Замена поршневых колец нива 21213
Обновлено: 05.07.2024
Капиталка мотора 21213
Всем привет.
3 года назад я купил ниву, старую ниву. для покатушек, рыбалок и грибалок. цена ее была чисто символическая 27 тыр., фактически цена велосипеда, ну или лодочного винта для моей лодки с подвесным мотором ))). при этом машина могла сама передвигаться. по электрике многое не работало, внешний вид на 3-, состояние ходовки на 3, мотора на 3-. резина говно! но цена! поржали с другом и я ее забрал. час ночи, мы ищем банкомат в деревне, пишем ДКП и жмем руки. домой своим ходом.
далее разбор полетов и прочее. ремонт\модернизация, т.е. НИВОВОДСТВО.
за пол года мы ушатали КПП и передний мост. еще через год мотор приказал долго жить
ну что вы хотите от машины за 27 тыр? ))) правильно — документы! остальное все делается.
мотор мы сняли, и поставили контракта. выбор был сложный. контракт не подвел. не скажу, что говно попалось, но не на отлично (цена 12 тыр. ну тоже смешно). откатал 2 года, модернизировался до инжектора. да и особых проблем он не давал. ни разу не подвел при его состоянии. в принципе можно было его катать и катать до тотала. но, мне же надо! ))) я хочу новый! а из магазина не хочу по личным убеждения и прочтенного опыта. да и родной номер вписаный в СТС как то пригревал бы )))
в общем решился на капиталку. родного мертвого мотора, а точнее только низа, т.к. инжекторную башку от 2123 я никуда девать не собирался. просто меняем низ. сказать просто, сделать сложно!
КАПИТАЛКА низа 21213
для начала все разбираем и дефектуем. напомню, что мотор просто перестал заводиться по неизвестной мне тогда причине. разбор дал следующее.
1. "гудрон". он был везде. распред вал, ГБЦ, колено вал. колено осталось в ремонт. его еле отмыли и продули. каналы колена отмачивались 2 дня в растворе. и дулись пока не пошел чистый бенз.
бошка не убита. едем дальше. как делать капиталку ГБЦ смотрите мануал. это не долго и не так дорого. но ее делать надо. в моем случае голову делали осенью, когда я ставил инжектор и зимой в феврале еще раз, когда сорвало шпонку на распред валу с последующим загибом клопов (поехали на соревнования и наш экипаж туда просто не доехал своим ходом. печально и смешно). поэтому я делал еще одну капиталку ГБЦ с заменой распреда (он мне сразу не понравился, но обрыв шпонки — это случай один из тысячи!). 2 подряд это слишком. третью я решил не делать
2. поршневая. тут и вылез "жданчик". это осыпавшийся поршень 1-го цилиндра. (фото не найду никак)
3. бугеля шатунов. тут стало ясно (по болтам бугелей. они не родные и сидят на герметике), что мотор делал какой то "профан".
4. далее коленовал. дефектовка показала, что есть огромные задиры на шатунных шейках и поменьше задиры на коренных.
5. масло насос и "помпа" поехали в утиль без дефектовки. это расходники.
вывод. мотор когда то перестал тянуть. капиталку делать не стали. воткнули новые поршня, клопы, помыли ГБЦ и все. подобную запись я видел совсем недавно.
в общем мотор хлам был. и прошел он после ремонта того "профана" совсем ничего… делайте выводы где делать и сколько за это платить. т.к. кроилово всегда вело и ведет к попадалову!
разбираем на проточку.
блок пошел под 1-й ремонт.
коленовал под 2-й. думали про 3-й ремонт из-за шатунных шеек, но вышел 2-й, что очень хорошо. помните! ГУДРОН убьет колено на раз. забьет каналы масляные в колене, посинеют вкладыши, это первый позыв к обрыву шатуна. сорвет шатун — мотор тотал! провернет коренные — тоже возможен тотал! думайте что льете в мотор, следите за уровнем масла и неперегревайте! если у вас появился "гудрон" сверху и пропала тяга, задумайтесь о скором капремонте. вкладыши колена — они таки вкладыши!
точили тут. сделали очень хорошо.
собираем
поршня кострома. брал там же, в механике. точили именно под нее каждый цилиндр.
вкладыши ЗМЗ, тоже брал в механике. колено делали под них
полукольца продольного качения были с минимальным износом (номинал) и почти в допуске 3-х сотых. но я их меняю. просто купил 1-го ремонта и подтираем до нужного размера. получилось что то между номиналом и 1-м ремонтом. зато без люфта. одна полторы сотых на допуск.
далее все по мануалу. сборка
Замена поршневых колец ваз 21214
Выполнить замену поршневой системы автомобиля ВАЗ 21213 можно без полного разбора и снятия мотора. Для этого работа проводится на эстакаде, можно на смотровой яме или на специально сделанном подъемнике. Замена поршневых колец Нива может быть выполнена своими руками, для чего нужно следовать определенным рекомендациям.
Для начала нужно слить масло, снять поддон и насос, что выполнить достаточно сложно при использовании только домкрата.
Затем:
1. Крепление крышки шатуна крепиться помощи двух гаек, которые можно открутить при помощи головки на 14. На данном этапе поршень выставляют в нижнюю мертвую точку.
2. При помощи молотка со специальной мягкой набойкой наносим несильные удары по крышке, желательно с боку. Это действие ослабевает посадку верхней части корпуса на шатунных болтах двигателя ВАЗ 2121.
3. Верхняя часть после этого снимается без большого усилия.
4. Приподнимаем шатун вверх руками.
5. При помощи ранее уже используемого молотка делаем своеобразный рычаг, для чего рукоять упирают в образованный шатуном разъем. Нагрузка должна быть средней, проводим проталкивание до полного выхода всей конструкции.
6. Кольца достать можно только в случае, когда поршень полностью вынут из блока цилиндров. Подобным образом проводится демонтаж верхней части и цилиндра, что позволяет провести замену поршневых колец.
Провести снятие поршневых колец можно самостоятельно. Для облегчения задачи можно провести зажим шатуна в тесках, которые имеют губки из мягкого металла. Процедура замены заключается в следующем:
1. При помощи рук проводится разжим замка без большого усилия.
2. Теперь нужно снять верхнее и нижнее кольцо компрессионного типа.
3. Далее снимаем два диска поршневых масляных колец.
4. Демонтируем расширитель.
5. Для того чтобы провести замену поршня выполняется демонтаж стопорного кольца.
6. Палец после демонтажа двух поршневых колец можно свободно вынуть из отверстия.
При выполнении работы следует учитывать, что некоторые детали еще и будут в хорошем состоянии. При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.
При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться. Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны. Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма. Плоским щупом проводится проверка зазора по высоте, который образуется меду канавкой и кольцом.
При замере зазоры не должны превышать нижеприведенные номиналы:
- Первого компрессионного кольца 0,04-0,07 миллиметра.
- Второго компрессионного кольца 0,03-0,06 mm.
- Масляного 0,02-0,05 миллиметра.
Замена колец и уплотнителей проводится в обратном порядке. Какие поршневые кольца ставить на Ниву: основной размер 82 миллиметра, артикул 21083-1000100-00. Как правило, есть специальная таблица, по которой можно подобрать наиболее подходящий вариант исполнения.
3. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки. Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой.
4. Затягивание гаек проводится до определенного момента. Для измерения усилия нужно использовать специальный ключ, определяющий момент. Показатель измерительного прибора должен находиться в районе 50,51 Нм.
Перед установкой деталей их смазывают со всех сторон используемым моторным маслом. Если этого не сделать элементы, находящиеся в непосредственно контакте, начнут быстрее изнашиваться. Дальнейшие монтажные работы выполняются в обратном порядке.
Шатунно-поршневая группа
(снятие, замена, размеры, маркировка)
1 - стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 - ремонтный размер; 3 - класс поршня; 4 - класс отверстия для поршневого пальца; 5 - класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 - номер цилиндра
Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы
верхней и нижней головок шатуна (до указанных размеров)
Классы шатунов по массе верхней и нижней головок
| Масса головок шатуна, г | Класс | Цвет маркировки | |
| верхней | нижней | ||
| 186+2 | 519+3 | А | белый |
| 525+3 | В | голубой | |
| 531+3 | С | красный | |
| 190+2 | 519+3 | D | черный |
| 525+3 | Е | фиолетовый | |
| 531+3 | F | зеленый | |
| 194+2 | 519+3 | G | желтый |
| 525+3 | Н | коричневый | |
| 531+3 | I | оранжевый | |
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.
Установку ШПГ проводим в обратной последовательности (см. также Переборка двигателя).
(читайте также статью "Можно ли отремонтировать шатун")
Устанавливаем шатун с поршнем в цилиндр.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
ВидеоКак проще поменять поршневые кольца на ваз 2121 (нива) ?
Купила ниву отстояла лет, заменила масла схемные колпачки сейчас решила заменить кольца, а как это сделать не знаю толком . Поискала но толком про ниву ни чего нет в интернете, подскажите пожалуйста как это делать ?!
Чтобы на НИВЕ поменять поршневые кольца - надо снять ГБЦ и поддон. С ГБЦ проблем нет. А вот с поддоном возни очень много. Снять его сложно, мешает передний редуктор. Трудоемкость такой работы возрастает.
Надо отпустить редуктор (пусть ляжет карданом на тягу, этого достаточно) . Открутить поддон по кругу - он не снимется, мешает еще и маслонасос. Просунуть руку с ключом на 13 в поддон, открутить 2 болта - насос упадет в поддон. Только после этого можно вынуть поддон и открыть доступ к шатунам и к поршневой группе.
надо скинуть голову, поршня в середину и он замеряет нутромером выработку гильз=если больше чем 0,09-0,15 мм=то расточка под ремонтный размер=иначе будит жрать масло тысяч 40=масло ведрами
если будешь менять только кольца и ничего большо то можно обойтись без снятия двигателя бошку снимай поддон снимай снизу поршня аккуратно выбивай меняй кольца ставь собирай все обратно))) только зачем тебе их менять если масло жрет после замены колпачков то нада менять а так если компрессия все есть ничо не делай
Эту операцию на самом авто будет трудновато сделать, лучше всего снять ДВС.
снимаешь поддон -голову -откручиваешь шатуны вытаскиваешь их через верх с поршнями меняешь кольца и все !
надо снимать движок и колен вал. вытаскивать поршня и ставить кольца на них. если машина старая то на блоке целиндров уже набился элипс и блок целиндров надо растачиват а так же шлифавать коленвал. менять на валу вкладыши.
Марина для вас.. Не ничего проще снимите головку двигателя, снимите поддон, выдерните поршня, меняйте кольца, и всё в обратном порядке. удачи вам, в этом нелёгком деле, вам проще борщ сварить чем кольца менять. доверьтесь профисионалам.
ЗАмена колец если пробег двигателя более 80 тыс км напрасный труд, менять не сложно опускаешь редуктор, снять поддон, и головку и менять не снимая двигатель, вытащил поршень с шатуном сменил кольца и обратно его затем другой . Мы такую процедуру делали в дороге . сложного ничего нет. всё в том, что бесполезно, там выработка цилиндра идёт с кольцами одинаково, поэтому только расточка другие поршня и кольца.
Аналогично любой Классике от ВАЗ. Мотор можно и не снимать. На Ю-ТЮБЕ есть куча видео роликов на енту тему. Смотрите и наслаждайтесь.
Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг || Нива 1996 двигатель
(сборка) уставшего
двигателя
Нивы
21213
1700 куб. карбюратор. Экономичный вариант , с минимальным расходо.
Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.
Вибрации и трансмиссия
Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт
, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:
- Нарушение центровки раздатки;
- Закисание крестовины карданного вала;
- Закусывание ШРУСа промвала;
- Износ эластичной муфты промвала;
- Выход из строя элементов подвески.
Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.
Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.
Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.
Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.
Замена поршневых колец ваз 21214
Выполнить замену поршневой системы автомобиля ВАЗ 21213 можно без полного разбора и снятия мотора. Для этого работа проводится на эстакаде, можно на смотровой яме или на специально сделанном подъемнике. Замена поршневых колец Нива может быть выполнена своими руками, для чего нужно следовать определенным рекомендациям. Для начала нужно слить масло, снять поддон и насос, что выполнить достаточно сложно при использовании только домкрата.
Затем: 1. Крепление крышки шатуна крепиться помощи двух гаек, которые можно открутить при помощи головки на 14. На данном этапе поршень выставляют в нижнюю мертвую точку.
2. При помощи молотка со специальной мягкой набойкой наносим несильные удары по крышке, желательно с боку. Это действие ослабевает посадку верхней части корпуса на шатунных болтах двигателя ВАЗ 2121.
3. Верхняя часть после этого снимается без большого усилия.
4. Приподнимаем шатун вверх руками.
5. При помощи ранее уже используемого молотка делаем своеобразный рычаг, для чего рукоять упирают в образованный шатуном разъем. Нагрузка должна быть средней, проводим проталкивание до полного выхода всей конструкции.
6. Кольца достать можно только в случае, когда поршень полностью вынут из блока цилиндров. Подобным образом проводится демонтаж верхней части и цилиндра, что позволяет провести замену поршневых колец.
Как снять кольца?
Провести снятие поршневых колец можно самостоятельно. Для облегчения задачи можно провести зажим шатуна в тесках, которые имеют губки из мягкого металла. Процедура замены заключается в следующем: 1. При помощи рук проводится разжим замка без большого усилия.
2. Теперь нужно снять верхнее и нижнее кольцо компрессионного типа.
3. Далее снимаем два диска поршневых масляных колец.
4. Демонтируем расширитель.
5. Для того чтобы провести замену поршня выполняется демонтаж стопорного кольца.
6. Палец после демонтажа двух поршневых колец можно свободно вынуть из отверстия.
При выполнении работы следует учитывать, что некоторые детали еще и будут в хорошем состоянии. При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.
Сборка шатунно-поршневой системы
При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться. Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны. Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма. Плоским щупом проводится проверка зазора по высоте, который образуется меду канавкой и кольцом.
При замере зазоры не должны превышать нижеприведенные номиналы:
- Первого компрессионного кольца 0,04-0,07 миллиметра.
- Второго компрессионного кольца 0,03-0,06 mm.
- Масляного 0,02-0,05 миллиметра.
Замена колец и уплотнителей проводится в обратном порядке. Какие поршневые кольца ставить на Ниву: основной размер 82 миллиметра, артикул 21083-1000100-00. Как правило, есть специальная таблица, по которой можно подобрать наиболее подходящий вариант исполнения.
1. Прежде чем проводить монтаж поршня в блок цилиндров надеваем на него специальную оправку, которая при зажиме стягивает кольца на посадочные места. 2. Поршень и шатун помещаем в цилиндр, рукояткой ранее используемого молотка проталкиваем их до конца.
3. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки. Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой. 4. Затягивание гаек проводится до определенного момента. Для измерения усилия нужно использовать специальный ключ, определяющий момент. Показатель измерительного прибора должен находиться в районе 50,51 Нм.
Перед установкой деталей их смазывают со всех сторон используемым моторным маслом. Если этого не сделать элементы, находящиеся в непосредственно контакте, начнут быстрее изнашиваться. Дальнейшие монтажные работы выполняются в обратном порядке.
Неисправности: причины, устранение
По результатам многолетней эксплуатации мотор 21213 имеет следующие поломки:
| Мотор не запускается | 1)не открывается заслонка карбюратора при воспламенении |
3)внутри карбюратора нет бензина
2)замена или ремонт
3)промывка фильтров и топливопровода
2)поврежденная трубка дренажа
3)сбой регулировок ХХ
3)регулировка холостого хода винтами
2)засор воздушного фильтра
4)поломка топливного насоса
3)ремонт и регулировки
5)настройки или прочистка
Официальное руководство по эксплуатации производителя АвтоВАЗ содержит пошаговые действия, позволяющие произвести капремонт или плановое обслуживание собственными силами.
Характеристики мотора 21213
Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:
В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.
Оставшаяся от классических заднеприводных моделей схема двигателя – продольное расположение под капотом относительно движения, подошла для полноприводной схемы без доработок.
Получившиеся технические характеристики версии 21213 имеют вид:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 21213 |
| Годы производства | 1994 – … |
| Объем | 1690 см 3 (1,7 л) |
| Мощность | 61 кВт (82 л. с.) |
| Момент крутящий | 126 Нм (на 3000 об/мин) |
| Вес | 117 кг |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Питание | карбюратор Солекс |
| Тип мотора | рядный |
| Зажигание | трамблер |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | от 2103 |
| Ход поршня | 80 мм |
| Горючее | АИ-92 |
| Нормативы экологии | Евро-0 |
| Расход топлива | трасса – 8,3 л/100 км |
смешанный цикл 10,5 л/100 км
город – 11,5 л/100 км
реальный 160000 км
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°
С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.
Особенности
Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм.
Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату.
Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега.
Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем.
Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО.
А еще интересно: Ниву звук раздатки || Выключается раздатка нивы
Плюсы и минусы
На момент создания ДВС 21213 обладал следующими преимуществами в отношении более ранних версий:
Замена колец на ниве не снимая двигателя
Ремонт ДВС ВАЗ 21213
В наше время всеобщей автоматизации многие автолюбители забывают про такую необходимую операцию как проверка уровня масла в двигателе и надеются на срабатывание сигнальной лампы на щитке приборов. Однако не факт что если сигнализатор давления масла не паникует, то в системе смазки все в порядке, ведь может получиться так, что она просто перегорела или вышел из строя сам датчик, а без масла, как известно, двигателю гарантированна короткая и сложная жизнь.
Причины угара масла
Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.
При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:
- Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
- Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.
Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.
Пошаговая инструкция по замене
Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.
Что понадобится?
Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:
- набор ключей;
- набор головок;
- воронок;
- удлинители;
- динамометрический ключ;
- набор щупов;
Набор щупов для измерения зазоров
- оправку для отжима изделий на поршне;
- молоток;
- надфиль;
- новый ремкомплект.
Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109
При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.
Этапы
- В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
- Затем необходимо снять поддон картера мотора.
- Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
- Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
- С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
- Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.
Пальцами расширяем зазор
В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.
- При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
- Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
- Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
- Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
- Последовательность надевания деталей следующая:
После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.
После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.
Ремонт центрально поршневой группы
Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.
Демонтируем головку блока цилиндров
- Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
- Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
- Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;
Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.
- Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
- Демонтируем крышку головки блока;
- Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;
Звездочка распредвала с цепью
- Вынимаем вал вместе с толкателями клапанов и корпусом подшипников;
Снимаем распредвал
- Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
- С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.
Демонтаж головки блока
Снятие поддона
- Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
- На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;
Откручивание кронштейна редуктора
- Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
- Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
- Убираем из под автомобиля домкрат;
- С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.
Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.
- Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
- Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.
Замена поршневой группы и колец
Вынимаем шатуны
Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.
- Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;
- стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
- размер номера ремонта;
- класс самого поршня;
- класс поршневого отверстия под палец;
- класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
- номер цилиндра, для которого предназначен шатун.
Проверка состояния поршней
Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня. При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.
Подборка поршней к цилиндрам
Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса. При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.
Разборка
- Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
- Снимаем поршневые кольца.
Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.
Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.
Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.
Трещины в любых местах блока не допускаются.
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.
Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
Осмотрите цилиндры с обеих сторон.
Царапины, задиры и трещины не допускаются.
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.
1. Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).
2. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
3. Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек
4. Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
5. После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
6. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).
7. Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
8. С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Как проще поменять поршневые кольца на ваз 2121 (нива)
1. Извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца, выньте палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца. 2. Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому, чтобы не нарушить посадки болта в шатуне, не допускается выпрессовывать болты из шатунов при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы. 3. Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя.
1. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца.
4. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень, палец и шатун. 5. Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. 6. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. 7. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. 8. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца – под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца – под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. 9. Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. Маркировка поршня и шатуна). 10. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). 11. Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния
1. Очистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна. 2. Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются. 3. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми.
Характеристики двигателя нивы
Годы выпуска – (1994 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214) Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 9,4 Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб. Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин Крутящий момент – 125Нм/3000 об.минТопливо – АИ93 Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.
5 л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 кмМасса двигателя Нива — 117 кгГабаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель Нивы 21213: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.
Ресурс двигателя Нива : 1. По данным завода – 80 тыс.км 2. На практике – до 150 тыс.км
ТЮНИНГ Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 90 л.с.
Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21213 «Нива»ВАЗ 21214 «Нива»Chevrolet Niva
Шатунно-поршневая группа (снятие, замена, размеры, маркировка)
При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель.
Полную информация по демонтажу и разборке и сборке ШПГ см. в разборке двигателя
Основные размеры шатунно-поршневой группы
Маркировка поршня и шатуна
1 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс отверстия для поршневого пальца; 5 — класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 — номер цилиндра Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна (до указанных размеров)
Классы шатунов по массе верхней и нижней головок
| Масса головок шатуна, г | Класс | Цвет маркировки | |
| верхней | нижней | ||
| 186+2 | 519+3 | А | белый |
| 525+3 | В | голубой | |
| 531+3 | С | красный | |
| 190+2 | 519+3 | D | черный |
| 525+3 | Е | фиолетовый | |
| 531+3 | F | зеленый | |
| 194+2 | 519+3 | G | желтый |
| 525+3 | Н | коричневый | |
| 531+3 | I | оранжевый | |
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем поддон картера двигателя (см. тут).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра.
. и вынимаем поршень с шатуном в сборе.
Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.
Установку ШПГ проводим в обратной последовательности (см. также Переборка двигателя). (
Конструкция ДВС
Несмотря на увеличившийся диаметр цилиндра (79 мм вместо 76 мм) капитальный ремонт мотора 21011 производится в плановом порядке, как и указывает официальный мануал. Все принципиальные конструктивные особенности остались прежними:
- верхнее позиционирование распределительного вала механизма ГРМ;
- межцентровое расстояние цилиндров для возможной расточки;
- цепной привод ГРМ;
- облеченная головка блока цилиндров.
Компоновка поршневой группы превзошла возможности оригинала – мотор стал приемистым практически без увеличения расхода бензина.
Сборка двигателя Ваз-21213
Сборка двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров
Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)
Установка поршня с поршневыми кольцами
Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)
Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников
2 – метка на корпусе подшипников
Установка масляного насоса
2 – фиксатор сливной трубки;
3 – сливная трубка маслоотделителя Метки на крышках коренных подшипников
Cчет опор ведется от передней части двигателя.
Порядок затягивания болтов головки цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки. 2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала. 3. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки – вкладыши без канавки.
4. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца.
Предупреждение Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников). Затяните болты крепления крышек.
6. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рисунке. 7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. 8. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. 9. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. 10. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров. 11. Установите по двум центрирующим втулкам (указаны красными стрелками) переднюю крышку картера сцепления (черными стрелками указаны установочные штифты сцепления). 12. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника. 13. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала. 14. С помощью втулки 67.8125.9502 для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами .
Предупреждение Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. 16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. 17. Установите на коленчатый вал звездочку. 18. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем. 19. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки цилиндров.
Предупреждение При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла – обезжирить прокладку.
20. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров. 21. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой. 22. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров). 23. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема: – 1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м); – 2-й прием – затяните болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м), а болт 11 – моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м); – 3-й прием – доверните болты 1–10 на 90°; – 4-й прием – снова доверните болты 1–10 на 90°;
Предупреждение Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 120 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.
Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.
24. Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров.
25. Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала. 26. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников . 27. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. 28. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в последовательности, указанной на рисунке. 29. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. 30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора. 31. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления. 32. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления 33. Установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи. 34. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников 35. Если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R , окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи. 36. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. 37. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. 38. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления. 39. Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой. 40. Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. 41. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя. 42. Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой. 43. Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. 44. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение. 45. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок охлаждающей рубашки. 46. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя. 47. Установите датчики контрольных приборов. 48. Установите шестерню привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, а затем датчик-распределитель зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом. 49. Установите топливный насос в соответствии с указаниями подраздела 2.14.3. 50. Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор сверху технологической заглушкой.
Предупреждение Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.
51. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода. 52. Установите воздушный фильтр, для чего закрепите на корпусе воздушного фильтра шланги, установите на карбюратор корпус фильтра с прокладкой, затем установите опорную пластину и закрепите корпус гайками. 53. Установите фильтрующий элемент и закрепите крышку фильтра. 54. Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания. 55. Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.
В каких моделях ВАЗ использовался?
За годы производства двигатель 21011 монтировался на автомобили ВАЗ следующих модификаций:
- 21011 – седан;
- 21021 – универсал;
- 21033 – седан;
- 21063 – седан.
По умолчанию в двигатель заложен высокий эксплуатационный ресурс, все указанные модели машин эксплуатируются до сих пор.
Читайте также: