуться на участки сквозной коррозии кузовных элементов, образующих этот самый салон. То есть на откровенные дырки в металле. И это случается с автомобилями, «отходившими» по российским дорогам каких-то пять-шесть лет. И это речь идет о салоне автомобиля. Что тогда говорить про элементы кузова, которые напрямую работают в условиях повышенного износа, в том числе абразивного? А это днище, арки, лонжероны…

Daihatsu Terios. 7 лет эксплуатации в России.

Давайте от рассуждений перейдем к практике и посмотрим на десятилетний Daihatsu Terios. Эта машина попала в Россию совершенно новой в возрасте трех лет, отстояв первые три года где-то на складах Арабских Эмиратов без движения. Поскольку в пустыне сухо, то последствия пребывания машины в ожидании хозяйки отразились лишь на том, что мелкий песок появлялся еще долго в самых разнообразных местах. Вся же основная история «жизни» – это история эксплуатации в российских условиях.

Посмотрим, в каком состоянии находится наш «подопытный» Daihatsu Terios.

При покупке хозяйку убедили, что «японцу» антикоррозийная защита не нужна – это же «настоящий японец». Поэтому первые четыре года кузов автомобиля не получал никакого дополнительного внимания.

Вынужденный частичный кузовной ремонт из-за не затормозившего сзади автомобиля показал хорошее качество и состояние металла в целом, но минимального внимания кузов уже требовал. Для защиты мест сварки был сделан частичный антикор ML-маслами и, а ряд скрытых полостей снизу обработан ML-составом (подробно о том, что это такое, читайте в статье «Как лучше делать антикор своего авто?»). Обработка автомобиля была сделана самостоятельно.

Что стало с автомобилем к весне 2015-го года?

Визуальный осмотр показывает, что днище подопытного Daihatsu Terios уже серьезно повреждено коррозией. В целом всё не так уж плохо, но уже и не хорошо – состояние пограничное. От блестящего нового «японца» мало что осталось. Старый антикор за три года начал облезать и местами от него ничего не осталось, следы ML-масла практически полностью исчезли.

Ржавчина на элементах подвески и ходовой пока не представляет собой ничего страшного – толщина металла здесь очень большая, хотя и выглядит все это не эстетично. Уже только ради красоты можно было бы обработать эти детали антикоррозионным составом сразу.

Пятна ржавчины здесь говорят нам о том, что коррозия у нашего Daihatsu Terios идет полным ходом, хотя пока последствий этого не так уж и много.

Швы и места механических повреждений требуют незамедлительного внимания, несмотря на проведенную ранее обработку. Если не сделать это сейчас, машина очень быстро сгниет.

Большую часть этого можно было бы избежать, если бы антикор делался сразу комплексно и регулярно. «Вечная машина» могла бы стать явью. Однако поскольку антикора сразу сделано не было, «вечной» машина уже не будет, хотя «бегать» сможет еще долго.

Какой антикор нужен?

Напомним, антикор бывает разным. Мы уже подробно разбирали этот вопрос, когда делали антикоррозийную обработку новой КИА Рио.

Фотографии обработки автомобиля антикором в целом не требует комментария – все и так понятно: каждый шов, каждый потаенный уголок должны получить свою порцию «бальзама». Но вот о чем часто забывают новички и на чем экономят недобросовестные «антикорщики» - это обработка металлических краёв. А ведь по факту это тот же самый шов! И он тоже подвержен коррозии. А таких швов в автомобиле много – это все рамки под стекла, края дверей, личинки замков, места установки уплотнителей. Они все тоже требуют обработки.

Как сделать антикор качественно?

Среди автомобилистов часто распространено мнение, что антикоррозионную обработку не только можно, но и нужно делать своими руками. Основной аргумент – цена, другой – я сделаю тщательнее.

На примере KIA Рио мы уже детально разбирали, как происходит профессиональная антикоррозионная обработка. Тогда выяснилось, что разница в цене в материалах «на развес» и «оптом», вполне может компенсировать выгоду от самостоятельной обработки.

К тому же оказалось, что качественная обработка вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд, поэтому аргумент «я сделаю качественнее» уже не кажется таким очевидным.

Что сложно или практически невозможно сделать самостоятельно в «гаражных» условиях, а тем более, при отсутствии в распоряжении гаража? И как определить, являются ли профессионалами те, кто предлагают услуги антикора?

1. Мойка и сушка автомобиля

Если остальные пункты процедуры антикоррозионной обработки действительно при сильном желании и наличии определенного инструмента можно сделать самостоятельно, то мойка и сушка автомобиля в «домашних» условиях в нужном объеме и качестве практически неосуществима.

Давайте посмотрим, как это происходит, чтобы понять, почему.

Куда сливать воду?

Да, это банально и набило оскомину: мойка автомобиля, особенно с шампунем, вредит природе, нанося серьезный ущерб экологии. Использованная вода должна проходить очистку, иначе она загрязняет почву и водоемы. Пить воду и жить на этой земле всем нам и нашим детям. Поэтому прежде чем мыть автомобиль у ближайшего водоема, задумайтесь о том, что и как вы делаете.

В особо сложных случаях автомобиль может потребовать неоднократной мойки шампунем. И всю эту смесь шампуня и масел нужно будет куда-то деть.

Сможете ли вы в действительности качественно отмыть машину?

Мойка автомобиля перед антикоррозионной обработкой совсем не похожа на обычное наведение марафета. Это не просто мойка кузова снаружи и сбивание грязи с арок и днища. Нужна максимально тщательная очистка кузова от грязи, которую нужно не только смыть с открытых частей автомобиля. Также нужно максимально тщательно убрать грязь из самых потаенных уголков автомобиля и из-под пластикового обвеса автомобиля.

Когда машина новая, подготовительная мойка автомобиля может показаться не такой сложной задачей, но автомобиль уже с небольшим пробегом может потребовать куда более серьезного внимания, чем можно предположить. Так, у профессионалов мойка автомобиля может занимать от часа до нескольких – в зависимости от размера автомобиля, пластикового обвеса и конструкции.

Чтобы сделать подготовку качественно, мойка автомобиля производится на подъемнике. Без него подготовительная мойка автомобиля становится куда более трудоемкой и сложной.

В потаенных уголках автомобиля за пластиковым обвесом могут скрываться настоящие залежи грязи. Для качественной антикоррозийной обработки автомобиля все эти «сокровища» нужно тщательно убрать.

А высохнет ли автомобиль?

И, наконец, сушка автомобиля. Если ML-масла выдавливают воду, и, теоретически, хорошая просушка автомобиля не так уж и важна, то защитные составы должны образовывать пленку и поэтому требуют полностью сухих поверхностей. В лучшем случае, на мокрой поверхности состав просто «не возьмется», в худшем – законсервирует влагу и ускорит коррозию в месте ее скопления.

Чтобы просушить такой автомобиль как Daihatsu Terios, нужно использовать две мощные тепловые пушки в течение нескольких часов. Это и время, и деньги – такие пушки не только не дешевы, но и являются мощными потребителями электроэнергии.

2. Обработка автомобиля антикором

При наличии подъемника, компрессора и распылителей с разными головками обработать кузов автомобиля можно и самому. Однако надо помнить, что антикоррозионные составы – далеко небезопасная вещь, и если помещение чересчур маленькое, плохо вентилируемое, ими можно и отравиться. Поэтому принимая решение делать антикор самостоятельно, нужно уделить серьезное внимание собственной безопасности.

Во-вторых, необходимо знать обо всех скрытых полостях автомобиля – будет очень обидно, когда из-за пропущенного участка сгниет важная часть кузова. У тех же, кто занимается этим профессионально, обычно имеется доступ к специальным базам со схемами расположения скрытых полостей и доступа к ним. Современные автомобили обычно имеют технологические отверстия для обработки антикоррозийными составами. Но если автомобиль старый, возможно, для доступа к некоторым скрытым полостям придется делать специальные отверстия.

3. Пусть делают профессионалы?

Анализ технологической цепочки говорит о том, что без специально оборудованного помещения, инструментов и навыков антикоррозионная обработка автомобиля вовсе не такое простое мероприятие. Однако аргументы противников имеют под собой почву – действительно, здесь есть достаточно широкое поле для недобросовестной экономии. Поэтому стоит внимательно относиться к выбору тех, кому доверить свой автомобиль. Процесс должен быть открытым и понятным, а вы должны иметь возможность в любой момент проконтролировать ход работ.

РЕЗЮМЕ

В заключение вспомним последние десятилетия прошлого века, когда первые экземпляры тольяттинского автопрома показали владельцам неубиваемых «Волг», «Побед» и «Москвичей» новые «возможности» цельносварных кузовов АвтоВАЗа. Выглядевшие красиво и аккуратно передние крылья, пороги и полы-днища с лонжеронами вдруг стали ржаветь! Да и второй крупный завод – Ульяновский автомобильный – стал поставлять населению продукцию, которая очень-очень быстро расцветала узорами ржавчины. Незатейливая окраска (в некоторые периоды прямо по металлу, без какой-либо дополнительной обработки) вынудила находчивых и неунывающих россиян проявлять чудеса изобретательности в антикоррозийной обработке кузовов своих «железных коней». Плохенько сляпанные машины обретали вторую жизнь. И, надо сказать, эти чудеса творились в отсутствие профессионального оборудования и антикоррозионных мастик-масел. Неудивительно, что автомобильные журналы, писавшие тогда о том, как помочь и обиходить своего «железного коня», были тогда крайне популярны. А появление того же Мовиля серьезно облегчило жизнь владельцам авто, обладавшим хоть какой-то возможностью применить свою нерастраченную энергию к собственному автомобилю.

Конечно, время не стоит на месте, но и сегодня – в век специализированных профессиональных технологий – всегда есть место и возможности применить свои знания и силы в антикоррозийной обработке автомобиля. Однако с развитием химической промышленности, появлением «продвинутых» современных материалов и профессиональных сервисов необходимость в этом будет постепенно отпадать. Ведь куда проще отдать машину в специализированный сервис, отдохнуть, наслаждаясь красивой работой профессионалов (на которую можно смотреть бесконечно, настолько она завораживает) и спокойно уехать домой в полной уверенности, что автомобиль получил уход в полном объеме.

Антикоррозийная обработка днища Toyota Corolla

Антикоррозийная обработка автомобиля. Правильный способ.

Пескоструй и антикор Toyota Avensis.

ВЕЧНЫЙ АНТИКОР арок и днища

Процесс антикора для Toyota Corolla

Антикоррозийная обработка Toyota Corolla

Дополнительные материалы

Toyota Corolla и букет кузовных сюрпризов

Проржавело днище. Антикор. Антикоррозийная обработка. DINITROL.

Как САМОМУ обработать днище автомобиля. Антикор своими руками

Распространенная ошибка при обработке днища авто(антикор)

НОВИНКА в АНТИКОРРОЗИЙНОЙ обработки ДНИЩА авто, УНИКАЛЬНЫЙ материал

Все водители обязаны знать эту информацию об АНТИКОРАХ!!

Антикоррозийная обработка нового автомобиля. Toyota Land Cruiser Prado 2019г.

Антикоррозионная обработка. Антикор.рф

Антикоррозийная обработка арок и порогов Toyota Harrier

Состояние рамы после обработки DINITROL 2 ГОДА СПУСТЯ

Правильная Антикоррозийная обработка днища авто! (Anticorrosion treatment car!)

АНТИКОР TOYOTA RAV4 2020. Обработка днища Тойота Рав 4. Цена антикоррозийной обработки? (выпуск 64)

Шумоизоляция Тойота Королла легко проводится своими силами

Улучшение шумоизоляции этого автомобиля, как правило, связано со следующими частями:

Полом;
Дверями (в плане повышения акустической составляющей обязательная часть проведения «шумки»)
Багажным отсеком («шумка» данной части авто также очень важна, так как буфер часто устанавливается здесь, да и тыловая акустика уже зазвучит по-другому);
Капотом;
Крышей.

Пол Тойоты

Шумка пола Королла 2014

Пол считается наиболее трудоемким в плане проведения «шумки» частью автомобиля. Особенно тяжело демонтировать его. Воспользовавшись данной информацией, можно значительно облегчить данный вид работ:

Демонтировать вначале сиденья (заранее надо будет снять подушки безопасности);
Потом различные крепежные элементы, коврики и т.д;
Затем начать проведение шумоизоляции.

Примечание. Следует знать, что «шумка» Тойоты зависит от наличия теплоизоляции. Так, если в автомобиле она не проведена, то применяется виброизолятор. И наоборот, если проведена – виброизолятор можно и не использовать.

В процессе проведения «шумки» на Тойоте используется обязательно Сплен, хотя при наличии денег, можно позволить и Бабитон на всю площадь.

Потолок

Шумоизоляция потолка автомобиля

Что касается крыши, то опять же, основная сложность будет заключаться в демонтаже. А потом следующее:

Надо будет снять обшивку;
Приклеить на поверхность шумопоглотитель.

Совет. На данном этапе работы нужно не допустить образования пятен на поверхности потолка автомобиля. Рекомендуется вымыть перед операцией руки, использовать перчатки.

Для крыши идеально подойдет виброматериал толстый. Такой, чтобы был не менее 4 мм. Акустический войлок также идеально подойдет, если знать, как его подбирать.

На заметку. Немецкие автопроизводители неспроста используют в качестве штатной «шумки» акустический войлок. Японцы в этом плане в некотором роде отстают, не уделяя проведению шумоизоляции такое большое внимание. В любом случае, даже если бюджет не позволит приобрести толстый 4 мм войлок, толщина слоя изоляции на потолке не должна быть меньше 2 см.

Двери

Шумка дверей Короллы самому

Несколько слоев вибро- и шумоизоляционных материалов нужно для обеспечения нормальной изоляции дверей:

Первый из слоев будет предназначаться для укладки на внешнюю поверхность (внешнюю сторону двери, ту что со стороны улицы). Как правило, данный слой состоит из нескольких материалов: слоя вибро и двух слоев шумо-теплоизоляции;
Виброизолятором покрывают также и внутреннюю сторону двери. Здесь надо суметь создать некоторое закрытое пространство, которое в значительной степени улучшит функционирование АС автомобиля;
Наконец, третий слой, последний. Его укладывают из шумоизоляции.

Примечание. В качестве этого материала неплохо себя зарекомендовал СГМ Бибитон, превосходящий по своим возможностям и техданным даже Сплен.

Багажный отсек

Багажный отсек и его шумоизоляция

Шумоизоляция багажника – это обычно Сплен, хотя опять же, лучшим вариантом является Бибитон.

Примечание. Кстати, Бибитоном можно покрыть не только последний слой дверей и багажник, но и колесные арки, также располагающиеся по большей части в багажнике.

Какой материал я выбрал для шумоизоляции

В своей работе я применил материал STP по ряду причин:

1. Для шумоизоляции должны быть применены известные производители, не только отвечающие за качество изделий, но и готовые предложить богатый выбор материалов.
2. Производитель должен иметь новинки: время движется вперед и технологии не стоят на месте.
3. Отзывы не должны быть отрицательными (исключаю всякий флуд, например: герлен лучше бимаст Бомб потому что он тяжелее и дешевле…. – без обоснованных доказательств это «мусор»).

P.S.: Я колебался между двумя известными производителями STP и СГМ Технологии, но выбрал первого из-за новинки Aero (виброизоляция).

Есть у вибро-шумоизоляции для различных зон автомобиля — для дверей например, виброизоляция – М2,многие студии в настоящее время используют более совершенный материал Вибропласт Gold, но я выбрал новинку STP Aero.

Почему выбрал Aero

A. Революционный прорыв в StP Aero заключаются в том, что этот материал работает практически круглый год. КМП меряется при 20 С, и в этом диапазоне есть безусловные лидеры (тот же Bomb). Но в реальности (мы же в России), температура у нас в течение года в разы ниже. Отсюда — необходимость в новом подходе, новом материале. StP Aero как раз такой материал — его КМП при низких температурах выше, чем у аналогов (и Golda, и Silver, и всех остальных 2-3 мм материалов, которые есть на рынке).

B. Кроме этого, 1 лист . StP Aero легче чем StP Gold на 0,5кг (в моем случае, дверь становится легче на 1,5 кг. по сравнению если бы я применил Gold)!

Алгоритм процесса по работе с дверями

Разборка обшивки дверей Королла

Как и было сказано выше, двери являются обязательной составляющей автомобиля Тойота, которые надо шумоизолировать для повышения акустических свойств. Инструкция подразумевает проведение следующих действий:

Вначале снимаются декоративные панели из пластика и водоизолирующая пленка. Благодаря этому обеспечивается доступ к наружной и внутренней обшивке (панели двери со стороны улицы и салона).

Примечание. К внутренней панели будет фиксироваться динамик акустической системы, желательно на специальном подиуме. К этой же панели крепится и пластиковая дверная накладка.

Следует знать, что для дверей используется комбинированная обработка:

Непосредственно за динамиком(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) наклеиваются виброматериалы, такие как Бимаст Бомб;
Что касается остальной поверхности, то ее надо покрыть Бимаст Супер, соблюдая небольшую дистанцию.

Подиум с динамиком на дверях Королла

Совет. Ребра жесткости оставляем в покое, не трогаем.

Проклеиваем внешнюю панель звукопоглотителями, которые рекомендуются для этого случая (выше об этом подробно написано).

Совет. Надо будет постараться шумоизолировать как можно большую площадь поверхности внешней панели.

Оставшиеся куски вибро клеятся на салонную панель. Рекомендуется для большего акустического эффекта обработать и технологические отверстия;
Поверх вибро укладывается «шумка».

Алгоритм работ по шумоизоляции багажника

Буфер в багажнике Короллы

Немаловажную роль в повышении акустических свойств играет, конечно же, и шумоизоляция багажника. В итоге устраняется общий уровень шума в салоне, исчезают навсегда посторонние звуки в задней части авто. Хотя, считается что «шумка» багажника нужна больше для хэтчбеков, седаны тоже в этой операции нуждаются.

Примечание. Для ярых меломанов, любителей хорошей музыки, не представляющих ее себе без буфера, «шумка» багажного отсека крайне важна. Если в данной части Тойоты не будет осуществлена соответствующая подготовка, панели отсека будут дребезжать и издавать резонансные призвуки металла. Глубокие и совершенно другого характера басы будет издавать саб, появится «эффект присутствия» и много чего еще.

Итак, начинается процесс шумки багажника так:

Сначала демонтируется все из отсека, включая содержимое багажника;
Снятию подвергается также обшивка, но в правильной последовательности: сначала с задней стойки, потом уже с полки (если имеется), с колесных арок и задней панели;
Поверхность, после того, как была демонтирована вся обшивка, подвергается тщательной зачистке от пыли, грязи и т.д. Рекомендуется пользоваться в этом случае ветошью, не оставляющей ворса;
Следующий этап – обезжиривание поверхности. С этой задачей легко справится Уайт-Спирит;
Теперь нужно сделать лекала для фигурных элементов багажника. Делать их надо из плотного куска картона. Потом уже по этим лекалам и будут вырезаться куски материала.

Примечание. Надо знать, что «шумка» багажного отсека проводится в два этапа. Вначале изолируется крышка багажного отсека, а затем и сам отсек.

При обрабатывании поверхностей багажного отсека особое внимание уделяется материалам, которые укладываются в два слоя.

Шумоизоляция днища (пола) Toyota Corolla E160

Здесь требуется внимание всех наших мастеров, ведь первоначально нужно полностью разобрать салон, убрать оттуда все лишнее. При этом, работаем всегда грамотно и аккуратно.

Первоначально обрабатываем днище слоем нашего эксклюзивного демпфера, который нам напрямую поставляют его производители. Плотный, легкий материал напрочь устраняет сильные вибрации.

Далее следует слой шумоизоляции, которая дает возможность устранить звуковые волны. Учитывая конструкцию автомобиля, добавляем третий слой — плотный войлочный ковер. Теперь остается только качественно собрать салон и протестировать его.

Шумоизоляцию багажника проводим в точности так же как и салона в 3 слоя чтобы снизить шум от задней части автомобиля.

Не забываем оклеить и крышку багажника и обшивку — она тоже играет большую роль.

Как только все работы по шумоизоляции данного автомобиля закончены — мы сразу приступаем к обратной сборке салона. Действуем предельно аккуратно и грамотно, чтобы гарантировать сохранность обшивки. Клиент в Сергиевом Посаде лично смотрел за тем, как мы работаем, ему понравились высококачественные премиальные материалы и максимальный профессионализм наших сотрудников. Автомобиль стал более мощным и надежным в плане шумоизоляции, исчезли проблемы с чрезмерными вибрациями крыши и звуком двигателя.

Читайте также: