Замена подвесного подшипника марк 2 90
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
2. Нанесите метки взаимного положения на фланцы соединения двух частей карданного вала у подвесного подшипника (см. рис. 12.2).
Рис. 12.2. Нанесите метки совмещения фланцев
3. Используя шестигранную биту, отверните шесть болтов крепления и отделите обе части карданного вала друг от друга.
4. Используя молоток и бородок, расчеканьте гайку крепления соединительного фланца.
5. Зажмите промежуточный вал в тисках, проложив деревянные бруски, чтобы зафиксировать передний фланец, отверните гайку и удалите шайбу. Предупреждение. Не затягивайте чрезмерно тиски, иначе вал может быть поврежден.
6. Нанесите метки совмещения на вал и передний фланец (см. рис. 12.6).
Рис. 12.6. Нанесите метки совмещения на вал и фланец
7. Используя двухлапый съемник, снимите фланец с вала.
8. Выньте шайбу и снимите подвесной подшипник с вала.
9. Зажмите карданный вал в тисках и проверьте плавность хода и отсутствие заеданий шарнира задней части карданного вала. Если повреждение очевидно или заметны потеки смазки из-под чехла шарнира, задняя часть вала подлежит замене.
10. Установите подвесной подшипник и шайбу на промежуточный вал (см. рис. 12.10).
Рис. 12.10. Установите подвесной подшипник, как показано
11. Установите, совместив метки, нанесенные при снятии, фланец на промежуточный вал, затем установите новую шайбу и заверните новую гайку.
12. Зажмите промежуточный вал в тисках, проложив деревянные бруски, чтобы зафиксировать передний фланец, и затяните гайку моментом, предписанным Спецификациями этой главы.
14. Совместив метки на фланцах, соедините обе части карданного вала друг с другом. Наденьте на болты шайбы, заверните болты и постепенно затяните их.
15. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите вилку промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника. Постепенно затяните болты.
16. Подсоедините, совместив метки, фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.
17. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в таком положении, а вы тем временем надежно затяните шестигранной битой болты крепления фланцев обеих частей карданного вала.
18. Отрегулируйте положение подвесного подшипника, как описано в параграфе 11.
Подшипник подвесной карданного вала: замена, диагностика, ремонт
С учетом того, что данный элемент является достаточно сильно нагруженным, в процессе эксплуатации необходимо периодически обслуживать подвесной подшипник кардана и выполнять его замену при такой необходимости. Подробнее читайте в нашей статье.
Устройство и обслуживание подвесного подшипника кардана
Конструктивно подшипник кардана включает в себя:
- металлическую обойму;
- резиновую подушку;
- шариковый подшипник.
В указанный подшипник вставляется вал. Сам подшипник закрывается специальными шайбами для защиты от воды и грязи. Также изнутри подшипник заполняют особой смазкой для увеличения срока службы элемента.
В целом, подшипник кардана:
- хорошо защищен от воздействия окружающей среды;
- отличается устойчивостью к вибрациям;
- не отличается сложностью обслуживания и замены;
- позволяет карданной передаче работать тихо и эффективно
Основная задача – правильно подобрать смазку для снижения трения, а также понижения уровня шума при работе карданной передачи. Еще важно учитывать, что резиновая подушка со временем может прийти в негодность, что потребует замены резиновой подушки подвесного подшипника карданного вала.
Для ремонта и/или замены подвесного подшипника кардан с машины нужно снимать, после чего навесной подшипник карданного вала проходит процесс дефектовки и меняется при такой необходимости.
Подвесной кардана: признаки неисправности и причины
Кроме постоянных высоких нагрузок, подшипник карданного вала также активно изнашивается по причине неудовлетворительного состояния дорог на территории СНГ и перегрузок самих автомобилей.
Езда по бездорожью, перевозка тяжелых грузов, агрессивная среда и тяжелые условия эксплуатации приводят к тому, что подвесной кардана выходит из строя намного раньше положенного срока.
Диагностировать подвесные подшипники при возникновении неисправностей можно по ряду характерных признаков:
- при движении авто заметна сильная вибрация;
- во время работы в области кардана подшипник издает гул, скрежет и т.п.;
Указанные симптомы могут проявляться в результате износа резиновой подушки подшипника. Еще нередко гул подшипника кардана может появиться в морозы или при сильной жаре. Также нельзя исключать сильное загрязнение детали, перегрузки, ошибки при ремонте и установке. Как правило, это основные факторы, приводящие к повышенной нагрузке на кардан с последующей поломкой подшипника.
Отдельно добавим, что иногда сам подшипник даже после замены может быстро выйти из строя, так как нельзя исключать брак детали (среди дешевых аналогов встречается достаточно часто). То же самое можно сказать о детали, которая изначально имеет низкое качество. Результат- появление признаков поломки даже у относительно «свежего» подшипника.
Ремонт и замена подвесного подшипника карданного вала
Как правило, ремонт карданного вала часто сводится к замене подшипника подвесного кардана. В зависимости от типа автомобиля, ремонт можно разделить на простой и сложный. Как правило, на отечественных авто замена подвесного подшипника не является сложной операцией.
Проверка подшипника кардана
Если есть подозрения на то, что подвесной подшипник вышел из строя:
- сначала карданный вал снимается с автомобиля;
- далее вал устанавливают на станок, позволяющий проверить вращение подшипника;
- специалист проводит дефектовку, оценивает эффективность вращения, уровень шума.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить рулевые тяги и наконечники рулевых тяг. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены тяг и наконечников, а так же на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание в рамках такой замены.
Как заменить подвесной подшипник
Стандартная замена подшипника кардана выглядит следующим образом:
- карданный вал снимается с авто и разбирается подвесная опора;
- далее элемент проверяют на люфты в подшипниках и шлицевых соединениях;
- затем определяется износ в области посадочных мест подшипника на валу (шейка вала);
- выполняется ремонт поврежденных участков, замена изношенных элементов;
- после отремонтированный узел необходимо собрать, строго соблюдая все правила сборки;
- завершает процесс ремонта установка пыльников для защиты подвесных опор от пыли, влаги и грязи.
В дальнейшем это позволит заметно ускорить и сделать более доступным по цене общий процесс замены подшипника подвесного карданного вала.
Рекомендации
- При необходимости купить подвесной подшипник следует помнить, что лучше использовать исключительно оригинальные запчасти или аналоги высокого качества. Данное правило распространяется и на другие элементы карданной передачи. Хотя такие детали стоят дороже, срок их службы в условиях высоких нагрузок заметно выше.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполнить замену шаровых опор. Из этой статьи вы узнаете о том, как проверить и поменять шаровые на машине своими руками.
Напоследок отметим, что после выполнения каких-либо работ, карданный вал нужно балансировать в обязательном порядке. Балансировка кардана позволяет исключить биение и дисбаланс, что также увеличивает срок службы нагруженных элементов карданной передачи.
Заменить подвесной подшипник: симптомы неисправности
Наши специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом карданного вала и подвесного подшипника. Связано это с тем, что кардан должен быть точно отцентрован, в противном же случае он повредится и приведет к повреждению моста.
Все работы с этими узлами должны проводиться только на точном оборудовании и при обязательной высокой квалификации мастера. Поэтому обращайтесь за подобными услугами исключительно к профессионалам!
Сломался подвесной подшипник: симптомы неисправности
Если у вас вызывает сомнение подвесной подшипник, симптомы его неисправности очень просты. Как правило, это наличие постороннего гула (воя, скрежета) в районе расположения узла и вибрации или удары различной силы, передающиеся на корпус автомобиля. При появлении любого из этих симптомов вам необходимо срочно обратиться к специалистам нашего автосервиса. Если тянуть с решением проблемы подвесного подшипника, это может привести к выходу всего карданного вала из строя.
Решить проблему с подвесным подшипником можно тремя способами:
- замена элемента;
- ремонт;
- обновление смазки.
Однако в случае, если ваш автомобиль оснащен неразборным карданным валом, вам придется менять весь кардан целиком.
Разборка подвесного подшипника: особенности
По своей сути этот элемент устроен крайне просто, поэтому разбор подвесного подшипника вполне возможен. За исключением случаев, когда на автомобиле установлен неразборный кардан. Такой элемент – это, как правило, подшипник вращения, внутрь которого продет непосредственно карданный вал. Название «подвесной» закрепилось за ним, благодаря способу установки на днище автомобиля. Подвесной подшипник находится в корпусе, который одной из своих сторон крепится болтами на кузове. Таким образом, получается, что кардан как бы подвешен на этом подшипнике к кузову.
Существует множество подобных элементов, отличающихся:
- маркой;
- размером;
- диаметром и т.д.
Разумеется, к конкретному автомобилю подходит соответствующий типоразмер подвесных деталей, рекомендованный заводом-изготовителем.
Износ подвесного подшипника: признаки и симптомы неисправности
В том случае, когда имеет место износ подвесного подшипника, признаки его выхода из строя довольно просты. Мы их уже упоминали:
- наличие шума или гула от узла;
- наличие вибраций, субъективно исходящих от подшипника;
- удары по корпусу в районе карданного вала;
- толчки при переключении передач.
Подвесной подшипник и карданный вал
Итак, как мы сказали, карданный вал проходит через подвесной подшипник. Последний при этом обеспечивает свободное кручение кардана внутри себя. Разумеется, на карданный вал передаются вибрации от работы двигателя и коробки передач, соответственно, сама крутящаяся сердцевина элемента надежно защищена резиновой втулкой от корпуса. Именно она и гасит все вибрации, обеспечивая комфортную работу данной совокупности узлов и защищая кузов от этих вибраций.
Если вас более плотно интересует подвесной подшипник, то схема его может быть найдена без труда в сети Интернет. Достаточно лишь знать конкретную марку и модель вашего автомобиля. Это, кстати, очень важно. Для того чтобы знать, возможен ли ремонт этой части автомобиля, вам нужно уточнить, оснащается ТС съемным или же несъемным подшипником. Если снять узел нельзя, то и ремонту он не подлежит. Остается исключительно замена в совокупности с карданом.
Теперь отдельно о карданном вале. Этот узел передает усилие крутящего момента на заднюю ось, в которой располагается редуктор. Оговоримся сразу, что такое строение характерно только для заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводном автомобиле карданного вала попросту нет. Соответственно, этот узел должен крепиться к днищу, ведь он находится в рабочем виде в состоянии вращения, следовательно, создавать под него техническую нишу нецелесообразно. И именно подвесной подшипник и является деталью, которая удерживает карданный вал на весу, позволяя ему при этом крутиться вокруг своей горизонтальной оси.
Шум и гул как признаки износа подвесного подшипника
Если вас беспокоит состояние подвесного подшипника, симптомы его поломок могут быть разнообразными. Одни из них – это наличие постороннего шума и гула при работе автомобиля. Разумеется, в процессе эксплуатации транспортное средство производит большое количество звуков, но исходящие из ряда вон вы обязательно отметите.
Следующий момент – это локализация звуков. Самое важное здесь – это определить, что шум идет конкретно от подвесного подшипника, а не от раздатки, моста, задних ступичных подшипников. Для точного определения источника автомобиль поднимается на подъемник, и на карданный вал передается усилие. Если звук идет от подшипника, это сразу станет явным.
Наличие такого гула говорит об:
- износе шариков внутри корпуса подшипника;
- наличии выработки;
- наличии коррозии внутри механизма и т.д.
Удары и вибрации – стучит подвесной подшипник
А вот если сзади что-то ударяет или вибрирует, особенно при переключении скоростей, то велика вероятность того, что стучит подвесной подшипник. Удары эти спутать с чем-то другим крайне сложно, поскольку они легко передаются на кузов, и, с точки зрения водителя, это выглядит, прямо скажем, ужасающе.
- ослабление крепления подвесного подшипника;
- сильный износ внутренней обоймы элемента;
- нарушение целостности уплотнителя между непосредственно подшипником и его корпусом.
В принципе, стук сзади может издавать только подвеска, но если он проявляется в совокупности с набором скорости, переключением передач или при свободном качении, независимо от неровностей дорожного полотна, то это подвесной подшипник.
Причины выхода подвесного подшипника из строя
Если подвесной подшипник все-таки вышел из строя, то этому может быть масса причин. Вообще, конструктивно такой элемент обладает следующими характеристиками:
- устойчивость к воздействию сильных угловых и радиальных нагрузок;
- устойчивость к воздействию агрессивной среди;
- устойчивость к износу;
- бесшумность и невосприимчивость к вибрациям.
Однако можно выделить несколько основных причин, которые приводят к необходимости ремонта или замены этого элемента:
- некорректная эксплуатация транспортного средства;
- нарушение целостности в результате механического повреждения;
- естественный износ;
- нарушение целостности резиновой прокладки между корпусом и телом подшипника.
Как ремонтируется или меняется подвесной подшипник: схема работы
Подвесной подшипник в большинстве случаев поддается ремонту. Исключение составляют случаи, когда:
- элемент несъемный;
- очень сильно поврежден;
- имеет слишком сложное строение, не подразумевающее разбор.
Также хотим отметить, что самое грамотное решение – это произвести замену узла. Стоимость таких подшипников не столь высока, поэтому имеет смысл произвести замену. И разумеется, лучше всего для этого подбирать именно оригинальные модели или модели от известных производителей:
Замена подвесного подшипника марк 2 90
аналогично, хватило подшипника SNR на одну зиму, делал так же по второму варианту первой ссылки.ставил 63006EE 55x30x19, в данный момент он заменен на 6006DDUC3 NSK (любой из этих подойдет 6006DDUCM, 6006DDUC3, 6006VVCM) но он имеет размеры 30x55x13, т.е уже на 6мм.
использовали внутреннюю часть от 63006EE(6мм обрезали) чтобы подшипник NSK отцентровался как положено. я вижу только 2 причины выхода из строя SNR-подделка(хотя упаковка и все надписи говорят об обратном) или же он просто не рассчитан на такую эксплуатацию.
63006EE рассчитан на максимальную частоту вращения около 7тыс/об. этого маловато для карданного подшипника, на больших скоростях вращения больше.
6006DDUC3 это конкретно подшипник из подвесного, ставится на подвесных тоуота марк 2 и подобных. так что нагрузку он выдержит и в характеристиках он имеет до 12тыс/об. этого уже достаточно для карданной передачи.
аналогично, хватило подшипника SNR на одну зиму, делал так же по второму варианту первой ссылки.ставил 63006EE 55x30x19, в данный момент он заменен на 6006DDUC3 NSK (любой из этих подойдет 6006DDUCM, 6006DDUC3, 6006VVCM) но он имеет размеры 30x55x13, т.е уже на 6мм.
использовали внутреннюю часть от 63006EE(6мм обрезали) чтобы подшипник NSK отцентровался как положено. я вижу только 2 причины выхода из строя SNR-подделка(хотя упаковка и все надписи говорят об обратном) или же он просто не рассчитан на такую эксплуатацию.
63006EE рассчитан на максимальную частоту вращения около 7тыс/об. этого маловато для карданного подшипника, на больших скоростях вращения больше.
6006DDUC3 это конкретно подшипник из подвесного, ставится на подвесных тоуота марк 2 и подобных. так что нагрузку он выдержит и в характеристиках он имеет до 12тыс/об. этого уже достаточно для карданной передачи.
Поделюсь :)
Вибрации до тряски салона не было, но был железный стук-скрип + маленькая вибрация при нажатии на газ, на что только не грешил (даже напыление смотрел)
в итоге резинка сверху подшипника цела, снизу ее не существовало, неделю думал делать самому (руки не особо прямые для такой работы, + балансировка и т.д.) или где еще . в итоге через друга поехал в сервис (занимаются только валами)
Скажу из того что наблюдал, 4 нормальных парней снимают валы на туарегах, валы прикипают очень сильно если он в защите, на турах где нет защиты они снимают элементарно со слов ребят (и сам видел) Мой и еще чей-то с номером 149сх197 снимали по часу, а турик без защиты сняли минут за 20 после снятия, я естественно шарился в ремзоне, оборудование стоит с какого то РЖД завода, советских времён(но новые), поставили они метки сняли, разобрали по вашим способам. собрали поставили на балансировку, отрезали грузики на вале, мое лицо было не передаваемым все в одном, на мои полу-крики мол че творите, ответ что они почти на всех карданах переваривают грузики, т.к. за время эксплуатации вала происходит набивание железа с разных сторон, это и есть основная причина выхода из строя подшипников, на ряду с окружающей средой. Приварили 2 точками 1 новый грузик, балансировка "0000" поставили, уехал :)
Итог 3 часа свободного времени (гулять там негде), мы с подругой пошли в бассейн на против.
цена вопроса 11500 рр. адрес дам в личку, Север Москвы. гарантия год подшипник ваговский
П.С, Парни говорили что есть люди которые рвали карданы на 2 части, они переделывают трубы, или могут сделать новый карданный вал или восстановить старый с гарантиями на 10 лет, при нас привезли разорванный на 2 части от трактора volvo сделать новый стоило 23т рр, мужик сказал что цена оригинала за 120т рр, аналоги от 60т рр
Причина: Мульт
Сегодня второй раз поменял подвесной подшипник.
Поменянный почти год назад Febest, завыл с 60 до 70 км/х. Когда его ставил, смазку проверил, она там была. Хоть и показалось, что её там маловато, но не на столько, чтобы у меня закралось подозрение, что он не протянет год. Всё, "Бобик" сдох.
Учитывая текущие цены, с удовольствием купил новый, точно такой же подвесной, и занялся своим любимым хобби - ковырянием авто. В этот раз купленный китаец набит японской смазкой для ШРУС под завязку. Посмотрим, сколько проживёт теперь.
Менял один, управился за три с половиной часа - пришлось много бегать вокруг авто, домкратить-опускать колесо. Плюс ещё в этот раз из-за своего неосторожного движения рассыпал ШРУС. Пришлось выпавшие на пол шарики промывать и собирать ШРУС обратно. Понятное дело я понятия не имею, на каких они местах были, собрал наугад. Болгарка в этот раз не понадобилась - старый подвесной достаточно быстро сбил молотком - в будущем, если что вперссую туда какой-нить подш, получче китайского. При сборке (понятное дело, всё по меткам) в последнюю очередь затянул болты крепления подвесного к площадке. Никакие болты не метил - как встало, так и должно быть.
Откатался полдня по городу, плюс съездил за город в МЕТРО, закупился. Вибрации нет.
Мож кому пригодится, давайте опишу подробно процесс (снятие-установку защиты, ессно, опускаю).
1. Лезу под машину (ныряю) и перманентным маркером (можно чем угодно - надёжнее процарапать чемнить, маркер может стереться) помечаю в двух местах (примерно на 90 градусов друг от друга) взаимное положение заднего фланца хвостовика заднего редуктора и фланца вала. Перехожу к переднему концу вала и также двумя метками мечу положение вала и резиновой муфты, затем двумя метками положение этой же резиновой муфты и фланца раздатки.
2. Откручиваю карданный вал (пусть будет "карданным", хотя карданами (шарнирами Гука) там и близко не пахнет, но ведь и ШРУСовым валом его както называть не айс) от фланца хвостовика заднего редуктора. Сначала 3 доступных болта из 6. Выныриваю из ямы, ставлю упоры под переднее колесо, домкрачу (вывешиваю) одно заднее колесо и ставлю коробку на нейтраль. Ныряю к кардану, поворачиваю его руками и откручиваю три остальных болта.
3. Выныриваю, ставлю авто на ручник, завожу, D, чуть газку - бздыньк, вал отошёл от фланца хвостовика заднего редуктора. Глушу, N, снимаем с ручника.
4. Ныряю, откручиваю все 6 болтов резиновой муфты между раздаткой и валом.
Откручиваю 2 болта крепления подвесного подшипника к площадке, потом откручиваю саму площадку полностью, ничего метить не надо.
5. Перегибаю кардан пополам, сколько позволяет ШРУС, аккуратно помогая небольшой монтировкой, отсоединяю переднюю часть кардана от раздатки, причём сначала надо немного подать вал назад, чтобы сдёрнуть его с центрирующего штыря, потом аккуратно подать весь вал вниз, помогая монтировкой, аккуратно снимется разом и вал, и резиновая муфта. Вал выкатывается из-под машины.
6. Выныриваю. Первым делом зачем-то хомутами фиксирую крышку заднего шарнира вала, ибо, говорят, она может отвалиться и будет мне геморрой (сам не проверял - всё со слов, но лучче перебздеть).
7. Помечаю взаимное положение двух половин кардана и ещё, зачем-то пыльника ШРУСА между ними. Развальцовываю данный пыльник, это легко - метал очень мягкий, поддеваем мощной отверткой и по кругу, исключительно силой рук. В ролике на ютюбе, какой-то пендос недоразвитый это делает путём зажатия кардана в тиски, а затем развальцовывает, применяя некую стамеску и молоток. Не рекомендую смотреть на этого пендоса.
8. Развальцевав, сдвигаю пыльник, открывая доступ к ШРУСу. Сквозь гущу смазки ищем стопорное кольцо, точнее, две его лапки ,которые надо разжать. Для этого пользуюсь спецсъёмником для стопорных колец. Можно и чем угодно разжать, но муторнее это. Разжав стопкольцо, кардан располовинивается "от руки" с лёгкостью. Большую часть со ШРУСом откладываем в сторону, с ней ничего делать не надо. Многие пытаются промыть и перебрать ШРУС. Ваше право, я в этом смысла не вижу, ничего ему не сделается, максимум, что моете сделать, это частично обновить смазку. Для этого уберите тряпкой старую (без разбора ШРУСа) и набейте новой, вперемешку со старой. Можете и позаморачиваться - промыть весь шарнир в бензине или в спецжидкостях, но не разбирайте сам ШРУС, если вы не профи по разборке-сборке ШРУСов (задача нетривиальная - помню, потрахался я с ними, когда в детстве катал на роскошной девятке. :) .
9. С маленькой части кардана снимаем чехол ШРУСа, сжав хомут плоскогубцами и подковырнув отверткой - элементарно. Сдергиваем пыльник.
10. Подвесной тоже зафиксин стопорным кольцом, разжимаю съёмником, снимаю.
11. Запомнив, какой стороной посажен подвесной подшипник, постукивая по окружности молотком сбиваю старый подшипник (либо срезайте болгаркой внешнее кольцо подшипника, затем сбивайте его (внешнее кольцо) нафиг вместе с обоймой шарикороликов, а затем разрезайте болгаркой внутренне кольцо (по диагонали), аккуратно, не распилите сам кардан .
12. Правильной стороной, через деревянную прокладку запрессовываю новый подшипник до упора, показатель - стопорное кольцо должно сесть в свою канавку легко.
13. Начинаю сборку: одеваем пыльник фиксируем его хомутом, старым, родным - он многоразовый.
14. Вставляю малый вал в большой. При этом хомут сам разожмется, а потом защёлкнется в паз малого вала.
15. Подновляю смазку ШРУСа и одеваем пыльник, который завальцовываю уже с применением долота и небольшого молотка. Это делается быстро и без особых усилий. Я его дополнительно сажу на герметик чёрного цвета, ибо, как минимум, раз в год совершаю экспедишн на приличные расстояния (несколько тысяч км) без особого экстрима, но грязь и броды практически всегда присутствуют.
16. Ныряю под машину. Снимаю хомуты с заднего конца вала. Пропихиваю кардан на место и сразу от руки прихватываю его к фланцу хвостовика заднего редуктора (конечно же совместив все, поставленные нами, метки).
17. В торце передней части кардана есть резиновое кольцо - я к нему отношусь почему-то бережно, смазываю любой литиевой смазкой (оно участвует в процессе "папа-мама" ). Берем резиновую муфту и одновременно с ней (совместив все поставленные метки), изогнув кардан по ШРУСу, соединяю вал с раздаткой, аккуратно, не повредив смазанное кольцо, надев его на центрирующий вал раздатки. Наживуливаю "от руки" все шесть болтов в передней части кардана.
18. "От руки" прикручиваю площадку крепления подвесного подшипника, вообще не затягиваю, пусть свободно двигается.
19. Переходим к корме. Затягиваю "намертво" три доступных болта, вывешиваю колесо, поворачиваю руками кардан, опускаю колесо, закручиваю и затягиваю остальные три болта.
20. Переплываю к раздатке. Затягиваю "намертво" все шесть болтов также в 2 приёма, с вывешиванием колеса и проворотом вала.
21. Затягиваю площадку крепления подвесного подшипника, при этом просто визуально посмотреть, что отверстия с резьбой в корпусе подшипника попадали в диапазон предусмотренных в площадке отверстий.
22. Закручиваю и затягиваю 2 болта крепления корпуса подвесного подшипника к площадке.
Замена подвесного подшипника марк 2 90
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Всем доброго времени суток братья марководы!
Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.
Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:
Начнем с самого простого и по порядку..
1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.
2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.
3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))
4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))
5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.
При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.
Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.
6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.
При замене пружин см. замена стоек.
7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.
Замена чашек - см. замена стоек.
8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.
9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))
10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.
11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.
12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.
13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.
14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.
15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.
16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).
Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.
17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))
18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.
Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.
19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.
20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).
21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.
Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))
Как поменять подвесной подшипник кардана
Конструкция подвесного подшипника кардана представляет собой механизм, который позволяет вращать и перемещать детали в пространстве. Устройство подшипника закрепляет ось, поддерживая вал и воспринимая радиальное нагрузочное воздействие. Но, как и прочие комплектующие, рано или поздно на всяком автомобиле необходима смена подвесного подшипника кардана.
Как установить неисправное состояние подвесного подшипника кардана собственного автомобиля?
Представленный подшипник служит в качестве дополнительной опоры и гасит вероятные вибрации во время вращательных движений вала кардана. Если систематически не смазывать подшипник, то уже спустя двадцать-тридцать тысяч километров пробега может понадобиться поменять его на новый.
Иногда во время поездки накатом возникает странный звук, напоминающий гул, исходящий неясно откуда. Такой шум может быть знаком того, что подшипник находится в неисправном состоянии.
После загона автомобиля на устройство-подъемник, понадобится убедиться в том, что посторонний шум идет непосредственно из зоны подшипника подвесного кардана. Шум может сопровождать дрожание.
Подготовка инструментов
Замена автомобильного подшипника подвесного кардана вполне реальна и без содействия сотрудников автосервиса. Главное внимательным образом просмотреть книжку, где описано, как ремонтировать и эксплуатировать конкретное транспортное средство. Также нужно владеть нужным инструментом и чтобы в распоряжении был подъемник или эстакада. Может потребоваться уксусный раствор или особая жидкость для раскоксования закрепляющих болтиков, если они стали ржавыми.
В принципе смена подвесного подшипника кардана ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106 мало чем будет различаться от замены такого же компонента на «Форде» или «Тойоте». Схема всюду схожая, с некоторыми различиями, но не кардинальными.
Для замены подшипника понадобятся два ключа рожкового вида на 12-ть и 13-ть мм, молоток, металлическая наставка, а заодно пассатижи, благодаря которым можно будет убирать стопорные колечки. Не нужно забывать и про особый подшипниковый съемник, без которого такой процесс попросту не осуществим.
Тот, кто разбирает конструкцию в первый раз, может последовать следующей рекомендации: важно запоминать, что откуда отвинчивается, что откуда снимается, болтики и гайки следует складывать в банку или коробку. Если они не отвинчиваются, то необходимо их размочить их особенной жидкостью, в противном случае можно или сорвать резьбу, или совсем обломить болтики.
Как выполняется замена подшипника?
Помимо прочтения статьи, рекомендуем к просмотру видео:
ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» обладают схожим устройством шасси, потому правила по монтажу и смене подшипника подходят ко всем перечисленным моделям.
После этого потребуется съемник. Он может быть различного устройства – во время подбора этой детали нужно обязательно узнать у торговца о том, для какой именно модели транспортного средства к он предназначается. Благодаря съемнику впрессовывается вилка вала кардана. Вполне возможно, что такая деталь может заклиниться и не высунуться. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать нет необходимости, в противном случае неисправными станут и вилка, и съемник. После этого выпрессовке подвергается необходимая деталь, происходит снятие пластинки опоры.
Далее спрессовывается непосредственно подшипник с вала. Чтобы это выполнить, нужно найти два уголка (50 x 50) и с их помощью одновременно с опорой на кардан, сделать выпрессовку запасной части, которая изношена. В случае, если это необходимо, можно взять стальную наставку и через нее легко бить молотком. Все, подшипник снят.
После извлечения подшипника подвесного кардана, нужно достать стопорное колечко и шайбы грязеотражания. Теперь можно начинать устанавливать новую запасную часть, предназначенную для замены.
Установка выполняется схожим образом. Но здесь нужно учитывать одну особенность – для качественной замены необходимо произвести смазку новенькой детали. Иначе появится посторонний звук после замены подвесного подшипника кардан. Обычно, изготовители заблаговременно смазывают деталь, но этого не вполне достаточно, чтобы не появлялся звук после смены подвесного подшипника кардана. Для обеспечения автомобилю хорошего вращательного движения карданного вала, необходимо аккуратным образом поддеть подшипниковую крышечку (стенку), используя шило и сделать ее обработку. После этого новая деталь готова к монтажу. Если подмечено, что эта запасная часть прокручивается с зацепами, то необходима ее замена на другую, так как деталь или бракована, или подделана.
Следуя этим инструкциям, автовладелец легко может поменять поизносившуюся запасную часть на новую, гарантировав собственному автомобилю продолжительную и бесперебойную работу.
Простая замена крестовины и подвесного подшипника ВАЗ 2107
Сегодня классики на наших дорогах все меньше и меньше и за последние несколько лет ко мне ни одна на ремонт не приезжала. Поэтому, когда с утра появился клиент на старенькой семерке и предложил заменить крестовины и подвесной я не смог отказаться из-за накативших воспоминаний.
Но это все лирика, а сегодня нам предстоит замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 ну и до кучи подвесного подшипника, все равно разбирать. Основные признаки износа крестовины это характерный звонкий щелчок при трогание а так же вибрация.
Инструмент и приспособления
Самый главный инструмент — это двулапый съёмник, так же понадобится съемник стопорных колец, ключ и головка на 13, 17 и 22 и плоская отвертка.
Демонтаж карданного вала
Для начала ставим две метки на кардане и хвостовике, чтобы при сборке все поставить на своё место. Я использую обычный канцелярский штрих. Откручиваем четыре гайки на 13, если болты начнут проворачивается их легко можно заклинить, вставив плоскую отвертку (место установки показано зеленой стрелкой). Болты там хитрые без граней.
Откручиваем четыре гайки на 13 защитного кожуха и снимаем его.
Откручиваем подвесной подшипник с двух сторон.
Далее демонтируем предохранительную планку.
По правилам мы должны отсоединить кардан в сборе от эластичной муфты (джубы), но что бы не откручивать три болта на 17 можно просто ослабить болт и вытащить кардан из шлицов.
Далее все было бы все очень просто если бы все запчасти не прикипели к друг другу. Хорошо, что есть чудная вэдэшка.
Меняем крестовину и подвесной подшипник
Снимаем все стопорные кольца, их по четыре на каждую крестовину. Так же ставим метки на разъединяемых деталях.
Выбиваем старую крестовину. Через оправку по чашке игольчатого подшипника крестовины наносим несколько ударов молотком до того момента как чашка с противоположной стороны не вывалится. Разворачиваем на 180 градусов и так же через оправку бьем по крестовине пока вторая чашка не выйдет. Разъединяем кардан и повторяем данную процедуру.
Замена подвесного подшипника
Откручиваем гайку крепящею вилку карданного шарнира.
С помощью съемника спрессовываем вилку карданного вала.
Далее так же съемником демонтируем подвесной подшипник. Для удобства я срезал наружную часть обычным ножом, разогревая его предварительно газовой горелкой, так проще режется резина.
После ставим на место новый подшипник и вилку, затягиваем гайку.
Устанавливаем новую крестовину карданного вала
С двух сторон аккуратно снимаем игольчатые подшипники, один вставляем в вилку и немного осаживаем его внутрь в него вставляем крестовину. С противоположной стороны вставляем второй игольчатый подшипник и аккуратно через оправку подбиваем его молотком пока он не пройдет паз для стопорного кольца. Ставим стопорное кольцо и с обратной стороны повторяем тоже самое. Половина работы сделана.
Повторяем те же манипуляции еще раз.
На фото игольчатый подшипник не запрессован полностью на крестовину.
Все очень просто)) На замену двух крестовин и подвесного подшипника ушло три часа времени.
Читайте также: