Замена подшипника хвостовика маз

Обновлено: 13.07.2024

Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.

Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский NAK, не течет, даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют промазать место установки сальника в корпусе редуктора герметиком.
Так же не забываем положить литол во внутреннюю часть сальника и им же смазать наружную пружинку сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.

Момент ответственный!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СО СНЯТЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую вот такую держалку хвостовика:
Рис 17.

Гайка хвостовика должна затягиваться моментом 18 – 25 кгс*м.
Это принципиально важный момент!
Система «подшипник7606 - распорная втулка – подшипник7608» должна иметь, как бы это сказать, определенную твердость или упругость или прочность соединения. И вот этот самый параметр мощности этой системы контролируется именно моментом затяжки.
Когда внутренние обоймы подшипников уперлись в распорную втулку, затягиваем гайку. И контролируем, что она тянется моментом не меньше 18 кгс*м. Усилие приличное, работать надо с рычагом. Резьбу на хвостовике, не бойтесь – не сорвете.
Если втулка тянется меньшим моментом, то, конечно, лучше ее заменить.
Тянем до пропадания осевого люфта в подшипниках. Дальше – очень аккуратно!
Микроскопическими движениями, градусов по 5, потихоньку подтягиваем гайку и проворачиваем хвостовик, чтобы ролики правильно распределялись в подшипниках.
Одновременно контролируем второй параметр.
Усилие проворачивания хвостовика должно составить 0,1-0,2 кгс*м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс*м для приработанных.
Я контролировал этот параметр таким образом. Закрепил на хвостовике рейку длинной 1 м:
Рис 18.

И тянул за рейку вот таким маленьким электронным безменом:
Рис 19.

Повторюсь – доворачивать гайку после пропадания осевого люфта надо ОЧЕНЬ аккуратно.
Для примера: когда вы достигли момента проворачивания 0,05 кгс*м (как для приработанных подшипников), чтобы получить момент 0,15 кгс*м нужно всего лишь стронуть гайку с места. Суммарный доворот (после пропадания осевого люфта до получения требуемого усилия для новых подшипников) получится в районе 50°. Примерно вот так:
Рис 20.

Порядок работы получается примерно такой: поставил держалку – подтянул гайку – скинул держалку – поставил рейку – померил момент – скинул рейку – поставил держалку, ну и так далее.
Мерить надо в районе нижнего отвесного положения рейки, чтобы ее вес не влиял на показания прикладываемого момента.
Впоследствии я укоротил рейку до 0,5 метра. Так удобнее. При такой длине, усилия надо удвоить. То есть для новых подшипников безмен на таком плече должен показывать усилие 0,2-0,4 кг.
Кстати, если от руки вращать хвостовик с новыми отрегулированными подшипниками, усилие надо прикладывать ощутимое. Он не крутится совсем легко.
Этот момент особенно важен в случае установки новых подшипников. Если их не дотянуть, в процессе приработки появится осевой люфт, который прикончит подшипники достаточно быстро. Придется переделывать работу. Но и перетянуть нельзя.
Если вы, все таки, перетянули гайку, выход один – менять распорную втулку на новую.
Ослаблять нельзя – в системе «подшипник7606 - распорная втулка – подшипник7608» не будет требуемой жесткости.
Я пробовал подложить пережатую распорную втулку шайбами из редуктора «Газель» и затянуть гайку снова.
Рис 21.

Этот номер не прошел. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься усилием гораздо меньшим, чем 18 кгс*м.

Если все получилось – закерниваем гайку.
Все! С хвостовиком закончили. Переходим к дифференциалу.

Замена подшипника хвостовика маз

Конструкция центрального редуктора переднего моста показана на рис. 1, колесных передач и шкворневого устройства на рис. 2, 3, шарнира равных угловых скоростей на рис. 4

Уход за передним ведущим мостом состоит в поддержании необходимого уровня масла и своевременной его замене; проверке уплотнений и подтяжке резьбовых соединений.

Смазка подшипников шарнира равной угловой скорости производится регулярно согласно карте смазки, а при эксплуатации в сильно запыленных и загрязненных условиях — более часто.

Для смазки подшипников шарнира поверните колесо, или влево до отказа, выверните все пробки 10 (рис. 4) и, вворачивая последовательно пресс-масленку, заполните полость крестовины 6 смазкой до ее появления в противоположном отверстии.

Периодически проверяйте затяжку болтов крепления крышки и опор к картеру моста, гаек крепления картера ведущей шестерни к балке моста, гаек крепления крышек подшипников шкворней и рычага поворотного кулака, болтов крепления водила к ступице колес.

Регулировка подшипников 28, 29 (рис. 1) ведущей конической шестерни 32 аналогична регулировке в центральном редукторе заднего моста.

Регулировка зацепления конических шестерен аналогична среднему мосту.

Отличие состоит в том, что регулировка подшипников 3 дифференциала и зацепления шестерен производится непосредственно на мосту без разборки.

При этом натяг конических подшипников дифференциала производится регулировочными гайками 2 через отверстия в балке моста при снятом стопоре 1.

Смазка подшипников 17, 19, 8 шкворней (рис. 2, 3) производится через масленки, установленные на каждом шкворне: сверху на крышке и рычаге, снизу - сзади на поворотном кулаке.

Регулировка шкворневых подшипников производится на вывешенном мосту болтом 10 с обеспечением зазора 0,1 — 0,2 мм между торцом болта и шкворнем путем заворачивания болта до упора и последующего его отворачивания на 1/10 — ⅛ оборота.

Ремонт переднего моста

Ремонт переднего управляемого ведущего моста (ПВМ) заключается в замене изношенных или поврежденных деталей после разборки узла и снятия повреждения деталей.

1. Разборку моста после снятия с автомобиля производить в следующей последовательности (рис. 1, 2, 3.):

1.1. Слить масло из картера центрального редуктора и колесных передач, предварительно вывернув все пробки в картере, ступицах и крышках колесных передач.

1.2. Отсоединить поперечную тягу 23 (рис. 1) от рычагов трапеции, отвернув гайки крепления, предварительно удалив шплинты.

1.3. Снять крышки 40 (рис. 2, 3) колесных передач с прокладками, отвернув гайки 34 шпилек и спин шайбы.

1.4. Снять водило 33 колесных передач, отвернув болты 42 и сняв шайбы. Снять резиновое уплотнительное кольцо 32.

1.5. Снять шестерни ведущие 37 колесных передач, после снятия стопорных колец 36 с кулаков шарниров 15. Осмотреть детали и при наличии повреждений — заменить.

1.6. Снять ступицы 2 шестерен с ведомыми шестернями, для чего:

— отогнуть усик шайбы З0, отвернуть и сиять контргайку 31, снять шайбу со штифтом 29 и отвернуть гайку 28;

— снять ступицу шестерни с ведомой шестерни колесной передачи, удалить стопорное кольцо 1 и вынуть ступицу с шестерни.

Возможные неисправности ведущих мостов и методы их устранения

Неисправности

- Причина

Способ устранения

Повышенный нагрев моста

- Излишнее или недостаточное количество масла в картере редуктора и колесной передачи

Проверить и довести до нормального уровень масла в картерах

- Нарушена регулировка зацепления конических шестерен главной передачи

Отрегулировать зацепление шестерен

- Нарушена регулировка конических подшипников редуктора и ступиц

Повышенный шум моста

- Нарушена регулировка зацепления конических шестерен главной передачи

Отрегулировать зацепление шестерен

- Износ конических подшипников ведущей шестерки главной передачи и межколесного дифференциала или нарушение их регулировки

Проверить состояние подшипников, если необходимо, заменить и отрегулировать их затяжку

- Большой износ шестерен

Заменить изношенные шестерни

Повышенный шум моста на повороте

- Повышенный износ шестерен, втулок сателлитов и опорных шайб дифференциала

Разобрать дифференциал и заменить изношенные детали

Шум в колесном редукторе

- Износ шестерен колесной передачи и подшипников сателлитов

Заменить изношенные детали

- Недостаточный уровень масла

Долить масло в картер колесной передачи

Течь масла через уплотнения

- Износ или повреждение манжет

1.7. Снятие и разборка ступицы колеса:

— закрепить на ступице съемник, снять ступицу в сборе с цапфами, предварительно зачалив или поддерживая ее.

Внешним осмотром определить наличие дефектов и при необходимости произвести разборку для замены деталей в следующим порядке:

— установить ступицу барабаном вверх и снять крышку с манжетой, проверив наличие смазки в зоне манжеты крышки, удалив крышку с манжетами и прокладку, а также внутренние кольца подшипников;

— вывернуть воздухопровод 3 из переходника, а переходник из корпуса головки подвода воздуха (с ЦНШ);

— вынуть головку подвода воздуха, сняв внутреннее кольцо подшипника, и снять уплотнительные кольца (с ЦНШ);

— при наличии повреждений на деталях — произвести замену.

1.8. Снять колодки 4, 26, предварительно сняв пружину 18 (рис. 1), болты, снять шайбы и пластины осей колодок и вынуть уплотнительные кольца.

1.9. Перед снятием разжимных кулаков 15 отвернуть болты 11 крепления шайб регулировочных рычагов (левый, правый) и снять пружинную и упорную шайбы.

Перед снятием кулаков предварительно снять регулировочные шайбы 14, втулку опорную 17 и уплотнительное кольцо 16.

1.10. Снять с цапфы 25 (рис.2, 3) втулку 23 и вынуть резиновое уплотнительное кольцо.

1.11. Снятие и разборка цапфы:

— отвернуть болты 20 крепления цапфы к кулаку поворотному 7, снять шайбы, маслоуловитель с прокладкой;

— снять цапфу 25 левую (правую) и уплотнительные кольца 6 отверстий под ЦНШ и сапунирование (отв. под ЦНШ — по оси симметрия фланца и фрезеровки паза). При необходимости съемником вынуть манжету 22, снять упорное кольцо 21.

Внешним осмотром и обмером определить состояние манжеты, кольца и подшипника в цапфе и поверхности цапфы.

При замене подшипника съемником вынуть его из цапфы.

1.12. Снятие шарниров производить после снятия цапф, поддерживая внутренний кулак для исключения повреждения манжеты и подшипника в опоре.

Внешним осмотром определить состояние работы поверхностей кулаков шарнира под манжету и подшипник.

При значительном износе рабочих поверхностей шарниры заменить.

1.13. Разборка центрального редуктора и снятие крышки картера с дифференциалом.

Перед снятием ведущей шестерни 32 (рис. 1) необходимо снять кулаки поворотные 7 (рис. 2, 3) и опоры 12 в следующей последовательности:

— отвернуть гайки 9 шпилек крепления рычага 11, верхней крышки, нижней крышки и болты крепления;

— снять рычаги 22 (рис. 2) рулевой трапеции, вывернуть болты крепления рычага к поворотному кулаку, предварительно расшплинтовав их и сняв нижнюю крышку 18 (рис. 2, 3) с прокладками;

— вынуть упорную шайбу (при установке упорного роликоподшипника вместо шарикового), упорный подшипник с распорной шайбой 16 и кольцами после снятия подшипника 17;

— снять кулак поворотный 7 с верхнего шкворня опоры 12. для снятия опор необходимо вывернуть болты 14 крепления опор с фланцами картера 6 (рис. 1) и крышки 8 и кронштейнов амортизатора без шайб, снять уплотнительное кольцо;

— проверить состояние манжеты и игольчатого подшипника. При необходимости замены — вынуть съемником манжету и подшипник, сняв стопорное кольцо.

Для снятия ведущей шестерни необходимо отвернуть болты крепления картера ведущей шестерни 32 к картеру моста, сняв шайбы. После снятия ведущей шестерни снять регулировочные прокладки 31 (уплотнительные — при наличии).

Снятие крышки 8 производить после отворачивания болтов 9 крепления крышки к картеру моста без шайб, сняв после этого прокладку.

Вынуть дифференциал 5 с шестерней 7 из картера 6 моста. Снятие ведущей шестерни, крышки и дифференциала производить при вертикальном расположении балки моста (крышка вверху).

Внешним осмотром определить техническое состояние крышки и картера моста, при обнаружении дефектов — детали заменить.

1.14. Разборку, контроль и регулировку ведущей шестерни, дифференциала, центрального и колесного редуктора производить по аналогии с задним мостом.

1.15. Сборку переднего ведущего моста производить в последовательности, обратной разборке. Все трущиеся детали должны быть смазаны трансмиссионным маслом, манжеты смазкой типа Литол-24.

1.16. Установку ступицы с ЦНШ на цапфу производить после установки защитного чехла на цапфу для предохранения манжет головки от повреждения.

замена подшипников хвостовика

Во первых- хвостовик у тебя уже прослаблен, бесполезно делать по инструкции, т.е. уже не измеришь изначальный момент страгивания хвостовика.

1. Снимаешь дифференциал, если вынулся легко- проверяй состояние его подшипников (и скорее всего придётся регулировать пятно);

2. Разбираешь подшипники хвостовика, не путаешь регулировочные кольца (шимы)- если подшипники оригинальные или на 100% одинаковые по размерам (лучше промерить) ставишь так же как и стояли, без подбора. Один наборов шимов находится на морковке (не обязательно), второй- между обоймой и корпусом редуктора.

ВАЖНО! Извлекая внешние обоймы подшипников- не замни шимы и не наделай замятостей на корпусе и обязательно запрессовывай обоймы ПРЕССОМ, ибо молотком ты не осадишь их на свои места- через небольшой пробег хвостовик опять ослабнет.

Дальше собираешь всё, если не будешь регулировать пятно- ставишь спокойно новую втулку, начинаешь аккуратно затягивать хвостовик, контролируя момент страгивания.

Для новых подшипников выставляй так (цитирую себя же, найдено поиском за 3 секунды, ага):

Если да, то можно было только поменять подшипники с теми же регулировочными кольцами и новой сминаемой втулкой. Гайку тянуть так- сперва очень большой момент на сжатие идёт, потом гайка начинает вращаться легче, то что втулка смялась становится очевидно после пропадания люфта хвостовика. После каждого приложения силы контролируешь усилие страгивания хвостовика. Если есть динамометрический стрелочный ключ со сверхмалой шкалой- то им, если его нет- то безменом с пересчётом на усилия на меньший рычаг. В этот момент в корпусе должен быть только ведущий вал, всё остальное снято. Обязательно смазывать маслом и перед измерением прокручивать хваостовик 3-4 раза вперёд-назад. Не знаю какую книжку смотрел ты, но лучше погляди как ремонтируют мосты тип Dana44, т.к. фронтеровский мост- это вариация на тему. И замерь backlash.

Усилия страгивания должно быть не "плавно без особого усилия", а с вполне осязаемым усилием.

Точные цифры по мосту ОФА я не нашёл, делал как один американский опытный мастер по дифференциалам - для хвостовика около 11.5 кгс* см ; для новых подшипников можно делать больший преднатяг; это только хвостовик без сальника. Добавление сальника даёт ещё около 2.5 кгс* см , и добавление дифференциала- еще около 14 кгс* см .

Ещё раз повторюсь (последний раз) - хвостовик затягивают не обращая внимания на момент на динамометрическом ключе при затяжке- нужно смотреть на усилие страгивания хвостовика. Как регулировать- полно мануалов, бери хоть от ваза. Зазор между шестернями ГП (backlash) для мостов типа Dana44 д.б. от 0.203 до 0.254мм (встречал 0.18мм, но видимо этот зазор не стоит выставлять на 20-ти летних парах).

Не забудь про герметик под шайбу (на шлицы), и высокопрочный фиксатор резьбы на гайку. Сальник обязательно смазать (кромку), на пружинку нанести консистентную смазку.

Ну короче всё просто. Моменты приведены на 1 сантиметр рычага. Переборку делать в тепле, масло использовать обычную трансмиссионку (штатной вязкости).

Гул моста

Также на слух можно выявить неполадки в переднеприводных моделях и автомобилях с колесной формулой «4 × 4». Конечно, замена переднего моста может понадобиться и в других случаях, когда ничего не шумит, но гул в ведущей оси – одна из самых распространенных автомобильных проблем. Главное – это знать, о какой неисправности сигнализирует определенный звук.

Присадка Супротек Редуктор, в редукторы и дифференциалы

Восстанавливает форму зубцов в зубчатых передачах редукторов любого типа. Это снижает гул и вибрации при работе агрегата, облегчает работу, продлевает его ресурс в 2,5-3 раза.

Подскажите по мосту! Пожалуйста!

Коли мост .Возможно понадобится замена подшипников+регулировка пары. А так гадание на кофейной гуще

Наверх
↓
↑

Наверх
↓
↑

при регулировке ГП нужно снимать мост полностю!

Наверх
↓
↑

Наверх
↓
↑

Наверх
↓
↑

Ребята,а может гудеть не мост,а ступечный редуктор? Мост военный.

Наверх
↓
↑

Конечно может, даже может ступичный подшибник гудеть если ему каюк, особенно в поворотах. Разбери и посмотри.

Наверх
↓
↑

Tolyasha это нравится

Наверх
↓
↑

Авто: 4х4
Имя: Roman
Пол: Мужчина

Состояние трудно однозначно определить. Но вроде ничего не гудит,не грызет,не шумит. Нагрузки давать не буду,по необходимости выезжаю на асфальт,в грязи не гребусь.

Tolyasha это нравится

Наверх
↓
↑

Все,мост кырдык!:-) Заклинил! Пока не разбирал,езжу на переднем,по месту. А как долго можно по необходимости ездить только на переднем мосту? Километров 50 протянет?

А как ето заклинило,что можна ехать на перед нем. что то не пойму.
У меня пару раз клинило,так дальше чем 20 см вперед-назад,не уезжал.

Не пойму тебя, неужели нельзя залезть и сделать задок пока тепло, так ты еще больше урекаешь машину и потом будешь локти кусать.

Наверх
↓
↑

На ходу на небольшой скорости начались проскоки в редукторе,удары,а потом и вовсе задние колеса пошли на юз,и машина встала как вкопаная. Я снял задний кардан,колпачки полуосей на ступицах,включил передок,и вперед!

Наверх
↓
↑

На ходу на небольшой скорости начались проскоки в редукторе,удары,а потом и вовсе задние колеса пошли на юз,и машина встала как вкопаная. Я снял задний кардан,колпачки полуосей на станицах,включил передок,и вперед!

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Регулировка бокового зазора и положения шестерен главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи необходимо производить только при замене старых шестерен новыми в следующей последовательности :

— сначала регулировать подшипники ведущей шестерни и подшипники дифференциала как указано выше,
— затем приступать к регулировке бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи.

Боковой зазор в зацеплении шестерен надо регулировать перестановкой прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимать прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавлять — зазор уменьшается. Прокладки нужно только переставлять, не изменяя их суммарной толщины, чтобы не нарушать натяг подшипников дифференциала.

Окружной боковой зазор должен быть в пределах 0,35-0,77 мм. Замер производить на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм, проверять в четырех положениях ведущей шестерни через каждый оборот. Закончив сборку ведущего моста, надо проверить его нагревание после движения автомобиля.

Если нагревание картера в зоне двухрядного конического подшипника, ведущей шестерни или подшипников дифференциала свыше 90 градусов, вода на картере кипит, то надо увеличить общую толщину пакета подобранных прокладок для двухрядного конического подшипника ведущей шестерни. А для подшипников дифференциала уменьшить толщину прокладок со стороны картера, при окружном боковом зазоре 0,64 мм и более, или со стороны крышки — при окружном боковом зазоре менее 0,64 мм.

Замена подшипника хвостовика маз

ГОА 13 июн 2021, 21:40

Блог про Уаз

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировка бокового зазора и положения шестерен главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

— сначала регулировать подшипники ведущей шестерни и подшипники дифференциала как указано выше, — затем приступать к регулировке бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи.

Регулировка главной пары

После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:

Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
Уложить кольцо в посадочное гнездо.
Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.

Провернуть шестерни на 3-4 оборота и осмотреть отпечаток, который появился на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к вершине зуба указывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.

Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых пределах необходимо сместить ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узкому или широкому концу зуба необходимо соответственно отодвинуть или придвинуть ведомую шестерню.

Как снять подшипник хвостовика уаз

Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз буханка

Выложил админ: по просьбе Абдуллаха

Описание: Габариты следующие, длина — 3811, ширина — 1100, высота — 1369 мм. Колесная база составляет 2477 мм. Дорожный просвет 170 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня – 76 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Cмотрите ВИДЕО про замена подшипника хвостовика уаз буханка.

Ответ автовладельца по имени Картерий : Цена в 309 тыс.неотказная обычная машина.все чиниться при помощи молотка и какой то мамы)))многие на печку сетуют,но у меня приреканий не вызывает

Категория: Ремонтировать автомобиль

Дата выхода: 04. 10. 2019 года

Смех в теме: Роза жалуется подруге:- Никак не могу приучить Мойшу к порядку – каждый раз он таки прячет бумажник в новое место!

Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод на все четыре колеса, что делает его полноправным рыцарем бездорожья. Постоянный привод приходится на задние колеса, которые функционируют за счет заднего моста «Спайсер». В конструкции данного агрегата внедорожника имеется такая неотъемлемая деталь, как подшипник хвостовика. Именно в данном материале уделим внимание конструктивным особенностям данного устройства и рассмотрим, как осуществляется его замена.

Конструктивные особенности

Всем известно, что основным предназначением подшипников является возможность обеспечения долгого, легкого и плавного вращения той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначается для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Этот вал в народе называют поросенком или же его хвостиком. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также подшипник хвостовика.

В конструкции вала ведущей шестерни имеется два таких изделия, один из которых располагается непосредственно возле шестерни ведущего вала, а второй в области его хвостовика. На фото ниже данные подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Первое. С дифференциалом вроде бы немного разобрались: главное, что надо с ним сделать устранить все зазоры и люфт, правильно собрать корпус.
На второе. Правильно подобрать набор регулировочных прокладок под подшипники дифференциала, но об этом немного позже.
Третье. Хвостовик и его проблемы.
Наружная обойма переднего подшипника ( большой, конический, двухрядный) зажимается между картером и крышкой. Под крышку устанавливаются прокладки, она не одна и назначение их двойное: первое, конечно же предотвращение протекания масла из картера; второе, это регулировочные прокладки меду картером и крышкой.
Подбирается количество так:

измеряем выступающую часть, из картера моста, наружной обоймы.

измеряем проточку под обойму в крышке, разница и будет толщина прокладок.
Так же можно просто установить крышку и набором щупов, у кого они есть, затеряется требуемая толщина.
Не забываем, что прокладки ещё пожимаются.

Вот пример нормального картера.

Второй подшипник (роликовый) после установки надо хвостовик раскернить.

Осматриваем шестерню хвостовика — выкрашивание. Тут обе шестерни под замену (обе шестерни заменяются только в паре!)

Затяжка переднего подшипника хвостовика производится гайкой хвостовика после напрессовки одной внутренней обоймы со стороны шестерни, и подсобрав вне моста. Подшипники, маслогонное кольцо, флянец, шайба, гайка.
Регулируется точно так же, как и ступичный подшипник.

Единственная разница, что внутри переднего подшипника стоит распорная втулка и набор регулировочных прокладок. При этом если подшипник, при протяжке, зажимается, то добавляется ещё одна прокладка. А, если после затяжки есть люфт, то одна прокладка удаляется. Так же удаляются регулировочные прокладки при работе, после появления люфта (устраняется выработка подшипника).
Тут, конечно существует много мнений: некоторые считают, что это лишнее и убирают втулку. В мою воинскую бытность, при появлении продольного люфта хвостовика, просто доставалось эта распорная втулка и стачивалась до нужного размера.

Хвостовик выпрессовывается из картера съёмником, либо вот так монтажкой, либо отрезком трубки.
Если мост в собранном состоянии, то хвостовик снять не получится, задний (маленький подшипник) будет цепляться за ведомую шестерню. Только после разведение половинок моста это возможно сделать.

И последнее по фланцу. Он работает в довольно тяжелых условиях: пыль, грязь, влага, и конечно же износ в месте контакта сальника и фланца бывает значительным. А, при продольном люфте — то уже просто марсианский канал. Такой фланец конечно лучше поменять. А, уж если мост нырнёт минут на 20 в лужу…
При окончательной сборке хвостовика подшипников и всего моста, обильно смазываем кистью трансмиссионным маслом все детали.
В общем-то это тот минимум по хвостовику, что надо знать при сборке. Конечно, есть определённые тонкости у мастеров, тех, что разбирают и собирают мосты постоянно. Но, если сделать хотя бы это, то мост будет работать многие годы.

Задний мост

Задний мост УАЗ 3151

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕГО МОСТА, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.

Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1–1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1,0–1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.

Рис. 3.79. Задний мост: 1 – предохранительный клапан; 2 – подшипник дифференциала; 3,8 – регулировочные прокладки; 4 – задний подшипник ведущей шестерни; 5* – регулировочное кольцо;

6 – маслоотгонное кольцо; 7 – гайка; 9 – ведущая шестерня; 10 – передний подшипник ведущей шестерни; 11 – упорная шайба полуосевой шестерни; 12 – ведомая шестерня. (* С 1991 г. не устанавливается)

Осевой зазор ведущей шестерни ставной передачи не допускается. Зазор проверяйте покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. При появлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни более 0,05 мм подтяните гайку 7 (

Рис. 3.80. Установка моста на стенде

1. Установите мост на стенд (

Рис. 3.81. Выпpессовка ведущей шестеpни

Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню (

Рис. 3.82. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала

Рис. 3.83. Снятие внут-pеннего кольца подшипника диффеpенциала

Рис. 3.84. Снятие заднего подшипника с ведущей шестеpни

Рис. 3.85. Снятие переднего подшипника с ведущей шестеpни

Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников (

Рис. 3.86. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала

5. Установите разъемную крестовину (

Рис. 3.87. Установка коpобок сателлитов по меткам

6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (

Рис. 3.88. Пpедваpительная нап-pессовка внут-pенних колец под-шипников диффе-pенциала

1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников (

Рис. 3.89. Пpикатка pоликов подшипников диффеpенциала

2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (

Рис. 3.90. Замеpы зазоpов пpи pегулиpовке подшипников диффеpенциала

Рис. 3.91. Зазоpы А и А1 между тоpцами внутpенних колец подшипников и коpобки сателлитов

3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 (

Рис. 3.92. Кеpнение тоpца хвостовика после напpессовки подшипника: А – место кеpнения

Рис. 3.93. Установка pаспоpной втулки и pегулиpовочных пpокладок пеpеднего подшипника ведущей шестеpни

1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован (

Рис. 3.94. Пpовеpка затяжки подшипников ведущей шестеpни

3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа. При этом маслоотгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров. Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите. При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15–30 Н (1,5–3 кгс) для приработанных подшипников и 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце (

Рис. 3.95. Пpовеpка бокового зазоpа в зацеплении шестеpен главной пеpедачи

2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2–0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм (

Рис. 3.96. Пятно контакта шестеpен главной пеpедачи: I – стоpона пеpеднего хода; II – сто-pона заднего хода; 1 – пpавильный контакт в зацеплении шестеpен пpи пpовеpке под небольшой нагpузкой; 2 – контакт на веpшине зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню подвинуть к ведомой); 3 – контакт на коpне зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню отодвинуть от ведомой); 4 – контакт на узком конце зуба (для испpавления следует отодвинуть ведомую шестеpню от ведущей); 5 – контакт на широком конце зуба (для исправления следует подвинуть ведомую шестерню к ведущей)

3. На мостах, имеющих регулировочное кольцо 5 (см.

Рис. 3.97. Замеp зазоpа между кpышкой подшипника и каpтеpом для подбоpа пpокладок

1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора (рис. 3.97) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.

2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.

3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 3.79) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Н·м (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.

4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.

5. Установите прокладку между картером и крышкой.

6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.

7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.

Важные нюансы перед началом работы

Перед началом регулировки требуется заменить изношенные детали, а затем подготовить инструменты и приспособления:

контрольный индикатор и микрометр, которые используются для измерения расстояний между элементами;
смотровое зеркало на раздвижной рукоятке, позволяющее рассмотреть отпечатки пятна контакта на зубьях.

Регулировка главной пары

Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
Уложить кольцо в посадочное гнездо.
Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.

Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых пределах необходимо сместить ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узкому или широкому концу зуба необходимо соответственно отодвинуть или придвинуть ведомую шестерню.

После завершения регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Затем производится затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в специальный паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.

Настройка заднего моста

Как проверить правильность сделанной работы

Базовая проверка работоспособности моста производится путем замера температуры картера. Автомобиль должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева используется электронный термометр. Завод допускает повышение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может использоваться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не должна вскипать. При повышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.

В процессе работы не допускается повышенный шум, который возникает из-за зазора между шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей посторонний звук не исчезает, а только увеличивается из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого ускорения или сброса газа, указывает на чрезмерный зазор между зубьями. При обнаружении посторонних звуков требуется вернуться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.

Читайте также: