Замена подшипника первичного вала пежо 207

Обновлено: 06.07.2024

Ремонт РКПП Peugeot 207

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Peugeot 207

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

«+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
»А» – режим автоматического переключения скоростей;
»М» – режим ручного переключения скоростей;
«R» – движение задним ходом;
«N» – нейтральное положение.

ПРОГРЕВ КОРОБКИ Peugeot 207 И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

включить автоматический режим «А»;
плавно нажимать на педаль газа;
одновременно снять с ручника.

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.

Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Peugeot 207

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

<Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.

РЕМОНТ РОБОТА Peugeot 207 В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
также устанавливается и новый мехатроник;
работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Peugeot 207

После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:

Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
Обучение переключению между передачами.
Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Наконец то. Переборка коробки MA5/N

Доездился до того что коробка вместо равномерного рокота при отпущенном сцеплении и чуть слышного воя на первой второй — стала выдавать скрежет и хруст на первой второй и совсем непотребные звуки при попытке чуть сильнее разогнаться. Верхние вроде не так шумели.
Прикинув что пластиковый сепаратор окончательно развалился а шарики окончательно превратились в дробь (что в итоге и оказалось) решил вскрывать.
Многие скажут дешевле в сервис. Я скажу — дешевле может быть, но бесценный опыт и знание ничем не заменишь, к тому же я люблю сложности. Они закаляют. А в сервисе напорят 100%, скажут что так и было. Конечно напороть и я могу, но платить за чужие косяки реальные деньги — нет спасибо. По времени то на то и получилось, а если вспомнить как мне неделю сцепу меняли второй раз.
Контракт это шило на другое такое же шило. Не вариант, если не хочешь захламляться доп. железом.

В общем погнали. Были закуплены:
— Страховочные упоры, они же опоры страховочные белАк. Без страховочного штифта. Смотреть нужно в оба, если не до конца защелкнулось могут слететь на зубец. Рычаг не подпружинен. Все что нашлось, такое не берите.

— Ремкомплект 2299.45. Поскольку подшипник там хз какой, а кроме него еще могло что то вылететь, решил взять. Жалею. Лучше бы взял только подшипник, получилось бы на порядок дешевле. Ну хоть будет на будущее, хотя мне кажется там подшипники вечные.

-медная смазка в тубе

Первый этап — подъем. Под упоры были подложены стальные плиты, выравнено ламинатом. Старался расположить упоры таким "домиком", с небольшим в пару градусов углом вовнутрь. Таким образом создавалось доп. усилие на боковое качение, ну все видели эйфелеву телевышку, примерно тоже самое.

Подъем занял полдня. Многочисленные подборы, выборки неровности земли, подкладывание досок и противооткатных упоров. Даже когда я убедился в надежности конструкции лезть под неё было стрёмно. Тогда решил выложить башенку из кирпичей под машиной, уперев её вершину в крепление нижней подушки двигателя. Она мне показалась достаточно брутальной. В итоге машина оказалась на трех точках. Уже не так страшно.

Второй этап — попытка снять малой кровью. В инструкции по снятию коробки сказано — снимите привода, снимите левый удлинитель балки, стартер. Лениво и казалось долго. Снял только левый привод, т.к. думал что коробка сместиться влево и выйдет. Снял аккум, его коробку, подушку двига правую. Подвесил двигатель на распорке, закрутив её на один болт и подсунув под переднюю поперечину, подложил деревяшку и положил двиг поддоном на поперечину.

Стянул левую пружину предварительно задомратив, чтобы меньше было крутить стяжкой. Снял привод, матеря закисшие болты шаровой и их чрезмерную длину. Разболтил коробас от двигателя. Понял что так просто она не выйдет, стартер прикручен к КОРОБКЕ. Причем его не видно, все делалось на ощупь вспоминая родственников инженеров PSA. Долго соображал почему открутив два болта не могу найти третий, а он блин с другой стороны закручивается, со стороны коробки. Скинул провода, на ощупь. Теперь можно сказать что чиню с закрытыми глазами :-) До кучи скинул привод сцепления, датчик коленвала, вытащил фишку заднего хода.
Так прошел еще день, пошел дождь работа затянулась.
На следующий было ясно как день что коробка так не выйдет. Снял крепление нижней подушки. Не лезет, мешает левый удлинитель балки. Снял бампер, снял локер, снял удлинитель, открутив переднюю поперечину (на которой лежал двигатель) и прикрутил обратно поперечину. Попробовал снять коробку. Правый привод слишком длинный, не выходит из коробки. Решил привод не снимать, просто открутил шаровую, рулевую и отодвинул диск наружу. Привод вышел из коробки. Наконец то снял коробас.

Первым делом снял крышку пятой передачи. Стопорные колечки, почему то разные, подшипники держали разрезные наружние кольца и вторичный вал держала внушительной толщины разрезная шайба. Выбил, разобрал дальше.

Разболтил саму коробку, пару болтов с разных сторон закрутил с обратной стороны и подсунул алюминиевые ложки, чтобы надавить на половинки. Надавил, что то треснуло и вывалилась латунная втулка. Блин. Оказался контактор заднего хода. Хорошо, что ничего серьезнее, надо читать было инструкцию.
Первичный вал просто вытащился сам, шарики просыпались. Тут я понял как близок был к фиаско, если б он разлетелся на ходу. Наружнее кольцо сбил по канавкам, внутреннее подпилил болгаркой и расколол. Поглядел чего б еще такого поменять. Попробовал как крутятся остальные, задние практически без люфтов и плавно, передний вторичного вала (роликовый) вообще выглядел как новый, люфтов практически не было. Глянул на конические приводов, наружние кольца были немного потрепаны, были видны следы запрессованной стружки. Замучался откручивая болты крепления нижней пластины, их очень много и все на фиксаторе резьбы. Чтобы ослабить хватку нагрел строительным феном, немного помогло. Кольца сбил, внутренние тоже распилил и разломил отверткой.

Потом промыл дифференциал соляркой чтобы не дай бог не занести абразив в коробку. Поставил обратно первичный и вторичный вал в сборе с вилкой.
Кстати все вилки и рычаги выбора передач крепятся на пружинные втулки, сбить их тяжело но только так, ощутимыми ударами молотка они сбиваются. Глянув на состояние зубцов, я бы сказал 8 из 10, хорошее такое состояние учитывая мой по молодости хруст коробкой.

Магнит зато был в жирной бороде, по объему как еще один магнит. Не удивительно, половина этой стружки была из того подшипника.
Вытряс остатки сепаратора, наверное именно они периодически хрустели.
Освободив корпус, помыл-подрючил его от гудрона с соляркой, фейри и мойкой под давлением. Раза с четвертого удалось отмыть, лучше всего моет бензин.
На следующий день дособрали — намазал герметиком нижнюю часть, собрал, защелкнул, затянул. Важно попасть сразу в центрующие втулки. На картер пятой надели резинку из ремкомплекта, затянул. Смазал немного шлицы и втулку выжимного.

Закончили поздно, поехали кататься до супермаркета. БЛИИИН ребята, она с покупки так не работала! Передачи втыкаются как будто лучше, ЗВУК! Звук как будто я оглох. Никакого шума при наборе с первой, только двигатель. Никаких хрустов, оно и понятно, но реально такого звука никогда не было. Ни с чем не сравнимое чувство, тут как раз играла композиция depeche mode — silence, слова не нужны, все в тему :-)
Уже потом в городе стоя в пробочке заметил что пропала тряска сцепления, подхватывает плавно и нежно. Педаль больше не вибрирует.

Итак подытожим.
— Инструкция вещь нужная. Хотя бы отчасти нужно следовать ей, будет проще и быстрее.
— В одиночку можно сдернуть, но поставить даже не пытайтесь, можно сделать только при наличии тали.
— Нужно будет в будущем заменить (по возможности) рычаг включения передач и бобышку которая на него надевается. Поверхность вала как будто зубами грызли. Поставил, выбора не было особо.
— Ремкомплект на 30 процентов содержит ненужное барахло, вроде шпилек и тарелочек. Реально нужным оказалась прокладка, подшипники. Стопорные кольца ставятся родные без проблем.
— Вилки в хорошем состоянии, люфт минимален.
— На работу ушло 5 дней, при хорошей погоде можно уложится в 3 дня учитывая нулевой опыт и что человек не железный. При наличии пневмоключа можно уложиться за 2 дня, если знать что делаешь и есть помощники.
— Если не хочется тратится можно взять только передний подшипас.
Пробег как всегда не точный.

Замена подшипника первичного вала пежо 207

Добавлено через 1 минуту
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=277

а я думал, что один с шумом в кпп. и впрямь как дизель. подшипники шумят при движении накатом со включенной передачей. пробег 2300. напрягает, если честно.

Я бы не поленился и залил свежее масло, как раз обкаточку прошла.

у меня это началось сразу при выезде из салона,я бы сказал подвывать в диапозоне 50-70 км.ч .Сейчас 29.000 км пробега вой усилился, но не очень сильно.На сервисе пока думают,уровень масла в норме.Надеюсь зтот вопрос решить по гарантии.

Может за шумом двигателя им коробки не слышно?:biggrin:

Дизельки работают незначительно громче бензинок ( не надо равнять с ТНВДэшными дизелями огромных обьемов. Просто видимо я прав, "бензиновая" коробка имет болезнь-повышенный шум. Удачи.

А коробочки, судя по сервис-боксу, что на дизелях, что на бензинках - одинаковые: BVM5.

Коробки разные однако
Модель КПП
BE4/5R-бензинка
BE4/5L-дизель
( моменты крутящие у двигателей отличаются сильно однако----отсюда и коробки разные). Удачи

У меня ничего не шумит. У мотора 120 лс та же коробка, что и у 90 лс?

RAD, Я когда был последний раз у дилера - там мужик распинался, что купил новую машину (508 пыж) и из ворот ещё не выехал - она сломалась. После разговора с менеджером выяснил, что у него роботизированная коробка стояла и оказался брак коробки - проявился изначально в том, что после 1-ой скорости не переключались - когда разобрали коробку то обнаружили, что шестерни просто съело (со слов менеджера). В итоге с представительства пригнали донора нового и с него взяли для замены коробку.

Машину заменить не могли, т.к. он её в кредит брал, по этой же причине деньги вернуть не могли, т.к. чел бы на штрафы попал :(

похоже про случай в Лион Пежо говоришь. Я бы отказался от этого авто.

Он самый - только, насколько я понял, у чела выбора не было - он бы на банковский штраф попал процентов на 10-20 от суммы кредита (точно здесь не скажу, т.к. договор с банком не видел) за досрочное погашение.

поставил регулировочные колечки на подшипник первичного вала

Ты коробас снимал, разбирал? Или там крышка подшипников снимается?

какой у тебя сейчас пробег?
34000км.

похоже на дифференциал - у Дубка подобное было.
Сегодня позвонили, КПП уже разобрали. Никаких повреждений не нашли. Грешат на подшипники. Будут менять все подшипники, сальники, масло, направляющую выжимного.
Ждём-с. :unknw:
Пока катаюсь на подменной.

DeDok, у меня тысячах на 60 тоже стало слышно звуки при развороте, при вывернутых колёсах и при прибавлении газа. Также при пробуксовке одного из колёс при прямом положении. Сменил масло - звук стал тише. Сейчас 140000 км. пока езжу, звука особо не замечаю. Давно не буксовал.

Проси их смотреть места, где трутся сателлиты.

Не норма, конечно, но сначала поменяй масло в коробке и поменяй подвесной подшипник правой полуоси. Ну, а потом уже коробку можно разбирать.

масло поменял, подшипник, попробую. а в коробке что может быть? первичный подшипник?

DeDok, и я поздравляю с успешным окончанием эпопеи! :drinks: Вот уж действительно.

Бывает же такое!
. ok. good:

Вадим! Прими поздравление
Спасибо Михалыч!

а воют шестерни, ОД в очередной раз заменило не то, что надо.
А вот вой вылечился только заменой коробки!
Так что ОД

заменило то, что надо

Я вот смотрю и приходит мысль такая, что хреновые коробки стоят на бензиновых версиях. "Дизелисты" вроде не жалуются. Я прав. Удачи

У меня дизель и тоже с салона подвывает сейчас прошел 80ткм. Звук усилился, ОД тоже морозились, масло менял, присадку лил нечего не помогло(((

при переключении 1, 2, 3 скорости при плавном отпускании педали сцепления слышится небольшой удар
Не должно такого быть.

при переключении 1, 2, 3 скорости при плавном отпускании педали сцепления дергается ручка КПП
А это норма.

На 4 и 5 скорости такого не наблюдается.
Есть но значительно меньше.

Было у кого такое?
Встречалось и не раз.

Примерно полгода назад появился треск при езде на 5й передаче. Вначале он был совсем незначительный, но со временем прогрессировал. Треск пропадал при легком нажиме на рычаг КПП вправо и вверх. Пробежавшись по интернету нашел источник проблемы, это гайка шестерни 5й передачи. Она законтрена на валу, но со временем ослабевает, раскручивается и начинает люфтить.
Процедура лечения достаточно простая.
Снимаем подкрылок, получаем доступ к крышке 5й передачи.
21889

Предварительно слив масло откручиваем все мелкие винты по периметру крышки и большой винт контроля уровня. Снимаем крышку.
21890

Отворачиваем старую болтающуюся гайку. Берем новую, затягиваем контрим.
21891
21892
Ставим крышку на герметик, собираем.

Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт).

Автор,я тоже собираюсь коробу снимать(менять сцепление и выжимной),хочу так же и подшипник первичного вала поменять.
Есть у тебя каталожные номера подшипника и сальника на крышку. Цена тоже интересует.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня самурай V-2.0, 93г.в,был автомат,стал МКПП(благодаря прежнему хозяину).Какая маркировка у моей коробки подскажи,ПОЖАЛУЙСТА.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

@ s@nek

в моём случае было безопасно, подшипник с обеих сторон был закрытый(см. 1 фото),так что внутрь ничего не попало.

Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55. [/quote]
каталожных номеров нет, подшипник 307(япония 800 р,россия 300 р),размер сальника 45/30/8,какая у тебя коробка одному богу известно,какую поставили такая и стоит, снаружи не поймёшь,корпуса у W одинаковые .с завода ставилась 57.
а у тебя коробка стоит длинная или короткая?[/quote]Спасибо за информацию. Думаю поступить так:Снять диск сцепления,выжимной,подшипник пер.вала,сальник.И ехать подбирать прямо по ним.
По поводу длинная или короткая,а Х.З какая она))Завтра с утра померю сколько она в сантиметрах,ну и сфотаю заодно.

Добавлено спустя 1 день 9 часов 19 минут 24 секунды:
Сегодня угнал своего Марика к себе на работу(сервис по ремонту грузовиков РОСАВТОПРОМА).
Как освободится яма,загоню,сниму всё и в магазин.
Сфотать блин забыл коробку

Добавлено спустя 8 дней 23 часа 12 минут 9 секунд:
Ну вот мы опять на колёсах.
Сняв коробку,я обнаружил что выжимной развалился,а лепестки корзины в одном месте сточены на половинуПричина: не тот размер корзины,а именно внутренний диаметр был меньше чуток чем,посадочная часть выжимного подшипника.Вдобавок на маховике отсутствовал подшипник))Диск сцепления был в порядке,сравнил с новым толщина одинаковая.
Менять подшипник на первичном валу времени не хватило,итог после установки коробки,все скорости включаются легко,однако шум остался от коробки((

Замена подшипника первичного вала пежо 207

Liutttas

Просмотр профиля hermes

Просмотр профиля Avatar1985

Просмотр профиля

. Да, забыл добавить, при полностью нажатой педали сцепления, звук пропадает.

aleks13121981

Просмотр профиля Liutttas

Просмотр профиля Андрей67

Просмотр профиля santeri Просмотр профиля Андрей67

Просмотр профиля hermes

Просмотр профиля

Я бы перед снятием кпп купил комплект сцепления,выжимной и его напрявляющую
Если говорят, что нужно два подшипника вала,то купил бы и их
А там видно будет

А вообще кпп хорошо диагностируется при движении накатом
В это время вращается второчный вал, если нейтраль, или оба, если передача включена
Если при выжатом сцкплении в кпп есть шум то косяк в ней
А если тихо, то в сцеплении

Liutttas

Просмотр профиля Liutttas

Просмотр профиля hermes

Просмотр профиля

я имел в виду то, что и сказал.

не важно в какую сторону он нагружен.
если там шарики уже квадратные, то они в любую сторону будут шуметь.

при выжатом сцеплении первичный вал будет вращаться только, если включена передача.
с небольшим риском для жизни можно двигатель заглушить, чтобы шума от выжимного не было вообще.

таким образом при движени накатом можно послушать отдельно вторичный или оба.

Замена подшипника шкива привода компрессора кондиционера Peugeot 207

1. Для того чтобы получить доступ к шкиву (муфте) привода компрессора кондиционера, необходимо снять правое переднее колесо и его подкрылок (читайте статью «Снятие переднего подкрылка (локера) Peugeot 207»).

Муфта компрессора Пежо 207

3. Используя трещоточный ключ с торцевой головкой 13 мм, выкрутите гайку крепления, опорной пластины компрессора кондиционера. Снимите опорную пластину.

Опорная пластина шкива компрессора кондиционера

4. Используя съемник внутренних стопорных колец, разожмите и снимите стопорное кольцо, держащее шкив компрессора кондиционера.

Стопорное кольцо шкива компрессора кондиционера

Примечание:

При установке стопорного кольца, проследите, чтобы кольцо было установлено в специальную для него проточку на посадочной шейке шкива.

5. Установите съемник (отлично подойдет трехлапый съемник) и спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

6. Сняв шкив, выпрессуйте из него оправкой подходящего диаметра старый подшипник.

Примечание:

Подшипник на Пежо 207, после снятия, для повторного использования непригоден, поэтому его надо заменить.

7. Оправкой подходящего диаметра или старым подшипником, запрессуйте новый подшипник.

Запрессовка нового подшипника компрессора кондиционера с помощью старого.

Новый подшипник компрессора кондиционера (NSK 35BD219T12DDUCG21, 55*35*20 мм)

Примечание:

При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

8. Установите муфту обратно, оденьте ремень вспомогательных агрегатов на место и соберите остальные ранее снятые детали в обратной последовательности.

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Замена сальника правого привода Пежо в Екатеринбурге

Если вы стали замечать жидкость под Пежо или даже малейшие следы масла на пыльнике, то замена сальника правого привода должна быть произведена в ближайшее время. В противном случае это может закончиться полной утечкой масла и заклиниванием коробки. Сальник привода – это специальная резиновая манжета, которая располагается между КПП и приводным валом. Эта деталь необходима для герметизации узла, обеспечении должной смазки механизма маслом. Кроме того, сальник защищает детали от попадания грязи, влаги и песка.

По какой причине придется поменять сальник привода коробки правый?

Данная деталь зачастую выходит из строя по нескольким определенным причинам:

Естественный износ. Современные детали изготавливаются из материалов с повышенной устойчивостью к износу, но срок их службы все равно не может быть бесконечным. Поэтому в результате эксплуатации, а также под влиянием негативных внешних факторов резиновые комплектующие теряют свою эластичность и выходят из строя.
Механические повреждения. Такие поломки чаще всего являются следствием аварий, но низкокачественный ремонт также может быть причиной. Использование некачественного инструмента, отсутствие опыта, несоблюдение технологии – все это может привести к печальным последствиям.
Замена деталей. Обновление ШРУСов предполагает также и замену сальников, поскольку после демонтажа эти детали не подлежат повторному использованию, так как не смогут выполнять свои функции из-за неплотного прилегания.

Заменить сальник правого привода АКПП вы можете, обратившись в наш автосервис в Екатеринбурге, где наши мастера окажут вам квалифицированную помощь. Записаться на ремонт и устранить течь сальника вы можете уже сегодня, а на все услуги вы получите гарантию от нашей компании.

Подшипник первичного вала коробки передач — назначение, износ, замена

Несвоевременный ремонт (замена) подшипника первичного вала кпп приводит к достаточно неприятным последствиям, так как подшипник способен повредить корпус коробки, что выльется в дорогостоящий ремонт.

Из-за особенностей крепления подшипника он со временем вырабатывает свое посадочное место. Вибрация и люфт постепенно разрушают его. Тогда и возникает необходимость поменять его на новый. Стоимость самого подшипника невелика, но с заменой придется повозиться.

Как производится замена подшипника в коробке передач

Для начала приготовим необходимый инструмент. Нам понадобится, в первую очередь, подходящий съемник подшипников и оправка для запрессовки. Подготовим также блокиратор первичного вала, фиксаторы пружин. Весь инструмент некоторые умельцы способны изготовить самостоятельно, но все же рекомендуется приобрести его в специализированных магазинах.

Съемник подшипников и оправка для запрессовки

Как локализовать подшипник первичного вала

Замена подшипника первичного вала КПП не обойдется без стандартного ремонтного набора: ветошь, гаечные ключи, удлинители, воротки, головки. То есть всего того, что у автомобилиста должно быть в гараже в первую очередь. Некоторые опытные водители используют также обычные пластиковые пакеты для мусора, в которые складывают комплекты запчастей и расходных материалов, чтобы в процессе ремонта ничего не перепутать. Все работы осуществляем на смотровой яме. Не следует забывать о технике безопасности и крепить все узлы, дабы не поймать головой или на ногу что-нибудь тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Датчик входной скорости коробки передач - зачем нужен? Датчик переключения передач АКПП Как отрегулировать тросик АКПП?

Неисправность подшипника первичного вала Видео

Сам процесс схематично выглядит так. Отсоединяем колокол, снимаем с вала и подшипника стопорные кольца. Затем съемником аккуратно убираем подшипник первичного вала коробки передач. И устанавливаем новую деталь. Очищаем поверхности вала и гнезда для подшипника, можно даже пройтись кусочком мелкозернистой наждачной бумаги. Все хорошо промазываем маслом. Загоняем подшипник на положенное ему место, аккуратно постукивая молоточком по внешнему его краю. Кстати, нелишним будет заменить и сальник. Всё. Собираем агрегат и следим, чтобы не осталось чего-то железного и лишнего.

Читайте также: