Замена подрамника bmw e39

Обновлено: 05.07.2024

Замена подрамника bmw e39

Добрый день! :hello:

Ведерочко е39 525tds на мкпп.

Давно уже борюсь с одной проблемой - продольная раскачка автомобиля на скоростях до 100км\ч. Началось как то само по себе, через полгода после покупки автомобиля. Раньше такого 100% не было. Проявляется так:
Если ровненько ехать на 1-2-3 передаче(на 4-5 менее заметно) например 2000об\мин, и отпустить газ я получаю некую раскачку вперед-назад, несколько плавных толчков, если тупо нажать педаль сцепления - всё само собой плавно. Но и при нажатии на педаль газа такие же толчки вперед назад. Например накатом качусь с горы или по прямой на 1-2-3 передаче, 2500об\мин, хочу ускориться, плавно нажимаю на педаль газа, отклик мгновенный, машина разгоняется но первые 1-2 секунды толкается вперед назад.
Сначала думал маховик и сцепление - всё поменял, с подвесным, муфтой кардана и прочей мелочевкой, маховик поставил одномассовый - вообще ничего не изменилось. Потом в одном из сервисов приговорили топливную систему и зажигание - якобы это мождет быть причиной таких толчков, да были некие проблемы, сгонял в белку всё перебрали, мотор и вся топливная в идеале, тнвд и форсунки всё ок, на зависть многим М51. После этого машина реально поехала, но проблема с данными толчками осталась.
После я опять погнал по сервисам, был в 2х клубных сервисах. Мастера проблему видят, но понимания нет, только разводят руками типа "Сложный случай. "
А вот если посадить в машину 5 человек хорошей комплеции - всё идеально. Такого качения нет. После 100км\ч тоже всё ровно.
Вся ходовка в норме, больше половины нового. Мкпп, кардан, редуктор и валы - всё в отличном состоянии, вообще без люфтов, сайлентблоки редуктора в отличном состоянии. Никаких ударов при переключении и включении передач нет.

Единственное, и последнее что не поменял, это сайлентблоки заднего подрамника. Задние два отличные, а вот оба передние усталые - мягкие, но не рваные. Теория последнего, кстати клубного сервиса, такая - у дизельного двигателя хороший "момент"(лично у м51, жалкие 280нм), и резкий отклик на педаль газа, тем самым он дергает\качает задний подрамник вперед назад.

Все в один голос твердят что сайленты заднего подрамника влияют только на боковую раскачку, и никак не на продольную.

Вот как смог обьяснил суть проблемы, уровень комфорта при езде упал неимоверно, готов уже любые деньги отдать только бы решить данный вопрос. Но менять уже толком нечего..

Спасибо, возможно кто-то сталкивался или укажет что ещё проверить.

Перед сменой сайлентблоков подрамника, при похожих симптомах, для проверки теории о неисправности именно их ставил дополнительные резинки на нижние площадки нижних опорных шайб передних сайлентов вырезанные из 5-6мм плотной резины. Тем самым выбирал зазор раскачки передних сайлентов вверх-вниз относительно болта крепления. Передние сайленты были свиду нормальные но мягче, чем задние. Но я это всё делал сам и себе. У меня АКПП но думаю, что не суть важно. Как вариант.

Зы. Наверно в принципе даже болты можно не отворачивать. Просто в зазоры между упорными шайбами и сайлентами вставить куски резины с трёх, хотябы, сторон. Не вылетят пока прокатишься проверить теорию.

ЗыЗы. Ездил с резинками пол-года:facepalm:. Ничего не случилось. После замены сайлентов проблема ушла.

Перед сменой сайлентблоков подрамника, при похожих симптомах, для проверки теории о неисправности именно их ставил дополнительные резинки на нижние площадки опорных шайб передних сайлентов вырезанные из 5-6мм плотной резины. Тем самым выбирал зазор раскачки передних сайлентов вверх-вниз относительно болта крепления. Передние сайленты были свиду нормальные но мягче, чем задние. Но я это всё делал сам и себе. У меня АКПП но думаю, что не суть важно. Как вариант.

Хороший вариант, можно попробовать, но вопрос остался, может ли всё таки подрамник качатся вперед назад, тем самым вызывая качание автомобиля.

Жесткие сайлентблоки заднего подрамника и дифа, bmw e9x, e81/82/87/88

Комплект делал на 135ую e82 бмв, которую готовлю для покатушек на кольцо. Такие же сайленты установлены на всех (на м чуть жестче) бмв е9х и е81/82/87/88 серии.

Что, как, зачем и почему

Резины мало, пробелов много. Держится подрамник в стоке просто на соплях. На видео я шевелю сайлент отверткой одной рукой, без какого либо значимого усилия. Для понимания — нагрузка на эти точки оочень высокая и жесткость более чем важна. Свободное движение даже на несколько миллиметров портит рулежку до безобразия.

Пожалуй разделю апгрейды по степени жесткости )

Первый уровень — поменять сайленты на резину от 1м/м3. Там пробелов нет, все залито резиной.

Второй уровень — поверфлекс делает полиуретановые вставки, заполняющие пробелы.

Третий — у поверфлекса есть полностью полиуретановые сайленты.

Четвертый — у поверфлекса есть блек сириес, что уже близко по жесткости к пластику.

Пятый уровень — вставки из алюминия

Изначально я планировал делать втулки из алюминия (поверфлекс — привет бюджет!), но как всегда наши суперзаводы и производства подкачали по срокам, и решено было сделать из капролона (втулки сталь). По жесткости это решение сравнимо с втулками из алюминия.

Дифференциал

Тут как бы резина гнуться вообще не должна, а там даже следы износа есть… Варианты решения так же- полиуретан, алюминь.

Я сделал так же, втулки из капролона

Т.к. Я уже прокатился на машине с установленными втулками, могу дать свои комментарии "после" ("до" к сожалению не было):

Для езды на каждый день я бы смело ставил 4 жестких сайлента в подрамник, и скорее всего чем жестче, тем лучше, а вот на диф пожалуй ограничился бы поверфлексом, возможно даже обычным, не блэк сириес ))
В плане рулежки все отлично, втулки отрабатывают на 5 с плюсом.Но из-за жесткой связи с кузовом от дифа идет достаточно сильный гул, который при нормальных скоростях превращается в вой. К 200кмч появляется ощущение, что ты управляешь реактивным истребителем и вот вот будет отрыв от земли ахахахах)))

Т.к. Есть опыт установки алюмихи на диф, но при резине в подрамнике, и наоборот, диф на резине и подрамник на алю, и при этом с гулом проблем не было, для эвридей использования я бы выбрал вариант жесткого крепления подрамника и небольшого смягчения на дифе (поли), для исключения гула.

Кстати, повод для размышлений — на новой м4 и м5ф10 задний подрамник крепится к кузову без резины с завода.

Замена прокладки поддона двигателя M52TU (BMW E39)

Для данной операции нужно разобрать всю переднюю подвеску (снять все рычаги), снять крестовину рулевого вала, открутить рулевую рейку а так же подрамник. Обязательно нужно будет подпереть двигатель пд генератор или под шкив.

Откручиваем опоры двигателя и приподнимаем его вверх, после чего опоры вытаскиваем и производим их дефектовку.

Откручиваем рулевую крестовину (болт на 13) и выбиваем ее, отделяя от рулевой рейки. Откручиваем два болта крепящие рейку и вынимаем их. Трубки рейки не трогаем и оставяем ее в висячем положении.

После этого от подрамника откручиваем рычаги (серповиидные и обычные). От кулака откручивать не нужно.

Гаечным ключом на 16 и головкой откручиваем нижнюю часть стойки стабилизатора.

Откручиваем крепление трубок, которое прикручено к поддону двигателя и высвобождаем трубки во избежание их повреждения при снятии поддона.

Снимаем разъем с датчика уровня масла, провода от разъема так же снимаем с креплений и уводим в сторону для того чтобы он не мешал.

После этого двигатель вывешиваем или подпираем домкратом чтобы он принял подвешенное состояние.

Далее приступаем к откручиванию подрамника, который закреплен шестью длинными болтами (из которых 2 коротких и 4 длинных). Для этого обязательно понадобится качественный вороток и труба, т. к. в начале откручивания придется приложить усилие. Полностью снимаем подрамник, предварительно убедившись в том что все болты откручены. После этого к поддону открывается доступ.

Ключом на 10 откручиваем все болты поддон.

Многогранным ключом на 8 с обратной стороны поддона откручиваем два болта.

Между коробкой и поддоном есть 2 утопленных отверстия, в которых так же расположены два многогранных болта на 8 — удлинителем и головкой на 8 выкручиваем их.

Снимаем поддон, предварительно обстучав его с разных сторон. Снятую крышку поддона моем от остатков старого масла и очищаем от кусков старой прокладки.

Перед тем как поставить новую прокладку ее и поддон необходимо обезжирить. Так же можно нанести на поверхности высокотемпературный герметик. Сборку производим в обратной последовательности.

Для вашего поискового запроса Замена Сайлентблоков Заднего Подрамника Bmw Е39 Гуммилагеры Bmw E39 мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат замена сайлентблоков заднего подрамника BMW е39 Гуммилагеры BMW E39 который загружен Кирилл Дреко размером 6.95 MB, длительностью 5 мин и 17 сек и битрейтом 192 Kbps.

Обратите внимание:

Слушают сейчас

Замена Сайлентблоков Заднего Подрамника Bmw Е39 Гуммилагеры Bmw E39

Խաչիկ Մանուկյան Հայոց Լեզու

No Resolve Nightcore End Of Us

Жаным Куним Айым Болдын Маган Уайым

Lady Gaga Love Game Slowed

Goodbye To A World Slowed

Музыка Для Видео Без Авторских Прав Aesthetic Music For Video

Aksin Taryel Oglu

Девочка Поёт Про Маму На Узбекском

Филипп Киркоров Я Поднимаю Свой Бокал

Тик Ток Гача Лайф Песни

Тахана Тахана Хьо Йинчу Денца Массара Хеста Йо Хьоме Са Йиша

Дайте Мне Белые Крылья Меме

Sevaman Dunyo Qadar U Mani Jon Yorim Mp3

Не Уходи Спать Красивое Видео С Тик Ток

Sea Shanty На Русском

Gacha Life Meme Can You Feel My Heart

Маленькая Рок Звезда

Меме Я Б Себя Убил

Валерий Семин Отец

Fake Love Cover

Муборак Нур Уз Турд Лом

Сборник Аниме Опенингов

Жанат Жусупов Не Падай Духом

Ай Жылдар Отот Улана Кызым

Tacir Memmedov Hardadi Yarim Tam Versiya

Dastonbek Daller Mix Ft Davric Ft Merdan Dimdonom Dim

Пусть Всё Будет Как Решит Монолог Твоей Души Ремикс Из Тик Тока Slowed

Скачивают

55 Лучших Песен Tiktok Их Ищут Все Популярные Треки Из Тик Ток Май 2020

Uzmir Uzmir Ft Mira Poralab

Топ 30 Песен С Хорошим Басом Для Колонки Машины И Наушников Песни Для Колонки Мощный Бас

New August Tiktok Mashup Song Names Not Clean

Положение Минус Slowness Version

Крутая Музыка С Басами Для Игр 1 Час Мощных Песен С Басами

100 Популярных Песен Тик Ток Тренды Tik Tok 2021 Эти Песни Ищут Все В Tik Tok

Не Отпущу Андрей Язвинский Роман Глайс Классная Песня Послушайте

Muzik Aka Restoranlarda Original

Zarina Tilidze Мама

Suhrob Kumushim Сухроб Кумушим

Крутые Песни Из Тик Тока От Которых Захватывает Дух Музыка Из Тик Тока Ремиксы Из Тик Тока

Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками

Множество ценителей автомобилей знаменитой 5-ки БМВ с кузовом Е39 рано или поздно сталкиваются с проблемой замены амортизационных стоек и винтовых пружин на новые. Это вызвано, прежде всего, безопасностью езды. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к помощи работников автомобильных мастерских.

Общий порядок замены

Передняя подвеска БМВ 5 серии (Е39) создана автомобильной компанией Nissan. Но, несмотря на её особый вид, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда. Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить.

1 — амортизационная стойка, 2 — винтовая пружина, 3 — газонаполненный амортизатор, 4 — стабилизатор поперечной устойчивости, 5 — штанга стабилизатора, 6 — рулевая тяга, 7 — балка передней подвески, 8 — рулевой механизм, 9 — тяга, 10 — рычаг поперечной подвески

Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии (кузов Е 39), происходит следующим образом.

Сначала необходимо снять амортизационную стойку.
Затем необходимо снять винтовую пружину.
После замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор.
Установить амортизационную стойку на автомобиль.

Как снять переднюю стойку БМВ Е39

Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате.
Открутить переднее колесо и отставить его.
Поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата.
Во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить.

Важно знать: помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно.

Важно знать: болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом ни в коем случае не повредите его!

Снятие винтовой пружины

Перед тем как собираться менять винтовую пружину на автомобиле БМВ 5 Е 39, необходимо учитывать следующие тонкости:

пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя;
каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад;
если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины;
у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.

Также важно знать, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.

В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом.

Пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя).
Затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа).
После этого необходимо снять все детали верхней опоры.
Снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня).
Затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.

Важно знать, что на всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить.

После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины. Тут также важно знать одну деталь. Если утрачены амортизационные свойства либо имеется износ штока поршня, то такая стойка не подлежит какому-либо ремонту. Её нужно менять.

Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:

втулка резиновая верхняя;
специальная гайка;
специальная прокладка;
верхняя опора для винтовой пружины;
подушка резиновая расположенная вверху;
втулка резиновая расположенная вверху;
специальная чашка;
манжета, защищающая от пыли;
буфер, предназначенный для хода и сжатия;
пружина винтовая.

Сборка

Порядок, по которому будет происходить сборка амортизационной стойки, состоит в следующем.

Нужно удалить воздух при помощи нескольких поступательных движений поршнем вверх и вниз (в обязательном порядке шток с поршнем должны проходить полную длину хода).
Если сторона поворотного кулака находится внизу, то шток поршня нужно вытянуть, если вверху, то наоборот вдвинуть.
Винтовую пружину нужно сжать специальным прибором и надеть на амортизационную стойку (при этом нужно следить, чтобы она села в чашку правильно).
После этого на амортизационную стойку необходимо надеть все детали по указанному порядку.
На шток поршня надевается буфер (для сжатия), пылезащитная манжета и чашка в правильном направлении.
Перед тем как надевать верхнюю опору стойки, в обязательном порядке необходимо найти выемку, расположенную на верхней окружности.
Опору надевают так, чтобы специальная выемка после установленной амортизационной стойки была направлена к внутренней части машины (для того чтобы это получилось, необходимо смотреть внимательно на амортизатор, на котором проштампована стрелка, слева обращенная назад, а справа вперёд, поэтому их ориентируют по отношению друг к другу).
На шток навинчивается новая гайка с усилием в 18–24 н. м., при этом её необходимо удерживать в правильном положении.
После того как это всё сделано, необходимо медленно разжимать винтовую пружину и следить за тем, чтобы она вошла в специальную чашку на амортизационной стойке.

После того как амортизационная стойка собрана по всем техническим требованиям, её можно устанавливать на машину.

Установка собранной амортизационной стойки происходит в обратной последовательности, как она снималась. Важно знать, что тормозной шланг при подключении не был перекручен!

Видео по замене передних амортизаторов BMW 5 series E39

Проверка выполненной работы

После того как амортизационная стойка была установлена, в обязательном порядке нужно осуществить проверку своей работы на правильность следующим образом/

Несколько раз повернуть рулевое колесо вправо и влево, осмотрев тормозной шланг, он не должен натыкаться и тереться об какие-либо детали стойки либо кузова.
Три гайки верхней опоры, которые находятся в моторном отсеке, необходимо затянуть, прилагая усилие в 45–53 н.м.
После этого забивается болт амортизатора на его нижней стороне в поперечный рычаг.
Если при замене амортизатора отключался тормозной шланг, то в обязательном порядке необходимо прокачать тормозную систему.

Придерживаясь указанной последовательности, можно избежать визита в СТО и осуществить самостоятельную замену.

bmw e39 замена порога с поддомкратником

Поддомкратник провалился внутрь порога, в проеме двери образовались выпуклости – усилитель поддомкратника поднялся вверх и выдавил металл в проеме.

в недрах коррозии имеется пластина с овальным отверстием – она ушла вверх.

При более тщательном но не окончательном осмотре выяснилось, что подгнили пороги в районе всех четырех поддомкратников – у заднего левого был самый сильный очаг – почти не отставал от него задний правый, передний левый казалось замыкает тройку лидеров, но передний правый превратил-таки тройку в четверку. И плюс к порогам не очень хорошо обстояло дело с полами в районе дренажных заглушек.

За дело взялись болгарка, дрель, молоток и зубило. во многих местах проходят трубки – либо топливные слева, либо тормозные справа, да и сам бензобак в нескольких сантиметрах от очагов коррозии задних порогов.

на фото видно в каком уже состоянии тормозные трубки – одна даже влажная.

поддомкратник с усилителем в сборе – почти выпал из порога – весь деформированный и ржавый.

вот так мы размечаем плохие места

затем их вырезаем

а это ржавчина в салоне под ковром

вот мы ее вырезали

на фото ниже мы изготавливаем новый фрагмент по останкам старого

и далее ввариваем его на место

аналогичная операция

все свежие металлы, как вваренные, так и зачищенные – мы покрываем специальным грунтом – аналогом корабельного сурика

а это ремонт усилителя поддомкратника с левого заднего порога

он можно сказать изготовлен заново – в силовой части металл толщиной 4 мм

поддомкратник с усилителем вварен на место

а это мы уже закрываем порог наружним листом

закрываем торец

вот результат снаружи

вот результат со стороны бензобака

это вид с торца от колеса

общий вид с ракурса первых фотографий

в итоге наружние поверхности грамотно загрунтованы и подготовлены к покраске

про покраску решили не рассказывать, так как объем и так уже не малый – об этом может быть в следующий раз

Ещё в альбоме (ссылка в начале) – как в конце любого современного фильма – кадры, которые не вощли в основной ролик – остались как бы за кадром, но глянуть можно

вот как то так. на вид порог как новый. я не спец по ремонту, но меня как пользователя всё устраивает полностью. (=

Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5

БМВ Х5 в кузове E70 приехал для устранения проблемы – автомобиль «плавал» по дороге.

Плавает БМВ Х5

Начали осмотр подвески автомобиля. Увидели, что на сайлентблоках подрамника есть трещины и отслоения. Это и была причина, по которой автомобиль вел себя неуверенно приезде.

Сайлентблоки сделаны из металла, резины. Иногда в них содержится гидравлическая жидкость.Срок резиновых изделий максимум 3 года. Вне зависимости от того использовался автомобиль или нет, по прошествии этого времени сайлентблоки необходимо заменить. В целом эти элементы меняются по состоянию, когда износились.

Ремонт подвески БМВ Х5

Сайлентблоков в автомобиле много: сайлентблоки подрамника, редуктора, амортизаторов, рычагов и т.д. У них разное местоположение, но функция одна – снижение колебаний, которые идут от дороги, резонансов и прочего.

Есть признаки, которые могут помочь владельцу понять, что сайлентблоки могли выйти из строя. Мы выделяем такие:

- автомобиль плавает на дороге из-за колейности,

- при разгоне и торможении увод автомобиля в сторону.

Фото ремонта БМВ

Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5

Замена сайлентблоков подрамника процесс сложный. Выглядит так:

- Вынули болт и опустили подрамник вниз. Для этого использовали специальное приспособление для выпрессовки.

- Под пресс его не отправляли, сделали эту операцию на месте.

- После установки нового подрамника вернули подрамник на место.

Интересно: работу по подвеске доверяем механику, который специализируется именно на этих работах.

Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5

Наша команда подробно показывает отчеты о ремонте автомобилей BMW X5 Е70:

Течь масла БМВ Х5 Е70

Обслуживание БМВ Х5 Е70

Выполнение работ по техническому обслуживанию БМВ Х5 Е70

БМВ Х5 Е70 Течь масла

БМВ Х5 Е70 Замена аккумулятора

БМВ Х5 Е70 Ремонт подвески

БМВ Х5 Е70 Течь масла

БМВ Х5 Е70 Диагностика перед покупкой

БМВ Х5 E70 Замена аккумулятора

Жесткие сайлентблоки заднего подрамника и дифа, bmw e9x, e81/82/87/88

Что, как, зачем и почему

Пожалуй разделю апгрейды по степени жесткости )

Первый уровень — поменять сайленты на резину от 1м/м3. Там пробелов нет, все залито резиной.

Второй уровень — поверфлекс делает полиуретановые вставки, заполняющие пробелы.

Третий — у поверфлекса есть полностью полиуретановые сайленты.

Четвертый — у поверфлекса есть блек сириес, что уже близко по жесткости к пластику.

Пятый уровень — вставки из алюминия

Дифференциал

Я сделал так же, втулки из капролона

Кстати, повод для размышлений — на новой м4 и м5ф10 задний подрамник крепится к кузову без резины с завода.

Замена подрамника bmw e39

Как заменить прокладки поддона двигателя 52ТУ (BMW E39)

Если вы никогда не делали подобного ремонта, то это у вас займет много времени, так что один день можете смело резервировать под замену прокладки поддона двигателя 52ТУ от BMW E39. Демонтажу подлежит полностью передняя подвеска, рулевой вал, рычаги и даже подрамник. Также лучше делать все с помощником, ведь двигатель придется немного зафиксировать. Купить новую прокладку можно почти в любом магазине, там есть разные резиновые изделия.
В первую очередь снимаем полностью все опоры двигателя: снизу и сверху. Таким образом мотор будет в свободном состоянии и его нужно поднять незначительно наверх. Визуально проверяем опоры на их внешнее состояние, и решаем: ставить их потом на место или заказывать новые.

Далее переходим к рулевой рейки. Открутив болт на 13 - мы сможет отсоединить сам вал от рейки, можно в этом шаги трубки не снимать - они нам не будут мешать в замене.

С подрамника демонтируем оба рычага(обычный и серповидный), некоторые снимают и с кулака, хотя в этом нет никакой необходимости.

При помощи головки и ключа на 16, убираем самую нижнюю часть стойки стабилизатора. Сразу предупреждаем - туда довольно сложно пролезть, но возможно.

Чтобы не поломать трубки, их лучше тоже окрутить от поддона. В противном случае, старые трубки могут деформироваться и поломаться при работе, что доставит вам больше головной боли и траты денег.

Немного помехи будут вызывать контакты датчика масла, демонтируем фишки.

Домкратом поднимаем слегка двигатель наверх.

Сам подрамник крепиться 4-мя длинными болтами и 2-мя покороче. Обычно они тяжело крутятся по этому запастись лучше хорошим воротком.

Переходим к поддону двигателя, тут понадобиться ключи или головки на 10. Ими откручиваем крепления поддона.

Там будут еще два болта, которые многие не замечают, на 8 многогранник, они находятся с тыльной стороны поддона. Такие же болты придется снять в углубленных отверстиях между коробкой и поддоном. Снимаем сам поддон, промываем его бензинов или специальной жидкостью, убрав все остатки старой прокладки.

Ставим новую прокладку, думаю не стоит рассказывать про: сушку, обезжиривание и остальное. Собираем в обратном порядке все.

Читайте также:

Замена подрамника bmw e39

Замена подрамника bmw e39

Жесткие сайлентблоки заднего подрамника и дифа, bmw e9x, e81/82/87/88

Что, как, зачем и почему

Дифференциал

Замена прокладки поддона двигателя M52TU (BMW E39)

Слушают сейчас

Скачивают

Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками

Общий порядок замены

Как снять переднюю стойку БМВ Е39

Снятие винтовой пружины

Сборка

Видео по замене передних амортизаторов BMW 5 series E39

Проверка выполненной работы

bmw e39 замена порога с поддомкратником

Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5

Оглавление:

Плавает БМВ Х5

Ремонт подвески БМВ Х5

Фото ремонта БМВ

Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5

Замена сайлентблоков подрамника БМВ Х5

Течь масла БМВ Х5 Е70

Обслуживание БМВ Х5 Е70

БМВ Х5 Е70 Течь масла

БМВ Х5 Е70 Замена аккумулятора

БМВ Х5 Е70 Ремонт подвески

БМВ Х5 Е70 Течь масла

БМВ Х5 Е70 Диагностика перед покупкой

БМВ Х5 E70 Замена аккумулятора

Жесткие сайлентблоки заднего подрамника и дифа, bmw e9x, e81/82/87/88

Что, как, зачем и почему

Дифференциал

Замена подрамника bmw e39

Как заменить прокладки поддона двигателя 52ТУ (BMW E39)