Замена подшипника привода тойота премио
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена подшипника привода тойота премио
Хочу поделиться опытом модернизации правого привода с заменой его на привод с промежуточным валом и подвесным подшипником (для 2WD).
Причина послужили появившиеся люфты – осевой люфт 1,5-2 мм и радиальный 2-3 мм на внутреннем правом трипоиде (шатался сам корпус трипоида относительно АКПП).
Состояние самого трипоида и ШРУСа нареканий не вызывало. Течи из под сальника АКПП тоже не было.
Единственное что было, это вытекание незначительного количества смазки из под пыльника малого диаметра трипоида (на фото можно увидеть следы). Видимо хомут держал плохо.
С такой же проблемой сталкиваются многие и на разных марках авто. Лечится только заменой «внутренней гранаты» (трипоида) либо привода в сборе.
Посмотрел у знакомого Toyota Premio с аналогичным двигателем и коробкой : у него стоит промвал с подвесным подшипником и такой проблемы не может быть вовсе. Меня, честно сказать удивило, что на седан поставили такой вал, а нам нет. НЕСПРАВЕДЛИВО.
Поездки по сервисам для консультаций однозначного ответа не дали. Все говорили, что люфт допускается если не течёт сальник АКПП. На вопрос, а если люфт будет и дальше увеличиваться, отвечали просто: ничего страшного, приедешь к нам и мы тебе коробку отремонтируем. …
А по поводу замены нашего привода на привод с промежуточным валом – ответ отрицательный.
Так как ремонт коробки в мои планы не входил, а люфт раздражел, (даже на ВАЗ 21099 не было, несмотря на преклонный возраст и большой пробег), я решил заменить данный узел.
Порывшись по каталогам на EXIST понял, что купить один трипоид не получится, а весь привод стоит около 15 000 целковых, покупать его целиком смысла нет.
Решил брать контрактный в сборе, а гарантии что куплю, поставлю и всё вылечится было 50/50.
Пришла идея если и покупать привод, то с промежуткой как у Premio.
Порылся снова в электронном каталоге, сравнивал шарниры, размеры и все-таки решил брать с промежуточным валом…
Подходят к нам приводы от ALLION, PREMIO, OPA и то соответствующих лет выпуска и комплектации, за остальных не скажу может и от Fielder, Spasio, RAV4, Corolla с аналогичными движками и АКПП.
Нашёл в Красноярске, на Авиаторов, от ОРА в сборе и неплохом состоянии. Ребята, выслушав мою проблему, отнеслись с пониманием, насыпали болтов и пообещали принять назад привод если не подойдёт. За что им БОЛЬШОЕ спасибо.
для трипоида –литиевая Energrease LS-EP2 (BP, Германия) ,
для ШРУС – mobilgrease special NLGI2 ( Mobil )
Замена подшипников вискомуфты
Новая напасть — появился гул под днищем. Похожий на гул ступичного… Все ступичные менял два года назад, но не был уверен в качестве — могли подсунуть дешевую подделку. Поэтому подозрение пало на неисправность ступичного подшипника. Правда, датчики температуры колес показывали одинаковую температуру на всех колесах, а люфта нигде я не нашел. Чтобы понять, с какой стороны идет гул, посадил назад друга, сам ехал за рулем, потом поменялись местами. На слух выявили, что гул идет не от колеса, а где-то посередине кузова. Подозрение пало на редуктор. Меня беспокоило, что могли износиться и сами шестерни — этот ремонт обошелся бы дорого. Нашел в сервисной книжке, когда менялось масло — оказалось, срок был просрочен… Заехал на СТО, отдал 300 руб за диагностику. Полминуты на подъемнике — и мне выносят вердикт — гул идет от вискомуфты, там установлены два подшипника, надо менять. Озвучивают примерную стоимость — 1500. При этом говорят, что покупать самому подшипники нет смысла — надо сперва разобрать, а потом, глядя на неисправный, купить такой же… И есть одна тонкость — подшипников две разновидности, в каталоге это никак не отображается, они не взаимозаменяемы… Можно купить "не тот". Делаю вывод, что меня просто разводили на то, чтобы подшипники я купил именно в их магазине. Не на того напали. На тот момент у меня были финансовые трудности. Поэтому я у них не то что подшипники покупать — даже на замене решил сэкономить. Нашел в интернете товарища по несчастью, который присутствовал при замене, и второго — который сам менял. Оба утверждали, что ничего сложного в этом нет. Ну что ж, буду пробовать. Один подшипник заказываю на экзисте, второй покупаю в специализированном магазине — оба японские, но цена кругом разная. Естественно, выбираю где дешевле. Большой обошелся в 1600, малый в 800. Дополнительно беру съемник — 500 руб и WD-40.
С утра включаю в гараже электропечь. Толку от нее не очень много, но с ней теплее, чем без нее. Вечером приезжаю в гараж в 19.00, в надежде, что управлюсь за пару часов и успею забрать жену и ребенка от бабушки.
Большой минус — гараж у меня без ямы. Имеются подставки под машину. Но штатный домкрат не может поднять машину на них. А домкрат побольше не влазит под опущенную машину. Технология такова — поднимаю машину штатным домкратом, подставляю домкрат побольше, поднимаю машину еще, и только потом ставлю подставки. Под машину подкатываюсь на тележке с колесиками. Все это занимает время. Но наконец машина поднята…
Для облегчения жизни заливаю все болты смазкой, даю немного времени на отмокание… Сам тем временем откручиваю сливную пробку редуктора, сливаю масло. Советчики из интернета в принципе утверждали, что вроде как масло можно было и не сливать… Но у меня все равно просрочка, поэтому тут без вариантов.
В принципе, 4 болта, крепящие кардан к фланцу вискомуфты, открутились с трудом, но вполне нормально. Для удобства доступа к болтам надо провернуть кардан. Делаю это, подключая кардан к коробке и вращая колесо.
Кардан изначально опер на домкрат, но эта опора прямо посреди моего рабочего места очень мешала, пришлось ее убрать. Дальше надо было открутить 4 болта, крепящие вискомуфту к редуктору. Тут оказалось сложнее. Три болта я сорвал с места, четвертый (верхний левый) сидел, как приваренный. Ситуацию осложняла труба глушителя, мешающая проводить манипуляции по откручиванию. Усилие требовалось такое, что ключ-трещотка не выдерживал усилия и проскакивал. Подлезть туда вообще было проблематично. Я видел фотоотчет по аналогичной работе на висте, там у ребят был какой-то торцовый ключ с длинной ручкой. Возможно, им было бы удобнее. Все, что у меня было в гараже, в данной ситуации не подходило. Рожковый ключ позволял сделать очень небольшой поворот, с огромным усилием. С этим болтом я провозился очень долго. Наконец, сорвал его с места. Думал, дальше будет лучше — ничего подобного, по закону подлости этот болт еле крутился весь цикл откручивания. Но терпение и труд все перетрут, и наконец все болты были раскручены, корпус вискомуфты снят. При этом из образовавшегося отверстия вылилось еще немного масла
Далее по порядку: выпрессовываю малый подшипник. Благо, пригождается купленный съемник. Однако помогает он слабо. Отсутствие третьей лапы чувствуется — съемник норовит завалиться…
Тем более, изначально концы лап сувать некуда — подшипник напрессован вплотную. Приходится колхозить и работать парой плоских отверток.
Затем вынимаю вискомуфту из корпуса. Опять же, применяю съемник.
Далее надо снять большой подшипник. Технология та же. Поддеть его отвертками, чуть отодвинуть от корпуса, а дальше — съемником.
Наконец, все снято. Далее очищаю все образовавшиеся запчасти. Использую обычную автохимию.
Затем напрессовываю подшипники в обратном порядке. Желательно оправкой, но очень неплохо подходят старые снятые подшипники. Я бы даже сказал, идеально подходят. Через дощечку, легкими ударами молотка садим подшипники на места. Одеваем вискомуфту на редуктор. Изначально появляется зазор, который уходит после того, как корпус вискомуфты притягивается ботами к редуктору.
Затем крепим кардан к фланцу вискомуфты. Опять же, кручу колеса, чтобы подогнать нужный болт в нужное место. А чтобы кардан потом не крутился, приходится включать режим парковки. Одному неудобно… При этом, чтобы немного провернуть кардан, надо много вертеть колесо… А руки то уже устали…
Наконец, все собрано.
Заливаю в редуктор новое масло, тут тоже какая-то трудность — масло заливаться не хочет, пытается вылиться обратно. У меня было 0,5 л. масла — как раз на редуктор. Если бы не хватило, планировал долить пару ложек старого — благо, это одно и то же масло. Увы, в процессе работы бутылка с отработкой упала и разлилась. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Уровень масла в концовке оказался чуть ниже заливного отверстия — должно хватить. Работа окончена.
Провозился я до 3 ночи. Жена и ребенок уехали на такси. Еще час я опускал машину и собирал инструменты. Обкатал на следующий день. Гул исчез. При прокручивании большого подшипника вручную ощущается неравномерный ход. Малый можно было не менять… Но все же, большой пробег машины и трудоемкость процесса сказали свое слово — раз уж залез, надо все и поменять сразу.
Принцип работы и замена подшипника вискомуфты
Принцип работы муфты в вентиляторе радиатора
Посмотрите видео и все станет понятно:
Вискомуфта вращает охлаждающий вал благодаря специальной жидкости. Она имеет круглую форму и заполнена смазкой. Эта деталь регулирует работу вентилятора благодаря вращению коленчатого вала, который передаёт энергию на первый вал муфты. По мере ускорения повышается вязкость силикона, в результате чего узел блокируется и начинает крутиться второй вал.
Благодаря высокой надёжности и безопасности вискомфута используется практически на всех моторах. К примеру, она оснащена специальным защитным механизмом, который блокирует работу узла при случайном попадании руки.
Проверка работоспособности: основные принципы
После длительного простоя машины необходимо проверить вискомуфту на наличие масла. Также рекомендуется протестировать её общую работоспособность, так как эта деталь уязвима к износу. Чтобы проверить работоспособность, обратите внимание на частоту оборотов при холодном и разогретом моторе. Если сначала всё нормально, но затем по мере прогревания двигателя слышатся посторонние шумы, это свидетельствует о неисправных подшипниках.
Замена подшипника вискомуфты вентилятора на Мицубиси Паджеро
Чтобы начать ремонт вискомуфты, нужно открутить три болта, которые удерживают деталь в моторном отсеке. После этого сливается масляная жидкость и снимается подшипник с помощью съёмника. Обратите внимание: использование подручных средств вместо специального инструмента может вывести узел из строя.
Ремонт вискомуфты заканчивается установкой нового подшипника и заливанием силиконовой жидкости. Таким образом, основной трудностью при проведении таких манипуляций является поиск съёмника, который продаётся далеко не в каждом специализированном магазине.
Также обратите внимание на следующие два фактора:
- Далеко не каждая вискомуфта имеет отверстие для заливки масла. Если вы новичок, не пытайтесь провести эту процедуру самостоятельно.
- Во время манипуляций с диском запрещено применять силу, так как он может деформироваться и дальнейший ремонт будет невозможен.
Перед тем как приступать к ремонту, необходимо узнать точное название смазывающей жидкости вискомуфты (на случай, если во время манипуляций вы снимете этот защитный слой). После этого:
- Открутите три болта, которые крепят крыльчатку.
- Выкрутите три болта, которые фиксируют крышку.
- Снимите муфту и уберите верхний диск, блокирующий работу вентилятора.
- Сточите развальцовку на валу.
Вискомуфта полного привода. Принцип работы
В герметичном корпусе располагаются два ряда дисков связанных с ведомым, или с ведущим валом. Ведущие и ведомые диски расположены вперемешку. Пространство внутри корпуса заполнено вязкой силиконовой жидкостью. Жидкость сгущается при неравномерном вращении валов, что приводит к передаче крутящего момента.
Замена подшипника вискомуфты на Toyota RAV4
Проблемный подшипник звучит так:
новый подшипник муфты
Неисправный подшипник является частой причиной обращений в сервис. Всему виной влага, которая попадает в корпус и выводит из строя узел. Такую неисправность можно определить по характерным неприятным звукам от подшипника.
Для ремонта понадобится яма (подъёмник), подшипник и 2—3 часа свободного времени. Лучше всего новую деталь устанавливать на тонкий слой герметика.
Чтобы обеспечить длительную службу этого узла, нужно:
Подводим итоги
Такое устройство как вискомуфта не только регулирует работу вентилятора охлаждения, но и используется в трансмиссии для передачи крутящего момента на проскальзывающие колеса. Для её ремонта необходимо приобрести новый подшипник, силиконовую смазку и съёмник. Во время манипуляций необходимо быть осторожным, чтобы не повредить диски. Если это произошло, потребуется полная замена узла. Самостоятельная замена подшипников обойдётся вам гораздо дешевле, чем услуги СТО. Дело в том, что большинство дилеров просто устанавливают новый узел, который стоит в десятки раз больше.
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)
2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).
Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Замена подшипника вискомуфты 4WD.
Всем хорош полный привод, только есть в нем один недостаток. Этот недостаток зовется вискомуфта, которая распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Все бы ничего, вот только хорошо она работает на небольших автомобилях, А самым неудачным в этом плане оказалась Toyota Gaya. Вернее сам автомобиль замечательный, слов нет. Но японские инженеры или сэкономили, или не рассчитали массу автомобиля и ресурс вискомуфты, может еще чего, но в итоге полный привод на этой машине может не служить долго. Результатом бывает заклинивание вискомуфты, и полная блокировка задних колес, когда разваливается подшипник. В данной статье мы покажем процедуру замены подшипника вискомуфты.
Возможно на чистых японских дорогах она служит вечно, но попадая в Российскую действительность и агрессивную среду умирает. А начинается все с гула. Начинает гудеть подшипник вискомуфты, гудит себе и гудит. Сначала тихо, потом громче, а потом он клинит, не давая вращаться кардану. Соответственно задние колеса не крутятся, и машина вообще никуда не едет. Чтобы не доводить до таких проблем, гудящие подшипники обычно меняют. И чуть ниже можно посмотреть как можно поменять подшипник своими руками. Вернее вы увидите как меняют чужими руками, а потом сможете попробовать своими.
Процесс замены подшипника вискомуфты
Для начала поднимаем машину на подъемник, или просто залезаем под нее и видим устройство, которое висит на кардане, и наглухо прикручено к заднему редуктору. Это и есть нужная нам вискомуфта. Прежде чем начать издеваться над ней, в смысле начать снимать ее с автомобиля, я бы рекомендовал слить масло с редуктора, так, на всякий случай. И внимательно посмотреть на запчасти, которые были приобретены в качестве замены. Нам нужен большой подшипник, он обычно умирает первым, спасибо нашему заботливому мэру и дорожным службам, и защитное кольцо подшипника. В принципе оно может и не понадобится, если старое кольцо получится снять живым. Но пусть будет, вдруг оно потребуется. Обратите внимание что внешняя обойма подшипника не имеет резинового уплотнителя как штатный подшипник, по этому нам понадобится герметик. Про кувалду я молчу, без нее ни одна работа не выполняется.
Взяв в руки ключи, мы демонтируем это чудное устройство с его законного места, и водружаем на тиски. Аккуратно снимаем грязевой отражатель, и видим стопорное колечко, снимаем и его, оно нам будет только мешать. После этого ставим муфту на тиски и легкими ударами большого молотка выбиваем внутренности муфты из ее корпуса. Обратите внимание что молоток резиновый, а не металлический. Тут есть один нюанс. Если снять стопорное кольцо, то обычно из подшипника вываливается сама муфта. Если стопор оставить, то подшипник остается на муфте, и все это выскакивает из корпуса. И потом приходится снимать подшипник с муфты обычным съемником. В принципе сделать можно по любому, но использовать дополнительный съемник мне лень. Вместо молотка можно использовать гидравлический пресс. Эффект будет такой же, с той лишь разницей, что вискомуфта получит меньшее сотрясение мозга.
Вынув муфту из корпуса, поняв что нам мешают провода разбираем провода и вытаскиваем их, предварительно запомнив какой провод откуда. Хотя это и не надо, они оба черные, и полярность не имеет значения, все равно расслабляться не стоит. Разделив гальваническую связь корпуса и самой муфты, вынимаем подшипник из его гнезда. Обратите внимание на торчащий штифт, он будет мешать поставить корпус на плоскость. Простите что не сказал об этом раньше, я думал вы его увидите и сами догадаетесь. Выдернув подшипник, вернее перед его выдиранием надо посмотреть какой стороной он стоял, чтобы новый поставить так же. Если вы не запомнили, то обычно он ставится коричневой стороной внутрь.
Подержав в руках старый подшипник, сравнив его с новым, обратите внимание на ржавчину, и резиновое кольцо старого подшипника. Также на ржавчину посадочного места, которую надо удалить. А отсутствующее кольцо мы компенсируем герметиком.
Процесс обратной сборки
Очистив ржавчину до зеркального блеска, положив корпус на чистое место, правильно сориентировав подшипник, берем в руки кувалду и аккуратно забиваем его на вискомуфту. Сильно стучать не надо, там и так все легко садится на свои места. Играть в игру: забью с трех, с двух, с одного удара не стоит, важно качество. В итоге получаем вот такой результат, и проверяем сможем ли мы поставить стопорное кольцо на место. Если сможем, то стучать прекращаем, в противном случае смотрим что нам мешает это сделать. Посадив подшипник на место, успокаиваемся и намазываем герметиком посадочное место внешней обоймы подшипника в корпусе.
После работы с герметиком, вытираем руки об штаны, берем в руки и правильно ориентируем муфту, обращаем внимание на штифт и специальную закорючку, и очень аккуратно все это собираем, получив вот такой результат.
Лишний герметик удаляем, чтобы не мешал подшипнику вращаться, не забываем проверить на месте ли стопорное кольцо, хотя его можно было поставить сразу, оно не мешает. Так же можно воткнуть на место грязевой отражатель, который скроет следы герметика. Переворачиваем муфту и смотрим все ли правильно? Иначе операцию придется повторить. Возвращаем на место провода и готовимся поставить на место сей чудный девайc на место.
Очистив посадочное место, намазав его герметиком внедряем все на свои места. Не забудьте подсоединить трубочку, и электрический разъем. Заодно привести в чувство сапун заднего редуктора. На всякий случай, хотя это надо делать каждый раз, когда вы бываете под машиной. Чтобы сальники редуктора не потели маслом, и не покрывали редуктор такой гряземасляной шубой.
Ну а если вам лень читать и смотреть картинки, то можете насладиться видеоматериалом.
Цены на ремонт и обслуживание Тойота
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена привода Тойота Премио
Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.
ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Премио такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.
Стоимость замены привода:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена левого привода | от 1500 руб. |
| Замена правого привода | от 1750 руб. |
Где поменять привод Тойота Премио в Санкт-Петербурге:
Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Премио.
При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Премио обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.
Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Premio производится как по отдельным элементам, так и в сборе.
Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.
Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Замена подшипника привода тойота премио
Полный привод Toyota. Муфта ATC / DTC
Вопрос: "Засвистела муфта подключения заднего привода (редуктор, мост. ) на Ipsum (Gaia, Nadia. ). Новая деталь стоит под штуку баксов, да еще плюс работа. Что делать?!" Конструкция Принципы работы полного привода Toyota ATC 4WD - см."Муфта ATC / DTC" Во-первых, заказываете подшипник с каталожным номером 90363-95003. Но его аналог видно, если посмотреть устройство заднего редуктора Caldina 215G (с V-Flex 4WD). Как уже сказано, каталожный номер 90363-95003 (в Москве этот подшипник стоил $17), аналог - NSK 95DSF01, размеры 120*95*17 мм. Процесс замены 1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты), отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь. 2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве). Аккуратно - а то снимите всю резьбу! 3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку. 4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон. Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется - нужно будет потом долить. 5. Аккуратно отсоединяете проводки на муфте - при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг, то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны три проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся :). 6. Ставите муфту шпильками вверх, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству :) 7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется :) 8. Все в сборе вылезет из муфты. Самый большой подшипник останется внутри корпуса. Его и нужно менять. На родном подшипнике имеется резиновое колечко снаружи. Не парьтесь и просто при посадке нового нанесите силикон. 9. При очистке от разной дряни новый подшипник встает без проблем. 10. Снова подсоедините проводки и собирайте муфту в обратной последовательности. Я с этим свистом и гулом проехал около 3000 км. После замены накатал порядка 70 000 км - "полет" нормальный. Впоследствии вылезла новая трабла - почти накрылся второй подшипник (на схеме это условно 41330F, но - внимание! - задний подшипник от V-Flex не подходит к ATC). В нем вылез пыльник, перекосился и начал потихоньку крошится, это вылилось в скрежет и другие малоприятные звуки со стороны муфты. Я поначалу даже грешил на первый подшипник. Но в прошлые выходные разобрал муфту и увидел вышеописанное. Неприятность подвисла, после того как я разобрал снова муфту, удалил остатки пыльника и набил туда кастроловской шрусовой смазки. Оригинальный задний подшипник - NSK 6911V, размеры 80*55*13 мм, аналоги - Koyo 6911-2RS и т.д. 650.000 машин) предусматривает бесплатную замену муфты ATC в течение 9 лет без ограничения по пробегу. И еще раз - с иллюстрациями. Вид муфты заднего привода. Снимаем кардан, и лучше 2 шпильки выкрутить, проще снимать. Муфта держится на 4 болтах в силумине, осторожно нужно. Замена подшипника привода тойота премио_________________ Последний раз редактировалось Дима76 Чт дек 06, 2012 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз. 1. Дим, все-таки он правильней называется "подвесной подшипник правого привода", может переименуешь тему? А то потом её фиг найдешь. Правый привод не имеет стопорного кольца на шлицах, вставляемых в коробку. Подшипник и так прекрасно держит привод. _________________ _________________ Снять то сниму, уже снимал этот привод. Масло если и вытекает с привода, то немного, потом дольем. Я дольше искал причину, что это именно он. Началось все с некого скрябанья, еле еле заметного и только в нагрузку и только на передачах и только на определенных оборотах 2000-2500. Все облазал, все покачал, покрутил, проверил, но нифига не нашел - забил. Шло время и шерканье стало прогрессировать, замечу, что гула и вибрации нет. Залез я опять под машину, качаю за внутренний шрус - люфт в подшипнике, причем не слабый такой. заказал койо 83A831UCS29, как придет бум менять. Про подшипник будет интересно только тем, у кого двигатель 3Sfe и 1ZZ _________________ _________________ _________________ _________________ Я так понимаю, 4AFE не касается? Ищем причину вибрации в ногу _________________ _________________ Посмотрел, сколько это удовольствие стоит. Всерьез задумался на тему контрактный привод vs ремонт. Видимо, менять подвесной подш будут особо отчаянные. Кроме подшипника надо будет заменить оба сальника. Там под 4т.р. материалы выходят. Пробовал подобрать по размеру русский подшипник. Он шире (22мм против 19 у оригинала). Сальники так и не смог подобрать. Перед демонтажом привода, масло из коробки сливать надо. Сальники приводов находятся значительно ниже уровня масла. _________________ _________________ _________________ _________________ Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на конференцииЗамена ступичного подшипника Тойота КороллаАвтомобили Тойота Королла отличаются высокой надежностью. Однако и эти, бесспорно, надежные авто могут выходить из строя. К примеру, появляется скрежет и шум в местах, где расположены колеса транспортного средства. Нельзя халатно отнестись к возникновению неисправности: если проигнорировать «симптомы» (а причиной возникновения шума могут быть как камни, так и изношенные тормозные колодки), то можно «нарваться» на более серьезные проблемы. Кроме того, причиной шума может стать ступичный подшипник, его необходимо заменить.
Из-за чего возникает неисправность ступичного подшипника Toyota Corolla E120–E150Причины, по которым данный элемент раньше выходит из строя:
Эксплуатация без перегрузок, аккуратная езда, регулярные осмотры продлят срок службы детали.
Как определить, что подшипник авто выходит из строяСамый очевидный признак: колесо начинает издавать во время езды постоянный гул и другие посторонние звуки. Чтобы чётко определить, исправен ступичный подшипник или нет, нужно:
Если в районе оси послышится явный шум — деталь пора менять. Замена подшипника ступицы на Тойоте КороллаПосле того как Вам удалось выкрутить два болта, аккуратно и бережно извлеките суппорт и отложите его в сторону. Тормозные колодки должны также быть сняты и отложены в сторону на некоторое время.
Тойота Королла обладает хорошими колодками, которые могут не изнашиваться долгие годы, что является несомненным плюсом. Вы заметите как много освободится места для будущей работы.
Замена подшипника ступицы будет продвигаться легче на этом этапе. Кроме того, к тормозным дискам будет открыт путь. Замена подшипника ступицы не может обойтись без съемника. С его помощью выпрессовывается шаровая опора. Затем просто снимите тормозной диск. Ниже представлена схема компоновки узла у моделей Е140, Е150 от с обозначениями элементов:
Конструкция узла у предыдущего поколения Corolla была несколько иной:
В процессе замене подлежит деталь за номером 43501. Компоновка узла не привязана к поколению автомобиля. Производитель начал ставить на автомобили ступицы в сборе с шарикоподшипником начиная с 2012-2013 года. Если ваш автомобиль выпущен ранее, вероятно компоновка соответствует второй схеме, как у Е120 2000-2008 года. Инструкция по замене детали в данной статье изложена для двух вариантов конструкции узла. Описание фирмы GSP: Продукция GSP поставляется более чем в 53 страны мира. 2002 году компания GSP свою продукцию могла предложить более чем 638 моделям, в числе которых автомобили японского, американского, корейского и европейского производства. GSP – это компания, представляющая китайскую продукцию как продукцию высокого качества. 2003 году GSP начала успешное и тесное сотрудничество с представителями других стран. Философия сотрудничества основывается на хорошем соотношении цены и качества продукции, и подкрепляется долгим гарантийным сроком. Введите VIN для проверки соответствия детали Вашему автомобилю: Введите VIN для проверки соответствия детали Вашему автомобилю: Описание фирмы Optimal: Компания OPTIMAL (Оптимал) разрабатывает и поставляет на сборочные предприятия качественные комплектующие и автозапчасти optimal для вторичного рынка. Несмотря на небольшой по историческим меркам срок деятельности (основана в 1982 году) компания OPTIMAL успела завоевать доверие европейских потребителей и составить полноценную конкуренцию более именитым соперникам. Комплекты подшипников, детали подвески, ходовой, рулевого управления и тормозной системы производятся для широкой модельной гаммы мировых автопроизводителей… Компания OPTIMAL проводит постоянную работу для совершенствования выпускаемой продукции. Новейшие технологии, современное оборудование и применение качественных материалов позволяют компании выпускать комплектующие и запчасти optimal с длительным сроком службы. Введите VIN для проверки соответствия детали Вашему автомобилю: Описание фирмы BLUE PRINT: Торговая марка Blue Print заслужила репутацию лидер в части полноты ассортимента высококачественных запасных частей для Японских и Корейских автомобилей. В Июле 2008 года линейка продукции расширилась предложением на Американские автомобили (Европейской спецификации), что позволило Blue Print стать Комплексным решением для Азиатских и Американских автомобилей. В Январе 2011 торговая марка Blue Print вошла в состав bilstein group. Введите VIN для проверки соответствия детали Вашему автомобилю: Описание фирмы KOYO: Koyo является одним из ведущих мировых производителей шариковых и роликовых подшипников, манжетных уплотнений, автомобильных механизмов рулевого управления и сложного оборудования. По объемам производства компания занимает пятое место в мире среди подшипниковых гигантов. Используя в своем производстве новейшие материалы и самые последние технологические достижения, сегодня Koyo производит широкую гамму гибридных керамических и специальных подшипников для разных экстремальных условий применения, таких как вакуум или очень высокие температуры, чтобы соответствовать все более и более серьезным требованиям современных отраслей промышленности. Введите VIN для проверки соответствия детали Вашему автомобилю: Описание фирмы Febest: В производственную программу немецкого производителя FEBEST ремкомплектов и запасных частей входят наиболее востребованные детали и узлы: втулки и пыльники для деталей рулевого управления и подвески; опорные подушки для двигателя, трансмиссии и системы выпуска; опорные подшипники для амортизаторов, сальники, сайлент-блоки, детали для сцепления и гидравлических тормозных систем; подшипники ступицы и ступицы в сборе, подшипники для автомобильных климатических систем, крестовины для карданного вала и для деталей рулевого управления; тяги рулевые и наконечники к ним, шаровые опоры и многочисленные крепёжные элементы для подвески автомобилей. Введите VIN для проверки соответствия детали Вашему автомобилю: Подшипник передней ступицыС прошлого лета заменил уже 4 раза правый передний ступичный подшипник, после замены уже через 2-3 тысячи начинает гудеть. Что его выводит из строя у меня, как думаете? Ставил первые 2 раза оригинал, следующие 2 раза аналог. Результат один. Следите за теми кто меняет Вам подшипники. А гул должен быть постоянным? У меня слева ритмичный шум и вибрация появляются на скорости 70-80км/ч. В ДТП была машина- удар справа, но там я ступицу контракт ставил. И еще, когда слаб задом с выкрученным рулем-появляется треск или хруст раза 4, что может быть?
а цикличный гул, тоже от шруса? У нас 1500 беруз за каждую сторону. Вот и получается, 3000. Яуже 5 -й поменял! ))) там дело в смазке!Я последний вскрыл б/у там ее нет! Один ряд смазан, а второй почти сухой и шарики съело с одной стороны. Купил новый, вскрыл. точно один ряд в смазке. другой сухой. По середине смазка есть. Но в б/у она там так и лежала новенькая ) короче вытер это говно, промыл бензом и литола 24 напихал. Пока все норм. Меняйте смазку. Это их бизнес. Меньше смазки -больше покупают подшипники. Но вскрывать аккуратно поддеть отверткой, чтоб не гнуть край внутренней обоймы. Она к сальнику подшипника прижимается, долдна быть ровной иначе вода, грязь будет попадать. Перетянуть его не возможно. Ступица упирается в гранату. Затягивать только воротком от руки. Без труб и усилителей всяких. Мне один рукожоп на сто затянул. открутили с трудом трубой 2 метра! меняю теперь сам. Вместо пресса болт и шайбы. С ним на москвиче раньше салейнтблоки прессовал) Домкрать машину, крути колесо) шум если есть то подшипник. Люфт проверь. Хруст это уже если пошипнику вообще жопа. Так и колесо оторвет. Либо гранате капец. Она хрустит в повороте. Пыльники проверь. Может их нет на гранатах) Сейчас на сайтеНет участников автоклуба по данным активности за последние 5 минут. Поздравляем с днем рождения!
Исполнилось: 50 Возраст: 50 Исполнилось: 39 Возраст: 39 Исполнилось: 32 Возраст: 32 Всего 30 именниников. Артикул и цена фирменных подшипников задней ступицы Toyota Corolla 150 и их аналоговЗамена заднего ступичного подшипника также требует приобретения ступицы в сборе, так как узел является неразборным. Любые попытки впрессовать новый подшипник приводят к быстрому выходу его из строя, а также могут стать причиной сбоев в работе системы АБС. Оригинальная задняя ступица имеет артикул 42450-12090. Ее цена составляет 13-19 тыс. рублей.
Помимо фирменных изделий для замены задней ступицы можно использовать аналоги от сторонних производителей. Рекомендуемые бренды, качество и эксплуатационные характеристики которых не уступают оригиналу, приведены в таблице ниже. Таблица — Наилучшие альтернативы оригинальной задней ступицы автомобиля Королла 150
Как определить неисправность переднего ступичного подшипника на Тойота Королла 120 — 150Этот узел достаточно надежен и при грамотной эксплуатации может прослужить достаточно долго. Но есть причины, по которым ремонт потребуется раньше:
Сигналом к тому, что вашему авто скоро потребуется новый подшипник, могут стать:
Диагностировать неисправность подшипника передней ступицы Toyota Corolla достаточно просто:
Типовая проверка шума вблизи стойки: Как гудит передний ступичный подшипник Тойота Королла 150: Характерный шум шарикоподшипника на Тойоте Королле Е120:
Например в районе колес может появится посторонний шум, и если вовремя не устранить причину появления этого шума, то в последствие можно получить серьезные проблемы связанные с ремонтом всей подвески в целом. Одной из самых распространённых причин по которым может доносится посторонний стук или шум это вышедший из строя ступичный подшипник Тойота Королла. Процесс замены ступичного подшипника задней ступицы на Королла 150Замена заднего ступичного подшипника производится совместно со ступицей, так как узел является неразборным. Инструкция приведена ниже.
Регулярное проведение квалифицированного технического обслуживания позволит постоянно поддерживать такие качества, как работоспособность, безопасность и надежность, заложенные конструкторами в принадлежащий Вам автомобиль Toyota Corolla. Это также поможет Вам максимально сохранить средства, инвестированные Вами в автомобиль. 1 НОРМО/ЧАС — 1000 руб. * Стоимость ремонтных работ Toyota Corolla, указана без учета стоимости используемых запчастей от Актуальность — 25.07.2018г. Читайте также:
|
