Замена подшипника на полуоси тойота кариб

Обновлено: 17.05.2024

Замена ступичных подшипников Carib AE95.

Сразу хочу сказать, что Америку этим не открою, но когда искал информацию о замени задних ступичных…маловато её.
Перед закупкой подшипников, сальников и фиксирующих колец для уверенности снимите полуось и замерьте какой у вас подшипник. На 95-х есть два вида мостов, первый ставился еще на AL25 кариб, потом на АЕ95 и в конце выпуска 95-х ставился мост от калдины. Отличие в размерах, если полуось 25-го 30 мм то на 95-ом 35 мм. При первой попытке замены подшипников я пролетел как фанера над Парижем, а все потому, что у меня мост от калдины, как оказалось… Расписывать не буду все коды от первого моста AL25, посмотреть можно тут. После заказал уже на свой мост АЕ95, коды: подшипник Koyo DG357226W2RSC4, сальник Nok K90311-52059 и запорная втулка Koyo C-014. Небольшое отступление, при демонтаже запорной втулки, маркировка была такая же С-014. Еще было куплено масло Лукойл

не дорогое, для промывки, перед морозами зальем кастрола.
Попробую рассказать как менял подшипники, снимаем колесо, барабан, если барабан не идет от руки, то есть два отверстия, закручиваем туда болты и все снимается. Дальше откручиваем ступичные болты и перед снятием полуоси откручиваем еще крепление тормозной трубки. У меня ни первая не вторая ступица не выдернулись с легкостью, пришлось изобретать съемник

, в создании съемника спасибо Данилу! Принцип обратного молотка, думаю строение его всем будет понятно. Выдергиваем полуось, вытираем от масла и спиливаем сначала запорное кольцо, потом подшипник спиливаем в два захода, первым заходом внешнюю часть подшипника, вторым обойму напрессованную на полуось. Вот мы уже имеем голую полуось! Новый подшипник набивал на полуось через трубу по маслу, с запорным же кольцом веселуха была еще та…) Первую сторону кольцо одел с третьего раза. Почитал умную книгу, говорят мол более 150 градусов не можно греть, но этого реально мало! Нагрел до 170 градусов попробовал одеть, болт! Сбил нагрел посильнее, попробовал так же набить но начали выходить шпильеи ступицы, сбил опять, психанул! Разогрел запорное кольцо до темно красного цвета и накинул на полуось, три легких удара кувалдой и оно на месте. Со второй же стороны, грел подольше и оно само село на свое место, но для верности тюкнул разок. Забыл добавить, как кольцо село на место, остужал водой. Замена сальников прошла тоже не особо быстро. Демонтировать сальник мне помог рожковый ключ 17х19

пара точных ударов и старый сальник в мусорке.
С правой стороны мучались с корешом долго… Не было фаски в мосту на посадочном месте сальника и он не хотел туда заходить. С горем пополам нажив улили и съемником, он же обратный молоток, обратной стороной запресовали сальник. Вторую сторону запресовал быстро, там присутствовала фаска и все прошло как по маслу. И, да через ступицу к подшипнику попадала вода, я все стыки промазал герметиком, лишним не будет. После слил масло с моста, подождал пока все стекет и залил новое. Так как у меня там было не известно, что и уже не понятна масса схожая на сметану, решил залить дешевое на промывку и перед зимой уже нормальное, слилось чуть больше литра, залил литр. Как сливать думаю не надо описывать, а заливал так, воронка из бутылки 0,5 литра, к горлышку приделана изоляция кабеля ТПП50х2 телефонный пятидесяти парник засунул в заливное отверстие через арку колеса наш так называемый шланг и стоя рядом с правым задним колесом заливал в воронку масла, к сожалению уже темнело, торопился и не сделал фото. Вроде все рассказал и показал, будут вопросы, спрашивайте. Прокатился и тишина… Только слышно как трос спидометра щелкает в приборке…

Замена ступичных подшипников

Пока мотор ремонтился (отдельная история), решил заменить подшипники, левый уже совсем кончался. ну а правый за компанию.

Для начала замерил внешний диаметр моста, у основания (до 1993 гада ставились подшипники диаметром 62 мм, после 72 мм) мой кариб 1990, но для уверенности решил проверить — получилось 73,5 мм — 72 явно не влезит)).
Оригинальный номер подшипника 62 мм.04421-12010, но так как Koyo является официальным поставщиком Toyota, насколько мне известно, реши не переплачивать. Вот номер подшипника: DG3062DW2RSC4

Кстати, номер для 72 мм — 04421-12020, если кому нужно.

Втулки тоже самое, иногда идут комплектом Koyo C06

Сальники поставляет Нок, тут тоже не было раздумий: Nok K90311-42055

И так, собственно, процесс замены, берём:
Домкрат — одна штука
Чурки — много штук (имеется ввиду деревяшки. хотя, другие варианты трактовки тоже можно рассмотреть :)))
Голка для снятия колеса, головка на 14 и ключ на 10 — всё по однА штука
Карибас — одна штука
Литол, молоток, болгарка, горелка, шланчик, болты для съёма барабана, отвёртка, ВД-шка, тряпки и тп. это по ситуации
Домкратим машину и снимаем колесо, далее опускаем на чурки.

Барабан может слететь от руки, а возможно придётся вкручивать болты, чтобы отжать его от ступицы. В моём случаи он снимался недавно))

Откручиваем фитинг тормозной трубки (10) и одеваем на него заглушенный шланчик, если конечно не хотим залить новую тормозуху.

Откручиваем 4 гайки крепления крышки (14), и вытаскиваем ступицу с приводным валом (ещё называю полу-осью, но я не понимаю почему…). Возможно придётся постучать, но у меня сама выскочила.

Гайки кинул в уксус — результат заметен, но можно было бы ещё подержать

Суппорт (он же опорный диск) можно убрать в сторонку не снимая трос ручника
А вот на шпильки ступицы лучше навернуть гайки, что бы не закосячить резьбу

Первую втул надрезал вдоль оси вращения см. выше, подшипник тоже срезал так же, потом вставил в надрез зубило и немного постучал, пока не лопнули оба. Не очень удобно, за-то у меня появилась отличная втулка для запрессовки подшипников))

1. На полноприводных моделях (4WD) отпустите гайку крепления приводного вала/ступицы соответствующего колеса (см. главу 8).

2. Отпустите гайки крепления соответствующего колеса, поднимите заднюю часть автомобиля, установите надежные страховочные опоры и установите клинья под передние колеса, чтобы автомобиль не скатился с опор. Снимите колесо.

3. Снимите тормозной барабан (см. главу 9). На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска снимите тормозные колодки, отсоедините трос стояночного тормоза от тормозного щита и отсоедините тормозную трубку от рабочего цилиндра (см. главу 9).

4. На моделях 4WD снимите задний приводной вал (см. главу 8).

5. Отверните четыре болта крепления ступицы к продольному рычагу подвески (модели до 2000 года выпуска) или гайки (модели выпуска с 2001 года). Доступ к болтам (гайкам) можно получить, вращая фланец ступицы, так чтобы большие круглые вырезы фланца расположились напротив каждого болта (гайки) (см. рис. 13.5).

Рис. 13.5. Поверните фланец ступицы до совмещения отверстий на фланце с болтами (гайками)

6. Снимите узел ступицы с подшипником. На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска ступичный узел снимается вместе с тормозным щитом. Если вы работаете с моделью

7. На моделях 1996 или 1997 годов выпуска и модели 4WD до 2000 года выпуска ступицу можно снять с подшипника с целью замены последнего. Поскольку для этого потребуются специальные инструменты, обратитесь за помощью к профессионалам из автомастерской, где вам выпрессуют из ступичного узла старый подшипник и запрессуют новый (саму ступицу можно использовать повторно, если она в хорошем состоянии). На всех остальных моделях узел задней ступицы с подшипником заменяется полностью единым узлом. Примечание. Если вы работаете с моделью 2W0 выпуска с 2001 года, оборудованной системой ABS, снимите колесный датчик скорости системы ABS со старой ступицы и переставьте его на новую (см. главу 9).

8. Установите узел задней ступицы с подшипником на продольный рычаг подвески. Заверните все болты (гайки), затем затяните их предписанным моментом.

9. На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска установите тормозные колодки и присоедините тормозную трубку к рабочему цилиндру (см. главу 9).

10. Если вы работаете с моделью 4WD, установите приводной вал (см. главу 8).

11. Установите тормозной барабан и колесо.

12. На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска прокачайте тормозные механизмы (см. главу 9).

13. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями. Если вы работаете с моделью 4WD, затяните гайку крепления приводного вала/ступицы моментом, предписанным Спецификациями главы 8, затем установите новый шплинт.

Замена подшипника задней полуоси Toyota Land Cruiser Prado 120

Инструкция нам подскажет, как заменить ступичный подшипник на автомобиле Тойота Ланд Крузер.
Чтобы выполнить эту процедуру, нам нужно обязательно обзавестись тисками. Возьмём трубу, диаметр небольшой.
Горелка газовая.
Молоток.
И набор инструментов стандартный.

Для начала мы демонтируем колесо. После понадобится отвёртка, которая поможет колодки свести.

Болты, которые крепят суппорт тормозной и датчик АБС мы выкручиваем. Обратите внимание на диске имеются резьбовые отверстия, в них мы должны вкрутить два болта М8, резьба 1.25 . Затягивать их будем до тех пор, пока диск не снимется.

Колодки тормозные следующим действием мы разберём и трос ручника снимем.

Гайки, которые крепят полуоси выкручиваем, полуось заднюю аккуратно вытаскиваем.

Кольцо стопорное нам нужно убрать, а шпильку убрать.

Запорная втулка идёт вдоль полуоси, её нужно срезать, делайте это не до самого конца, потому что шайба должна остаться целости и сохранности. Втулку уберите(часть её)ю

Втулку стопорную демонтируем.

Можно выпрессовать, если вдруг у вас имеется съёмник, если нет, тогда нам нужно взять полуось и ударьте по направлению сверху низ, чтобы сбить её. ТУт нужно подстилка в виде древесины, подойдёт или транспортёрка и алюминий.

Разрежьте и остатки подшипника уберите.

Нужна подставка, можете воспользоваться старым подшипником. Проделайте там два пропила.

Подшипник установите в кожух и шпильки тоже.

Усадить поможет труба, которая наиболее подходит диаметром.

Кладём шайбу пружинную.

Газом будем нагревать втулку, цвет должен быть точно таким же как и на фотографии. Фаска должна смотреть вверх. Главное, чтобы верхняя поверхность втулки ни в коем случае не повредилась. Осадите так, чтобы проточка открылась.

Следующим действием установите стопор.

Далее устанавливаем сальник.

Если говорить о глубине посадки, то лучше чем фото последнее никакие слова не передадут. На этом мы можем считать работу выполненной.

Замена подшипников задней полуоси

Всем привет. После очередного соревнования, обратил я внимание, что из заднего правого барабана течет жидкость. Тормозуха - подумал я, и купил цилиндр. Когда я разобрал, то понял, что это была совсем не тормозная жидкость, а было это масло из моста. Т.е. прохудился сальник. Я бегом в магазин, купил сальник, потом приспичило купить подшипник, потом понял, что нужно купить запорное кольцо подшипника и за одно приобрёл и внутренний подшипник. На самом деле правильно менять всё вместе и покупать комплектом. Меньше головной боли.

Слева на право: подшипник, сальник внешний, сальник внутренний, запорное кольцо. Приступим.

Ну поднимаем машину, снимаем колесо. Перед собой видим барабан. И на фотографии хорошо видно уходящие в глубь барабана две резьбы (ближе к центру). В них идеально вкручиваются болты от муфт (вакуум, механика). Берём два болтика, и окуратно вкручиваем из внутрь, равномерно! Барабан начнёт медленно ползти на вас, и в результате вы его снимите.

Далее откручиваем четыре болта, которые держат щиток сальника. Четыре большие гайки, расположенные по углам трапеции.
И вынимаем полуось. ВНИМАНИЕ: если вы забыли вдруг купить внутренний сальник, то не тащите полуось на себя, волоча её по телу моста. Чуть приподнимите полуось и вынимайте на себя, стараясь ни за что не задевать.

Касаемо съемника, я как ненормальный пошёл и купил себе съемник. Мне сложно даже вообразить о чём думал человек, который изобрёл этот съемник. Короче смысл такой: прикручиваете «гусиную лапу» к двум болтам полуоси, в центральное отверстие лапы вкручиваете штырь, затем надеваете круглую бабину, затем прикручиваете гайку. И начиняете исполнять движения «школьника-ананиста». Взяв в руку бабину, водите её туда-сюда, от лапы, вдоль по штырю с ударом, к гайке. И снова и снова. Короче, скажу сразу - я снял без этого съёмника, просто дёрнув на себя полуось несколько раз.

Вынули, запоминаем, как всё стояло, и начинаем снимать: Вначале снимаем запорное кольцо. Я сбил зубилом, равно как и подшипник. Снимаем сальник внешний. Выковыриваем сальник внутренний.
Это детям на ночь не показывать! Вынул и сразу же, посыпалось.

Самая подстава меня ждала вот где: внешняя часть подшипника осталась внутри моста. Вынимал часа 2-3. И трёхлапый съумник пробовал и т.д. В результате ничего кроме трубы и рычага мне так и не помогло. Вот такbм макаром и снимал.

Девственно. ставим внутренний сальник. И собираем всё в обратном порядке. Сальник внешний, подшипник - с помощью оправки - длинной трубы, запорное кольцо. Касаемо кстати кольца, некоторые советуют разогревать его, для облегчение монтажа, но если разогреть у вас нечем, не переживайте. пару сильных ударов по оправке и кольцо разогреется, потом ещё ударов 50 и вы его вгоните на место. Но я рекомендовал бы всё таки разогреть.
Полуось как она есть!

Всё нацепили и ставим. Закручивайте крайне аккуратно щиток сальника, медленно и равномерно! Это очень важно. Следите чтобы сальник встал ровно относительно щитка.
Удачи!
Striker aka Denis

Замена подшипника на полуоси тойота кариб

Замена сальников и подшипников полуоси заднего моста (фотоотчет)

Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»

Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!

Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:

Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:

Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.

Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).

Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.

Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.

Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).

Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.

Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.

В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!

Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.

Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.

Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ

Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:

Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)

Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:

И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).

Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.

И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.

И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!

Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.

Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!

Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!

Замена подшипников полуоси Ленд Крузера 100 и ступицы

Замена подшипников задней ступицы Ленд Крузер 100 должна производиться каждый раз, когда автовладелец слышит и видит симптомы, которые могут говорить о неисправности этих деталей. Ступичный подшипник – это важный элемент, без которого колесо не будет крутиться. Чтобы не совершить аварийную ситуацию на дороге, иногда необходимо проводить профилактику и замену подшипника полуоси на машине Тойота Ленд Крузер 100.

Когда нужно менять подшипники и как их проверить

Неправильная эксплуатация автотранспорта либо большой пробег, а также высокие нагрузки изнашивают подшипники на Toyota. Хотя ступица – это самая износостойкая часть всего автомобиля, и чтобы ее уничтожить, нужно постоянно ездить по проселочным дорогам или степям.

Но лучше вовремя их заменить. А чтобы узнать, когда нужно установить новые детали, эксперты рекомендуют прислушаться/присмотреться к следующим признакам неисправности:

Шум в колесах Land Cruiser. Главное не перепутать его со звуком, который издают тормозные колодки. А проводится процедура проверки на шум подшипников так: на домкрате подымаются задние или передние колеса, КПП ставится на нейтральную передачу. Теперь необходимо прокрутить колеса.
Если издаваемые колесом звуки ставят автовладельца в сомнение, рекомендуется пошатать его в разные стороны. Изношенный подшипник даст сильный люфт. Только шататься колесо должно относительно цапфы. Иначе люфт может давать рулевой наконечник. Эта проверка колес ТЛК делается с напарником.
Температура. Деталь при езде будет клинить и нагреваться. Необходимо остановиться и потрогать колесо. Если оно сильнее нагревается, чем остальные, то проблема явная.
Постоянный поворот в одну сторону. Если деталь вышла из строя, то при езде по прямой транспортное средство будет всегда уводить в бок того колеса, на котором неисправна полуось.
Выход большого количества смазки. Деталь герметична, а если она будет повреждена, то вся находящаяся внутри смазка окажется снаружи. Пыльное колесо покроется жирной грязью.

Замена подшипников задних полуосей

Смена этих деталей на Тойота Ленд Крузер – занятие трудоемкое и потребует некоторых умений от автовладельца. Для работы понадобятся:

тиски;
горелка;
инструменты для снятия;
труба.

Снять колесо.
Открутить винты, которые крепят суппорт.
Снять датчик ABS.
Вкручивать два винта диаметром 8 в предназначенные резьбы до тех пор, пока металлический диск не будет снят.
Открутить болты и снять тормозные колодки.
Открутить гайки, крепящие заднюю полуось.
Вытащить ее.
Убрать шпильку и кольцо стопорное.
Срезать запорную втулку.
Разобрать втулку ступорную.
Теперь необходимо ударить полуось, чтобы она отвалилась и открыла ход к роликам. Желательно выпрессовывать посредством съемника.
Удалить шпильки.
Разрезать и снять старый подшипник.
Поставить новый в кожух и вставить шпильки.
Сделать усадку посредством трубы.
Нагреть горелкой втулку и установить вверх.
Когда откроется место для стопора, вставить стопорное кольцо.
Поставить сальник и все собрать.

Таким образом заменяется подшипник полуоси.

Замена заднего ступичного подшипника

Смена подшипника задней ступицы происходит следующим образом:

Поднять автотранспорт на домкрате.
Снять колесо. Выкрутить суппорт.
Убрать тормозную трубку из ушка.
Вытащить шплинты с валика.
Вытащить тормозной диск.
Выкрутить четыре болта ступицы.
Вытащить полуось и ступицу.
Разрезать запорное кольцо болгаркой.
Снять посредством зубила и молотка.
Вытащить ротор ABS.
Снять второе запорное кольцо.
Пропилить кромку внутренней обоймы.
Удалить открывшиеся взору автовладельца ролики сепаратора.
Взять полуось и ударить ее об доску. Ступица слетит с нее.
Теперь можно удалить зубилом все подшипники.
Взять новые и запрессовать их в ступицу.
Собрать все в обратном порядке.

При посадке ротора — не переусердствовать. Лучше замерить расстояние ротора во время снятия, чтобы посадить его на такую же глубину. Иначе вся смазка будет вытекать наружу во время эксплуатации.

Замена подшипника на полуоси ВАЗ 2107

Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2107. Это выход из строя подшипника полуоси. Замена его в автосервисе стоит весьма недёшево, а между тем провести эту процедуру возможно и своими руками. О том, как сделать это правильно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции. Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки. Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Признаки неисправности на ВАЗ 2107

Если выходит из строя сам подшипник или разбивается его посадочное место, автовладелец обязательно это заметит. Перечислим ряд главных признаков выхода из строя этой детали:

Во время езды в районе заднего моста появляется равномерный низкий гул, который со временем может перейти в громкий скрип или треск. И чем быстрее едет автомобиль, тем громче становится шум.
Появляется сильный люфт на одном из задних колёс (чтобы проверить это, достаточно поддомкратить задний мост машины и подёргать колесо руками от себя и к себе).
Выпадают шарики из подшипника (это означает, что сепаратор, в котором эти шарики находятся, полностью разрушился).
Наконец, задний мост может просто заклинить. Ведущие колёса перестанут вращаться, причём произойти это может прямо на ходу (что вполне может стать причиной ДТП).

Причиной разрушения детали может быть как усталость металла, которая возникает из-за очень длительных циклических нагрузок на эту деталь, так и качество отечественных дорог, езда по которым зачастую сопряжена с ударами и иными механическими повреждениями, приходящимися на задний мост.

Инструменты, необходимые для замены

Комплект торцовых ключей с воротком.
Молоток.
Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
Зубило.
Болгарка.
Новый подшипник полуоси ВАЗ 2107 со стопорным кольцом к нему.

Последовательность действий

Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
Снимается тормозной диск и колодки.
Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.

Полуось откручивается торцовым ключом на 17
Чтобы извлечь её из посадочного места, можно воспользоваться воротком. Его следует вставить между тормозным цилиндром и задней частью полуоси и использовать как рычаг, чтобы вытолкнуть ось.

Выталкивание полуоси с помощью воротка
Теперь следует снять подшипник с полуоси. Зачастую он оказывается намертво приварен к ней, так что его приходится буквально срезать с помощью болгарки. Делать это нужно, предварительно зажав полуось в тиски.

Старый подшипник срезается болгаркой
Как только старый подшипник будет снят, ось необходимо тщательно протереть ветошью. А затем на полуось надевается новая деталь и стопорное кольцо.

Устанавливается новый подшипник полуоси
Теперь с помощью плоской отвёртки средних размеров нужно извлечь из посадочного места изношенный сальник.

Старый сальник извлекается отвёрткой
Как только он извлечён, на его место устанавливается новый сальник (забивать его в посадочное место удобнее всего торцовой головкой на 32).
Полуось с новым подшипником устанавливается обратно в посадочное место и производится обратная сборка всего узла.

Видео: Как поменять своими руками

Важные моменты

Срезать старый подшипник болгаркой нужно крайне осторожно, чтобы не задеть саму полуось. Лучше всего срезать болгаркой только внешнее кольцо подшипника и сепаратор. На внутреннем кольце следует сделать лишь несколько небольших пропилов (не сквозных). Затем в эти пропилы можно вставить зубило и несколькими аккуратными и точными ударами расколоть внутреннее кольцо подшипника, не задевая полуось.
Внутреннее кольцо подшипника срубается зубилом
Новый подшипник нельзя надеть на полуось без усилий. Фактически его придётся набивать на ось. Но ни в коем случае нельзя пользоваться для этого одним только молотком, поскольку велик риск перекосов и повреждения. Оптимальный способ — взять обрезок трубы, диаметр которой чуть больше диаметра полуоси, и с её помощью посадить деталь на место.
Некоторые автолюбители нагревают подшипники и сажают их на полуось горячими. Это действительно облегчает посадку новой детали, поскольку от нагрева все металлы расширяются. Но ставить подшипники этим способом категорически нельзя, поскольку при нагреве и последующем охлаждении этой детали на воздухе может произойти её отжиг (то есть термическая обработка, состоящая в нагреве стали до температур ниже критических с последующим медленным охлаждением). Отжиг в несколько раз снизит твёрдость подшипника и увеличит его пластичность, в результате срок его службы сократится в разы.

Замена подшипника — задача хоть и трудная, но выполнимая. Главное здесь — избежать повреждения полуоси при срезании подшипника и перекосов при установке новой детали. Кроме того, следует учитывать хрупкость колец подшипника и орудовать молотком крайне осторожно. В остальном же процедура вполне по силам даже начинающему автолюбителю, который, проведя её своими руками, сможет сэкономить значительную сумму.

Полуось Тойота Королла

Привод передается от коробки передач к колесам через полуоси. Внутренние концы полуосей через шлицевое соединение крепятся к шестерням полуосей дифференциала. Внешние концы полуосей через шлицевое соединение крепятся к ступицам колес и фиксируются гайками.

На внутренних концах полуосей установлены скользящие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые способны как к осевому, так и угловому перемещению. Каждый из внутренних ШРУС состоит из трипода с тремя подшипниками и кожуха шарнира (который играет роль внешней дорожки качения), в котором трипод может двигаться вперед-назад при движении полуоси вверх-вниз вместе с колесом. Шарниры можно разобрать и очистить в случае повреждения чехла, однако, при повреждении какого-либо из элементов шарнира, весь шарнир необходимо заменить.

Внешние ШРУС являются Универсальными шарнирами "Rzeppa" и состоят из шарикоподшипников, в которых шарики вращаются между внутренней дорожкой качения и внешним корпусом, который способен к угловому, но не осевому перемещению. Внешние шарниры необходимо очищать, проверять и заполнять новой смазкой, но они не могут быть разобраны. Если внешний шарнир поврежден, его необходимо заменить вместе с полуосью (внешние шарниры продаются только вместе с полуосью, как единое целое).

Чехлы шарниров необходимо проверять регулярно на наличие повреждений или утечку смазки. Порванные чехлы необходимо немедленно заменять, так как в противном случае, шарниры могут быть повреждены. Для замены чехла необходимо снять полуось.

Предупреждение

В продаже можно найти надевающиеся чехлы, для установки которых не нужно снимать полуось. Это достаточно удобная альтернатива; однако, полуось необходимо снять, а шарнир разобрать и очистить для того, чтобы проверить, не попали ли в шарнир влага или грязь, которые ускорят его износ.

Основными признаками, свидетельствующими о том, что шарнир изношен или поврежден, являются, помимо протекания смазки, стук при поворотах, акселерации и вибрация на высоких скоростях.

Для проверки износа шарнира и полуосей, возьмитесь за полуось и попробуйте вращать ее в обоих направлениях, удерживая кожухи шарниров. Если вы чувствуете наличие свободного хода, это свидетельствует о том, что износились шлицы или шарниры. Также, осмотрите полуось на наличие трещин, вмятин и деформации.

Если стереопроигрыватель вашего автомобиля имеет систему кодировки, проверьте, знаете ли вы код активации проигрывателя перед отсоединением аккумулятора.

Если вы приложите слишком большое усилие к полуоси, вы можете повредить ее или коробку передач. Если полуось очень плотно сидит в шлицах ступицы, и вы не можете ее выбить, вам придется снять тормозной диск (см. подраздел 9.7) и выдавить полуось при помощи двуножного съемника после выполнения пункта 8.

10. Аккуратно достаньте внутренний конец полуоси из коробки передач, отжав внутренний ШРУС.

Читайте также: