Замена подшипника полуоси рено

Обновлено: 05.07.2024

Подвесной подшипник полуоси Меган 1 и 2: инструкция по замене

Неисправность подвесного или, иначе, промежуточного подшипника полуоси Рено Меган проявляет себя при движении шумом, напоминающим пение. В момент, когда автомобиль трогается, начинает движение, могут раздаваться щелчки. Обычно источник звука смещен – вправо или влево. Тональность шелеста, как правило, повышается со скоростью. Характер шумов, которые издает подшипник, не связан с работой мотора, положением педали сцепления, выключением/включением передачи.

Диагностика

Хруст и скрипы можно услышать при проворачивании вывешенного колеса на приподнятом Мегане. Вторым признаком разбитого подшипника является люфт. Его выявляют маятниковым покачиванием диска по горизонтали и вертикали. Если износ детали небольшой, шумы могут не проявиться при ручном прокручивании. Более надежный метод – передок автомобиля поднять на эстакаде (в яме) и разогнать ведущие колеса двигателем, а «прослушку» поручить товарищу.

подшипник полуоси Рено Меган

Подготовка к работе

Появилась уверенность в непригодности подшипника, – необходимо немедленно заменить его на новый. Для этой цели потребуется:

До начала работ необходимо в салоне поднять до упора ручник, включить первую передачу, под противоположное заднее и переднее колеса установить башмаки.


Пошаговый мануал

  1. Выворачивание гайки ступицы. Для выполнения перехода необходим накидной ключ №30 с удлиненной рукоятью.Возможные альтернативные варианты – при неудачных попытках провернуть гайку, ее пытаются «сорвать: легкими ударами молотка по зубилу, приставленному под острым углом к грани гайки у самого ребра, в направлении против часовой стрелки. Изредка возникают ситуации, когда проще гайку разрубить.
  2. Когда гайка выкручена на 2-3 витка, поддомкрачивают авто, и завершают операцию на висящей ступице (после снятия колеса). Выворачивают болты суппорта переднего тормоза и фиксируют его на снятом колесе или пружине.
  3. Отсоединяют датчик АБС и выворачивают винты (с потайными головками, звездчатыми шлицами) из тормозного диска. Далее высвобождают пальцы наконечников рулевых тяг и выдавливают их из поворотного кулака.
  4. Теперь выкручивают амортизаторную стойку. После выполнения этой операции полуось провисает, ее необходимо закрепить. Снимают (выпрессовывают) палец шаровой опоры.

Желательно до демонтажа подшипника отметить на полуоси его правильное местоположение.

С этого момента работу по замене подшипника можно считать законченной. Осталось только восполнить уровень масла в трансмиссии Рено и привести в порядок рабочее место. Машина готова к эксплуатации.

Как заменить задний подшипник на Дастере 4х4

Колеса автомобилей устанавливаются на полуоси и мосты с помощью подшипниковых опор, снижающих трение и обеспечивающих повышение стабильности траектории при движении. В процессе эксплуатации детали изнашиваются, что приводит к появлению посторонних шумов. Замена заднего ступичного подшипника на Рено Дастер 4х4 не требует применения специальной оснастки и может выполняться в гаражных условиях.

Замена заднего подшипника

Признаки необходимости замены подшипника

Основные признаки выхода из строя подшипников в задних ступицах на Duster:

  • появление постороннего гула со стороны колеса, который меняет тональность в зависимости от скорости движения;
  • наличие вибраций задней подвески.

Причины и диагностика

Причиной поломки узла является механический износ, который ускоряется при ударных нагрузках. Подшипник оснащается защитными манжетами, под которыми находится запас заводской смазки. При недостаточном количестве масла или попадании на беговые дорожки абразивного материала (например, песка) износ деталей ускоряется.

Для диагностики состояния подшипника необходимо:

  1. Установить автомобиль на подъемник или приподнять кузов домкратом.
  2. Прокрутить колесо рукой и попробовать с усилием покачать ступицу, прикладывая ее к боковинам шины.

Методика позволяет определить степень износа узла на Renault Duster с передними ведущими колесами. Если машина имеет полный привод, то раскрутить покрышку с диском вручную до необходимой частоты невозможно. Дополнительная проверка проводится на ходу (при движении по ровному шоссе со скоростью от 50 км/ч). В случае с изношенным подшипником тональность гула изменяется в другом направлении движения машины из-за снижения нагрузки. Например, если при повороте направо шум пропадает, то необходимо поменять опору в правой ступице.

Причины поломки

Выбор заднего подшипника на Рено

В конструкции задней подвески на Renault Duster с системой полного привода используется радиально-упорный шариковый подшипник необслуживаемого типа. Элемент не требует регулировки (корректировки натяга) в процессе эксплуатации.

На машинах применяется оригинальный узел с артикулом 402109533R (номер детали не зависит от типа и мощности используемого двигателя). Стоимость запасной части начинается от 2,2 тыс. руб. Аналогичные детали ставятся на другие машины концерна Renault (например, на Captur с полным приводом).

Альтернативные номера деталей:

    • 713631180 от FAG (Schaeffler Group), стоимость которой стартует от 2,7 тыс. руб.;
    • VKBA7000 от SKF по цене от 3,8 тыс. руб.

    Инструкция по замене подшипника

    Замена изношенного шарикового подшипника состоит из следующих этапов:

    • подготовки автомобиля к ремонтным работам;
    • снятия заднего колеса и тормозного механизма;
    • демонтажа кулака с рычагов и наконечника полуоси;
    • удаления колец изношенной опоры;
    • установки нового элемента;
    • обратной сборки ступицы и тормозного механизма;
    • удаления воздуха из магистралей тормозных контуров;
    • проверки работоспособности узла.

    Замена подшипника

    Подготовка к замене элемента

    Для выполнения ремонтных работ потребуется набор инструментов:

    • винтовой съемник для демонтажа подшипников или набор оправок для выбивания колец;
    • комплект гаечных ключей для 6-гранных гаек;
    • набор головок для винтов Torx;
    • плоскогубцы;
    • отвертки с плоским жалом;
    • молоток;
    • зубило.

    Автомобиль устанавливается на ровной площадке и фиксируется при помощи упоров, расположенных под передними шинами. Стояночный тормоз находится в выключенном состоянии, селектор коробки передач устанавливается в позицию парковки или в нейтральное положение (зависит от типа трансмиссии).

    Кузов машины приподнимается штатным или подкатным гидравлическим домкратом, затем под порог устанавливается страховочная стойка из стального профиля.

    Перечень действий при подготовке к снятию кулака задней подвески:

    1. Снять клемму с отрицательного полюса батареи.
    2. Снять декоративную крышку на литом диске, а затем отвернуть болты крепления колеса к ступице.
    3. Через отверстие в барабане свести колодки, а затем отвернуть 2 винта крепления.
    4. Снять барабан, отсоединить стяжные пружины и регулятор зазора. Для удаления продуктов износа используется металлическая щетка, заржавевшие элементы обрабатываются жидкостью типа WD40.
    5. Демонтировать тормозные накладки, которые установлены на направляющих штырях, вынимающихся через отверстия на тормозном щите. В процессе разборки отсоединяется трос стояночного тормоза, который аккуратно отводится в сторону и крепится в натянутом состоянии.
    6. Отвернуть штуцер тормозной трубки от механизма.

    Подготовка к замене

    Снятие старого элемента

    Для демонтажа подшипника необходимо:

    1. Открутить гайку, удерживающую болт крепления поперечного рычага на корпусе кулака. Болт выбивается из отверстия, что позволяет отвести тягу в сторону.
    2. Отвернуть болт крепления продольного рычага. Если на деталях присутствуют следы коррозии, то резьбовые соединения обрабатываются жидкостью WD40, позволяющей удалить загрязнения.
    3. По аналогичной методике отделить передний поперечный элемент задней подвески.
    4. Отвернуть винт, удерживающий сенсор частоты вращения колеса (используется для работы системы ABS).
    5. При помощи гаечного ключа выкрутить болты крепления кулака к трубе амортизатора.
    6. Выкрутить гайку крепления приводного вала к ступице, а затем демонтировать кулак в сборе с подшипником со шлицевого наконечника. Если хвостовик не выходит из посадочного гнезда, то допускается использовать молоток: удары наносятся через оправку из древесины или мягкого металла.
    7. При помощи плоскогубцев вынуть стопорное кольцо, предохраняющее внешнее кольцо подшипника от выхода из посадочного гнезда.
    8. Установить кулак на тиски и выбить ступицу молотком с оправой (например, отрезок трубы или головку торцевого типа). На снятой ступице может остаться часть внутреннего кольца подшипниковой опоры. Для снятия элемента используется винтовой съемник, который цепляет кольцо за канавку для шариков. Возможно использование абразивного инструмента или зубила, но в этом случае есть риск повреждения посадочной поверхности.
    9. Выбить внешнее кольцо при помощи оправки подходящего диаметра.
    10. Протереть посадочные поверхности от грязи и следов ржавчины. Перед обратной сборкой рекомендуется нанести тонкий слой густой смазки (например, Литол-24), облегчающей установку нового подшипника.

    Снятие старого подшипника

    Запрессовка нового подшипника

    Возможные способы установки новой детали:

    1. После нагрева корпуса ступицы горелкой подшипник вставляется в гнездо без перекосов, а затем забивается при помощи оправки. Вспомогательный инструмент должен иметь размер, который на 0,5-0,7 мм меньше диаметра отверстия в кулаке, и воздействовать на внешнее кольцо опоры.
    2. Установить шариковый подшипник в гнездо, предварительно смазанное маслом. Нагревать его не требуется. Вдавить элемент винтовым съемником с чашкой, которая воздействует на внешнее кольцо и свободно вынимается из отверстия в кулаке.
    3. Предварительно совместить подшипник и кулак, а затем установить деталь при помощи гидравлического пресса. В процессе монтажа необходимо визуально контролировать положение деталей: при перекосе кольцо подшипника может лопнуть.

    Советы от специалистов

    В процессе ремонта необходимо поддерживать натяжение тормозных тросов, идущих к рычагу в салоне. Если передний кончик привода соскочит с направляющей, то потребуется разобрать центральную консоль, установленную между сиденьями. На полу кузова имеется ниша, в которой установлена качалка с фиксаторами тросов. Для дополнительного удержания элементов можно использовать пластиковые хомуты для электропроводки.

    Поскольку производится отсоединение тормозных шлангов, то возможно попадание воздуха в магистрали. После установки ступицы прокачиваются контуры по диагонали. Сначала воздух удаляется из магистрали, обслуживающей колеса, расположенные сзади справа и спереди слева. По аналогии прокачивается второй контур (заднее левое и переднее правое колеса). Жидкость заливается в расширительный бачок на усилителе. На механизмах предусмотрены поворотные штуцеры для слива завоздушенного раствора.

    Приветствую Вас в моём бортжурнале, давненько меня уже не слышно и не видно было, если Вы подумали что я перестал быть "реноводом" или закинул Д2, то нет, за последнее время в моей жизни появилось много чего нового и интересного, поэтому основной акцент конечно был уделён этому:быт, уход за родными, новая работа и т.д. и т.п., но здесь я всё же появлялся, читал Вас, не так часто как раньше но всё же, да и собственно авто продолжает меня радовать, ничего серьёзного тьфу-тьфу… не было, в плане поломок имею ввиду, но пару нюансов все же было, как никак 11 год пошёл автомобилю, но попал он в хорошие руки, внешнее состояние и технические данные не уступают авто вновь пригнанным и с меньшими пробегами, постоянно слежу за техническим состоянием и провожу диагностику всех систем при помощи PyRen.
    — Попробую вкратце всё рассказать, возможно чуть позже сделаю записи в БЖ по этому поводу. И так, после замены моторчика отопителя (Valeo 715065) прошёл почти год, за это время его работой я полностью доволен, ничего не гудит, не шелестит, работает отлично на всех скоростях, напор воздуха из воздуховодов обалденный, щёки раздувает, будто в аэродинамической трубе находишься ))) Зимой замёрзшее лобовое стекло обдувало в разы быстрее, нежели со старым б/у моторчиком, так как можно было включить его уже на максимальный обдув, не то что старый на средней скорости уже гудел, гремел как реактивный самолёт, сейчас в жару так же отлично спасает от зноя и прямо вгоняет в салон прохладный воздух, плюс ко всему на работе перезаправил систему кондиционирования (хладогент (R134A — 480 гр), масло (масло компрессорное — 15 гр), УФ краситель (7 гр), а так же сделал её диагностику, прошлый раз я это делал аж 4 года назад, когда менял радиатор кондиционера,скажу Вам что за это время холодило всё отлично!
    — Так же после зимы столкнулся с незакрывающимся правым зеркалом заднего вида, причём обогрев зеркального элемента и регулировка его в плоскостях работала исправно. Я вообще редко когда их складываю, но в тот момент хорошо помню узкую парковку и чтобы вылезти самому из авто и пройти, решил их сложить, но на следующий день оно не раскрылось, пришлось конечно по вандальски его открыть вручную и так я ездил до весны, я предполагал, что проблема не в моторе, который складывает и раскрывает зеркало, так как по опыту уже знаю, что в 95% это какой-то окислившийся провод или вообще сгнивший. Разобрав корпус правого зеркала, причина сразу была ясна, как я и думал, отгнил один из проводов, идущий на питание моторчика складывания/раскрывания, поэтому здесь всё просто, очищаем, по необходимости наращиваем провод, одеваем заранее термоусадочную трубку, всё спаиваем, изолируем и проверяем — ВУАЛЯ! Всё работает.
    — Ещё был касяк с неплотно закрывающимися форсунками омывателя передних фар и слабым напором в левой форсунке, это касается тех у кого заводской ксенон. Когда омывание фар прекращается, система очень похожа на амортизаторы, давлением в цилиндрах как бы втягивает их обратно (во время омывания давление воды их выталкивает вверх), но у меня они на пол пути застревали и постоянно приходилось рукой со стороны бампера их дожимать, чтобы те не торчали. Вылечилось это всё полной промывкой и продувкой системы омывателя фар, можно было конечно пойти по пути наименьшего сопротивления, но я решил скинуть передний бампер и с нормальным доступам ко всему всё сделать. Причиной тому была грязь в самих механизмах омывателя и в трубках идущих от бочка, омывателем фар за всё время пользовался чуть ли не на гостехосмотрах только ))) поэтому возможно когда-то туда попал песок или ещё что-то и подзабило всё, почистив систему всё заработало как надо.
    — В центральном вещевом ящике пропала подсветка, это наверное одна из лампочек, которые с момента приобретения авто я ещё не менял. Первая мысль конечно — перегорела. Плёвое дело, разбираем необходимое, а для этого у меня нужно лишь снять кнопки управления навигацией и лампочка под ними. Ага, лампа чёрная, скорее всего перегорела, проверяем на свет, да, нить накала порвана, лампа в мусорку, берём новую, ставим, проверяем, а фиг там, не горит, хм. Вот тебе на, вроде бы банальная замена лампы, а поставив новую, ничего не заработало. Хотел я уже лезть проверять предохранитель, как обратил внимание на плафон, куда вставляется лампочка, а он тоже по краю чёрный и слегка обуглился, контакты внутри тоже почернели, как такое может быть, ведь при закрывании подлокотника вещевого ящика свет должен гаснуть, а тут раз такое дело, 100% он постоянно горел, пока всё не подплавилось и лампа попросту не перегорела. Решение — разбираем ящик, проверяем все провода, прозваниваем их, добираемся к задней части ящика (в торце где крючок) до маленькой платки-кнопки, которая как раз и включает и выключает освещение, и тут была обнаружена проблема, металлическая лапка, что нажимает на кнопочку каким-то образом сместилась и при закрытии подлокотника ничего не нажималось, вот блин, ещё и разобрал пол салона ))) сразу не глянул, а она при открытом подлокотнике вверх видна была. Поэтому поправляем лапку, проверяем чтобы та нажимала кнопочку, меняем плафон, на работе нашёл в хорошем состоянии от KIA Sorento, ставим новую лампочку и работа сделана.
    — Помимо всего этого слегка зашумил все двери, вставил в дверь багажника ещё один плафон освещения, поменял передние тормозные диски и колодки, заменил в ограничителях дверей пластиковые втулки на металлические и устранил лёгкое подтекание антифриза в районе EGR, но это уже другая история, а сейчас давайте заменим подшипник промежуточного вала правой полуоси и до кучи поменяем сальники и масло в МКПП.

    Для этого нам понадобится сам подшипник — SNR 6007EEC3 (35x62x14 мм),стопорное кольцо оригинал — Renault 7703066381,сальник левой полуоси (водительская сторона) — Corteco 01033808B (82033808, 40x55x8/13 мм),сальник правой полуоси (пассажирская сторона) — Corteco 20033804B (82033804, 33x55x8,5/13,5 мм),масло трансмиссионное — Motul Motylgear 75W80 или Elf Tranself NFJ 75W80 (2 литра).

    --------ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СПАСИБО ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ — ЖЕНЕ lokdog22 --------

    А ЧЕГО Я ВООБЩЕ ПОЛЕЗ МЕНЯТЬ ЭТОТ ПОДШИПНИК, ВСЕМ ЖЕ ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ? ТАК ВОТ, Я ДАВНО УЖЕ НАЧАЛ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА НЕКИЙ ГУЛ, КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЛСЯ ПОСЛЕ 90 КМ/Ч, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ Я ПРОВЕРИЛ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ,БАЛАНСИРОВКА БЫЛА В НОРМЕ, ДА И РУЛЬ НЕ КОЛОТИЛО НИКОГДА, НО СОСТОЯНИЕ КОНЕЧНО МЕНЯ ИХ УДИВИЛО, ХОТЯ ЧЕМУ ТУТ УДИВЛЯТЬСЯ, РЕЗИНА 13 ГОДА ВЫПУСКА, НА ДВОРЕ 20 ГОД, ЭТО ЖЕ СКОЛЬКО ЛЕТ И КМ Я УЖЕ НА НЕЙ НАЕЗДИЛ, БОКОВИНЫ ВСЕ В ТРЕЩИНАХ, НА 2 ШИНАХ БУЛКИ, И НЕСКОЛЬКО ГЛУБОКИХ БУДТО ПОРЕЗОВ, РЕШЕНИЕ — МЕНЯЮ РЕЗИНУ, ГУЛ ОСТАЛСЯ ((( ЕЗДИМ ДАЛЬШЕ, ПРИСЛУШИВАЕМСЯ, ПЫТАЕМСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ КТО ВИНОВНИК. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ГУЛ УСИЛИВАЕТСЯ И ПОЯВИЛОСЬ ТИПА ВИБРАЦИИ, ПРИЧЁМ НЕ ПОСТОЯННОЙ, А ЦИКЛИЧЕСКАЯ, БУДТО НАЕЗЖАЮ НА ЧТО-ТО, ОСОБЕННО ЭТО ОЩУЩАЛОСЬ В ПАССАЖИРСКОМ КРЕСЛЕ, А ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СКОРОСТИ ЭТОТ МАНДРАЖ СТАНОВИЛСЯ ЕЩЁ БОЛЬШЕ, ЗАЕЗЖАЮ НА СТО, СЛУШАЕМ СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ, ВСЁ ГУД, КОРОБКУ — ТОЖЕ ГУД, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОДШИПНИК И ОПА НА! ШЕЛЕСТ И ПЕРЕКАТЫ! ПАЦИЕНТ ПОД ЗАМЕНУ, ЗАБЕГУ ВПЕРЁД, РАЗГОНЯЛСЯ ДО 160 ПОЧТИ, НИ ГУЛА НЕ ВИБРАЦИИ НЕТ!

    1. 1-1. Стопорное кольцо Renault 7703066381,чуть дальше на фото Вы увидите, что оно отличается от родного что стояло, но при этом подходит идеально, возможно оно было изменено со временем, но каталожный номер остался прежним. 1-2. Подшипник промежуточного вала — SNR 6007EEC3 (размеры 35x62x14 мм),данной конторе доверяю, тем более перед покупкой долго изучал всё, кстати, на Д2 про этот подшипник тоже хватает записей, отзывы хорошие, поездим, посмотрим.

    2. 2-1. Сальник правой полуоси (пассажирская сторона) — Corteco 20033804B (82033804, размеры 33x55x8,5/13,5 мм).
    2-2. Сальник левой полуоси (водительская сторона) — Corteco 01033808B (82033808, размеры 40x55x8/13 мм).
    Почему Corteco, потому что хорошая продукция, сальники качественные, ценник человеческий, я бы даже сказал получше оригинальных они, в прошлый раз, при замене левого сальника полуоси у меня были на руках и оригинал и Corteco, последний выглядел в разы интереснее, качественная резина, заложенная смазка, исполнение на 100% и самое главное что сухо, никаких подтеканий ))) ха-ха-ха, прям как реклама памперсов )))

    3. В этот раз решил залить в МКПП трансмиссионное масло Motul Motylgear 75W80,оно как раз подходит для использования в наших коробках, благо на работе есть возможность его взять, в прошлый раз заливал Elf Tranself NFJ 75W80. С момента заливки Elf прошло около 30 тысяч километров, во время сливания масло было чистое и прозрачное, даже жалко было сливать, спустя даже час с лежащим на дне канистры магнитом, к нему ничего не "пристало", а значит металлических частиц или стружки внутри коробки пока нет, но ничего, мы зальём свеженького.

    4. И так, где же наш заветный подшипник и как до него добраться. Напоминаю, в данной записи я помимо подшипника меняю ещё и сальники приводов, поэтому снимать мне нужно обе полуоси, в случае же с подшипником снимается лишь правая полуось и меняется правый сальник, даже если он не течет, техническая документация и я рекомендую его заменить. Для этого нам нужно открутить от кулака амортизаторную стойку, это два болта, рулевой наконечник, это одна гайка, кронштейн крепления тормозного шланга и провода датчика ABS и ступичную гайку. Чтобы не делать кучу фотографий, всё подробно описано здесь,пункты со 2 по 4.

    После того как всё разобрано, можно зачистить шлицевую часть полуоси (самый конец, где ступичная гайка) от ржавчины, а так же щлицы в самой ступице, чтобы в будущем при снятии полуоси, она свободно досталась и её не надо было выбивать, если она там укореет, металлическая щетка или насадка для дрели будет как раз. Так же аккуратно протереть сенсорное кольцо на ступичном подшипнике и проверить нет ли какой окалины или грязи, которая могла бы повредить датчик ABS.

    5. Идём дальше. Сразу снимаем защиту поддона картера двигателя (пыльник), так как нам надо будет ещё сливать масло МКПП, менять сальники и доставать полуоси. 5-1. Вид со стороны переднего правого колеса. Промежуточная опора правой полуоси и внутри подшипник. Чуть ниже массивный кронштейн крепления нижней опоры ДВС. 5-2. Вид снизу, стрелкой указал на подшипник, он просто вставляется в опору и зажимается подвижной скобой.

    6. 6-1. Откручиваем болт крепления подвижной скобы, она же и фиксирует и удерживает подшипник в опоре. 6-2. Болт откручен, просто опускаем скобу вниз. 6-3. Отводим её до самого упора (желтая стрелка) в низ, чтобы во время демонтажа полуоси не повредить её (погнуть).

    7. Скоба открыта и можно увидеть сам подшипник, состояние его конечно печальное, корпус весь ржавый, боковые сальники какие-то мятые, внутри точно уже есть влага и ни о какой смазке не идёт даже и речи, но дальнейший разбор всё покажет.

    9. Снятие правой полуоси (пассажирская сторона). 9-1. Берем монтировку, закладываем один конец под гранату внутреннего трипоида, в середине упираем о кронштейн опоры ДВС и давим в сторону левого колеса, тем самым выдавливая полуось вправо. На фото видно не очень, полуось из коробки вышла и дальше не идёт, да и монтировкой уже не совсем удобно, большой угол. 9-2. Поэтому берём что-нибудь подлиннее, я использовал удлинитель из набора инструментов и просто выбиваем полуось молотком, Удар, второй и полуось вылетает со свистом. В НАШЕМ СЛУЧАЕ ПОДШИПНИК ПОД ЗАМЕНУ, ПОЭТОМУ МЫ ЕГО НЕ ЖАЛЕЕМ, ПРИ ЗАМЕНЕ ТОЛЬКО САЛЬНИКА, АККУРАТНО ВЫКОЛОТКОЙ ВЫБИВАМ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ ПОДШИПНИКА ПОЛУОСЬ ИЛИ ПЫТАЕМСЯ МОНТИРОВКОЙ ВЫДЕРНУТЬ ЕЁ ДО КОНЦА. Хотя ценник на подшипник не так уж и велик, поэтому при замене сальника можно заменить и его и наоборот.

    10. В некоторых записях, да и вообще на просторах интернета видел, что правую полуось снимают вместе с промежуточной опорой, скажу Вам так, когда авто на подъёмнике, снимать её не надо, от слова СОВСЕМ, так как полуось просто вставляется в неё, может где-то в полевых условиях и когда авто на домкрате, выбить её сложнее, но опять же, возможно, так что решайте сами, как Вам удобно, да и открутить там надо всего то 3 болта вроде как. 10-1. Полуось высунута, видим само место, куда вставляется подшипник. Поверхность тоже вся ржавая. 10-2. Зачищаем всё от ржавчины (указал красными стрелками). Левее по краю можете увидеть как бы упор (указал жёлтыми стрелками), именно в него упирается внешняя обойма подшипника и дальше полуось уже не пойдёт, это как перестраховка, чтобы ненароком Вы не забили полуось в коробку и та не стала торчать слева ))) 10-3. Поверхность опоры и скобы очищены чуть ли не до блеска. Можно поверхности смазать, например, литолом и монтаж попроще и воду будет выпирать.

    11. Приступаем к демонтажу левой полуоси (водительская сторона). 11-1. По аналогии как и с правой полуосью, вставляем монтировку, упираемся в гранату и сам корпус коробки и выдавливаем полуось. 11-2. Для левой полуоси нужно приложить усилие чуть больше, так как на конце что в коробке стоит стопор. Всё, как увидели полированную часть, аккуратно горизонтально достаём полуось.

    12. Полуоси сняты, старые сальники, верхнее фото — 30 тысяч назад поменянный оригинальный сальник на Corteco 01033808B,родной стоял Renault ‎82 00 884 113,нижнее фото — стоит еще родной Renault 82 00 621 239,но он будет заменён на Corteco 20033804B. Доставать сальники можно отвёрткой, но делать это надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность корпуса коробки, куда сальники забиты (посадочную поверхность), иначе возможна течь масла, лично я использую длинногубцы, захватываю сальник и потом резким движением на вырывание они достаются без проблем.

    правый привод рено логан

    Вне зависимости от стороны расположения приводного вала, его схема выглядит идентично, разве что длина полуосей различается. Края валов обладают шлицевыми участками, благодаря которым происходит зацепление со ШРУС (внешними и внутренними).

    Большинство авто Рено Логан имеют по центру одного из своих приводных валов специальный балансир. Эксплуатация вносит свою негативную лепту в состояние этого узла, поскольку попадание солено-грязевой смеси зимой провоцирует проявление коррозии. В основном владельцы пренебрегают этим моментом и продолжают эксплуатацию авто до таких пор, пока не наступает момент поломки указанного узла. Неисправность носит довольно распространенный характер и свойственна также для Рено Логан.

    Не менее известной неисправностью является износ шлицевого участка на краю полуоси. Поломка сопровождается неприятным хрустом, а автомобиль отказывается ехать при попытке владельца начать движение. Причиной может выступить как прогрессирующая коррозия, так и чрезмерная нагрузка на сам привод.

    Совет. Чтобы минимизировать риск возникновения обозначенной неисправности старайтесь не прибегать к резким стартам с пробуксовками.

    Симптомы неисправности сальника привода Renault Logan

    Основной симптом разрыва сальника трудно не заметить. Под машиной и на деталях неожиданно появляются пятна масла. В этом случае надо сразу проверять манжету внутренней гранаты.

    Выявить проблему с сальником можно также по снижению уровня трансмиссионного масла. Правда, этот симптом проявляется только в случае полного выхода элемента из строя – когда дыра на нём размером в монету.

    Обычно проблема с течью возникает при пробеге 100-120 тыс. километров.Основная причина – износ материала, резина со временем дубеет.Контакты резиновой манжеты ржавеют, обрастают задирами, и из-за этого она рвётся. На сальник может попасть бензин, который быстро разъест материал.

    Ресурс сальников зависит от своевременности обслуживания, планового техосмотра. При значительном ухудшении технических качеств трансмиссионного масла резиновая манжета начинает перегреваться.

    Как выбрать новую деталь и каким инструментом запастись?

    Оригинальный сальник трудно купить отдельно. Обычно элемент продаётся с пыльником в комплекте. Кроме того, он дорого стоит — примерно 600 рублей. Но можно купить аналогичную манжету, которая ставится на компрессор автомобиля ГАЗ-66 или камазовский ТНВД. Размеры: 28,5х46,5 (пазовский, с одним бортиком) и 28х45 (камазовский, два бортика). Нужны компоненты разных размеров для модификаций автомобиля 1.4 или 1.6с количеством клапанов 8 или 16.Для проверки нужно перед установкой попытаться вдеть сальник во внутреннюю и внешнюю обоймы привода. Можно предварительно смазать резину маслом, чтобы внешние края легче входили.

    Что касается инструментов, надо подготовить:

    • съёмник для изъятия трипоида, представляющий собой приспособление с резьбой и захватами;
    • набор отвёрток и ключей;
    • плоскогубцы, оправки, молоток;
    • зубило, а лучше выколотку из мягкого металла;
    • монтировку;
    • головки разного размера и вороток для скручивания шарнира;
    • ёмкость для слива трансмиссионной жидкости.

    Какой инструмент потребуется?

    При замене приводов Рено потребуется выполнение следующих работ:

    • Демонтаж кожуха, установленного на картере.
    • Демонтаж и монтаж брызговиков.
    • Отбрасывание шаровой.
    • Снятие тяги руля.
    • Скручивание гайки фиксации амортизатора.

    Чтобы произвести замену привода (левого и правого) на Рено, подготовьте следующий инструмент:

    • Ключ ТОРХ Т20 и Т30.
    • Отвертки с разными типами «жал» (крестообразным и плоским).
    • Ключи на «десять», на «восемнадцать» и на «тринадцать». Также потребуются ключи на «шестнадцать», «девятнадцать» или «двадцать один»
    • Шестигранник на «шесть».
    • Ключ для снятия колес.
    • Торцевые ключи на «тридцать» и на «тринадцать».

    Замена привода на Рено

    рено логан какой привод

    Рекомендуем обзавестись достаточным количеством ветоши, поскольку ремонтный процесс предполагает контакт с внутренними полостями ШРУС (то есть со смазкой). Итак, меняем левый привод и правый привод.

    1. Ослабеваем центральную ступичную гайку и колесный крепеж.
    2. Вывешиваем автомобиль Renault Logan и удаляем колесо.
    3. Для повышения удобства действий отсоединяем поперечный рычаг от поворотной цапфы.
    4. Теперь, потянув кулак на себя, вынимаем ШРУС в сборе с полуосью из посадочного места в ступице.
    5. Переходим к сливу масла из трансмиссионного агрегата. Здесь появляется отличная возможность заменить смазку в коробке, чем и рекомендуем воспользоваться.
    6. Путем отстежки соответствующей защелки на внутреннем шарнире производим полное освобождение вала привода, после чего его можно извлекать наружу.
    7. Теперь полуось устанавливаем в тиски и демонтируем хомуты, которыми удерживаются пыльники на внешнем и внутреннем шарнирах.
    8. Для демонтажа наружного ШРУС производим несколько аккуратных ударов по корпусу шарнира. Избегаем ударов по сепаратору, дабы его не разрушить.
    9. Для того чтобы снять внутренний шарнир понадобится приспособление для съема стопорного кольца. Удаляем кольцо и производим аналогичные удары с помощью того же молотка.
    10. Подготовив новые шарниры к замене, набиваем в них смазку в достаточном количестве.
    11. Производим установку внутреннего ШРУС, предварительно надев на полуось пыльник. Устанавливаем стопорное кольцо.
    12. Монтаж наружного шарнира осуществляем посредством ударов молотком, которые следует прикладывать к торцевой части ШРУС. Процедуру производим до момента фиксации стопорного кольца.
    13. Пыльники подлежат креплению с помощью новых хомутов.
    14. По завершении установки хомутов можно приступать к монтажу собранной полуоси.
    15. Далее производим заливку смазки в трансмиссионный агрегат.

    Обращаем внимание! Чтобы при монтаже хомутов напротив их посадочных мест под пыльниками (на корпусах шарниров) не оставалась смазка, ее следует удалить ветошью, что позволит предотвратить самопроизвольное соскальзывание пыльника на ходу.

    Замена правого привода и замена левого привода вала на другой стороне авто Renault Logan практически ничем не отличаются от рассмотренной здесь процедуры.

    Снятие привода правого переднего колеса

    Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующее:

    Выполните с правой стороны автомобиля операции 1

    9, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого передне­го колеса (см. выше).

    Сдвиньте корпус внутреннего шарнира со шлицевого хвостовика полуосевой шестерни и снимите привод правого переднего колеса с автомобиля.

    Устанавливайте привод правого перед­него колеса и все снятые детали в последова­тельности, обратной снятию.

    Перед установкой привода нанесите на шлицы хвостовика полуосевой шестерни смазку MOLYKOTE BR2.

    После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.

    Установите колесо и заверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

    Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

    Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, момент затяжки гайки 280 Нм (28 кг/см).

    Переме­щать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во из­бежание повреждения сепаратора под­шипника ступицы.

    Не используйте гайки ступиц повторно.

    Затяните болты крепления колеса.

    Установите декоративный колпак колеса.

    Как поменять привод на Рено Логан с левой стороны

    Как упоминалось, замена левого (правого) привода имеет индивидуальные особенности. Ниже рассмотрим, как своими руками поменять этот приводной механизм.

    Процесс замены приводов на Рено Логан

    Демонтируйте защиту картера двигателя. Для этого:

    1. Снимайте нижнюю часть брызговика путем скручивания трех фиксирующих болтов и одного пистона.
    2. Демонтируйте задний пистон, после чего с помощью отвертки поддевайте главный фиксатор снизу брызговика.
    3. Выводите крепления брызговика Рено из зацеплений и демонтируйте нижнюю часть.
    4. Скручивайте гайку крепления, удерживающую кожух на кузове, и снимайте верх брызговика.

    «При откручивании ступичной гайки проследите, чтобы машина стояла колесами на поверхности. Также учтите, что скручивание и откручивание болтов на самом колесе также производится при зафиксированном ТС»

    «Если на машине смонтирована АБС, то разъединяйте провода датчика, фиксирующего скорость, от общей колодки»

    «Если не получается достать хвостовик шарнира своими руками, то выбивайте узел с помощью молотка. Здесь важно использовать проставку. При этом проследите, чтобы рука с молотком попадала в центральную часть изделия».

    «Учтите, что вал привода не должен выйти из шестерни полуосевого типа. В противном случае шарнир может потерять свой роликовый механизм.

    «В процессе доставания ШРУС из полуосевой шестеренки проверьте качество фиксации роликов на цапфах 3-шиповой шарнирной ступицы (рука в процессе проверки должна быть в перчатках). Если фиксация слабая, то аккуратно демонтируйте привод Рено аккуратно, чтобы дополнительное не повредить свой автомобиль (есть риск вываливания роликов в картер КПП)».

    Откручиваем крепежные болты приводов на Рено Логан

    Как видно из описанного выше алгоритма, заменить левый привод не составляет труда. При появлении проблем или вопросов можно посмотреть видео, где в выполняемой работе видна рука мастера.

    Замена ШРУСа Рено Логан

    Если один из приводов колес начал хрустеть, его необходимо заменить. Замена ШРУСа Рено Логан не представляет большой сложности, и при желании любой водитель ее может сделать самостоятельно.

    Работу можно выполнить прямо на земле, потребуется только ровный участок, и желательно производить замену в сухую теплую погоду. Замену левого приводного вала выполняем следующим образом:

    • глушим мотор, ставим машину на ручник;
    • в первую очередь ослабляем гайку передней колесной ступицы, после при снятом колесе ее сдернуть с места будет сложно;
    • поддомкрачиваем автомобиль, и снимаем левое колесо;
    • отворачиваем гайку рулевого наконечника, сдергиваем наконечник и отводим его в сторону;
    • отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака;
    • оттягиваем поворотный кулак с амортизаторной стойкой влево – если привод прикипел и не сходит со шлицов ступицы, следует аккуратно постучать по валу наружного ШРУСа, но нужно делать это очень осторожно, можно нарушить резьбу;
    • отводим стойку с кулаком в сторону;
    • сливаем с коробки передач трансмиссионное масло, предварительно подготовив для него емкость;
    • откручиваем три болта крепления пыльника к КПП (на 13), лучше воспользоваться головкой с воротком;
    • выдергиваем целиком привод;
    • перед установкой новой детали зачищаем посадочное место на КПП, если плохо его почистить, может потечь пыльник;
    • при установке нового вала следует обратить внимание, что ставится он в одном положении, крепления несимметричны;
    • ставим на место новый привод, наживляем болты, удобнее начинать с верхнего крепления. Крепим болты равномерно, чтобы пыльник прижался ровно к корпусу коробки передач;
    • заливаем масло в КПП, проверяем, нет ли подтеков;
    • устанавливаем на место поворотный кулак (надеваем ступицу на шлицы привода), собираем все обратно.

    Правый привод колеса меняется аналогично левому, но есть небольшие отличия – пыльник внутреннего ШРУСа не крепится через пластину тремя гайками к корпусу КПП, шарнир устанавливается на шлицах и фиксируется стопором.

    Чтобы вал вышел из коробки передач, необходимо по нему через монтировку или выколотку постучать молотком


    Правый привод колеса меняется аналогично левому, но есть небольшие отличия – пыльник внутреннего ШРУСа не крепится через пластину тремя гайками к корпусу КПП, шарнир устанавливается на шлицах и фиксируется стопором. Чтобы вал вышел из коробки передач, необходимо по нему через монтировку или выколотку постучать молотком.

    Каковы причины неисправности и способы ее диагностирования?

    Заблаговременно выявить неисправность в шарнирах равных угловых скоростей на авто Renault Logan можно посредством нескольких способов.

    1. Сначала следует вывернуть руль до упора в какую-нибудь из сторон и попробовать ускориться. Процедуру проверки целесообразно проводить, выворачивая руль поочередно в обе стороны. Если при таком действии слышен характерный хруст или шумовой эффект, то деталь требует более досконального диагностирования. Вероятно, повышенному износу подвергся сепаратор в шарнире.
    2. Более весомым критерием определения непригодности является появление повышенного люфта в приводной оси. Проверить этот факт не составит особого труда. Следует остановить автомобиль, вывернуть руль до упора в одну из сторон, зафиксировать задние колеса (активировать стояночный тормоз) и методом раскачивания привода диагностировать неисправность. Изношенные внутренние шарниры на Рено Логан обычно достаточно хорошо себя проявляют при таких манипуляциях одинаково, как левый ШРУС, так и правый ШРУС.

    Как заменить изношенный элемент?

    Как поменять ШРУС? Замена наружного ШРУСА, как и замена внутреннего ШРУСА производится на новый и оригинальный продукт. В этом случае ремонт узла нецелесообразен.

    Приводим пример: замена наружного ШРУСА на Renault Logan.

    1. Вывешиваем автомобиль подъемником на требуемую высоту.
    2. Снимаем колесо и отвинчиваем гайку крепления шлицевой части шарнира к ступице (момент затяжки этой гайки большой, поэтому пользуемся пневматическим пистолетом или другим приспособлением).
    3. Откручиваем крепление пальца шарового шарнира к поворотному кулаку и извлекаем палец опоры из посадочного места.
    4. Выводим ШРУС из зацепления со ступицей и снимаем хомуты фиксации пыльника.
    5. Демонтируем шарнир с оси при помощи молотка, слегка постукивая по периметру обода корпуса узла.
    6. После снятия удаляем старую деталь. В новый шарнир накладываем специальную смазку в таком объеме, при котором она будет стремиться выдавливаться наружу при надетом пыльнике.
    7. Устанавливаем новое стопорное кольцо в канавку вала привода, предварительно протерев его ветошью. Это необходимо во избежание самопроизвольного размыкания шарнира с осью.
    8. Набиваем молотком новый шарнир на ось. Посадка его на место сопровождается характерным щелчком. Устанавливаем новые хомуты на пыльник, затянув их клещами до требуемого усилия.
    9. Вставляем шарнир в ступицу колеса, навинчиваем гайку его крепления и соединяем шаровой палец опоры с поворотной цапфой, затянув соответствующий болт.

    После монтажа колеса и установки автомобиля Рено Логан на ровную плоскость затягиваем гайку крепления ШРУС моментом, равным 90 Нм. Таким образом происходит и замена внутреннего ШРУСА.


    На этом процедура по замене шарнира угловых скоростей считается оконченной. Она идентична для обеих сторон автомобиля, то есть по такой схеме меняется как правый ШРУС, так и левый ШРУС. Если требует замены внутренний шарнир, то работа выполняется по аналогичному алгоритму.

    Подводим итоги

    Успешная замена правого привода и замена левого привода основана на соблюдении правил безопасности. При выборе приводных валов рекомендуем склоняться в сторону оригинального продукта, который гарантированно прослужит свой заявленный ресурс и не приведет к неожиданным поломкам Рено Логан в дороге. К выполнению процедуры можно привлечь напарника, хотя при достаточном опыте у владельца весь перечень манипуляций возможно осуществить собственноручно.

    А вы знаете, как производится замена подшипника задней ступицы рено дастер 4×4

    Тормозной диск и колесо «Рено Дастер» крепятся с помощью ступицы. Это центральная часть, на которой базируется вращающийся механизм с отверстием, обеспечивающим посадку на вал или же на ось.

    Этот узел Renault Duster со временем изнашиваются и ломаются из-за ряда факторов:

    • износа или поломки шарикоподшипников;
    • механических повреждений;
    • ситуаций, когда срывается резьба или шпилька.

    Ремонт автомобиля в случае такой неисправности обычно требует замены изношенных шарикоподшипников. Признаки явной необходимости такого ремонта:

    • присутствие шума или гула при работе колеса;
    • вибрация, ощутимая внутри салона;
    • скрип или скрежет при вращении колёс;
    • увеличение люфта.


    При самостоятельной диагностике следует:

    • поднять машину;
    • раскрутить колесо автомашины вручную, прислушаться к шуму или гулу;
    • проверить люфт, перемещая шасси.

    Чтобы правильно заменить повреждённые детали, необходимо не только знать, как производится замена. Нужно понимание того, как устроена задняя или передняя ступица на рено дастер 4×4, или на модели с другой дисковой формулой. Пригодятся знания какие запчасти для её починки следует использовать. Все это облегчит ремонт автомобиля.

    Каков размер передней ступицы у Renault Duster, из чего она состоит

    Передний шарикоподшипник имеет следующие размеры:

    • внешний диаметр 80 миллиметров;
    • внутренний диаметр 42 миллиметра;
    • ширина 39 миллиметров.

    Телу — металлической монолитной детали придаётся круглая форма с помощью токарной обработки. Материалом для неё служит высокопрочный сплав, способный выдерживать высокие динамические, статические нагрузки. Колёсный диск закрепляется с помощью шпилек. Вращение обеспечивается с помощью шарикоподшипников, надетых на вал.

    Штатный диаметр отверстия ступицы на рено дастер 66.1 мм.

    Подшипники Renault Duster 4х4

    Размер подшипника ступицы на автомобиле рено дастер 4х4:

    • внешний диаметр 77 миллиметров;
    • внутренний диаметр 42 миллиметра;
    • ширина 39 миллиметров.

    Полуось, на которой расположены напрессованные подшипники, объединяется с телом цилиндрической формы. Цилиндр оснащён выточками под шарикоподшипники. Наружный торец обладает резьбой, чтобы устанавливать полуось.

    Цена и артикул деталей

    Цены и артикулы на некоторые ступицы:

    • задняя, производства FENOX, артикул WHB 83108 —2860 рублей;
    • передняя, производства FENOX, артикул WHB 73123 — 2230 рублей;
    • задняя, производства JP-GROUP, артикул 1151400800 — 1870 рублей;
    • передняя, производства FEBEST, артикул 2382001 — 3370 рублей;
    • передняя, производства ASVA RNWHDUS — 2210 рублей.

    Производители и цены подшипников

    В таблице представлен подшипник задней и передней ступицы ряда заводов-изготовителей на рено дастер 4×4, указаны цена и артикул. Данные запасные части много раз испытаны в разных условиях и хорошо оцениваются хозяевами автомобиля.

    Как заменить задний подшипник ступицы Renault Duster 4х4

    Полезная информация для хозяина рено дастер: как производится замена подшипника задней ступицы. Есть несколько вариантов ремонта. Один из самых распространенных способов заменить задний подшипник ступицы рено дастер 4×4 —запрессовка.

    1. После нагревания корпуса кулака горелкой и смазывания установите его на жёсткой и ровной, без выбоин, поверхности.
    2. Вставьте заднюю деталь в отверстие для посадки, не допуская перекоса. Затем продавите её на 1-2 миллиметра внутрь.
    3. Воспользуйтесь оправкой или же другим подходящим для такой работы цилиндрическим элементом из стали с наружным диаметром той же величины, что и у заменяемой детали.
    4. С помощью равномерных ударов молотка сделайте запрессовку детали.

    Ещё один способ – использование болта съёмника

    1. Используйте пункты 1-2 из предшествующего описания.
    2. Вставьте болт так, чтобы он оказался достаточно глубоко внутри отверстия кулака, а также шарикоподшипника.
    3. Подберите чашку нужного размера, затем соедините с её помощью диск с болтом. Упирайте чашку в поверхность корпуса.
    4. Закручивайте съёмник сначала руками, а затем при помощи инструментов. Следите, чтобы торец и вынутый кулак были параллельны.

    Также можно заменить деталь с использованием пресса

    1. Установите вынутый кулак в рабочую зону пресса.
    2. Вставьте деталь, пользуясь оправой аналогично предыдущим действиям.
    3. Вдавите при помощи пресса.

    Когда деталь заменёна, узел целиком собран, конструкция проверяется на способность к лёгкому вращению и взаимодействию деталей. Затем узел крепят к подвеске, а после собирают в обратном порядке.

    Так производится замена подшипника ступицы заднего колеса рено дастер 4х4.

    Как поменять подшипник полуоси на Нива Шевроле

    Нива Шевроле – четырехприводный автомобиль. Вращающийся момент от редуктора к колесным парам передается через полуось. Функцию опоры в узле выполняет подшипник, поэтому на него приходится значительная нагрузка. Завод-производитель не рекомендует менять только подшипник при его износе, а производить замену полуоси в сборе. Стоимость узла превышает стоимость одной детали в несколько раз. Поэтому выгоднее заменить только подшипник. Замену можно выполнить своими руками, имея обычный инструментарий и пользуясь пошаговой инструкцией.

    Диагностика и признаки неисправности подшипника

    Перед тем как решать проблемы с шароподшипником полуоси, следует ознакомиться с конструкцией моста и полуоси.


    Полуось заднего моста внедорожника испытывает осевую и редукторную нагрузки. Ее шароподшипник является радиальным, поэтому на него в основном приходятся нагрузки радиального типа. Осевые должны либо отсутствовать, либо быть минимальными. Но они увеличиваются при появлении люфта в шароподшипнике при износе его элементов, а также когда возникает люфт внутри обоймы по посадочной поверхности.

    Существует ряд других неисправностей:

    • бьет вал;
    • попадание влаги и грязи;
    • течет масло из картера заднего моста;
    • протеска сальника по причине износа;
    • сползание запорного кольца по шейке вала, подшипник начинает болтаться;
    • возникновение дисбаланса вала.

    Диагностика проводится согласно инструкции:

    1. С помощью домкрата поднимают авто и вывешивают колесо.
    2. При раскручивании колесо должно вращаться легко, бесшумно, без заеданий.
    3. Взяв колесо с обеих сторон руками, нужно подвигать его в разные стороны. При наличии люфта более 1-2 мм, необходимо снять полуось, чтобы проверить работоспособность шароподшипника. Производитель разрешает осевой зазор полуоси не более 0,7 мм.

    Основной признак проблем с подшипником полуоси – повышенный шум со стороны колеса во время движения, а также появление вибрации на небольших скоростях, скрежета и стука. Как только появились признаки неисправности подшипника, необходимо срочно принимать меры: менять полуось или только подшипник. В нашем случае интересен второй вариант.

    Закупаем материалы и готовим инструменты


    Шароподшипник имеет следующие технические характеристики:

    • частота вращения — 5600 оборотов в минуту;
    • обойма: диаметр внутри – 40 мм, с внешний – 80 мм, ширина – 23 мм;
    • масса – 440 г;
    • шарики: количество – 9 шт, диаметр – 12,7 мм.

    Зарубежные аналоги качественнее, но дороже. Если экономить, то лучше покупать изделия отечественных производителей. Самые дешевые подшипники китайские, но они совсем ненадежные.

    Следует помнить, что при замене нужно также менять сальники и стопорные шайбы. При покупке запорных колец нужно обращать внимание для какой Нива Шевроле они предназначены: с АБС или без. Они имеют внешние отличия. С системой блокировки у колец поверхность имеет шлицы, без АБС она гладкая. При покупке на это нужно обратить внимание.

    Лучше приобретать детали для замены в виде ремкомплекта.


    Из инструментов для проведения процедуры понадобятся:

    • набор отверток;
    • комплект ключей;
    • плоскогубцы;
    • зубило;
    • болгарка;
    • домкрат;
    • приспособление для разогрева (газовая грелка, паяльная лампа на бензине);
    • специальный съемник полуоси;
    • зубило;
    • труба с диаметром от 40 до 45 мм, длиннее полуоси.

    Снятие полуоси с заднего моста

    Для удобства проведения работ внедорожник нужно установить на ровную площадку, подставить под переднюю пару колес подпорки, чтобы машина не покатилась. Во время снятия полуоси необходимо прикладывать значительные усилия, поэтому авто нужно надежно зафиксировать.

    Первым делом необходимо демонтировать полуось. Для этого выполняем следующие действия:

    • Приподнимаем с помощью домкрата машину и ставим задний мост на опору.
    • Демонтируем заднее колесо с неисправной стороны.
    • Выкручиваем крепеж тормозного барабана.
    • Демонтируем его, сбивая с помощью молотка и деревянного бруска, который используем в качестве проставки, чтобы не повредить барабан.
    • На этом этапе проверяем люфт подшипникового узла, сдвигая полуось в осевом направлении.
    • Выкручиваем 4 крепежные гайки пластины, благодаря которой крепится шароподшипник полуоси.
    • Используя подставку, приподнимаем задний мост, чтобы избежать вытекания трансмиссионного масла из редуктора.
    • После этих действий освобождается кронштейн, фиксирующий амортизатор. Демонтируем кронштейн с болтов.
    • Воспользовавшись инерционным съемником, сдергиваем полуось с моста.
    • При отсутствии съемника надеваем колесо на полуось. Затем слегка прикручиваем гайки, оставляя расстояние между колесом и демонтируемой деталью. Дергая колесо на себя, пробуем выдернуть полуось из моста. Можно взять колесо потяжелее от другого транспортного средства, например, УАЗа.

    Вынимать полуось следует аккуратно, чтобы не испортить сальник, если не планируется его замена. В заключение весь тормозной узел подвешиваем на пружину, закрепив его проволокой. После изъятия вала проверяем уплотнитель. Если он поврежден, то, когда мост будет находиться в горизонтальном положении, начнет течь масло, что недопустимо. Поэтому изношенную или испорченный уплотнитель нужно заменить. Осматриваем внимательно ось. Если она имеет трещины или другие механические дефекты, ставим вместо поврежденной детали новую. Если полуось исправна, меняем стопорное кольцо и шароподшипник.

    Пошаговая инструкция по замене шароподшипника и запорного кольца

    Для дальнейших работ помещаем полуось в тиски.


    Так как детали запрессованы методом термонатяга, для их выпрессовки нужно приложить немало усилий. Сначала можно воспользоваться зубилом и молотком. Попытка может оказаться неудачной, если детали прикипели. Нагреваем элементы и снова пытаемся их сбить с помощью зубила.

    Другой способ удаления деталей – воспользоваться болгаркой с малым диском. Можно распилить внешнюю обойму подшипника, затем раскалываем с помощью молотка и зубила запорное кольцо и внутреннюю обойму.


    Выпрессовывать детали следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место на валу. Подпиливаем сепаратор и также удаляем его вместе с остальными деталями.


    Перед установкой нужно очистить вал от загрязнений и ржавщины, проверить уплотнитель и смазать его небольшим количеством литола. Дальнейшие действия по установке новых деталей проводятся по следующему алгоритму:

    • Работы производим на твердой поверхности. Устанавливаем новый подшипник на вал, сверху надеваем подходящую проставку для запрессовки, можно использовать старый подшипник.
    • Запрессовку шароподшипника выполняем с помощью трубы, которую приготовили, надев ее сверху. Ударяя молотком по торцу трубы забиваем деталь. Во время запрессовки недопустимо, чтобы вращалась внутренняя обойма. Периодически проверяем, чтобы не было перекосов.
    • Запрессовываем подшипник пока его торец не сравняется с бортиком.
    • Прогреваем около 10 минут запорное кольцо приготовленным нагревательным прибором. Деталь должна приобрести красный цвет, что соответствует температуре 200-250 градусов.
    • Плоскогубцами берем кольцо и надеваем на вал, подправляя его трубой. Забиваем до упора. Проверяем вращение шароподшипника, оно должно быть легким, без заеданий.
    • Когда полуось остынет, делаем замену сальника в тормозном узле.

    Проведя все замены, устанавливаем обратно все элементы на их посадочные места.

    Поменяв шароподшипник и запорное кольцо своими руками можно сэкономить на замене полуоси. Зная конструкцию узла и имея опыт авторемонтных работ на Нива Шевроле, выполнить замену несложно, хотя и придется потратить время и силы.

    Читайте также: