Замена поршневой на опель вектра а

Обновлено: 03.07.2024

поршневая

Всем добрый день.Подскажите есть у кого нибудь ремонтные размеры поршней и колец, а то в книге не чего нет.

было: поршня 78,95 т.е. на 1мм диаметра приходилось 0,02024065864 литров объёма (1,598 / 78,95), и соответственно 0,94996833438 л.с. (75 / 78,95)
будет: поршня 79,48 соответственно объём будет 1,6087275487 литров (0,02024065864 х 79,48), мощность 75,5034832165 л.с. (0,94996833438 х 79,48)

Это первый ремонт, второй ещё +0,5мм.
Сотые доли мм могут колебаться в зависимости от производителя и/или партии.
А в чём суть вопроса? Зачем это знать?

Смотря какой двигатель, на 1,6 размеры таковы -78,95 - стандартный размер, 79,48 - первый ремонт , 79,98 - второй ремонт. Грубо 79 - 79,5 - 80мм. Поршни поставляются в сборе с кольцами и пальцы в комплекте, например фирмы KOIBENSCHMIDT , MAHLE KOLBEN .Цена 2300 за комплект(1поршень).

Отредактировано IGOR (27-01-2011 23:18:20)

Просто в скором времени хочу заняться кап ремонтом. По этому и собираю всю нужную информацию.

Всем привет. Подскажите как можно в домашних условиях проверить изношен двигатель или нет?

Да никак ! Странный вопрос !
Если имеется в виду поршневая , то по компрессии и расходу масла , тяге и расходу топлива . Вкладыши тока по давлению масла . Голова тоже расход масла , тяга , расход топлива .
Когда он износится вы заметите !

Согласен вопрос странный, но я имел ввиду если я хочу купить на авторынке авто, как проверить двигатель на месте, без помощи СТО.

для начала померить компрессию

При покупке открываешь капот делаешь умный вид , морду кирпичём и никого не слушаешь смотришь что тебе нужно , а то как тока увидят что ты их (продавцов) слушаешь на уши так сядут что в итоге машина то ваще как новенькая , а ты ещё и сомневаешься ходишь ! (есть опыт)
Сначала заводишь слушаешь двигатель на холодную пару тройку раз газуешь ( лучше идти со знакомым который шарит в этом вопросе или хотя бы просто с хорошим другом что бы он отвлекал продавцов и помог во всём ) смотришь на цвет дыма равномерность и запах выхлопа ну заодно и приемчивость движка . Итак 3-х зайцев убили ( хорошая приемчивость , ровное тарахтение , дым не чёрный не сизый не воняет бензином ,маслом ) . Глушитель не шкрябанный внутри и нет трёх сантиметрового нагара . Теперь обращаем внимание на подтёки масла ( если двигатель тщательно вымыт не очень хороший знак , либо что то скрывают либо хозяин перестарался с марафетом , первое чаще ) смотрим чтобы нигде не сопливелось и так далее . Если двигатель грязный есть маслянные пятна запылённые и нет свежих (хороший знак ) , двигатель ухожен все патрубки и т.д. без "изоленты" и всё аккуратно (хороший знак) ! Теперь можно и компрессию проверить по желанию ( заодно на свечки глянуть ) , но это всё формальность т.к. компрессию легко поднять с помощью присадок тысяч на пять - десять хватит в зависимости от качества оных . Ну и наконец проехаться желательно вдоль забора (без музыки и т.п.) послушать двигатель на ходу звук очень хорошо отражается от забора или кустарников ! Ну , а дальше отходим ( ни вкоем случае не делайте лицо радостного и трясущегося от предвкушения человека ещё успеете ) делаем не очень довольное лицо советуемся с другом (что бы вас не слышали продавцы) делаем выводы и подходим назад (если всё устроило) для скидывания цены , недостатки всегда есть даже в годовалом авто !
Ну это вроде в кратце по движке , а ещё много чего надо смотреть так что дерзайте !

Vectra Club Russia

Всем привет! x16xel, расход масла дошел до 2,5 л. на 1000. Голову отдал в механику, поменяли направляющие,клапана,колпачки.
Ничего не изменилось.
Сегодня опять снял голову,вытащил первый поршень,у меня опыта нет,подскажите пожалуйста как определить состояние? Может по фотке можно что то сказать?

Микрометра и нутромера нет

смени кольца и катайся дальше

и на будущее, прежде чем лезть в движок, погугли. 100500 раз писали, что ремонт головки без замены колец - это для тех каму нефиг делать и бабла много лишнего.

нинада ниче отмачивать, выковырять их какнить и потом обломкоми колец чистить каналы до блеска

тоисть ломаеш первое кольцо папалам и пошел скоблить покругу 15-20 минут и все гавно из канавки кольца вычищено
т е ты обломком кольца идображаеш типа фрезы , каторая протачивает канавку

вчера собрал, дыма нет, не воняет.
много ошибок вылезло методом скрепки, джек горит.
1813 Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module)
0105 неисправность датчика давления воздуха
1405 егр
0335 ошибка датчика положения коленвала
0607 не знаю
0171 не знаю
0170 я так и не понял толи мап сенсор толи лямда толи че еще

ти видимо забыл прикрутить массу над генератором

там в косе 3 минусовые клемы. какуюто забыл.

79 это номинал, смени каталог, в нормальных каталогах пишут размер, он также написан на кажой упаковке уважающего себя производителя колец

если включить мосг, то ремонтные ставятся вместе с ремонтными порщнями. поршни родные. вывод прост. к чему вапросы?

да, махле колбен

какой нафик нутромер? тут достаточно включить мозг, эт ток лохов разводят нутромером и нипонятными цифрами

брату больше года назад двиг перебирали ч16чуд
Разобрали с диагнозом дымит, поршня в цилиндрах расслабленые.
Отвезли блок к расточникам, те посмотрели промеряли - состояние в пределах нормы - посоветовали не точить - так от них и забрали.
Колено тоже сказали в допусках, не точить.
Заказали колбеншмидт поршни стандартного размера - пришли вставили очень плотно в цилиндрах - показалось даже через чур, но точилы сказали норм.
Ну так и собрали с новыми вкладышами и колбеншмидт поршнями и кольцами - на них толщина маслосъемного кольца больше и для стока масла канавки есть, в отличии от родных.
В головке батя заменил клапана на клапана с его бывшего Z16XE бушные ну и новые сальники на клапанах на клей посадил.

Брат больше года проездил после ремонта - масло нисколько не доливает от замены до замены и работает отлично (т-т-т)

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Opel Vectra 1.6 16V расход масла после замены колец

Opel Vectra 1.6 16V, мотор X16XEL.
По причине ужора масла 1л на 1000км перебирался двигатель.
Перебор головки показал, что втулки клапанов в порядке, менять их не стали, поменяли колпачки и притерли клапана. С поршневой все было интереснее - компрессионные кольца в норме, наборные маслосъемные залегли до такой степени что их пришлось выковыривать. Были поменяны все кольца на оригинал номинального размера, промеры цилиндров показали эллипс порядка 0.03 и зазор поршня максимум 0.06. Поршни оставили старые.

После ремонта проехал уже 3000км. Расход масла как был 1л на 1000км так и остался неизменным и пока вроде уменьшаться и не думает. Дыма из трубы нет ни в каких режимах (его и до ремонта не было).
В чем может быть засада? Как могло случитьяс что после замены мертвых маслосъемных колец на новые расход масла не изменился ни на каплю. Говорили - должны притереться, но полагаю за 3000км уж тонкие маслосъемные кольца должны были хоть как-то приработаться, а этого пока не происходит.

Где искать причину? Масло налито Mobyl Synth 5W-40, было поменяно через 1000км после ремонта.

написал ему в личку, может подскажет что.

А вообще вопрос к Мастерам - сколько надо проехать, чтобы точно убедиться в этом случае, что эффекта от ремонта нет и пора заново разбирать мотор? 3000 достаточно? Или поездить еще? Разговаривал с мастером, что ремонтировал, он готов бесплатно делать снова, если вскрытие покажет его "косяки", но может пока повременить? Или уже пора?

Старые кольца вынимали при мне, сам видел старые маслосъемные. Я не профи, но отличить живые выпрыгивающие от мертвых приросших к канавке поршня я могу. Все почистили. Кольца новые и 100% оригинал (Ае, как и поршни, которые стояли с завода).
Если не кольца - в чем же еще может быть проблема? Можно допустить что мастер сломал при установке или не так развернул кольца, но маловероятно, что он это сделал во всех 4 цилиндрах. Свечи одинаково черные во всех горшках, с нагаром на боковых электродах.
Каким еще методом масло может гореть? Даже если предположить что износ втулок клапанов больше допустимого - были поставлены новые колпачки, которые уж хотя бы на несколько тысяч расход сократили бы, это было бы заметно.

Слышал не раз о конструктивном дефекте поршней, устанавливаемых на заводе на эти двигатели - отверстия в канавках маслосъемных колец вроде как не справляются со своей задачей и машины с нуля жрут масло. Якобы решает проблему замена оригинальныз поршней Ae на Mahle, где этой проблемы нет. Либо досверливать дополнительные отверстия на имеющихся (но этот метод "колхозного тюнинга" мне совсем не нравится).
Возможно ли такое? Просто очень не хочется ошибится при повторной сборке, а машину продавать не хочется из-за этого, хочется сделать и ездить!

На самом деле проблем много. Перечислим некоторые, но, возможно, Вы что-нибудь сможете исключить. А вот те, которые Вы точно не знаете, надо проверять. Итак:
1. Разбиты верхние канавки на поршнях (часто бывает ).
2. Цилиндры явно не изношены, но имеют много вертикальных мелких царапин, не видных явно (встречалось не раз ).
3. Меняли колпачки, случайно взяли не те - под клапан 8мм, а надо было 7мм, или что-то вроде того (бывает . ).
4. Канавки колец не были очищены от нагара, в них поставили новые кольца, которые туда до конца не влезли, и после запуска сразу задрали цилиндры (обычное дело ).
5. Направляющие втулки-то хорошие, но кто-то раньше их менял, повредив гнезда. Теперь через них течет масло - мимо колпачков (было и такое. ).
6. Кривые шатуны, ВГШ не параллельны НГШ (встречали. ).
7. Поверхность цилиндра слишком глянцевая, кольца совсем не хотят прирабатываться (встречалось крайне редко и только на редких моторах. ).
8. Случайно поставили кольца от другого мотора, они имели меньшую толщину, разницу не заметили (встречалось много раз, когда в моторе стояли нештатные поршни ).
9. Использовано "хорошее" масло, оно уже успело закоксовать все щели и отверстия. А может быть, отверстия и не чистили. (встречали иногда ).

Можем и продолжить списочек . Но факт налицо - все 100% этих заморочек Вы не проверяли . А тогда можете уже смело разбирать - чудес не бывает, а их появление только подтверждает обратное .

AB-Engine, еще один вопрос:

Посмотрел в Opel TIS - зазор поршень-цилиндр для нового двигателя регламентируется 0.025. 0.035mm. У меня - 0.06. 0.066. Мастер заявил что в пределах нормы. Но не многоваты ли эти пределы? Может ли это быть причиной повышенного расхода масла? Может стоит поменять поршни?

Замена поршневой на опель вектра а

Поршни и шатуны
3.5.12. Поршни и шатуныобщие Сведения

Поршень и шатун
1. Упорное кольцо
2. Поршневой палец
3.стрелк. на головке поршня
4. Поршень
5. Шатун
6. Риска шатуна

Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
Диагностика
План Осуществления
1. Перед проверкой поршней с шатунами демонтируйте с поршней поршневые кольца и досконально очистите поршни.
2. Для демонтажа поршневых колец с поршней разведите кольцо и введите под кольцо размеренно по окружности 2 или три старых лезвия щупа и по ним сместите кольцо с поршня.
Предостережение
Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
Будьте осторожны, не поцарапайте поршень концами кольца. Кольца очень хрупкие и могут треснуть, если их разжать очень сильно. Рабочие кромки поршневых колец очень острые, следовательно обращайтесь с ними очень осторожно, чтобы не порезаться. Держите каждый ассортимент колец одновременно с поршнями для повторной установки их на свои места.
3. Очистите все остатки нагара с верхней части поршня.
4. Уберите нагар из канавок под поршневые кольца в поршне, применяя старое поршневое кольцо.
5. После устранения налета очистите поршень с шатуном соответствующим растворителем и вытрите насухо.
6. Досконально исследуйте каждый поршень на присутствие трещин вокруг юбки и отверстий под поршневой палец.
7. Проконтролируйте изнашивание на юбке поршня, отверстие в головке поршня, а также прожог в верхней части поршня.
8. Остатки точечной коррозии на поршне указывают, что в камеру сгорания проникала охлаждающая жидкость. Нужно обнаружить источник попадания жидкости в камеру сгорания и устранить ее.
9. Проверьте диаметр поршня.
10. Выясните промежуток поршня в цилиндре, для чего от диаметра цилиндра отнимите диаметр поршня и разделите на 2.
11. Проконтролируйте каждый шатун на изнашивание и присутствие трещин, а также искажение формы. Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
12. На всех бензиновых двигателях поршневые пальцы запрессованы в верхнюю головку шатуна, следовательно замену шатунов нужно причинять в специализированной фирме.
13. На дизельных двигателях поршневые пальцы размещены по скользящей посадке и зафиксированы в поршне двумя стопорными кольцами. На этих двигателях поршни и шатуны могут быть разделены следующим образом.
14. Применяя острие тонкой отвертки, демонтируйте с поршня упорное кольцо и рукой вытесните поршневой палец. При повторной монтаже поршневого пальца применяйте только новые упорные кольца.
15. Проконтролируйте поршневой палец и подшипник верхней головки шатуна на изнашивание.
16. Шатуны обычно не просят замены, если перед этим не произошло заклинивание двигателя.
Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
17. На двигателе 1,7 л соберите поршень и шатун так, чтобы установочная риска на головке поршня (указана стрелкой) находилась с той же самой стороны, что и риска на шатуне (указана стрелкой).
18. На двигателях 2,0 л соберите поршень и шатун так, чтобы стрелка на головке поршня показывала в сторону, противоположную от риски на шатуне.

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Второй вид расширителей называется MF-System.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

Двигатель Opel C16NZ

Компания Opel известна своими автомобилями не только среди соотечественников, но также и среди водителей во многих европейских странах. Высокий рост известности автомобилей немецкого производства объясняется по многим причинам. Прежде всего – это высокое качество исполнения. Автомобили имеют весьма качественную сборку и соответствуют требованиям современного человека.

С технической стороны автомобили Опель имеют отличные характеристики. Это заключается в том, что для сборки используются качественные комплектующие. Особого внимания заслуживают двигатели. Принято считать их теми, которые имеют большие показатели мощности.

Например, двигатель C16NZ, выпущенный в 1987 году и устанавливавшийся на автомобили Opel Ascona, Kadett и некоторые другие транспортные средства данного автомобильного концерна. Основой движка выступает блок чугунных цилиндров с чугунным коленчатым валом. Рабочий объем силового агрегата составляет 1.6 литров.

Прокладка ГБЦ включает головку с двумя клапанами для цилиндра. Диаметр впускных клапанов равняется 38 и 31 миллиметр соответственно.

Особенности распределительного вала: фаза 254/265, подъем 5.61/6.12 мм. Привод ГРМ выполнен с применением зубчатого ремня. ГРМ нуждается в регулярной замене ремня. Как правило, данная процедура выполняется каждые 60 тыс. километров пути. На этом двигателе применяется устаревшая система подачи топлива — моновпрыск.

Стоит отметить, что на основе данного силового агрегата с 1989 по 1996 год производился выпуск 1.4-литрового C14NZ. Выпуск C16NZ приостановили в 1993 году, взамен начали использовать X16SZ.

Технические особенности модели

Производитель	Bochum plant
Модель	C16NZ
Годы выпуска	1987-1993
Основной материал блока	чугун
Тип питания	инжектор
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Объем двигателя, куб.см	1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин	75/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин	125/2600
Тип используемого топлива	Бензин
Экологические нормы	Евро 1
Расход масла, гр./1000 км	до 750
Тип подходящего масла	0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
15W-40
Замена масла	Каждые 15 тыс. км
Рабочая температура двигателя, град.	90-100

Основные недостатки

Как и любых двигателей, в C16NZ тоже есть определенные проблемы, которые можно считать и недостатками. Основными из них являются следующие:

Отсутствует искра на C16NZ. Чаще всего проблема возникает в коммутаторе, поэтому стоит более внимательно приглядеться к этой стороне.
Глохнет двигатель. Судя по всему, проблема состоит в коммутаторе или же следует рассмотреть проводку, дроссельную заслонку, РХХ, лямбда-зонд, блок управления.

Любую проблему можно решить, главное вовремя обратить на нее внимание.

Помимо вышеперечисленных проблем можно иметь дело, что автомобиль может перестать заводиться или начнет заливать. Кроме того, есть и множество других проблем, которые характерны для всех двигателей. Довольно сложно установить причины возникновения всех неполадок, так как они в основном вызваны тем, что C16NZ уже довольно старый двигатель. За столь длинный период двигатели успели дважды или даже трижды выкатать собственный ресурс, что сильно отразилось на их надежности.

В целом можно сказать, что этот мотор имеет неплохие динамические характеристики. Однако силовой агрегат нуждается в большом количестве топлива. К недостаткам еще можно отнести то, что в двигателях первых годов разрушались перегородки между кольцами на поршне.

К превеликому сожалению многие владельцы автомобилей считают, что этот двигатель очень капризный. Провалы в тяге возникают даже во время обкаток. Как правило, при выполнении обычного перезапуска, точнее, выключения двигателя и повторного запуска, проблема на некоторое время исчезала. Однако через время это приводит к необходимости проводить замену турбокомпрессора.

Большинство водителей предпочитают не обращать внимание на эту проблему, в конечном итоге двигатель нуждается в капитальном ремонте или замене. Также причиной поломок может быть использование низкокачественного топлива.

Улучшение работы мотора

Если вы желаете увеличить мощностные показатели двигателя, то это вполне возможно. Увеличение мощности данного силового агрегата сопоставимо с переводом агрегата на распределенный впрыск, и дополнительно с переходом на систему управления. Следом необходимо отремонтировать двигатель и только после проведения всех работ, осуществлять установку впуска.

Прямой выпуск и распределительный вал необходимо искать с агрессивными характеристиками. днако это стоит немалых денег и времени, а результат может оказаться намного хуже, чем в тюнингованных Приорах. Выгоднее всего будет сделать замену на более мощный двигатель или же приобрести другой автомобиль.

В каких автомобилях использовался?

Двигатель данной модели устанавливается на транспортные средства производства Opel, таких моделей как Astra F, Corsa A, Vectra A, Kadett E, Ascona C.

Выполнение ремонта двигателя

При проведении капитального ремонта двигателя данной модели проводится ряд последовательных работ. А именно, включает в себя выполнения работ следующего типа:

Промывка в моторе, очистка и притирка клапанов, замена поршней на новые.
Замена масла, свечей, жидкости охлаждения. Промывка топливной системы.
Промывка и монтаж ремонтного комплекта на форсунки.

Чип-тюнинг двигателя

Для двигателя этой модели осуществляется поддержка чип-тюнинга. При обращении в СТО вы можете заказать выполнение работ данного типа, что позволит:

Значительно увеличить мощность двигателя и крутящий момент.
Доработать систему впуска и выпуска, усиления, а также модернизации всех агрегатов автомобиля.
Выполнить настройку двигателя.
Подготовить и настроить прошивку.

Покупка двигателя

Если во время эксплуатации и ремонта автомобиля вы запустили ситуацию, то скорее всего капитальный ремонт обойдется значительно дороже покупки нового двигателя. В общем проблем при поиске движка не возникнет. Стоимость нового двигателя зависит от того, модель какого года именно вас интересует. В общей сложности стоимость достигает отметку до 4000 долларов США. Кроме того, есть вероятность найти автомобиль-донора и купить двигатель за более низкую стоимость.

Стоит понимать, что замена двигателя представляет собой сложный вид работ. Данную работу следует выполнять лишь опытным профессионалам. Суть в том, что покупка нового поддержанного двигателя, который является абсолютно работоспособным и подходит для длительной эксплуатации, то в дальнейшем использование транспортного средства может стать проблемой в общем, невозможной.

Это одна из причин, по которой рекомендовано обращаться в те сервисные центры, деятельность которых направлена на ремонт автомобилей Opel.

Перед тем, как приступить к ремонту, сотрудники СТО предварительно проводят консультацию, включая и по поводу вопроса покупки нового двигателя.

Расход топлива в двигателе C16NZ

На примере Opel Vectra 1990 года с механической коробкой передач стоит рассмотреть расход топлива при разных условиях:

В городе: 9.6 литров.
На трассе: 5.5 литров.
Смешанный: 7.0 литров.

Другие характеристики и особенности

Система впрыска топлива Multec имеет простую схему. Необходимо отметить, что данная система имеет достаточно простую схему, которая включает в себя систему подачи топлива, управления мотором и измерения потока воздушных масс.

Топливный насос (Электрический погружной)

Давление составляет 1,0 бар. При этом некоторые источники утверждают, что данный показатель является меньшим и равняется около 0,76 бар.

Данная система включает в себя топливный бак, в которых входит насос, фильтр, форсунка и регулятор давления топлива. Также имеется система, которая состоит из трубок и шлангов. Она предназначена для соединяющих элементов системы.

Таким образом этот двигатель можно считать оптимальным вариантом для установки в автомобилях.

Если вы желаете узнать идентификационный номер двигателя, то в таком случае для этого следует найти на моторе наклейку с соответствующей информацией. Для тех, кто эксплуатировал автомобиль, в котором установлен этот двигатель, знакома проблема с низким ресурсом работы топливного насоса. Стоит отметить, что цепь ГРМ нельзя назвать совершенной. По этой причине многим водителям приходится сталкиваться с перегруженностью поршневой группы.

Поскольку двигатель этой модели является «чувствительным» к топливу, то в таком случае могут возникать определенные проблемы во время эксплуатации.

При этом в моторе, имеющем четыре клапана, привод ГРМ осуществляется цепью, эксплуатационный ресурс которой составляет до 150 тыс. километров. Для увеличения ресурса производителем применяются гидрокомпенсаторы.

Отзывы владельцев авто с данным двигателем

Чтобы понять, что собой представляет данный силовой агрегат, следует ознакомиться с отзывами владельцев автомобилей, в которых используется такой же ДВС. На форумах различных клубов Опель мнения пользователей в целом положительные.

Таким образом, например, многие владельцы автомобилей с таким двигателем считают свое транспортное средство отличным и экономичным. Также автовладельцы отмечают, что если приложить немного усилий, то можно довести до идеального состояния. Некоторые обращают внимание на то, что если вовремя выполнять замену отдельных комплектующих в двигателе и не жалеть масла, то движок будет работать бесперебойно и очень долго.

Вывод

В качестве вывода следует отметить, что моторы серии C16NZ представляют собой достаточно надёжные силовые агрегаты с высоким ресурсом использования. Качество и надёжность — это именно те понятия, которые можно применить по отношению к этому двигателю.

Говоря в целом про автомобили немецкого производства, то привлекает прежде всего относительная бюджетность, хорошее качество сборки транспортного средства, функциональные возможности и техническое оснащение. Стоит отметить, что это лишь часть причин, по которым пользователи делают выбор в пользу Opel. Среди предлагаемого концерном автомобильного парка зарекомендовала себя серия автомобилей Astra F.

Как раз именно в этой серии использовались двигатели C16NZ. Данная модель транспортного средства, в разные года оснащалась различными моделями двигателей. Однако лучшим вариантом для нее стал двигатель C16NZ, который успел зарекомендовать себя за счет ряда технических особенностей и характеристик.

Несмотря на отличные характеристики представленного двигателя, не стоит забывать о том, что он не лишен недостатков. Поэтому следует вовремя обращать внимание на проблемы при работе, как только они возникнут. Если же своевременно не выполнять ремонт и обслуживание двигателя, то могут возникнуть серьезные проблемы с дальнейшей эксплуатацией, которые потянут за собой необходимость выполнения капитального ремонта силового агрегата или вовсе, его замену.

Нельзя не сказать и про то, что необходимо обращаться в те СТО, где работают опытные мастера. В случае если обслуживание двигателя будет выполняться неквалифицированным специалистом, то в дальнейшей эксплуатации также могут возникнуть серьезные проблемы.

При этом, стоит признать, что модель двигателя является распространенной и многие мастера, которые имеют практический опыт в ремонте, уже сталкивались с вопросом восстановления работоспособности этого силового агрегата.

Если же произошла серьезная поломка, то чаще всего, мастера рекомендуют установить новый двигатель. В целом, двигатель этой модели является распространенным и поэтому, вопрос поиска не составляет каких-либо серьезных трудностей. Чаще всего, осуществляется покупка поддержанного двигателя, снятого с автомобиля являющегося «донором».

Замена сальника коленвала Опель

Все автомобили, в том числе и Опель, каждые 75-95 000 км требуют замены сальника коленчатого вала, в основном спереди. Замена сальника коленвала Опель практически во всех автомобиля компании происходит по одной и той же процедуре.

1 Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?
2 Основные причины износа сальников коленвала
3 Замена переднего сальника коленвала
4 Снятие ремня ГРМ
5 Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

В основном данное руководство применимо для автомобилей Опель Астра и Опель Зафира, также, с некоторыми отклонениями, данное руководство можно применить и для Опель Вектра и Опель Омега.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление. Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: если масло вытекает через кромку, следует заменить сальник спереди или сзади. Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Протекание масла – это следствие того, что накладки диска сцепления быстро замаслятся, что приведёт к пробуксовке сцепления. Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера.

Основные причины износа сальников коленвала

На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний. Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Располагается он в передней части моторного блока или в корпусе масляной помпы. Задний сальник заменяется сложнее из-за того, что он располагается в неудобном месте, а точнее практически под коробкой передач. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Качественные сальники от известных марок служат в среднем 120-140 000 км пробега, однако даже они под действием некоторых факторов изнашиваются гораздо раньше. Частыми причинами быстрого износа являются следующие:

Несвоевременная замена масла;
Небрежный ремонт;
Частый перегрев двигателя;
Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Несвоевременная замена масла плоха тем, что в отработанном свое время масле накапливаются металлические частицы, а в автомобилях Опель данный процесс отягощается еще и сильной чувствительностью к качеству моторного масла. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники. Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла.

От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Замена переднего сальника коленвала

В большинстве автомобилей Опель, чтобы поучить доступ к сальнику коленвала, расположенного спереди, необходимо снимать шкивы, которые его закрывают, ремни привода и генератора.

Читайте также: