Замена поршневых колец форд фьюжн
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Поршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
Форд Фьюжн Фиеста Сборка двигателя Ford Fusion Fiesta
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвёртка, монтажная лопатка.
1. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проточка на нижнем компрессионном кольце должна быть снизу.
2. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.31. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъёмного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
3. Установите вкладыши в шатуны.
4. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
5. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.
6. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
7. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов.
8. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
9. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
10. Вверните шатунные болты, не затягивая окончательно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Шатунные болты повторному использованию не подлежат, при снятии шатунно-поршневой группы заменяйте болты новыми.
11. Затяните шатунные болты моментом 4 Н·м (0,4 кгс·м) и доверните еще на 90°.
12. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
13. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
14. Установите маслоотражательный щиток, маслоприемник и масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера).
15. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса – Снятие и установка водяного насоса, привода газораспределительного механизма – Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика; Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя duratec объемом 1,3 л; Замена цепей приводов газораспределительного механизма и масляного насоса двигателя duratec-he объемом 2,0 л.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу: Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Рис. 5.31. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – замки расширителя маслосъёмного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – замок верхнего кольца маслосъёмного кольца; 3 – замок нижнего компрессионного кольца; 4 – замок нижнего кольца маслосъёмного кольца
Замена поршневых колец форд фьюжн
Форд Фьюжн / Фиеста. Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы двигателя
2. При помощи специального приспособления снимите кольца с поршней, - постарайтесь случайно не повредить стенки последних.
3. Соскоблите с днищ поршней следы угольных отложений. После удаления основного слоя отложений зачистите поверхность вручную проволочной щеткой или куском мелкозернистой наждачной бумаги.
5. Удалив основные отложения, промойте шатунные сборки растворителем и тщательно просушите их, по возможности с применением сжатого воздуха. Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.
6. Если стенки поршней и зеркала цилиндров не повреждены и чрезмерно не изношены, а блок двигателя не протачивался и не заменялся, необходимость в замене поршней также отпадает. Нормальный износ поршней проявляется в виде вертикальных следов выработки по упорной поверхности и небольшой слабины посадки верхнего компрессионного кольца в своей канавке. Не забывайте, что замена поршневых колец производится в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния.
7. Внимательно осмотрите каждый из поршней на наличие трещин в юбке, вокруг выступов под установку поршневых пальцев и в районе расположения колец.
8. Проверьте упорные поверхности юбки поршня на наличие царапин, днище - на наличие сквозных отверстий и прогаров по краю. Присутствие царапин на юбке можно расценивать как признак длительных перегревов двигателя, либо слишком раннего зажигания воздушно-топливной смеси, - проверьте исправность функционирования системы охлаждения. Прогары по краям днища являются свидетельством детонации. В любом случае, причина выявленного нарушения должна быть устранена во избежание рецидивов. В качестве возможных причин образования перечисленных дефектов могут выступать также утечки всасываемого воздуха, неправильная компоновка воздушно-топливной смеси, нарушение установки угла опережения зажигания, неправильное функционирование систем зажигания и EGR.
9. Точечная коррозия поршней в виде каверн говорит о попадании в камеры сгорания и/или картер двигателя охлаждающей жидкости. Опять-таки, позаботьтесь, чтобы причина внутренних утечек была устранена.
11. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.
12. Если посадочный зазор поршня в цилиндре превышает допустимое значение , блок следует отдать в проточку с подборкой новых поршней ремонтного диаметра.
13. Оцените правильность посадки поршней на шатунах, попытавшись повращать компоненты в противоположных направлениях. Наличие сколько-нибудь заметного люфта говорит о чрезмерном износе сочленения. Для исправления ситуации шатунно-поршневые сборки следует доставить в мастерскую автосервиса, где будут произведены необходимый восстановительный ремонт и замена пальцев.
14. Выполнение процедуры снятия поршней с шатунов (в случае возникновения такой необходимости) также должно быть поручено специалистам автосервиса. Параллельно, шатуны могут быть проверены на наличие признаков изгиба, скручивания и прочих деформаций с применением специального диагностического оборудования.
15. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. Временно снимите крышки нижних головок, извлеките вкладыши старых подшипников, протрите постели в крышках и головках и проверьте их на наличие заусениц, задиров и шероховатостей. Закончив проверку, вложите на место старые вкладыши, установите крышки на нижние головки шатунов и от руки затяните крепежные болты.
gar_remont
Эта история начиналась вполне штатно. Знакомая хороших знакомых, купила себе подержанный ford fusion 2006 года выпуска. Следует отметить, что к покупке этого автомобиля я приложил руку, но это совсем другая тема.
Так вот. Поездив на нем две недели, она обратилась ко мне с просьбой полностью проверить машину и произвести необходимое техническое обслуживание. Базара нет, вези.
Машинка была доставлена и я приступил к необходимым процедурам. Сменил все фильтра, масло, подтянул где нужно, восстановил утраченное антикорозийное покрытие и принялся изучать сервисную книжку, дабы изучить историю проведенных работ при пробеге в районе 80-ти тысяч км.
Выяснилось, что с рождения машины не менялся ремень ГРМ, что совсем не гуд. А по опыту общения с такими автомобилями известно, что его обрыв приводит к загибанию клапанов.
В принципе нет проблем. Заказываю ремешки, ролик и после получения этих самых штуковин собираюсь произвести замену. Одно только! Уж очень не удобно в гараже машинка стояла, "попой" к выходу. На дворе лето, солнышко, тепло в общем. Дай думаю, разверну.
В нормальной ситуации, эта процедура (развернуть машину) не составляет проблемы. Но только не в этот раз.
Вставляем ключ, зажигание. Несколько оборотов стартером. Двигатель стартует и в ту же секунду - вот оно.
Раздается скрежет, грохот, стук. Выключаем двигатель и я тихо офигивая начинаю осматривать двигатель.
Судя по звуку, его причина была скрыта явно внутри. Пытаюсь прокрутить ключом "на 18" коленвал - крутится, но не полностью, а как будто упирается во что-то при подходе к верхней мертвой точке.
Первая мысль - ремень не успел дожить, порвался и меня ждет куча работы по замене "гнутых" клапанов.
Снимаю кожух ремня - целый блин. Совсем ничего не понимаю. Нет конечно понимаю, придется лезть глубже, чего совсем не хотелось. Метки проверить нет никакой возможности, т.к. не могу полностью прокрутить вал.
Значит снимать голову :-(
Тот кто выполнял эту процедуру без снятия двигателя, знает что это такое. Хрен куда подлезешь.
И вот голова снята. Нифига же себе. В четвертом цилиндре валяется изрядно помятая шляпка клапана.
Забегая в перед, второй клапан сломался у меня в руках, как стеклянный.
Дальше "открытия" не закончились.
Во выпускном коллекторе, напротив того самого, злополучного 4-го цилиндра было найдено большое количество копоти (по сравнению с остальными).
И естественно "побитая" голова и поршень.
Следов от загиба клапанов найдено не было и я принял решение на всякий случай опрессовать (проверить на герметичность) головку. Вот тут открылась первая страшная тайна этого двигателя.
Оказалось, что головка имеет микротрещину и охлаждающая жидкость по чуть-чуть подбрызгивала в это злополучный цилиндр. Это значит, что голову однозначно менять.
Для инспекции, был снят поршень и меня посетила вторая страшная тайна. Палец на котором должен крутиться поршень подклинивает. Рассуждения привели к мысли, что наверно "обрывок" клапана настучал по поршню и изменил его форму. Однако после изучения шатуна, обнаружил перекаленую часть прямо в районе пальца. Да и сам палец был сизо-синего-черного цвета, что говорило о том, что сие свойство (клин) было приобретено им очень-очень давно, а не за те 2 секунды, пока он работал с оборванным клапаном.
Вот для сравнения два поршня. Слева снятый с этого мотора, а справа старый, с хватнувшего водички движка. Почувствуйте разницу в цвете.
В общем под замену:
1. Головка блока (б.у. с работавшей машины)
2. Поршень
3. Шатунные вкладыши
4. Прокладка головки блока
5. Ремень ГРМ и ролик натяжителя (все равно были подготовлены. Не ставить же старый)
6. Сальнички - вызывавшие сомнения
Двигатель заработал ровно и хозяйка поехала получать навыки вождения, что и делает по сей день.
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Ford Fusion 2002-2012
Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов в определенном положении.
Вам потребуются: специальные приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8» и «на 13», ключ «на 18».
4. Установите под двигатель надежную опору.
5. Снимите правую переднюю опору подвески силового агрегата (см. «Замена правой опоры подвески силового агрегата»).
7. Выверните три болта крепления и снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.
8. Снимите переднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма, вывернув восемь болтов ее крепления (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»).
9. Включите нейтральную передачу в коробке передач.
10. Выверните заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»), и установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень до упора в коленчатый вал. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
Фиксирующий стержень представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм (ступенчатую по диаметрам). Часть стержня длиной 10 мм малого диаметра (4 мм) представляет собой хвостовик, входящий в паз коленчатого вала. Остальная цилиндрическая часть большего диаметра (8 мм) служит направляющей в отверстии блока цилиндров.
11. Установите фиксирующую пластину в специальные пазы в задней части распределительных валов. Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен правильно, поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и начальная установка фаз газораспределения соответствует норме. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень привода газораспределительного механизма, установите фиксирующее приспособление и правильно наденьте ремень (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»).
Ремонт двигателя Ford (Форд) C-Max
(1 поколение [рестайлинг] минивэн 1.6 MT)
Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.
- замена прокладки ГБЦ,
- замена топливного насоса высокого давления,
- замена маслосъемных колпачков,
- замена клапанов,
- замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.
Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя
Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.
АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО
В стоимость капительного ремонта двигателя входит:
- снятие двигателя;
- деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
- ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
- восстановление поршневой группы, замена колец;
- ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
- замена всех прокладок;
- замена всех фильтров;
- замена масла;
- установка двигателя
Стоимость ремонта
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Регулировка клапанов | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 4000 |
| Замена распредвала | 6000 |
| Замена прокладки коллектора | 1000 |
| Замена сальника коленвала | 1500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5500 |
| Замена масляного насоса | 1500 |
| Замена поршневых колец | 8000 |
| Замер компрессии | 800 |
| Диагностика эндоскопом | 1200 |
| Промывка инжектора | 1200 |
| Замена клапанов | 15000 |
| Замена бензонасоса | 2000 |
| Замена масла (с фильтром) | 500 |
| Замена двигателя | 12000 |
Когда необходимо ремонтировать двигатель ?
- повышенный расход масла в двигателе;
- белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
- нагар на свечах зажигания;
- неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
- повышенный расход топлива;
- перепады мощности двигателя;
- стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
- низкое давление масла в двигателе;
- перегрев двигателя.
Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89
Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .
Замена поршневых колец Ford Fusion в Уфе
Замена поршневых колец Ford Fusion - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Уфе. замена поршневых колец Ford Fusion в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В в Уфе работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Ford Fusion.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Ford Fusion распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Ford Fusion
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Уфе прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Ford Fusion позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена передних амортизаторов Форд Фьюжн своими руками
Амортизаторы призваны смягчить удары поступающие от колес, а также снизить колебания кузова для более мягкой и комфортной езды. Как не крути, постоянные нагрузки и плохие дороги дают о себе знать, поэтому однажды, каждому из нас приходится производить замену амортизаторов. Сегодня поговорим об амортизаторах. Из данной статьи вы узнаете как заменить передние амортизаторы Ford Fusion в домашних условиях. Как выбрать амортизаторы читайте в этой статье.
Для того чтобы произвести данную работу вам потребуется:
- Жидкость WD-40.
- Ключ на "15".
- Шестигранник на 5.
- Головка на "18".
- Монтировка.
- Деревянный брусок.
- Специальные стяжки для пружин.
Самостоятельная замена амортизаторов Ford Fusion пошаговое руководство
1. Прежде всего необходимо обработать места где будет производиться откручивание болтов (см. фото) жидкостью WD-40, это упростит работу. Подождите пока соединения откиснут.
2. Установите противооткатные упоры, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. 3. Теперь нужно открутить гайку стойки стабилизатора, чтобы сделать это вам необходимо одной рукой шестигранником на "5" зафиксировать ось, второй при помощи рожкового на "15" открутить гайку.
4. Отожмите стабилизатор поперечной устойчивости при помощи монтировки, затем отсоедините стабилизаторную.
5. Отключите тормозной шланг и достаньте его из фиксатора стойки.
6. Открутите болт, указанный на фото ниже.
7. Используя деревянный брусок, необходимо выбить поворотный кулак из амортизатора.
8. Теперь необходимо открутить три гайки крепления стойки к "стакану".
9. Возьмите стяжки для сведения пружины и стяните ее, для удобства я использовал тиски.
10. Далее у меня возникли кое-какие проблемы, дело в том что как оказалось открутить гайку не так-то просто. Пришлось выкручиваться, для этой задачи был изготовлен специнструмент из головки на "18" со сточенной верхушкой, для того чтобы можно было держать головку рожковым ключом.
11. Одел "самопальный" ключ на гайку, внутрь запихнул ключ "Аллена" на "6". В общем, долго мучаясь гайка все же была откручена. 12. Отсоедините пыльник и достаньте пружину вместе с опорным подшипником.
13. Достаньте старый амортизатор и установите на его место новый. Сборка производится в обратном порядке. Вот так все выглядит в финале.
Я надеюсь, ваша замена передних амортизаторов Форд Фьюжн пройдет не менее успешно. Спасибо за внимание.
Руководство по самостоятельной замене моторного масла в двигателе автомобиля «Ford Fusion»
Автомобиль «Ford Fusion» является чем-то средним между универсалом и компактвэном. Это популярная машина от американского автопроизводителя, которая отлично подходит на роль небольшого семейного авто. Сам «Фьюжн» недорогой, что позволяет приобрести его на вторичном рынке по выгодной цене. При этом технические характеристики и уровень надёжности силовых агрегатов не вызывают сомнений, позволяя без серьёзных проблем и больших финансовых вложений эксплуатировать «Форд» в течение длительного срока. Чтобы поддерживать оптимальное состояние мотора, владелец обязан своевременно выполнять замену масла на «Форд Фьюжн», подбирая качественные и соответствующие требованиям составы.
Периодичность замены
Двигатели автомобиля «Форд Фьюжн» вызывают уважение и восхищение, поскольку они собраны качественно и обеспечивают длительную эксплуатацию. Серьёзные поломки встречаются только в случае отсутствия грамотного обслуживания. Если достаточно аккуратно обращаться с мотором, вовремя менять все расходники и использовать соответствующие требованиям масла, тогда он без проблем пройдёт заявленный интервал в 20000 км. до следующей смены моторной жидкости. Есть несколько критериев, влияющих на промежуток времени или пробега между заменой масла в двигателях «Форд Фьюжн».
- Рекомендация автопроизводителя. В официальном мануале к «Fusion» указано, что промежуток между сменой смазки в силовом агрегате составляет 15 – 20 тысяч километров или 1 раз в год. Учитывая качество сборки моторов их адаптированность под российские условия эксплуатации, эта цифра близка к реальной. Обычно моторное масло меняют чаще.
- Условия эксплуатации. В идеальных условиях использовать автомобиль практически невозможно. Нормальную эксплуатацию усугубляют качество дорожного покрытия, стиль вождения, низкое качество топлива и другие факторы. Чем тяжелее условия, в которых находится «Форд Фьюжн», тем короче интервал между обязательной сменой моторного масла. Если машина эксплуатируется регулярно, проезжая более 200 – 300 км. в день, тогда заявленный промежуток между обслуживанием сокращают в 2 раза.
- Срок службы. «Ford Fusion» выпускается сравнительно давно. Старые машины требуют более тщательного и регулярного обслуживания, поскольку моторесурс заканчивается, и авто нуждается в пристальном внимании. Свежие экземпляры не такие требовательные, потому на них достаточно менять расходники согласно регламенту.
Практика и опыт владельцев «Ford Fusion» наглядно показывают, что средняя продолжительность эксплуатации автомобиля в промежутке между сменой масла составляет около 8 – 12 тысяч километров. Но лучше делать это не реже 1 раза в 12 месяцев.
Выбор моторного масла
Владельцу «Форд Фьюжн» лучше отталкиваться от того, что рекомендует его автомобилю производитель. В плане официальных рекомендаций от завода-изготовителя предлагается 2 масла:
- Ford Castrol Magnatec Professional E;
- Ford Formula F.
Но этим выбор для автомобилистов не ограничивается. Хорошее и правильное масло должен отвечать требованиям по вязкости и качеству. Потому ориентируйтесь на наиболее популярные и хорошо себя зарекомендовавшие бренды. К ним стоит отнести:
- Shell;
- Castrol;
- Elf;
- Mobil;
- Valvoline;
- ZIC и пр.
Зимой и летом можно заливать сезонные масла, либо обходиться всесезонными составами. Здесь выбор напрямую связан с климатическими условиями в каждом конкретном регионе.
Наиболее часто «Ford Fusion» заправляют моторными маслами с такими показателями вязкости:
- 5W30;
- 5W40;
- 5W20;
- 10W40.
Если вы проживаете в регионе, где зима холодная и температура регулярно опускается ниже отметки -25 градусов Цельсия, тогда вам подойдут такие масла:
- 0W;
- 5W;
- 10W;
- 15W;
- 20W.
Всесезонные жидкости в своей маркировке предусматривают наличие зимнего и летнего ряда. То есть все рекомендуемые по вязкости масла для «Ford Fusion» относятся к всесезонным (10W30, 5W30 и пр.). Если залить хорошее моторное масло, ваш «Форд Фьюжн» обеспечит длительную и безотказную работу силового агрегата. Своевременная замена расходников и использование качественных составляющих положительно отражаются на любом автомобиле. Но вы сами вправе выбирать, какое масло использовать.
В этот автомобиль заливают синтетические масла, поскольку они гарантируют оптимальную работу всех внутренних узлов и повышенный уровень защиты от их преждевременного износа. Применение полусинтетики может привести к тяжёлым для двигателя последствиям. Вариант с минеральными маслами даже не обсуждается.
Заливаемые объёмы
Поскольку «Форд Фьюжн» является довольно компактным автомобилем семейного типа, производитель не стал устанавливать на него большие и мощные силовые агрегаты. Серьёзный дефицит мощности здесь не ощущается, поскольку такие машины покупают не для скорости, а для комфорта и безопасности. При выборе моторного масла владельцев также интересует его количество. То, сколько масла заливать в двигатель автомобиля «Форд Фьюжн», напрямую зависит от установленного под капотом силового агрегата. Линейка двигателей, если учитывать все модификации, на «Фьюжне» обширная. Хотя по факту автомобиль доступен с 4 моторами (2 бензиновых и 2 дизельных двигателя). В страны СНГ компания Ford дизельные версии официально не поставляет, потому их можно встретить только в случае самостоятельного ввоза.
Основное внимание в России уделяют 2 бензиновым двигателям:
- В мотор Duratec объёмом 1,4 литра и мощностью 80 лошадиных сил требуется 3,8 литра смазочного материала.
- Если под капотом стоит Duratec, с объёмом 1,6 литра (101 лошадиная сила), тогда потребуется приобрести примерно 4,1 литра моторного масла.
Кроме самого моторного масла, при плановом обслуживании «Форда» следует поменять масляный фильтр. Если на оригинальную запчасть вы не хотите или не можете тратить деньги, поскольку она достаточно дорогая, тогда используйте качественный аналог. Для «Фьюжн» лучше брать фильтры производства Purflux или Bosch. Аналоги дешевле оригинала, но не уступают по показателям качества, эффективности или длительности службы. Так что переплачивать не всегда разумно.
Инструменты и материалы
Для самостоятельной замены моторной смазки и фильтра вам потребуется предварительно подготовить некоторые материалы и взять стандартный набор инструментов. В этот список входят:
- свежая моторная смазка;
- новый масляный фильтр;
- специальный ключ съёмник для фильтра;
- новая прокладка для сливной пробки (или новая пробка в сборе с уплотнителем);
- набор ключей;
- ёмкость на 5 – 6 литров;
- ветошь и пр.
Если вы всё подготовили, можете приступать к работе.
Пошаговая инструкция
На практике даже для новичка работа по самостоятельной замене моторной рабочей жидкости не покажется сложной. Процесс включает в себя несколько этапов. На каждом из них старайтесь действовать аккуратно, не отходить от представленной инструкции и соблюдать правила безопасности.
- При работе с «Ford Fusion» замену масла лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. В случае их отсутствия можно обойтись обычным домкратом, но это менее безопасно.
- Запустите двигатель, если машина долго стояла в гараже. Вам нужен прогретый силовой агрегат, поскольку так моторная смазка будет быстрее и в большем объёме выходить из поддона при сливе.
- Под капотом открутите крышку заливного отверстия. Это избавит систему от образовавшегося вакуума, за счёт чего масло вытечет достаточно быстро.
- Переместитесь под автомобиль. Обычно сливную пробку закрывает металлическая защита картера. На некоторых защитах изначально предусмотрено окно для лёгкого доступа к крышке сливного отверстия. Тут уже ориентируйтесь по ситуации. Если без демонтажа защиты (и при её наличии) добраться до слива невозможно, демонтируйте элемент соответствующим подходящим ключом.
- Под сливным отверстием разместите любую подходящую по объёму пустую тару, чтобы туда сливалась отработка. Откручивайте заглушку сливного отверстия до конца. Здесь будьте аккуратными, поскольку масло довольно горячее и может спровоцировать ожоги при попадании на кожу. Воспользуйтесь плотными перчатками и наденьте робу перед работой.
- Сначала масло начнёт сливаться интенсивно, а затем стекать по каплям. Наберитесь терпения, чтобы из системы вышел максимальный объём старой отработки. При прогретом моторе опытные мастера советуют оставлять смазку стекать в течение 25 – 30 минут.
- Пока стекает моторная жидкость, вы можете заняться старым масляным фильтром. Если вы не собираетесь промывать силовой агрегат «Форда», тогда меняйте элемент. При промывке оставьте старый фильтр. Он примет на себя остаточные загрязнения, после чего поставите уже свежий фильтрующий компонент.
- Для снятия фильтра потребуется специальный ключ-съёмник. Сам фильтр на автомобиле «Форд Фьюжн» располагается немного выше поддона масляного картера. Потому вылезать из-под автомобиля не спешите. Подденьте ключом корпус фильтра, после чего его можно до конца открутить вручную. Слейте остатки старого масла. Учтите, что из посадочного гнезда фильтра также будет вытекать смазка, потому обязательно подставьте туда какую-то пустую тару.
- Сняв старый элемент, зачистите посадочное место от загрязнений. Если требуется, воспользуйтесь металлической щёткой. Это позволит предотвратить попадание грязи в новый фильтр.
- Внутрь фильтра залейте примерно 200 мл. свежей моторной жидкости. Уплотнительную прокладку смажьте этой же смазкой. Это позволит пропитать фильтрующие элементы и плотно установить корпус на место. Сначала затяните фильтр рукой, насколько это возможно. Затем небольшим усилием подтяните инструментом. Перетягивать не нужно, поскольку избыточное усилие приведёт к поломке нового фильтра.
- На пробке сливного отверстия рекомендуется поменять прокладку, если сама заглушка ещё не износилась и не деформировалась. Если качество пробки вызывает у вас сомнение, лучше поменять её полностью. Иначе она станет причиной утечки свежего моторного масла из вашего автомобиля «Ford Fusion».
- Установив фильтр, вылезайте из-под автомобиля и двигайтесь к подкапотному пространству. Через уже открытую заливную горловину залейте нужное количество смазки. Не лейте весь регламентированный объём сразу, поскольку он отличается от фактического. Из-за остатков старого масла в системе на практике в картер помещается меньше жидкости, чем требуют технические спецификации автомобиля.
- Залив примерно на 300 – 500 мл. меньше регламентированного количества, дайте маслу стечь в течение нескольких минут. На холодную щупом проверьте текущий уровень масла в системе. Если его не хватает, доливайте порционного ещё по 100 мл.
- При проверке на холодном силовом агрегате щуп должен показывать уровень ровно между отметками «Min» и «Max».
- Закройте заливное отверстие, верните на место минусовую клемму аккумуляторной батареи, если вы предварительно в целях безопасности её снимали. Запустите мотор на холостых оборотах и дайте ему поработать 4 – 5 минут.
- Когда двигатель отработает на холостых оборотах нужное время, заглушите его. Теперь проверяйте уровень смазывающей жидкости на горячем двигателе. Обычно он немного падает, потому приходится подливать недостающее количество смазки.
- Повторяйте процедуру доливки, как и в случае с холодным мотором. После каждой небольшой добавки двигатель опять нужно запускать и крутить на холостых оборотах. Затем подождите, пока смазка стечёт обратно в картер, и масляным щупом проверьте уровень.
Если при горячем силовом агрегате щуп показывает нужное количество моторной рабочей жидкости в системе, тогда работу можно считать успешно выполненной. Дополнительно загляните под днище автомобиля. Следует проверить, нет ли под фильтром или сливным отверстием следов от вытекающего масла. Если появляются капли, подтяните соединения. Когда вы успешно выполнили замену масла, верните на место защиту и сделайте контрольный заезд на 10 – 20 километров. Либо проведите повторную проверку уровня через несколько дней эксплуатации. Если уровень смазки в картере не упал, под машиной не образуются масляные пятна, в процессе работы вы не допустили ошибок.
Процедуру по замене масла на двигателях «Ford Fusion» может выполнить даже новичок, не обладающий особыми навыками и опытом. Для работы требуется минимальный набор инструментов. Самым важным здесь является подбор качественных расходников.
Читайте также: