Замена поршневых колец мазда 626

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Установка поршневых колец Мазда 626-1991-

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка "R", которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Предупреждение

Всегда поступайте в соответствии с инструкцией на упаковке поршневых колец, у разных изготовителей могут быть разные обозначения. Не перепутайте верхнее и нижнее компрессионные кольца, так как у них различные профили поперечного сечения.

Установите приспособление для одевания поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня. Не разводите стыки кольца на большее расстояние чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.

Точно также установите верхнее компрессионное кольцо. Убедитесь, что метки направлены вверх. Не перепутайте верхнее компресситонное кольцо (1) с нижним. компрессионным кольцом (2). Расставьте стыки колец в соответствии с рисунком.

Замена поршневых колец:)))) | мазда (mazda) форум | 27 сен 2006 14:09

Стоимость зап.частей:
1. Кольца поршневые STD – 1600 р.
2. Вкладыши шатунные STD (компл.) – 700р.
3. Болт ГБЦ (комплект) – 600р.
4. ремень ГРМ – 900р.
5. Прокладка ГБЦ – 1200р.
6. Прокладка впыск. коллектора – 370р.
7. Уплотнительное кольцо распределителя зажигания – 200р.
8. Фильтр топливный – 250р.
9. Фильтр воздушный – 230р.
10. Фильтр маслен. – 150 р.
11. Мосло Mobil-1 5w50 – 1400р.

И теперь ни какого масложора, ни какого дыма.
Хотя за это время я уже привык к дыму ! А теперь так необычно, заводишь масю, а из трубы «чистый городской воздух» - дышать можно

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

Mazda 626 GD coupe '91 2.0 FE 12v было
Octavia 1.8t + chip стало

Когда я свою МАСЮ разобрал, увидел, что все проблемы с двигателем произошли вследствии одной мелочи - НЕ УДАЧНАЯ конструкция воздушного фильтра:
1. с одной стороны 3 пласт. пальца входят в ушки - со временем они выгибаются!
2. по другим сторонам короба защелки - они ломаются, теряются.
Таким образом, крышка короба ВФ плотно не прилегает, соответственно вся пыль из подкапотного пространства, миную фильтр, засасывается во впыскной коллектор и далее перемешиваясь с маслом, оседает нагаром в колекторе, в голове, на клапанах, на башке поршней.

Неужели нельзя было посадить крышку на болты.

После сборки, прикрутил крышку саморезами по всем углам

_________________
Mazda Tribute 2WD USA 2001 4x0,5литра.
Mazda 6 FL 2007 Turing (3 поллитры + три фунфурика)/4. Продана.
Mazda 626 GE 1993 4x0,5литра. Продана.
Honda Integra ((3x0,5литра)/4) - первая машина.

LoGeo , Проблемы: масложор и куча дыма по утрам! Залегли маслосъемные кольца, причем компрессионные были в норме (компрессия была 12 во всех цилиндрах)!
Retvizan , Когда начался дым, только по утрам, масло не ела, дым продолжался минуты 2, потом все исчезало, даже на перегазовках дыма не было. Думал, что проблема в чем-то другом, много чего перепробывал, но все без результатно! Затем начался масложор, тоже вначале не много, думал МСК, сальники - поменял, результат - 0.
Дыма становилось все больше, больше времени стала дымить по утрам, больше масложора! Когда дым появился на перегазовках, стало все понятно - пипец кольцам.

Сейчас дыма ни какого, уровень масла замер в в положении FULL!

Инфо: читал статью про масю 626 модельного ряда 91-, сервисмены пишут слабые стороны двигателя - слабые поршневые кольца - ресурс 150-200 тыс.км. Сам блок очень сильный, при вскрытии двигателя, имеющего пробег свыше 200.000 км. - все показания в норме, хон на цилиндрах сохранен! Что доказано собственным опытом. Мой пробег на момент вскрытия 258.000 км с копейками!

У тебя с двигателем все в порядке, так что напрасно беспокоишься.

Кольцо то менял наверное около ключа зажигания.

_________________
323 BG (слепая) B6E . 1990г.

_________________
626 GE 1.8 FP 16V (105л.с.) 94г hatch, МКПП -продана

Купленная 16 февраля GFка оказалась с большим масложором .Около 1л , на тыс. , на межгороде при скорости 100-120 . При этом дыма разумеется не было видно . Он появился утром , на холодную Ничего нового впринципе для меня , этого я и ожидал .
К плановым , после покупки и испытаний , заботам , добавились восстановление поршней . Не знаю каким , образом , но на них "наростили" недостающие 3 сотки диаметра юбки .(с зазором в 0,06 , не гарантировали избавление масложора)

На всё ушло 680 долларов и 4 дня времени без авто.
130у.е. работа мотористов (включая притирку клапанов)
40у.е. восстановление поршней делали где то на стороне , подробностей не знаю (их ноухао)
Остальное запчасти.
Кольца оригинал .120 у.е
Прокладка ГБЦоригинал 55у.е.
пркладка кл.крышки ориг. 32 у.е.
сальники КИА ориг. 50 у.е
свечи дорогие платиновые (возможно это лишнее) 87у.е
провода оригинал 74 у.е
ремень ГРМ оригинал 55 у.е
фильтр масла оригинал 11у.е.
масло 30 у.е

После всего проехал по трассе 1300 км , уровень масла не изменился ни на миллиметр .
Появился явный эффект торможения двигателем , при сбросе газа .
Расход бензина заметно не изменился .
Учитывая , что большую часть списка , меняют сразу после покупки авто ,то
пока доволен .

Mazda 626 1991-1998 Установка поршневых колец

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Предупреждение

Замена поршневых колец Mazda 626 в Санкт-Петербурге

Замена поршневых колец Mazda 626 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена поршневых колец Mazda 626 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mazda 626.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda 626 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mazda 626

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mazda 626 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Капитальный ремонт двигателя Mazda 626

Проблема Mazda 626: в последнее время начала дымить на холодную и стала расходовать очень много масла.

Понял, что пришел конец маслосъемным колпачкам и решился на ремонт двигателя.

Для удобства ремонта Mazda 626 были приобретены: гидравлический домкрат, спец. опоры под автомобиль, каблуки под колеса, растворители, уайт-спирит, краски, грунты, динамометрический ключ, лебедка, очиститель карбюратора, очиститель форсунок и всякая мелочь.

Этап 1. Выставляем автомобиль на опоры. Открываем капот и начинаем потихоньку разбирать.

Этап 2. Снимаем резонатор воздушного фильтра, корпус воздушного фильтра, и все что с ним связано. Все болтики и гайки целесообразно укладывать в отдельные пакетики и подписывать, чтобы потом было проще все ставить на свои места.

Этап 3. Сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор охлаждения вместе с вентилятором, отсоединяем трубки от блока и от головки, идущие к печке. Все кладем в пакеты и подписываем. Снимаем дроссельную заслонку. Отсоединяем топливные шланги, снимаем фильтр.

Этап 4. Снимаем ГУР, впускной коллектор вместе с рампой и системой рециркуляции отработанных газов EGR. Снимаем генератор, компрессор кондиционера (подвязываем его веревкой к корпусу автомобиля), снимаем все поликлиновые ремни, указав замазкой направление их движения. Откручиваем шкив коленвала (я сделал это заранее, потом будет не открутить).

Этап 5. Поддамкрачиваем двигатель снизу. Сливаем масло из него. Вытаскиваем из коробки приводные валы см. мануал (заранее слив масло из КПП). Откручиваем все опоры двигателя и КПП. Цепляем к рымам головки блока трос с лебедкой. Все, двигатель Mazda 626 готов к подъему.

Этап 6. Поднимаем аккуратно двигатель с КПП из машины и ставим его на стол. Затем снимаем коробку и сцепление, сделав метку на маховике, чтобы потом поставить все на прежние места.

Этап 7. Снимаем головку, вытаскиваем аккуратно гидрики и выкладываем их строго в своем порядке. Снимаем распредвалы, клапана, пружины.(пользовался жигулевским рассухаривателем — удобно, подходит один в один). Смотрим на поршни. О УЖАС! Какой нагар! И на клапанах кстати тоже самое. Вытаскиваем поршни и кипятим их в воде с порошком. Эффективный способ! Советую. Потом поршни как новые. Чистим головку и клапана. Занятие нудное и долгое, но что делать! Также чистим поддон, клапанную крышку, впускной коллектор, и вес что покрылось за 17 лет толстым слоем грязи, копоти и масла.

Этап 8. Замеряем тепловой зазор в старых кольцах — 0,80. ПИПЕЦ! Максимум — 0,50. Меряем новые кольца — 0,30 — норма! Ставим в поршни.

Предварительно перед сборкой двигателя, все детали были отмыты, а некоторые были покрашены спец. краской (блок, головка, крышка, поддон и т.д)

Подшипники шатунов не стал менять, т.к. при осмотре оказались в хорошем состоянии. Немного отступления:
Сразу скажу, что блок не растачивал, т.к. не было времени и средств на это, обошлось только заменой колец.
Далее собираем двигатель в обратно порядке. Также заменил РКМН на новый с пружинкой. Мажем где необходимо по мануулу герметиком.

Этап 9. Собираем головку. Ставим новые МСК. делаем притирку клапанов, спец. пастой. Ставим новую прокладку на блок и прикручиваем головку болтами с определенным моментом. Устанавливаем гидрики и распредвалы. Ставим ремень ГРМ, предварительно поменяв ролики и пружинку. Выставляем метки, проверяем как крутится коленвал. Он должен свободно крутиться от руки. Значит все норм.

Этап 10. Перебираем генератор, заменив щеточный узел + покраска. Также чистим впускной коллектор, и обновляем его краской. крепим обратно коробку, предварительно заменив сцепление.

почти четыре года назад самостоятельный ремонт

Этап 11. Завершающая стадия капитального ремонта двигателя Mazda 626

Устанавливаем двигатель двигатель обратно в авто, ставим все навеску. Подключаем проводку, Меняем все фильтра, заливаем новые масла, антифриз, свечи и т.д. и т.п.

Запускаем двигатель! С первого раза не получилось (так-же как и со второго и третьего!). Устанавливаем ПРАВИЛЬНО! зажигание и тогда заводим.

Завелась, поработала, гидрики сначала постучали, потом перестали, сработал карлосон, значит ОЖ циркулирует хорошо.

Результат капитального ремонта двигателя Mazda 626: теперь не дымит на холодную, прибавка мощности, двигатель стал тише работать, заводится с пол тычка.

Поршневые кольца — установка

1. Перед установкой новых колец необходимо проверил, зазоры в их замках Предполагается, что зазоры колец в канавках предварительно проверены (см. параграф 18).

2. Разложите наборы колеи рядим с поршнями и следите за тем, чтобы поршни с кольцами, относящиеся к каждому цилиндру, сохранялись в комплекте до конца сборки.

3. Вставьте верхнее кольцо в цилиндр №1 и протолкните его в цилиндр днищем поршня до положения, в котором оказывается кольцо в НМТ (рис. 23.3).

4. Измерьте зазор в замке кольца. подобрав щуп нужной толщины, который с некоторым трением входит в зазор (см. рис. 23.4). Сравните полученный результат с Техническими данными в начале главы. Если зазор оказался меньше или больше допустимого, измерьте его для уверенности еще раз.

5. Если зазор слишком мал, его можно допилить. Однако возможность исправления зазора таким способом зависит от того, из какого материала выполнено кольцо и чем оно покрыто. Внимательно прочтите инструкцию, приложенную к набору колец.

7. Повторите эту процедуру для всех колец первого цилиндра, а затем-и для остальных цилиндров. Во время и после проверки не перепутайте кольца - они должны быть в дальнейшем вставлены в тот цилиндр, в котором были проверены.

8. После проверки и подгонки зазоров кольца можно вставить в канавки поршней.

9. Первым устанавливается нижнее (маслосъемное) кольцо. Оно состоит из трех деталей. Введите в нижнюю канавку поршня экспандер (рис. 23.9,а). Если на экспандере имеется фиксирующий выступ, он должен войти в отверстие в канавке поршня. Затем вставьте нижнюю обойму кольца. Не пользуйтесь для этой цели приспсоблением для установки колец - обойму легко при этом повредить. Вместо этого вставьте один конец кольца в зазор между экспандером и стенкой канавки и прижмите его к поршню. Обведите пальцем вдоль кольца вокруг поршня, заправляя кольцо в канавку (рис 23.9,б). Таким же образом вставьте верхнюю обойму кольца.

11. Следующим установите второе (среднее) кольцо. Обычно оно имеет маркировку, которая должна быть обращена вверх.

Примечание. Следуй те инструкции, которая напечатана на упаковке набора колец - кольца разных изготовителей могут требовать разного подхода. Не перепутайте среднее и верхнее кольца - они имеют разное сечение.

12. Для установки второго кольца лучше воспользоваться приспособлением. Убедитесь, что кольцо обращено маркировкой вверх и вставьте его в среднюю канавку (рис. 23.12). Не разводите кольцо больше чем нужно для его прохода через поршень.

13. Таким же образом установите верхнее кольцо. Не забудьте, что маркировка должна быть обращена вверх. Не перепутайте кольца.

Изучаем подвеску Мазда 626: Описание, частые поломки и ремонт, а также цены

Автомобильная подвеска (система поддрессирования) в Мазда 626 состоит из большого количества простых и сложных деталей. Соединяет раму автотранспортного средства с колесами и выполняет несколько предназначенных функций – гасит механические колебания, удары в процессе движения Мазды 626. Также поддерживает оптимальное расположение осей колес относительно кузовной части и обеспечивает плавное передвижение по дороге.

Передняя подвеска

Описание

Передняя подвеска – сложный и необходимый узел. Например, стойки на Мазда 626 GE (если они безупречного качества), обеспечивают высокую надежность, отличную управляемость автотранспортного средства, безопасность для водителя и пассажиров. Они повышают комфортные условия в салоне, в процессе езды автомобиля на разной скорости.

В моделях Мазда 626 GD передние стойки принципиально ничем не отличаются от аналогичных деталей, используемых в других марках машин. Они также соединяют кузов с колесным механизмом и поддерживают хорошую управляемость автомобиля при быстром, обычном движении.

Ступица переднего колеса Мазда 626 GD, в некотором смысле – основное приспособление, к которому крепится колесо. Оно, благодаря вращению «гранаты» приводит в действие упомянутый узел. К ступице фиксируются шаровые опоры и тормозной диск. Поломок связанных с деталью предостаточно. Это может быть втулка и другие конструкционные элементы.

Если в процессе езды ступица переднего колеса на Мазда 626 GD издает неприятный, изменчивый гул, вне зависимости от скорости движения. Это верный признак неисправностей. Точно определить по шуму, с какой стороны вышел из строя характерный узел не всегда представляется возможным, поэтому лучше поднять автомобиль при помощи домкрата и вручную прокрутить колеса по очереди.

Рулевая тяга на Мазда 626 служит для передачи усилий к поворотным рычагам ступиц от механизма рулевого управления. Каждый такой передний узел необходим для поворота колес на определенные углы. Шарниры на рулевых тягах обеспечивают подвижность конструкционных элементов. Неисправности в рулевой тяге чаще всего связаны с резиновым вкладышем шарниров.

Частые поломки

Каждую обнаруженную неисправность подвески необходимо срочно устранить. Любая поломка системы поддрессирования грозит опасными аварийными ситуациями. Например, если требуется ремонт рулевой рейки на Мазда 626, откладывать вопрос в долгий ящик не следует. Изношенные, поврежденные детали не способны в максимальной степени обеспечивать функционирование рулевого управления.

Отличительные признаки неисправности шруса Мазды 626 можно определить на слух. Если при езде назад и выворачивании руля в крайнее положение раздается нехарактерный хруст, велика вероятность, что узел вышел из строя. С течением времени водитель начнет ощущать стуки, удары при поворотах, разгоне или обычных маневрах с помощью руля.

Нередки поломки стабилизатора поперечной устойчивости. Автомобильный узел служит для снижения боковых кренов при поворотах. Характерные неисправности элемента подвески:

При свободном руле машину уводит в сторону.
Повороты роля сопровождаются раскачиванием.
Неустойчивое движение особенно на резких поворотах.
Стук на неровных участках дороги.

Поломки шаровых опор тоже нередкое явление. Каждый конструкционный узел соединяет рычаг подвески со ступицей управляемого колеса. В процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки – поддерживает значительную часть машины, выдерживает неизбежные удары, создаваемые при перемещении автомобиля. Повреждения шаровой опоры:

износ трущихся деталей;
разрыв пыльника.

Характерные признаки неисправностей – стук при движении и неустойчивость автотранспортного средства, скрипы при повороте руля.

Ремонт

Прежде чем заменить шаровую опору, необходимо убедиться в неисправности конструкционного узла. Для таких целей используются диагностические методы – специальные стенды. При отсутствии профильного оборудования, автомеханики полагаются на свой слух и опыт.

Например, убедиться, что шаровая на Мазду 626 вышла из строя, помогут известные способы. Один автомеханик раскачивает автомобиль, а другой прислушивается. Нехарактерный стук или обнаруженный люфт являются доказательствами, что конструкционный узел необходимо заменить.

Шаровая опора, вышедшая из строя, меняется новой, причем вместе с рычагом. Такой ремонт стоит немалых денежных средств, поэтому в некоторых случаях целесообразно попробовать восстановить поврежденный узел. Народные умельцы способны отполировать палец, установить пластиковые вкладыши, а корпус под давлением заполнить жидким полимером для последующего застывания в зазорах. Запрессованные опоры выпрессовывают и меняют на неоригинальные детали.

Цены на запчасти

Стоимость узлов для автомобилей Мазда колеблется и зависит от рыночных условий. Правило относится и к амортизаторам Каяба, а также другой продукции.

Задняя подвеска

Конструкционный узел в Мазда 626 состоит из ключевых элементов.

Амортизационных стоек.
Поворотных кулаков.
Переднего, заднего поперечных рычагов.
Рамы заднего моста.
Стабилизаторов.
Штоков стабилизаторов.
Продольного рычага.
Тормозных дисков.

Задняя и передняя подвески, в целом, выполняют аналогичные функции.

Основные элементы

Чтобы задняя подвеска на Мазду 626 эффективно справлялась с возложенными задачами, необходимо систематически проводить мониторинг конструкционного узла. Каждый водитель обязан помнить, что все детали задней подвески выполняют предназначенную функцию, поэтому наблюдать за состоянием кулаков, стабилизаторов, штоков крайне важно.

Если сломался задний стабилизатор Мазды 626, то чем заменить – резонный вопрос. Можно попробовать отреставрировать узел, но лучше поступить иначе и поменять износившуюся, треснувшую деталь, то есть, поставить новую.

Что ломается

Замена втулок стабилизатора на Мазда 626 GE является одной из распространенных услуг. Чтобы поставить оригинальный узел, необходимо загнать машину на яму. В процессе установки новых деталей не следует забывать о смазке.

Ремонтируем заднюю подвеску

В таком узле задние пружины на Mazda 626 GE могут просесть или треснуть, что необратимо приведет к замене. Так как они жестче передних, в процессе ремонта желательно использовать стяжки ориентировочно 16 мм, и общей длины не больше 18 см.

Если необходимо заменить задние пружины на Mazda 626 GE, работы желательно проводить с напарником, потому что такие детали в сжатом состоянии представляют потенциальную опасность.

Стоимость запчастей

Цены на новые детали к Мазда 626 зависят от курса национальной валюты, фирмы-производителя и маркетинговой политики точки продаж.

Общее впечатление

Передняя и задняя подвески в Mazda 626, как и в других легковых автомобилях состоят из множества конструкционных деталей, расходных материалов. Чтобы узлы работали исправно, необходимо систематически проверять надежность каждого элемента или после 15-20 тысяч километров автопробега обращаться на станцию техобслуживания.

0 комментариев

Замена маслосъемных колпачков Мазда 626

Шаг 2
Демонтируем инжектор и идущие с ним клапана. Это трудоемкая работа, крепление плохо освещается и необходимо чем-то подсвечивать и одновременно откручивать. Демонтируем все патрубки. Для простоты сборки берем бумажный скотч и клеим на все компоненты обозначения, что и откуда было снято. Откручиваем и отводим в сторону или просто снимаем все шланги и убираем для удобства замены.

Шаг 3
Для снятия инжекторного устройства, ложимся под автомобиль и отвинчиваем черное крепление, сделанное из стали. Некоторые ее потом не ставят по причине ненадобности.

Шаг 4
После снятия головки двигателя очищаем ее от остатков прошлой прокладки. Это занятие трудоемкое.

Уйти на него может порядка двух часов. Блок очищается примерно за 15 минут.

Шаг 5
Нужно расшевелить клапан. Есть вероятность вылета. Будем предельно осторожными и создадим специальный механизм, который обезопасит руки и лицо от такой процедуры. Для этого подкладываем специальную дощечку и откручиваем. Пружина и клапан легко вынимается. Если не вынимается, освобождаем стуком.

Шаг 6
Демонтируем несколько пружин и шайбы сухариков, аккуратно это все складываем в чистое предназначенное для них место. Затем появляется доступ к маслосъемным колпачкам, которые тоже откручиваются при помощи плоскогубец поворотами в разные стороны.

Шаг 7
Отодвигаем кромку и мажем специальной пастой.

Шаг 8
Очищаем все остальные механизмы от значимого нагара.

Шаг 9
Перед тем как соберем все в обратной последовательности, кладем тряпочки, чтобы не упало ничего, и потом не забываем достать. Протираем распределительный вал чистым спиртом.

Заводим двигатель и наслаждаемся заменой маслосъемных колпачков Мазда 626.

Читайте также: