Замена подушек кузова на паджеро спорт 1
Обновлено: 30.06.2024
Замена подушек кузова и как я добрался до них!
Всем привет.
Начну с начала. После покупки авто, заметил небольшой стук со стороны водителя в подвеске, а точнее в рулевом. Осмотр у "бывалого" паджеровода показал что умерла сошка, маятник на подходе, резинки на стабе, ну вроде все. Решил менять всю трапецию и все шаровые. В дальнейшем была сделана геометрия и все OK. Внимание, дальше через дня два-три, поселился щелкунчик, да еще точное место проживание свое не указал!
Надо было ехать в Горный Алтай, решил ехать. Подробнее о щелчках по состоянию на середину августа: только при повороте в лево, с правой стороны примероно начиная из под панели в ногах до ног заднего пассажира. В общем хреновый стук и непонятный. Катал всех и всюду, ездил на сервисы ко всем кого знаю. И тут понесло меня на замены деталей попадающих под подозрения: Шрус наружний правый, подшипники ступицы с сальниками, наконечники все с той же стороны(хотя новые "555" которые я поставил прошли 1500км., а вдруг брак), шаровые верх и низ также были заменены с "555" на "CTR". Тут остановился, потому что при переезде так скажем "большой неровности" щелкунчик подал знак где-то под сиденьем пассажира. Вытащил сиденье, поднял обшиву и вперед.
Щелкает под машиной внизу, но ни как не можем поймать где точно? Начал думать про торсион, может он так щелкает. Народ сказал нет! Не может он так хулиганить! Все равно залез посмотрел пыльнички на торсионе. Нервов уже не осталось. Ездил так. Пришла зима, похолодало. Щелчки начачались по прямой, даже на ровной дороге. Заметил, что при езде с пассажирами на правой стороне щелчки переходили прямо в удары! Можно было ехать уже к бабке шепталке.
Начался декабрь. Утром выехал по морозу 15с, отогнал на мойку, потом поставил в теплый гараж на три дня. Выехал и наслаждался тишиной минут 15, проехав километров 5 — ЗАСТУЧАЛО! Значит что-то замерзает, меняет форму, состояние при отрицательной t. И чем больше мороз тем больше щелчки!
Знакомый сидел на заднем месте справа и сказал что щелчки ему в ноги отдают. Вот она место тайное! Снял сидуху переднюю, задрал немного обшиву и поехали. Катались минут 20 после теплого гаража, тишина. Потом при переезде снежного бугра щелкнуло по болту крепления подушки кузова, которая стоит прямо в ногах у заднего пассажира. Заехал обратно в гараж, открутил снизу гайку, одну составляющую опоры, а от второй посыпались засохшие куски резины. После этого были заказаны все опоры кузова и втулки, на всякий случай 3 болта. Полазил почитал о замене и в путь!
После снятия старых выяснилось что им совсем плохо!
При замене разбирал заднюю обшиву в багажнике, там совсем голый метал на арках, поэтому не удержался и проклеил шумкой. Хотел больше, но сколько было.
Да чуть не забыл, щелкунчик исчез!
Отдельное спасибо другу Евгению за поиски щелкунчика и предоставленное СТО на время ремонта!
Mitsubishi Pajero Sport I – похождения дедушки
Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.
Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)
Двигатели
В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.
Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).
Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.
Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.
«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.
При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.
При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.
Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)
Трансмиссия
На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.
В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.
Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.
Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)
Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.
При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Ходовая
Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).
Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.
На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.
Другие проблемы и неисправности
Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.
Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)
При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.
Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.
Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.
Заключение
Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.
Митсубиси паджеро 1998
Mitsubishi Pajero Sport «Паджеричка» ›
Бортжурнал ›
Замена подушек кузова
Вчера вместе с Turezkiy отправились в район моего гаража — он разбирался с суппортом, о чем быстрее меня успел написать в бортовик, а я менял подушки кузова.
разбираю салон для доступа к болтам задних подушек… больше фотографий не делал
В общем, все просто. Если у вас есть непонятные скрипы, если кузов щелкает, когда машина переваливается с боку на бок, если появилось ощущение, что кузов гуляет на раме, идем в пост Дэна, смотрим на схему и закупаемся подушками.
Чтобы сэкономить вам время на чтение комментариев, сразу скажу, что подушки в точках B, C, D, E лучше использовать одинаковые — MB275630 (верхняя) + MB275632 (нижняя). Я вместо MB275630 брал Febest MSB-V45, они жестче оригинальных, да и передние взял Febest MSB-K961 + MSB-K962, они дешевле и не хуже.
Итого:
MSB-K961 — 2 шт
MSB-K962 — 2 шт
MSB-V45 — 8 шт
MB275632 — 8 шт
Также обязательно купите пару-тройку втулок MB115177, т.к. они сьедаются ржавчиной, становятся ощутимо тоньше и с ними может при закручивании произойти вот такое:
Далее все несложно. Если не менять верхние подушки сзади, можно не разбирать обшивку багажника, но я менял все, для этого ее откручиваем (чтобы снять передние крепежные скобы, нужно поддеть отверткой пластик внутри скобы) и снимаем пластиковые порожки в салоне, чтобы подлезть к болтам, находящимся под полом салона. Боковые стенки багажника снимать не нужно, достаточно отогнуть. Откручиваем гайки снизу (страгивать их нужно воротком, при необходимости удлиненным трубой от хайджека), откроется доступ к нижним подушкам и втулкам (можно, если есть желание, заранее проинспектировать втулки, чтобы точно знать, сколько их покупать). Чтобы вытащить верхние подушки, нужно поддомкратить кузов с одной стороны и не пытаться вытаскивать что-либо руками, а сразу выбить их из рамы с помощью удлинителя на 1/2 и молотка (из отверстия рамы будет торчать вниз металлический ободок, это не рама, это часть подушки!), этим вы себе сэкономите кучу времени и сил. Далее вставляем верхние подушки (правильно ориентируйте их, чтобы выступающая часть резины входила в отверстие в раме), вставляем болты (если этого не сделать, отверстия могут не сойтись и придется опять домкратить) и опускаем кузов — теперь вам осталось только вставить втулки с нижними подушками и прикрутить это все дело гайками, не забыв про шайбы, и перейти ко второй стороне. В идеале лишних деталей остаться не должно.
Советую перед ремонтом распечатать или сохранить на телефон схему , она поможет сориентироваться, в каком порядке все собирается. Также хотя бы несколько дней перед заменой пробрызгивайте гайки WD40.
С этой работой прекрасно совмещается ремонт розетки в багажнике или моторчика омывателя заднего стекла, т.к. снятие правой боковой обшивки багажника потребует лишь нескольких лишних минут.
Это несложно! И, что приятно, сделав эту работу, я полностью оправдал покупку набора и инструментов, дальше — сплошная экономия 🙂
Дизельный двигатель Mitsubishi 4d56T
Подробные технические характеристики
Приведем подробную спецификацию описываемого дизельного двигателя.
Общие сведения
- Число цилиндров, их расположение: 4 цилиндра, рядное;
- Последовательность впрыска: 1,3,4,2;
- Тип камеры сгорания: вихревой;
- Рабочий объем мотора: 2477 см³;
- Номинальная мощность: 99 л.с.
- Максимальный крутящий момент: 240Н*м при 2000 об/мин;
- Диаметр цилиндра Х ход поршня: 91,1Х95 мм;
- Степень сжатия: 21;
- Привод клапанов: через распредвал верхнего расположения;
- Привод распредвала: ремень зубчатый;
- Привод коромысла клапана: роликовый;
- Тип масляного насоса: трохоидный;
- Гильзовка блока: сухие гильзы 2113142001;
- Насос охлаждающей жидкости: центробежного типа с лопастями;
- Вентиляторная муфта: термоуправляемая с биметаллической спиралью;
- Термостат: восковой с тарельчатым клапаном;
- Топливный насос: ТНВД распределительный.
Смазочная система
- Класс моторного масла (по API): CD или выше;
- Общий объем масла: 5,5 литров;
- V смазки в масляном фильтре: 0,8 литра;
- V смазки в масляном охладителе: в среднем 0,5 литра.
Для летнего периода рекомендуется использование моторного масла с вязкостью 10w-30. Зимой предпочтительно лить 0w-30. Замена масла производится каждые 7500 км. Любители активной динамичной езды должны заливать новую смазку каждые 5000 км пробега. Рекомендуемые марки — Mobil, ZIC.
Турбина
- Тип турбокомпрессора: с приводом от ОГ системы выпуска;
- Управление давлением турбонаддува: через привод клапана перепуска ОГ;
- Охлаждение турбины: воздушное;
- Предельное давление турбины: 90 кПа.
Надежность мотора и типичные проблемы
Получив турбонагнетатель, мотор не избавился от болезней атмосферной версии:
- На больших пробегах значительно увеличивается расход топлива: чаще всего данная неисправность возникает из-за поломки ТНВД. Ресурс ТНВД на описываемых моторах: 250-300 тыс. км. Когда эксплуатационные параметры насоса снижаются вследствие износа, ощутимо понижается тяга и резко возрастает расход солярки;
- Постоянные вибрации возрастающие под нагрузкой: обусловлены снижением ресурса подушек мотора. Ремонт подушек требуется производить каждые 200 тыс. км.;
- Протечка крышки клапанов: если появились подтеки из под крышки, значит прохудились прокладки ДВС. В частности, требуется замена прокладки клапанной крышки;
- Вибрации и детонация топлива: поврежден ремень балансира.
Автовладельцами отмечается высокая общая надежность мотора. Основные компоненты без проблем выдерживают нагрузку в виде нескольких сотен тысяч километров пробега. Особо отмечается устойчивость ДВС mitsubishi 4d56T к перегреву, из-за чего основные элементы практически не деформируются в процессе длительной эксплуатации.
Ремонтопригодность
Для установки ремней ГРМ рекомендуем пользоваться приведенной ниже схемой меток ГРМ.
Отзывы владельцев
Очень хороший тяговитый мотор. Удобен как при езде на трассе, так и при гарцевании по проселкам. Турбояма практически не ощущается. (Сергей, Ухта).
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Как и любая техника, Pajero Sport имеет свои слабые места, их появление во многом зависит от возраста автомобиля, его пробега.
Слабые места Mitsubishi Pajero Sport
• в электронике;
• в двигателе;
• в ходовой;
• в рулевом;
• в системе полного привода;
• в ЛКП.
Теперь подробнее…
Передние пружины на Паджеро Спорт через 40-50 тыс.км. могут просесть на пару сантиметров. На это мало кто обращает внимание, но об этом стоит знать, ведь это внедорожник и от каждого сантиметра клиренса зависит, как проходимость, так и целостность бамперов и всего, чем можно зацепиться за грунт и т.д.. Их можно заменить, либо ставить проставки для подъема автомобиля.
Система полного привода.
На некоторых машинах, с пробегом, могут возникать проблемы в работе системы полного привода. Может отказать вакуумный клапан муфты подключения переднего моста. В таком случае автомобиль останется без полного привода до замены данного клапана.
Шаровые и рулевые наконечники.
Зимой очень часто рвутся пыльники на шаровых и рулевых наконечниках. Конечно это можно проверить или на яме или в автосервисе.
Лакокрасочное покрытие порогов это одна из распространенных проблем всех Паджеро Спорт. Суть в том, что на краях порогов это не краска такая, а это можно назвать даже конструктивная недоработка. На пороге закреплена пластиковая накладка под которую непосредственно попадает песок и при посадке в машину человек, наступая на нее, создает деформацию. Вследствие чего песок, как наждачка стирает ЛКП порога и при попадании воды эти места быстро покрываются ржавчиной.
1. Электронику, датчики рекомендуем проверять комплексно на СТО, подключение компьютера в течение 10 минут выявит наличие проблем.
2. Течь заглушек масляной системы определяется визуально, самостоятельно, на двигателе постоянно видны сильные, свежие потеки масла.
4. Если вы ощутили характерные постукивания в рулевом колесе, сильный люфт, стоит отогнать машину для детальной диагностики на СТО.
6. Работоспособность, адекватность работы системы полного привода можно протестировать, на небольшом бездорожье. Включите поочередно режим 4H, который подключает передний мост, затем 4L — включение пониженной передачи. Если в процессе перехода на режим полного привода, включения пониженной нет постороннего гула — система в порядке.
Недостатки Митсубиси Паджеро Спорт
• низкий потолок в салоне, людям высокого роста в машине некомфортно;
• высокий расход топлива, в городе он легко достигает 22 литров, это при спокойном, размеренном стиле езды;
• дешевый пластик в салоне, слабо сочетающийся с кожаной обивкой сидений;
• высокая стоимость оригинальных запчастей;
• машина большая – объем багажника маленький.
P.S: При обнаружении больных мест и недочетов при эксплуатации вашего автомобиля Мицубиси Паджеро Спорт, сообщите об этом в комментариях ниже. Большая просьба указать временной интервал или километраж через который происходят поломки тех или иных агрегатов, узлов и деталей.
Слабые места Mitsubishi Pajero 4-го поколения Приобретая автомобиль в подержанном состоянии, в первую очередь необходимо…
ДвигателиЧтобы сравнить автомобили Митсубиси Лансер и Мазда 3 разберем подробнее конструктивные особенности двигателей.Мотор Мицубиси Моторс…
Mitsubishi Pajero Путь самурая › Бортжурнал › Начало эксперимента. Передняя подвеска Теперь пришла очередь разобраться…
Седан Daewoo Espero Компания "Daewoo" выпускала модель "Espero" с 1991 года, в 1994 году этот…
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2017 – новый кабриолет Мерседес E-класса Новый авто модельного ряда Мерседес 2017-2018…
Замена подушек кузова на паджеро спорт 1
На днях поднимая машину на домкрате заметил вот что:
Итак - машина стоит на колесах, подушка выглядит так: 
Поднимаю левую переднюю сторону машины подкатным домкратом: 
Происходит вот что: 
Как выяснилось - это критический износ подушки.
Так как фото "живых" подушек без лифтинга никто не выложил, и тут мои заказанные пришли - выкладываю сам фото после замены + отчет.
1. Диагностика - поднимаем машину (как на 2 фото темы) - зазора между рамой и подушкой быть не должно. Если зазор есть, тогда подушки однозначно менять.
2. Визуально смотрим (не разбирая ничего) - жива ли нижняя большая шайба, можно пассатижами попробовать её сломать/согнуть - сгнившая будет легко гнуться, целая будет прочной (у меня была целой).
3. Вычищаем тонну грязи в которой прячется головка болта. Заливаем очищенную головку с шайбой сверху и его резьбу с гайкой снизу жидким ключом (я лил WD-40).
4. Заказываем: подушку верхнюю MR 521258, нижнюю MB 513386, втулку (она 100 % сгнившая) MB 115176 (проще выточить у токаря - у нас не возят, спасибо Андрей (не знаю твой ник на этом форуме) - за так сделал две втулки), вероятно шайбу (тоже наверное проще у токаря). Пока ждем заказ ежедневно заливаем болт жидким ключом.
5. Когда заказ пришел, не снимая колесо (надо только его вывернуть внутрь машины, хотя если не лень - можно снять), не поднимая машину, откручиваем гайку снизу - нужна головка на 14, удлинитель для неё и ключ на 14 держать головку болта, желательно с помощником, одному тяжело раскорячиться - колесо мешает. Открутив гайку вынимаем болт, снимаем все шайбы, обстукиваем, чистим их, мажем преобразователем ржавчины и мовилем. Приподнимаем машину (как на фото вверху) и вынимаем старую верхнюю подушку. Сравниваем размер новой и старой - у меня была разница в высоте процентов 30. Затем, предварительно протерев посадочное место и брызнув ВД-шкой, чтоб скользила, вставляем новую подушку. Тут опять нужен помощник - монтировкой увеличить зазор между рамой и кузовом. Вставляем новую втулку (желательно окунув её в мовиль, дабы больше не гнила) в новую нижнюю подушку, затем в верхнюю, вставляем болт с шайбами, закручиваем гайку от души. На все про все - час времени.
Вот как не должно быть и как должно стать (машина в обоих случаях на домкрате как на 2 фото темы): 
Если втулки заказывать у токаря: - заказываете 8 штук 16х10,5х58 (расшифровываю - наружный диаметр 16, внутреннее отверстие 10,5, длина 58 мм) и 2 штуки 16х10,5х63 мм. Снаружи скажите обработка "чисто". 
Итак начинаем менять подушки, выкладываю фото практически онлайн-).
Как правильно описал KVV.65 на 12 странице, ориентируясь на его отчет начинаем:
По передним всё понятно из изложенного выше.
Второй ряд, для доступа к головке болта - необходимо снять накладки порогов и крышки, закрывающие электрику - вот фото: 
Третий ряд, для доступа к головке болта - накладки порогов и нижняя часть накладки средней стойки, снимается отгибанием со стороны передней или задней двери - вот фото: 
Четвертый ряд - заглушка под домкратом, необходимо поднять подушку заднего сиденья - фото: 
Пятый ряд - жесть. Если на разбор салона ушло в общем 20 минут, на багажник час. И собирать еще дольше. Вот багажник в процессе разборки и верхушки болтов (как оказалось можно и не разбирать): 
Дорывшись до овальных заглушек придумал хитрость. Чтоб удерживать верхнюю часть болта заднего ряда подушек, багажник не разбирайте. В пластиковом дне левого и правого ящичка, строго по расположению желтого кружочка, вырежьте отверстия, д. 50-60 мм (например коронкой по дереву), этого будет достаточно чтоб сковырнуть пластиковую заглушку и удержать болт (он с консолью, просто держите пальцами). Длина зажигалки зиппо на фото - 56 мм. Потом отверстия заклеите. Поверьте - это проще: 
Дальше приступаем к замене. Работы выполняем на ровном полу (машина на колесах). Как точно описал KVV.65 на 12 странице удобнее использовать два гидравлических домкрата, штатный и второй, можно побольше - меньше прокладок деревянных подкладывать.
1. Окручиваем гайки на одной стороне со всех подушек, снимаем нижние стаканчики, шайбы, противовес 4-го ряда, нижние подушки с втулками. Вероятно необходимо снять пластиковую защиту за передними колесами (у меня резиновая - тянется) и защиту заливной горловины бензобака (я не снимал).
2. Поднимаем кузов, установив домкраты в районе второго и четвертого ряда и подобрав нужное количество подкладок под них и брусков над ними. Помощник следит за передним тормозным шлангом - как выпрямился - подъем заканчиваем.
3. Выковыриваем по очереди подушки, чистим верхние стаканы (тяжко), вставляем новые подушки, опускаем сторону.
4. Чистим нижние стаканы (обстукивая молотком), вставляем на место болты, окунаем новые втулки в мовиль, их в новые подушки, вставляем нижние подушки, нижние стаканы (намазав их мовилем), шайбы и гайки, противовес, затягиваем гайки. Болт пятого ряда через отверстие в полике (как писал выше) просто придерживаем пальцем.
5. Повторяем то-же с другой стороной.
6. Собираем салон. Я еще громко матерясь собирал багажник (200000000 винтов, как блин раньше никто не догадался дырку в полике проковырять. ), вы - просто заклеиваете дырку в полике.
На все про все в общем (с чаепитиями) ушло 5-6 часов. Минус разборка/сборка багажника - 4 часа, а если + опыт то не более 3 часов-))).
Вот несколько фоток (много не снимал, жалко телефон пачкать было):
Противовес желтого цвета: 
Установочная схема: 
Хлам: 
Мои подушки: 
Машина стала собраннее по ощущению, меньше грохота от наполнения багажника ))).
Ещё. Подрезка втулок - тупая полумера (читайте ниже до конца темы). Подтягивание - бред, поможет только как полумера, и то, только если втулка сгнила на 98 % и начнет собираться в гофру, и, лопнув через 10 км пробега, вызовет перекос болта со всеми вытекающими последствиями.
Ремонт кузова Pajero и покраска рамы
Помимо всего были решены следующие проблемы:
- нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
- укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
- закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
- отрегулировали отбойники капота
- отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами
Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:
Расходы по работе:
- Сама работа: 60550р.
- Расходные материалы: 9185р.
- Пескоструйная обработка: 9200р.
Расходы по деталям:
Расходы по жижам:
Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше.
Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р.
Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁
6 комментария на «Ремонт кузова Pajero и покраска рамы»
Поделитесь секретом про отчищенный химией номер на раме, интеремно, та же проблема. Пробовал кока-колой, не удержался, в основном всё выпил, на номер мадло осталось, а больше покупать опсаюсь(опять всё выпью).
Я не знаю чем они его чистили, видимо ортафосфорной кислотой. Продается в автомагазинах, но лучше наверно без цинка брать, с цинком она налет странный оставляет белый.
Да. Очень поучительная статья! Спасибо! А где вы делали такой ремонт? Есть ли контакты?
Да я думаю много кто такое может. Сама контора закрылась 100500 раз уже, но в новосибирске думаю много таких контор можно найти.
Замена подушки ДВС Митсубиси PAJERO SPORT
Подушка ДВС необходима для уменьшения вибрационной нагрузки и колебаний под капотом. Кроме того, она максимально снижает нагрузку на кузов авто. Однако, как и в случае с любой другой запчастью, рано или поздно потребуется замена подушки ДВС Митсубиси PAJERO SPORT.
Признаки неисправности
Подушки ДВС изнашиваются не меньше, чем остальные детали машины. Определить наличие этого износа может каждый водитель по следующим признакам:
- При езде чувствуется усиленная вибрация, хотя работа самого двигателя проходит без изменений;
- Появились посторонние звуки под капотом при торможении;
- На автомобилях с механической коробкой передач они переключаются с небольшим трудом.
Это основные признаки, которые указывают, что необходима замена подушки ДВС Митсубиси PAJERO SPORT. При появлении хотя бы одного из этих признаков нужно обратиться к специалистам в сервисный центр.
Причины
Причины выхода подушек из строя не являются какими-то особенными. Это может быть:
- Низкий уровень работы подвески. Распространенная установка более жесткой подвески дает желаемый эффект до первой ямы;
- V-образный двигатель. У такого вида мотора видбрация на холостом ходу наступает значительно раньше;
- Индивидуальный стиль водителя. Это одна из наиболее главных проблем поскольку любая машина служат дольше тем водителям, которые ездят аккуратно;
- Состояние дороги. Чем хуже дорога, тем быстрее детали приходят в негодность;
- Износ.
Точную причину поломки в каждом случае может сказать только специалист после проведения полной диагностики . Также после диагностики можно будет сделать вывод о методе ремонта автомобиля либо необходимости замены детали.
Замена подушек кузова на паджеро спорт 1
РАМА. Приговор или есть жизнь после.
Рамные автомобили гораздо надежнее по кузову чем автомобили с лонжеронными (несущими) кузовами.
Рамы менее технологичное решение чем несущие кузова, рамные авто тяжелее, больше по размерам и как следствие прожорливее чем мелкие собратья. НО.
Рамный автомобиль безопаснее, вынослевее, может нести на себе более тяжелые агрегаты и как следствие, почти все легковые автомобили собраные на раме полноприводные.
Как бы не была Рама надежной, она тоже может получить повредения, как при ДТП так и в процессе эксплуатации, от естественного износа (коррозии).
В этой статье ремонт рам по причине коррозии мы не рассматриваем, а опишем процесс восстановления рамы кузова после дорожного столкновения как с другим авто, так и с прочим препятствием.
Подробное описание стоимости ремонта/восстановления геометрии рамы в нашем ТЦ:
1. Легкие повреждения рамы.
Автомобиль может получить легкие повреждения рамы, которые не влияют на установку колес как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Как следствие, для устранения таких повреждений не требуются работы по демонтажу (отрыву) кузова от рамы и снятия других агрегатов, таких как Двигатель, коробка, мосты. Это как правило повреждения передней и задней части законцовок рамы, повреждения кронштейнов, в которые крепяться элементы подвески и облицевочные элементы экстерьера кузова самого автомобиля.
Такие повреждения автомобиль получает при не сильх, порой касательных, столкновениях кузова с другими автомобилями и препятствиями, и повреждения полученые при наезде на грубые припятствия и углубления. Очень часто к нам поступают автомобили, получившие незначительные повреждения рамы при попадании автомобиля колесом в открытый люк. При повреждениях полученых в следствии наезда на препятствие, больше страдают сопряженный узлы и агрегаты (рычаги, редукторы рулевые, тяги, стойки амортизаторные, мосты), а рама получает повреждения по остаточному эфекту.
Для устранения таких повреждений достаточно разборки кузова в районе повреждений, замены деформированых/разрушеных элементов и деталей, легкая вытяжка поврежденного фрагмента рамы с последующей рихтовкой и обработкой антигравийными составами. Трудозатраты на ремонт такой рамы составляют до 10н/ч, в денежном эквиваленте до 10000р.
2. Средние повреждения рамы.
К средним повреждениям рамы, мы относим те повреждения, которые находятся до или после осей колес. Для устранения таких повреждений как правило уже требуется снятия кузова и/или других агрегатов с рамы, но соостность осей колес остается не нарушеной. Сложность ремонта незначительная, хотя и приходится повозиться с восстановлением формы короба рамы.
При таких повреждениях может требоваться установка автомобиля или рамы на стапель, но объем работ на стапеле не превышает 10-15 н/ч, что в денежном эквиваленте составляет ок 15т.р. именно за ремонт повреждений самой рамы.
3. СИЛЬНЫЕ повреждения рамы.
К сильным повреждениям рамы относятся те повреждения, которые смещают оси колес по отношению друг к другу. Такие повреждения требуют обязательного снятия кузова с рамы, и демонтаж всего что установлено на раму в эпицентре поврежденного участка.
Устранение таких сильных повреждений на раме без использования стенда для правки кузова (СТАПЕЛЯ) не возможно. Нет, конечно можно в гараже у д. Васи понаварить всяких крепежей на раме и на коркасе гаража и различными растяжками растягивать эту раму, но это как минимум очень долго, и как максимум, рама остается деформированной. 
В нашем случае, мы рассматриваем ремонт только с использованием стапеля и причем такого стапеля, который позволяет не только вытягивать поврежденный фрагмент рамы, но и после вытяжки одной части рамы, при помощи "Джиговой" системы крепить вытянутый фрагмент на стапеле и после производить вытяжку другой части рамы с последующей фиксацией, так же на раме стапеля.
Любой ремонт рамы или кузова на стапеле производиться только при наличии схем контрольных точек размеров автомобиля. Без этих размеров проведения работ на стапеле сравнимо тыканием пальцем в небо. очень часто мастера принебрегают этой информацией и используют "дедовский" метод контроля геометрии, замеряя разницу диагоналей одинаковых отверстий на кузове или раме, но диагонали показывают только смещение в горизонтальной плоскости и никак не отражают деформацию в вертикалях, а именно на рамах вертикальная деформация очень частое следствие повреждений.
У каждого производителя есть техническая документация в которой можно найти заветные размеры контрольных точек кузова. Например, в нашем кузовном цехе все схемы контрольных точек Mitsubishi размещены непосредственно на стене, вблизи стапельного рабочего места. Жестянщику не надо долгое время искать контрольные размеры, а достаточно подойти к стендам.
Замена подушек кузова на паджеро спорт 1
Brian » 19 окт 2014, 19:54
В продолжения цикла Боди-Лифт 1см .
Замена второй подушки кузова. Ожидаемый эффект - пропадет глухой стук при раскачивании кузова в минусовую температуру.
Необходимый инструмент:
13. Пользуясь случаем разбора передней подушки, решил заменить заранее заказанные фтулки. Старая, которую я в первой части оставил из-за того, что не купил заранее, прилично сожрала новую резинку. Не забудьте купить НОВЫЕ фтулки, ибо старые точно не годные!
14. Ну и конечно, после замены надо закрутить обратно переднюю подушку.
alt="Изображение" />
mr.maks » 20 окт 2014, 12:22
zema » 20 окт 2014, 12:23
Challenger - Гламурный такой внедорожник БЫЛ механика 4М40, нелинейный бодик, COOPER DISCOVERER STT 32/11,50 R15, лебедь Winch 9500 - только хорошие воспоминания.
Pajero III - Бегемот он и есть бегемот . - продан по ряду причин.
Brian » 20 окт 2014, 12:51
Болтон » 21 окт 2014, 20:29
Kerensky » 22 окт 2014, 10:24
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Паджеро спорт ремонт подножки
Материалы:
Труба нерж. квадратная AISI 304 (08Х18Н10) 60х60, стенка 3мм, длина 2 метра.
Труба нерж. диаметр 25, стенка 2 мм, длина 2 метра.
Полоса нерж. 50мм, толщина 4 мм, длина 0,6 метра.
Винт нерж. М4х12 16 шт., гайка нерж. М4 16 шт.
Полтора десятка нерж. электродов диаметром 3 мм.
Процесс:
Снимаем подножки удаляем старый каркас. Снимаем заднюю пластиковую заглушку с креплениями. То есть должен остаться только пластик. Срезаем пластиковые крепления от старого каркаса в месте где будет новый профиль.
Распускаем квадратную трубу на два П-образных профиля. Рихтуем профили, что бы были идеально ровные, если резали болгаркой, так как их после резки ведет.
Обрезаем профили в соответствии с фото 6.
Устанавливаем профиль в пластиковую подножку подрезаем по месту излишек профиля в передней части чтоб вошел. Размечаем среднюю трубу. Снимаем профиль делаем выборку под сред. трубу и ввариваем ее. Трубу берем чуть с запасом по длине. Делаем выточку на трубе и чуть подгибаем ее вверх , обвариваем. Рихтуем профиль так как после сварки в середине профиля его точно поведет.
Ставим профиль со средней трубой в пластик подкладывая под профиль кусочки фанеры 5-6 мм толщиной в трех местах под средней трубой, в начале и конце подножки. Фанера нужна что бы отодвинуть профиль от пластика иначе может плавиться когда прихватываем сваркой. Зажимаем струбцинами в районе кусков фанеры и устанавливаем на машину на двух домкратах см. фото 7. Подножку слегка прижимаем домкратами к корпусу машины. В процессе когда куски фанеры демонтируются подножка опустится на толщину фанеры (5-6 мм) тем самым будет нужный зазор от корпуса. Расстояние по горизонтали выставляем как на фото 14. ориентируясь на пластиковые крепления.
Из обрезка профиля делаем средний кронштейн крепления (нижнюю часть не обрезаем, обрезка потом после подгонки) сверлим отверстия и прикручиваем заготовку кронштейна на место. Чем либо скрепляем трубу с кронштейном (на фото тисками) и прихватываем среднюю трубу и кронштейн.
Вынимаем профиль обвариваем средний кронштейн, ставим назад и аналогично добавляем передний кронштейн ( не забываем кусочки фанеры) . Задний кронштейн устанавливается иначе чем первые два которые идут в штанные крепления. Задний кронштейн сдвигается от штатного места, назад до усилителя на корпусе машины. В усилителе сверлим отверстие 8 мм. К которому болтом крепим кронштейн верхний болт на штатное место. См. фото 13 и фото 14.
Когда каркас готов засовываем его в пласт. подножку (без фанеры) и сверлим сверху через пластик 8 отверстий под крепежные винтики как фото 17, вернее просверливаем пластик и остаются отметки в профиле, потом снимаем пластик и просверливаем профиль сквозными отвер. под винты.
Далее изготавливаем крепление задней пластиковой заглушки. Тут особо нет проблем я использовал 2 мм. алюминий, заклепки, латунные винтики и гайки. Фото 16.
Прикручиваем винтами пластик к каркасу и примеряем на машину, подножка должна легко сниматься и устанавливаться. Разбираем.
Наносим клей на пластиковую подножку в районе где три круглые трубы находятся возле пластика подножки ( я использовал клей для вклейки лобовых стекол) . То есть в трех местах в начале в середине и в конце подножки. Клей наносим толстым слоем, устанавливаем каркас в пластиковую подножку вдавливая трубы в клей. В принципе подножка хорошо держится на 8 винтах , а клей нужен, что бы подножка не вибрировала и не стучала об каркас. Прикручиваем винтиками пластик к профилю и сразу ставим на машину. Через сутки можно пользоваться.
Если будут вопросы отвечу с удовольствием
Красим уголки на подножках Паджеро Спорт
Привет соплеменникам! Не от слова сопли .
Пришла пора подкрасить уголки, которые стоят на подножках, немного начали ржаветь, за одно решено было снять защиту и её тоже подкрасить, красоту так сказать навести! Начал думать чем красить, советовался с некоторыми малярами, на вопрос чем лучше покрасить что бы надёжно держалось и ерез месяц опять не полезла ржа, получил ответ что только обычной краской, потому как больше ничего нету. Была мысль покрасить всё это антигрунтом и сверху задуть краской, подумал, залипуха получится, колхоз. Потом вспомнил трудовую молодость на заводе и то что в мире существует такая краска как молотковая, заехал в магаз, есть, да ещё и выбор мама не горюй, есть прекрасный чёрный цвет. Опять позвонил маляру и задал вопрос про молотковую краску, ответил, что да, действительно отличный вариант и красиво и крепко будет держаться. Так что всё снял, расклепал этот уголок, снял защиту, завтра повезу на пескоструйку, потом отдам в покраску, ну что бы с пульвика покрасили, так красивше будет, только надо будет чуть разжижить, больно густая.
Собственно хотелось бы узнать, кто что по этому поводу думает? Или может кто что альтернативное предложит, я имею в виду какую краску можно применить?
Молотковая краска славится не адгезией, а внешним видом и возможностью визуального скрытия дефектов.
А что-то я не понял, какие уголки ты красишь?
Молотковая краска славится не адгезией, а внешним видом и возможностью визуального скрытия дефектов.
А что-то я не понял, какие уголки ты красишь?
Кузовной ремонт порогов Mitsubishi Pajero Sport (Паджеро Спорт) в Москве
Кузовной ремонт порогов Mitsubishi Pajero Sport (Паджеро Спорт) заключается в выполнении работ, результатом которых являются восстановленные до заводских параметров автомобильные пороги. Услуга доступна владельцам японских и корейских автомобилей с пробегом в любом из нашей сети автосервисов «Токио Сервис».
Клиентам доступны следующие привилегии:
- цены до 40% ниже, чем в сервисе официального дилера;
- индивидуальные рекомендации в вопросах выбора оригинальных запчастей и проверенных аналогов;
- сохранение заводской гарантии.
Чтобы записаться к специалисту, звоните по указанному на сайте контактному телефону.
Кузовной ремонт порогов Mitsubishi Pajero Sport (Паджеро Спорт) цена:
★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Mitsubishi Pajero Sport по 43 параметрам .
✔ Предложение актуально при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Токио Сервис». Подробнее
💡 Неисправности и поломки Mitsubishi Pajero Sport
Силовые пороги для Mitsubishi Pajero Sport II как штатные
При установке Вам потребуется сохранить Ваши оригинальные пластиковые накладки со штатных порогов.
Силовые пороги Mitsubishi Pajero Sport II, изготовленные нами, максимально приближены к штатным по внешнему виду, выполняя все Offroad-функции без привлечения внимания инспекторов ГИБДД. Кроме того, наши пороги обеспечивают подъем машины домкратом типа «хайджек».
Наконец, силовые пороги для Mitsubishi Pajero Sport II сделают Ваш внедорожник просто надежнее и удобнее, ведь они спокойно выдерживают нагрузку в 200 кг, потому на них можно безопасно вставать, например, для самостоятельной установки багажника или чтобы просто получить доступ к крыше.
Информация по материалам:
Также Вы можете приобрести более дешевые силовые пороги для Mitsubishi Pajero Sport II за 24 000 руб.
Стоимость пары порогов: 27 500 руб. (пластиковые накладки в комплект не входят)
Стоимость установки: 2 000 руб. в нашем сервисе.
Наш адрес: метро Динамо, Петровско-Разумовский проезд, 13 стр.3
Читайте также: