Замена подшипника изитроника опель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Конструкция, поломки и восстановление коробки передач Easytronic (Изитроник)

Роботизированная трансмиссия Изитроник разработана Opel совместно с компанией LuK. На счету LuK свыше 1000 запатентованных изобретений в сфере сцепления. Поэтому сконструированный EASYTRONIC получился простым и надежным.

Пятиступенчатая механическая КПП совмещена с блоком сцепления. Для выбора передач использован электромеханический привод. Благодаря саморегулирующемуся сцеплению снижается выжимное усилие и увеличивается ресурс механизма. Это существенное преимущество для водителей-новичков, которые пока не научились беречь сцепление.

EASYTRONIC устанавливался на Opel Corsa, Meriva, Astra H, Vectra C, Zafira. Существует две версии «робота»: F13MTA и F17MTA. В России широко распространена компактная Corsa B-класса с роботизированной трансмиссией. Её эксплуатируют преимущественно в городе, где Изитроник проявляет себя с лучшей стороны. Примечательно, что электронная кулиса механически не связана с МКПП. Она передает сигнал на цифровую шину CAN в электронном блоке. Датчики Холла регистрируют перемещение кулисы и посылают нужный сигнал блоку управления. Для EASYTRONIC доступно несколько режимов движения:

A – автомат.
D – ручной режим.
N – нейтралка.
Спорт.
Зима.

Будем откровенны, Изитроник в плане динамики проигрывает МКПП и автомату, плавность переключений и газа оставляют желать лучшего.

Особенности MTA EASYTRONIC

Режимы движения авто управляются с помощью электроники. Встроенный набор адаптивных программ согласовывает переключения со скоростью и условиями движения. Это удобно, ведь в режиме А коробка подстраивается под езду в горку, буксирование прицепа. При включении спортивного режима переключение происходит быстрее и только при существенном повышении оборотов. Если использовать кик-даун, роботизированная трансмиссия включит пониженную передачу.

5 типичных поломок Изитроника

Если электроника выявит неисправность, загорится сигнальный значок, индикатор F. При таких дефектах дальнейшее движение невозможно. Среди наиболее вероятных поломок роботизированной трансмиссии EASYTRONIC выделяют:

Выход из строя ЭБУ (щетки в электромоторе ходят 120–150 тыс. км, при выявлении износа официальный дилер предлагает менять блок в сборе, хотя в гаражных условиях уже научились монтировать щетки от дрелей, ГАЗелей и даже газонокосилок; учтите, щетки, используемые при замене, должны быть меднографитовыми, обычные графитовые и стальные не подходят).
Неправильное функционирование главного цилиндра сцепления (перепускной клапан покрывается грязью или отложениями, это приводит к тому, что главному цилиндру сложно держать давление, автомобиль двигается с рывками и подергиваниями; важно не допускать длительной работы на загрязненной тормозной жидкости, следить за герметичностью соединений, особенно в том месте, где шланг высокого давления примыкает к главному цилиндру).

В механической части EASYTRONIC F17 изношен вторичный вал (во время езды появляется характерный гул).
Потеря контактов в электрической части, перегорание предохранителя селектора.
Поврежден диск сцепления (частички рассыпавшегося диска сцепления засоряют систему, иногда это сопровождается гулом выжимного подшипника).

Как избежать ремонта EASYTRONIC?

Во-первых, коробка не приспособлена к езде по бездорожью, частым пробуксовкам. Это приводит к включению аварийного режима. Поэтому владельцам Опелей с Изитроником зимой рекомендовано включать соответствующий режим коробки, избегать сложных обледенелых участков.

Во-вторых, каждые 30–40 тыс. км следует менять тормозную жидкость. Она имеет свойство впитывать влагу и быстро приходит в негодность. При замене обязательно прокачивайте гидросистему.

В-третьих, чтобы продлить ресурс коробки EASYTRONIC F13MTA и F17MTA, проводите профилактическую обработку составом RVS-Master . Геомодификатор трения защитит и восстановит механическую часть роботизированной трансмиссии. В результате обработки изношенные поверхности покроются металлокерамическим защитным слоем.

Благодаря РВС-обработке восстановятся геометрия шестерен, валов, подшипников. Трение снизится до 0,003–0,007. На практике доказано, что RVS-Master устраняет гул, посторонние шумы и вибрации, делает переключения роботизированной коробки плавными.

Из-за разрыва потока мощности в момент переключения коробка «тупит». При создании EASYTRONIC инженеры усовершенствовали конструкцию: для управления тремя приводами использован электронный блок и множество датчиков. Это сделало коробку немного проворней, но полностью исключить задумчивость не удалось. При износе конструктивных механических элементов переключения в роботизированной трансмиссии занимают еще больше времени. Как правило, этот дефект уходит после двукратной обработки геомодификатором трения.

RVS-Master кардинально отличается от любого герметика, промывки, кондиционера металла. Продукты износа 100% не забьют масляные каналы. Частицы состава воздействуют на поверхности трения, не меняя свойств тормозной жидкости, которая служит обычным транспортировочным материалом.

Важно, что геомодификатор восстанавливает все механические элементы, в основе которых лежит черный металл. Твердость новообразованного МКЗС колеблется в пределах 63–70 HRC. А за счет минимизации трения снижается вероятность перегрева, который так часто случается с EASYTRONIC в пробках.

В-четвертых, проводите процедуру адаптации точек сцепления каждые 20–30 тыс. км. Старайтесь на заведенной машине включать режим N. Это убережет сцепление от перегрева. Ведь ресурс диска сцепления и выжимного подшипника не превышает 100 тыс. км.

Если обнаружены неисправности, обязательно протестируйте EASYTRONIC компьютерным сканером. Точный код ошибки позволит понять, чем вызвана поломка. Например, P1732 сигнализирует о выработке вилок переключения, а P1722 – о нарушении связи кулисы с коробкой.

Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Опель.

Огромное распространение в автомобилестроении получили роботизированные коробки передач (робот) с функцией автоматического переключения передач и возможностью ручного управления. Это связано с низкой себестоимостью агрегата по сравнению с классической автоматической коробкой передач. В основе конструкции устройства изитроника (робота) лежит обычная механическая коробка. На нее установлен дополнительно механизм с блоком управления, позволяющим переключать передачи в автоматическом режиме, как на обычном автомате, с функцией принудительного, т.е. самостоятельного выбора передач водителем. При этом конструктора отказались от третьей педали – педали сцепления, в управлении автомобиля и их осталось две, как в варианте управления с автоматической коробкой или вариатором. Данной коробкой передач в разное время оснащались автомобили Opel Astra H Opela Astra J Opel Corsa C Opel Corsa D Opel Zafira B Opel Zafira C и другие автомобили Opel.

На автомобилях марки Опель производитель использует робот с торговым обозначением Easytronic. Схема использует: гидровыжимной подшипник, ЭБУ коробки передач совмещенный с гидронасосом, электромоторы - сервоприводы выбора передач, селектор джойстик выбора передач, коробка стандартная механическая 5 ступенчатая. За время эксплуатации система зарекомендовала себя достаточно надежной схемой, правда первые серийные образцы имели проблему с ЭБУ коробки, решилось заменой на новый вариант блока. Продолжительность срока службы Easytronic определяется несколькими факторами и составляет срок не менее срока службы простой механической трансмиссии. Правильность содержания это основное в поддержание системы в исправном состоянии, своевременное проведение ТО и выполнение всех предписанных регламентом работ, основа долговечности системы Easytronic.

Основные ошибки владельцев автомобилей Опель с системой Изитроник - робот: не переключают рычаг селектора выбора передач в положение нейтрали или паркинг при движении в пробках и на светофорах при не продолжительных остановках. Продолжительное удержание педали тормоза с включенной передачей коробки не допустимо, т.к. это сильно влияет на износ элементов сцепления, ведомого диска сцепления и гидровыжимного подшипника сцепления. Каждые 2 года или 30ткм необходимо менять гидравлическую жидкость, в системе используется обычная тормозная жидкость тип - ДОТ4. При проведении планового технического обслуживания рекомендуется провести процедуру обучения точки схватывания сцепления с помощью диагностического оборудования. Замена изнашиваемых деталей сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник происходит по мере выработки накладок диска и выхода параметров регулировок за заданные значения. Комплект сцепления - корзина и диск, для данной схемы робота используется свой, специально для Изитроника.

Замена комплекта сцепления на автомобиле марки Опель с системой Изитроник (робот) производится по рекомендованной процедуре завода изготовителя. Начинать процедуру необходимо с подключения диагностического компьютера, необходимо опросить все системы на предмет наличия ошибок, при необходимости устранить обнаруженные неисправности во всех системах, особенно стоит обратить внимание на работу ламп стоп сигнала, которые могут являться причиной неисправности системы Изитроник. Замена сцепления на автомобиле Опель производится со снятием коробки переменных передач, при этом стоит обратить внимание на состояние маховика, если на поверхности существует ступенька, следы износа, следы перегрева, следует заменить неисправную деталь. При снятии маховика, для замены, можно внимательно осмотреть состояние заднего сальника коленчатого вала, если присутствует запотевание или следы течи масла из двигателя, заменить задний сальник коленчатого вала. При замене сцепления на автомобиле Опель одновременно необходимо заменить гидровыжимной подшипник сцепления, ресурс этой детали примерно чуть больше ресурса сцепления, но не в два раза. При замене сцепления, при снятии приводов, стоит заменить уплотнительные сальники приводов находящиеся в коробке передач, со временем уплотнение теряет эластичность и появляется течь масла из коробки передач. После замены сцепления, сборка производится в обратном порядке. Обязательно меняется гидравлическая жидкость сцепления, прокачка производится с помощью подключения диагностического компьютера, удаляются все ошибки из памяти ЭБУ. Проверяются все параметры автомобиля заданные заводом изготовителем для нормальной работы системы. Делаются необходимые процедуры обучения ЭБУ Изитроник - робот с помощью диагностического оборудования ( через ноутбук), проводится тестовая поездка на автомобиле, для обучения - заучивания параметров ЭБУ коробки передач в различных режимах движения автомобиля.

На сегодня дальнейшее развитие роботизированных схем коробок передач получило в реализации схемы двойного сцепления, которое тянет за собой и изменение конструкции самой коробки переменных передач, увеличивая скорость переключения и устраняя характерный для прошлого этапа толчок при включении или выключении сцепления.

"РСВ Сервис" Москва предлагает стоимость работы по замене сцепления на легковых автомобилях марки Опель с коробкой передач типа "изитроник", МТА, в размере 7 - 7.5 т. рублей (зависит от конкретной модели), и производит "адаптацию" сцепления в размере 1.5 - 2 т. рублей. Работы производятся по предварительной записи.

Замена сцепления и подшипника на изитронике

Ну совсем коротк, информации много и здесь на сайте. О том что сделал не так как написано. Поставил движку и вспомнил про сцепление. Ладно, вытащил шрусы, снял подрамник, вот, рулевые наконечники не трогал, наконечник рычага тоже, ибо не люблю это дело, всегда какая-нибудь засада. Открутил рычаги от подрамника, ступицу от стойки амортизатора и подвесил на пружину так, чтобы рулевая тяга была в горизонтальном положении. Открутил стойки стабилизатора ( все равно менять) и 6 болтов подрамника. И вдвоем сняли, поперечную тягу стабилизатора подняли вверх и аккуратно впритирочку пропустили рулевые тяги между подрамником и реактивкой. Далее все просто, не забываем включить первую передачу.отключили проводку, болты по кругу и все. Авто прошло 320 000 км. Кто что не писал про изитроник, но езжу постоянно в ручном режиме на спорте( переключение намного удобней) переключаюсь от 4 до 6 тыс оборотов, масло не менял ни разу. Итак, подшипник имеет осевой люфт в 1,5 раза больше чем новый, смазка высохла, как пластилин стала, но помыть набить смазкой, еще 100 000 отходит. Не паримся ставим новый. Корзина нуляк, только покрытие стерлось ни выработки, ничего, ногтем не цепляю на лепестках. Диск да, с одной стороны на подходе, в общем вовремя. Оригинал диска с надписью GM- 9400 руб. Корзина с диском фирмы Luk, но без надписи GM-9000 руб. Подшипник- 7000. Сам в этом вращаюсь ( запчасти), я ржал. Пришлось купить корзину с диском в сборе( дешевле).

Opel Astra GTC 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 105 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 8

скажите пожалуйста, такой вопрос, какой стороной ставится диск сцепления, поменял только диск и не проходит адаптацию, загорается F, при прокачке системы моторчик заклинивает изза высокого давления, спускаю тормозуху и опять работает, но ни прокачивается, ни проходиь адаптацию？

Последняя фотка, эта сторона смотрит на коробку, третья фотка с низу, если сравнишь, похоже на то. Надписями GM к двигателю.

Это получается выпуклая сторона с надписями к двигателю

[Вопрос] Opel Astra H 1.6 2007 Easytronic(MTA)

Комментарий

Последние посетители

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

В общем проблема решена.
Залил дамп от обученного блока. Провел обучение на машине по двум пунктам и машина сама убрала F. И все. Скорее всего произошёл сбой из-за аккумулятора и в микросхему прописались не верные данные.

Сказали спасибо

Мне сказали 493 раз
Я сказал 169 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

1-11-2016 14:26 Добавить

141.28 KB, Доступ: 70, Скачиваний: 115

Рейтинг

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Комментарий

Мне сказали 493 раз
Я сказал 169 раз

Довольно часто при ремонте автомобилей Opel приходится ремонтировать блоки MTA. Помимо закончившихся щеток, которые тут многие научились менять с разной степенью удачности, приходится еще проводить и другие работы:
Замена подшипников
Замена щеточного узла
Замена шестеренки
Замена якоря электродвигателя
Ремонт главного цилиндра сцепления
А так же ремонт или замена платы

Для того чтобы снять вал электродвигателя понадобится специальная рамка.
Далее сверлом, переточенным из перьевого высверливаем верхний подшипник.
Для замены щеточного узла откручиваем два винта.
Для извлечения шестерни сверлим отверстие в корпусе напротив штифта, крепящего шток цилиндра и выбиваем штифт.

Сказали спасибо

Мне сказали 493 раз
Я сказал 169 раз

В нижней части корпуса блока есть какая-то мембрана, вероятно как предохранитель от взрыва при возгорании. Но влага похоже не от нее. Потеки идут по всему контуру соприкосновения половинок корпуса блока и по контуру выхода электрических разъемов из корпуса (На фотке корпус блока показан в том положении, как стоит на машине). Возможно резиновый уплотнитель потерял упругость. После чистки алюминиевого корпуса щеткой, протер плату ватными палочками и спиртом. Под микросхему, заросшую оксидом заливал ваткой спирт и выдувал в торец из-под нее растворенную грязь. Надо сказать, что этот белый оксид или соль спиртом очищается очень легко. Далее можно смазать червячную пару, но чуть-чуть.
Я промазал герметиком все посадочные места уплотнительных резинок и собрал блок (разумеется, предварительно убедился в том, что питание датчиков актуаторов восстановлено). И еще одно место, через которое вода, грязь, песок попадают внутрь блока - это паз между главным цилиндром и корпусом блока. Причем это место расположено на высоте около 20-25 см от дороги. Попадающий песок процарапывает полированный шток цилиндра, затем стенку самого цилиндра, которая махратит резиновый поршень. Это приводит в конце концов к тому, что передачи втыкаются с ударом, глохнет машина на светофорах, при попытке тронуться; лечение выполнением адаптации невозможно. В итоге ремонт или замена главного цилиндра. На последнем фото (не мое - чья-то с нашего форума) показан уже протекающий цилиндр и стрелкой указаны ворота для грязи. Это паз я тоже замазал.
Вернул ЭБУ на место, долил тормозухи, прокачал, подключил АКБ. Считал-стер ошибки, завел движок, сделал адаптацию, поехал. Через несколько километров проверил на наличие ошибок - все чисто, все путем! Предлагаю всем, снимающим ЭБУ для замены щеток, провести подобную профилактику и подумать об установке грязевых экранов под ЭБУ.

Ремонт EasyTronic Opel

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Нахрена текст в картинку засовывать?

Я и не сомневался, что не получу адекватного ответа.

Так а что случится-то, если он станет не уникальным?

Чота я не вижу твой сайт в выдаче даже по цитатам, взятым из текста. Сколько тыщ хостов в сутки? )

потому что я еще на сайт не писал

Итого: Текст постов ты засовываешь в картинку, потому, что дублируешь информацию на сайте, который ещё не написал.

Вообще-то он прав.

Я сразу захотел украсть все картинки и создать свой сайт, хоба, а там уникальный текст

Ничего не понял. Плюс поставил. Пускай и другие прочитают и ничегошеньки не поймут в одинаковых картинках и мутном тексте

ахаха) Ну вот, значит и ремонт роботов вам тоже будет под силу)

А новые щетки где взял? Сомневаюсь что есть номер детали.

а зачем 4 штуки брали? и в "набор щеток" - там их 2 (набор жеж) или 1 щетка?

благодарствую. но это как же надо гонять изик, чтоб 4 комплекта уходить)) а если вспомнить старую шутку про "тихий лес и гниющий опель" - тогда этих комплектов хватит на пару жизней машины)

Сеньк, у жены корса.

в целом изик мне понравился, нормальный робот, но все равно на ручку переделал, в дальняк как то спокойнее

А АКПП опелёвские ремонтируешь? :)

Плюсанул за прямые руки.

С адаптацией никогда проблем не возникало - 3минуты и усё готово.

Я так же ремонтировал изик на своей мериве

Opel Meriva не работает ЭУР

С1506 - отсутсвует сигнал частоты вращения двигателя.

Данная ошибка находилась в блоке ЭУР. Обычно я делаю так. Если проблема постоянная, то я сбрасываю ошибки и смотрю начинает ли работать неисправный элемент, а потом начинаю проверку. Сбрасываю ошибки и вижу, что ошибок нет, но лампа EPS так и продолжает гореть. Довольно странная ситуация и забегу на перед, ошибка даже после длительных тест драйвов так и не загорелась. Код неисправности мне подсказал куда стоит обратить внимание.

Открываем схему:

При проверке электронной схемы я выяснил, что есть провод с которого эур берет сигнал об оборотах двигателя. Для начала я решил проверить сигнал,но перед этим проверил целостность проводки. Нашел переходной разъем и выявил провод который нужен.

Подключил осциллограф и убедился, что сигнала действительно нет. Если кто-то хоть раз сталкивался с опелями, то знает блоки управления у них специфичные. Я как то ремонтировал перемычки на таких блоках. Сложность заключается в том, что плата на керамике и просто так с паяльником и флюсом там не получится. В первую очередь я проверил все приходящие питания и массы, а затем начала разбирать блок. Блок со снятой крышкой выглядит так. Фото из открытых источников, так как я всегда забываю делать фотографии.

Проверка всех дорожек под микроскопом ничего не выявила. Вскрывать такой блок и пытаться на нем что-то починить к сожалению не в моих силах. У меня есть подменный эбу и я решил подкинуть его на машину и не привязывая посмотреть сигнал. Сигнал есть и это означает, что проблема точно в блоке управления. Сигнал стандартный:

Что же делать в такой ситуации и как решить вопрос. Решение проблемы оказалось довольно простым и обговорив все с клиентом было решено поставить эмулятор сигнала. Покопавшись на форумах и прочитав матчасть я понял, что данное решение имеет место быть. В роли эмулятора сигнала было предложено установить плату подмотки спидометра. Выглядит она вот так:

Подключив питание и установив частоту около 50 Гц я подал сигнал на провод который идет в эур. Запускаем двигатель и руль крутится прекрасно и ошибок нет. Подключаем диагностическое оборудование и выставляем обороты на холостом ходу с помощью регулировки которая находится на данной плате. После пробного тест драйва все отлично.

Обычно я не сторонник таких вещей, тем более что касается управления и безопасности, но в такой ситуации данный девайс не повлияет на работу. Прочитав много информации я понял, что блоку эур требуется данный сигнал, только для того чтобы понять, что двигатель работает. Регулировка усилия на руле изменяется от скорости, а не от оборотов.

Все спасибо за внимание. Жду комментарии.

Хитрая хитрость. Или проблема, как всегда на поверхности!

Друзья, всем привет. В прошлом посте сдуру написал, что как только будет больше семи подписчиков, то сразу пилю следующий пост. Кхм. Подписчиков стало больше семи через 2 минуты)))

WARNING! Не является руководством, а просто делюсь опытом)

Усаживаемся поудобнее, наливаем чашечку чаю и. Поехали!

Одним ненастным холодным днём, мне позвонил друг и попросил помощи, приблизительно вот так:
-@Diagnostiker, у меня с тачкой какая то хрень, приехал из города, поставил машину к дому, а когда вышел, машина схватывает, но не заводится!
-Твой верный немецкий скакун Opel Astra H с двигателем Z18XER устал и не хочет ехать?
-Да, да, а мне срочно нужно ехать.
-Хорошо, сейчас приеду, дотащим ко мне в гараж, будем колдовать!

В общем притащили скакуна. Подключил диагностику, посмотрел ошибки, а их сука нету. Вотжеж йобжеж какжеж. Ладно, прийдётся голову включать.

Включил я голову и начал проверку.

Воздушный фильтр чистый, воздух мотор засасывает исправно.

Насос жужжит. Проверим давление в топливной магистрали, путём снятия штуцера с топливной магистрали - да есть же! Брызжет как из фонтана. Тэкс. Нюхаю выхлоп - пахнет бензом.

Ну ладно, выкрутим свечи - сырые. Прокаливаем горелкой (производители свечей запрещают так делать, но мы то с Вами знаем, что это происки рептилоидов и иллюминатов во главе с Прокопенко) Ставлю свечи на место, и. Схватывает, но не заводится. Выхлоп так же пахнет бензином.

На состав смеси у нас влияет датчик абсолютного давления воздуха или датчик массового расхода воздуха. Но скинув фишку, я ничего не получил, кроме ошибки в Launch, машина ведёт себя так же - схватывает и не заводится. Я начинаю немножко злится. Что тебе надо? Железяка поганая!

Из датчиков, которые у нас влияют на состав смеси есть ещё один подозреваемый - лямбда-зонд, но он больше корректирующий, да и включается он только при прогреве, а машина тем не менее холодная.

А ещё? Датчик температуры! Скидываю с него фишку, ключ на старт и. Машина зафырчала и не заглохла, работает с перебоями, включился вентилятор, но машина не глохнет.

В общем почему я не обратил на это внимание раньше. Да потому что на опеле сцука нет датчика температуры на приборной панели.

Глушу, включаю Launch, одеваю фишку на разъём датчика температуры, включаю зажигание. Опачки. В показаниях температура очень высока, хотя на улице холодно. Не буду рассказывать, о том, что я свои догадки подтвердил пирометром, скидываю фишку с датчика и. Показания -40. Проводка в норме, датчик врёт, меняю датчик и товарищ довольный на своём немецком скакуне умчался в закат.
Так это я к чему, ах да.

Датчик температуры один из важных датчиков, потому что есть прямая зависимость от температуры окружающего воздуха и соответственно времени импульса, который подаёт ЭБУ на форсунку, для того чтобы она была открыта. А как мы все знаем, в холодное время нужно больше бензина для запуска, потому что он на холоде плохо испаряется (горят как известно пары). И здесь была ситуация, когда ЭБУ думая, что температура двигателя, допустим, +50 по Цельсию, давал маленький импульс на открытие, соответственно, ощущалась нехватка бензина и машина глохла.

Почему же из выхлопной трубы пахло бензином? Да потому что состав смеси был неоптимальным и она в данных условиях нихрена не сгорала. Попробуйте зимой завести карбюраторный автомобиль без "подсоса", из выхлопной трубы точно так же будет пахнуть бензином)

Пора заканчивать, надеюсь было интересно, пишите вопросы в комментариях.
А в конце как обычно видеоверсия.
Хейтеры минусуем, ищем ошибки в тексте, доёбываемся до того, что это реклама канала на Ютуб. Да, бля. ть, это реклама, потому что я не хочу платить деньги за раскрутку канала, но хочу, чтобы как можно больше людей получало интересную информацию, кому нравится, заходите в гости, кому не нравится, я никого не заставляю.

Нужен мастер по ремонту изитроника

Нужен мастер по ремонту изитроника на Опеле Мериве, а конкретно по диагностике и возможному ремонту блока управления выжимом сцепления.

P.S. Про СТО "Чук и Гек" знаю, официалов не предлагать)).

Четырежды герой флейма

.темка тут недавно была про пихтин. где они коробку изика ухряпали , можешь у ТС спросить куда то гоняли на ремонт это чудо инженерной мысли.

Кавалер ордена флейма

Каковы симптомы неисправности?

Четырежды герой флейма

астраклубный кулибин Скорпион есть, не пробовали к нему ?

Свобода - есть осознанная необходимость ! (с)

При переключении передач раздается звук как ножовкой по металлу (на Чук и Гек диагностировали как замену блока управления сцеплением)

астраклубный кулибин Скорпион есть, не пробовали к нему ?

К сожалению, не пробовал, не знал что такой есть)) А как можно можно на него выйти?

Кавалер ордена флейма

Кроме щеток в Изитронике кончаються подшипники электроприводов. у себя менял на 100000, на первом опель форуме все расписано, потом необходима адаптация сцепления.

Дважды герой флейма

Откуда такая ненависть у народа к оффициалам. Хотя бы на диагностику поедь к ним и получи оффициальное заключение спецов.

А вообще в райное ленты есть неплохой диагност по опелям. За шлагбаумом где когда то был салон вазов. Проезжаешь шлагбаум, берешь правее и заезжаешь в желтые ворота. Там прямо до упора. Ангар из профнастила. Правый бокс

куплю аварийный авто 89045023297

Кроме щеток в Изитронике кончаються подшипники электроприводов. у себя менял на 100000, на первом опель форуме все расписано, потом необходима адаптация сцепления.

Откуда такая ненависть у народа к оффициалам. Хотя бы на диагностику поедь к ним и получи оффициальное заключение спецов.

У официалов был - полное равнодушие и один ответ - блок под замену. За диагност спасибо, попробую съездить к ним.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Предлагаем ремонт изитроника в любом, даже, казалось бы, самом безнадёжном случае. Проведем разный по сложности ремонт:

замена вилки переключения 1-2 передачи коробки передач
ремонт переключающих приводов (электромоторов)
замена роторных подшипников
ремонт статора
замена главного цилиндра сцепления – гидравлической части изитроника
ремонт электронной части блока

Автотехцентр Opel

Мы обслуживаем только автомобили Опель!

Опытные мастера

Ремонтируем изитроники с 2007 года

Даем гарантию!

Стоимость ремонта изитроника

Ремонт приводов (электромоторов)	10000
Замена главного цилиндра сцепления	2000
Ремонт блока управления	15000
Капитальный ремонт блока управления, сложные случаи	20000

Как снять изитроник с “передачи”

Если машина сломалась и КПП находится не в нейтральном положении, то для транспортировки автомобиля к месту ремонта, необходимо вручную выключить сцепление. Это можно проделать самостоятельно, используя следующий порядок действий.

Выключить зажигание.
Важно ! Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Подождать 10 минут (для отключения питания с электронных блоков).
Тщательно очистить крышку робота, чтобы после снятия крышки в образовавшееся отверстие не попала грязь.
Снять крышку изитроника путем вращения в любую сторону, извлекая вверх. Важно! На крышке резьбы нет! (Похоже на извлечении пробки из бутылки).
Повернуть расположенный под крышкой вал привода сцепления с помощью шлицевой отвертки по часовой стрелке до ощутимого сопротивления. Важно! Чтобы не повредить изитроник, не прикладывайте чрезмерных усилий.
Установить на место крышку, чтобы она плотно прилегала к корпусу робота.

После ремонта изитроника проводится его компьютерная адаптация на автомобиле дилерским оборудованием Tech 2 Opel. Только применение Tech 2 гарантирует правильную адаптацию точки схватывания сцепления.

Затем, в ходе пробной поездки, мастер оценивает состояние сцепления.

При неудовлетворительном состоянии сцепления необходимо его заменить новым комплектом, чтобы избежать повторной поломки изитроника.

Ремонт изитроника следующего модельного ряда Опель: Астра Н, Зафира Б, Корса С, Корса Д, Мерива А

Astra-Club

Блок управления Изитроник Астра Н, Замена щеток

Повідомлення admin » 03 жовтня 2008, 14:41

Автор: roman_H (Opel-club.com.ua)

Астра Н 1,6 05, пробег 170 000 км. У каждого с изиком может возникнуть такая же проблема. У официалов ремонт сводится к замене блока ( 10 000 грн. блок+замена 600 грн) на самом деле все сводится к замене ЩЕТОК на двигателе выжимания сцепления.
Решил поделиться информацией по ремонту:
Описание проблемы: 1. двигатель не заводится,
2. на табло передач мигает символ "F".

Подготовительные работы: 1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче- откройте мануал- там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока: 1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока: 1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Не расслабляйтесь: теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F"(включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП за 150 грн. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также мною был разобран сам блок и смазаны червяк и подпружиненная шестерня, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Всем удачи!

Читайте также: