Замена шлицевой части кардана газель

Обновлено: 02.07.2024

Болтается кардан в шлицах что делать

Попробуй в крупном автохозяйстве спросить, раньше такие карданы ремонтировали путем переваривания шлицевого соединения.

А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли? 🙂

Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.

да есть такой способ, вот только его хватает очень не на долго.. буквально на считанные дни. так что его можно отставить в сторону

Не повериш,делал так на КАМЗе,отходило год,потом продали.Поперек шлицов 5 швов Стянуло так,ответную часть еле засунули.

В транспортном средстве абсолютно каждый механизм важен. Большинство из них работает в зависимости друг от друга. Если определенный узел выходит из строя, в скором времени могут начаться серьезные проблемы со всем автомобилем. На машинах с задним приводом важная роль отводится карданной передаче, а именно его шлицевому соединению. За его работоспособностью следить нужно максимально внимательно.

Предназначение карданной передачи

Карданная передача – так называется вал, состоящий из нескольких частей, вращающихся относительно друг друга. Подобное вращение обеспечивается за счет специализированного элемента, который называется крестовиной. Задача кардана заключается в передаче вращения от силового агрегата на задний редуктор. Крутящий момент с редуктора, через полуоси, перенаправляется на колеса. Конструкция у карданов на всех транспортных средствах идентичная, разница заключается только в габаритах, а также в формах отдельных элементов. В состав описываемого механизма входят следующие комплектующие:

крестовина;
пара валов – основной и промежуточный;
опорный подшипник;
муфта эластичного типа;
соединение шлицевого типа.

Признаки неисправностей, ремонт или замена шлицевой кардана

Есть ряд моментов, указывающих на то, что со шлицевой частью не все хорошо:

Ощущаются сильные вибрации, доносящиеся непосредственно из-под транспортного средства во время движения. На холостых оборотах все будет в порядке – вал работает практически при нулевой нагрузке.
Появляется сильный люфт в области шлицевого соединения.
В области шлицов отсутствует смазывающее вещество.
От кардана исходит сильный гул, не являющийся характерным для любого транспортного средства.

Причин поломок достаточно много. Одной из основных принято считать низкое качество дорожного покрытия. На кузов машины во время движения по плохой дороге приходится большое количество вибраций. Ходовая часть не в состоянии гасить эти воздействия в полной мере. Как итог – вредная нагрузка воздействует именно на кардан и непосредственно на шлицы.

Недостаточно смазки на соединительных элементов. В таком случае шлицы начинают работать под высокими нагрузками. Результат – выработка и возникновение люфта.

Естественный износ. Шлицы имеют свойство стираться. Это происходит после длительной эксплуатации транспортного средства. Оптимальный срок эксплуатации шлицевого соединения составляет 150-200 тысяч километров. После достижения предельного износа выполняются ремонтные работы.

Ремонт шлицевой части кардана

В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

Что лучше: замена или ремонт шлицов кардана?

Замена хороша тем, что ставятся полностью новые элементы, следовательно, их эксплуатационный ресурс существенно повышается. Как уже было указано, стоимость такой услуги достаточно высокая. Придется также приобретать оригинальные запчасти. Покупка некачественных копий может только ухудшить ситуацию.

Ремонт – это выгодно в финансовом плане. Но есть вероятность, что восстановленная деталь может работать не как новая, также срок ее эксплуатации в несколько раз ниже, чем у новой детали. Каждый водитель самостоятельно определяет, какой тип ремонта подходит для его автомобиля, в зависимости от финансового состояния, а также от модели транспортного средства.

Как и где делать ремонт?

Любые работы должны выполняться исключительно на дилерской станции технического обслуживания. Здесь используется только самое современное и лучшее оборудование. В таком сервисе работают лучшие мастера, которые регулярно повышают свои навыки при работе с техникой и приспособлениями.

Не следует обслуживаться в сервисах, расположенных в гаражных кооперативах. Прежде всего, здесь не дадут гарантию на выполненные работы. Часто на таких станциях «мастера» снимают оригинальные запчасти, а на их место ставят поддельные. Как итог – через небольшой пробег выходят из строя другие механизмы.

Ремонт шлицевого соединения – это сложная процедура, которую делать необходимо исключительно в дилерском сервисе. Для этого стоит пользоваться только лучшим оборудованием, которое имеется именно на дилерской станции. Да, обслуживание в дилерском сервисе предполагает наличие денег у клиента. Но каждая вложенная копейка себя оправдает, потому что все делается качественно. На сделанный ремонт предоставляется гарантия. В случае если шлицы срываются или «слизываются» во время обкатки, сервис на себя берет все обязательства по устранению неисправности.

Замена шлицевой части кардана газель

В интернете случайно наткнулся на фотки оригинального решение проблемы изношеных шлицев. В общем выточили из хлоропласта или что-то такого, белого цвета, точно не знаю как называется, тубку, вставили в шлици мама с небольшим натягом и вколатили туда шлици папа всё предворительно смазав обильно литолом. К сожалению тольшина вставки не указана. Так по уверениям автора 30 тысч и полёт нормальный.
Точили вставку на токарном из целного куска, что честно говоря я не понял зачем, такой материал продаётся и листовой какой угодно душе толшины и свернув в трубу получили бы тот же результат.
Собственно вопрос, кто-нибудь имеет опыт такого ремонта люфта кардана и если да, на сколько правдива данная инфа?

А эти фотки увиденные в инете можно как-то увидеть или ссылочку на них. Уверен что лажа это какая-то,ведь на шлицевой износ идет не по всей длинне равномерно.И что значит Вставилив в шлицы мама:confused:На трубке что,шлицы нарезали?!

Получилась породия на буржуйские карданы с пластиковым покрытием шлицев фторопласт, там долго не проживет:(. Он стоек к истиранию, но плохо держит давление.

Для восстановления шлицев гораздо эффективнее обварить наружную часть по кругу.

Подробнее опишите процедуру. Стучать по кардану в сборе наверное надо?

Вариант, как восстанавливают шлицы кардана на ФРосях: На шлицы тупа надевают ТЕРМОУСАДКУ! ;) В несколько слоев. Ходит несколько лет.

Да, а ещё гвозди сплющенные забивали. D

Что есть ФРося?С термоусадкой интересно,надо попробовать с шлицевой рулевой,с новья болтается.

Фрося - это Опель Фронтера ;)

Шлицы восстанавливаются старым дедовским способом с помощью электросварки.
Часть кардана , на которой шлицы внутри, сверху обваривают кольцом большими токами. При остывании труба кардана сжимается и люфт уходит.

сварка в каком месте , ближе к гайке , кардан располовинивать ?

если без разборки ,тогда под ней просто все уплотнители сгорят ,
если в разобраном виде варить , соберется ли кардан обратно ?

сварка в каком месте , ближе к гайке , кардан располовинивать ?

Варят в разобранном виде ближе к гайке . Если перестараешься - то можешь и не собрать обратно. Можно поэтапно: Сначала одно кольцо- как остыло проверить. Потом если надо - то следующие. Точнее сказать не могу. Во всём нужен навык. А я очень редко это делаю. Да и аппарат у меня самодельно-бешеный. Сколько току выдаёт - хрен знает, но троечкой или четвёркой электродом режет металл.

Как правило это делают уже конкретно на карданах с хорошими люфтами.
Когда то мы на ЗИЛ-157 сразу три кольца наварили , так кардан в шлицы забивать пришлось кувалдочкой :p

сварка в каком месте , ближе к гайке , кардан располовинивать ?

Что-то, я думаю, что после нескольких лет эксплуатации, там, уже, нет никаких уплотнений. rolleyes:;)

можно конечно на переднем потренироваться , он давно уж валяется в углу

а вот забивать кувалдой это тоже хреново , смазки не будет и сотрет шлицы еще быстрей , да и перестараться можно мама не горюй , помню как закисший рулевой кардан разрывал лебедкой .

Что-то, я думаю, что после нескольких лет эксплуатации, там, уже, нет никаких уплотнений. rolleyes:;)
как ни странно но уплотнители еще пока есть , это все что осталось от кардана , мостовая крестовина давно поменяна и проблем не доставляет , а шлицы кончились , и один подшипник провернуло в вилке у раздатки , так что лучше новый купить и не париться , тем более 180 000 ему уже

можно конечно на переднем потренироваться , он давно уж валяется в углу

как ни странно но уплотнители еще пока есть , это все что осталось от кардана , мостовая крестовина давно поменяна и проблем не доставляет , а шлицы кончились , и один подшипник провернуло в вилке у раздатки , так что лучше новый купить и не париться , тем более 180 000 ему уже
Вот, вот. На таком, как раз, и можно потренироваться. У меня в запасе, тоже, такой лежит, но с новыми крестовинами.
А на счёт новых - много отзывов, что они и по 20 тыс. не отхаживают.

а вот забивать кувалдой это тоже хреново , смазки не будет и сотрет шлицы еще быстрей ,

Замена шлицевой части кардана газель

Осмотр, проверка и смазка карданной передачи

Прежде всего, осмотрите карданные валы и вилки – трещины, вмятины или иные деформации недопустимы.

Полированная поверхность скользящей вилки не должна иметь признаков выработки и следов заедания.

На шлицах скользящей вилки, вторичного вала коробки передач, а также заднего шарнира не должно быть следов коррозии и признаков износа.

Осмотрите опору – здесь не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и разрывы.

Подшипник опоры должен вращаться легко, без заеданий и люфта.

На снятой карданной передаче можно оценить состояние шарниров без их разборки.

Покачайте каждый шарнир в разных плоскостях. Не должно быть заметного люфта вдоль оси шипов и заеданий.

В случае необходимости можно измерить радиальный зазор в подшипниках крестовин индикатором.

Для этого зажмите в тисках за подшипники крестовины одну из вилок шарнира.

Прижав ножку индикатора к свободному ушку другой вилки, покачайте ее вокруг оси карданного вала. Люфт более 0,1 мм недопустим.

Он свидетельствует об износе шарнира и необходимости замены подшипников и крестовины.

При износе отверстий в самих ушках вилок требуется замена карданного вала в сборе.

Очистив от грязи пресс-масленку, нагнетаем шприцем трансмиссионное масло во все шарниры. При этом его избыток должен выйти из-под манжет всех четырех подшипников.

Если масло где-то не выходит, то шарнир нужно перебрать – засорился смазочный канал, клапан масленки или с одной из манжет соскочила пружина.

Снятие карданной передачи

Если движение автомобиля не сопровождалось вибрациями, вызванными карданной передачей, то при последующей сборке следует сохранить ранее существовавшее положение относительно коробки передач и заднего моста. Для этого включаем любую передачу в коробке.

Помечаем зубилом или надфилем положение передней вилки (грязеотражателя) карданного шарнира относительно удлинителя коробки передач

Помечаем зубилом или надфилем положение заднего фланца карданной передачи относительно фланца заднего моста.

Ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления промежуточной опоры, удерживая болт ключом «на 12».

Ключами «на 14» и «17» отворачиваем болты крепления карданной передачи к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

Сдвинув карданную передачу назад, вынимаем хвостовик скользящей вилки из удлинителя заднего картера коробки передач и снимаем карданную передачу.

Чтобы исключить попадание пыли в коробку передач и утечку из нее масла, затыкаем отверстие в картере чистой ветошью

Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности, совмещая сделанные метки.

Так как карданная передача отбалансирована на заводе, при каждой ее разборке и последующей сборке необходимо сохранить первоначальное взаимное положение валов.

В противном случае при движении автомобиля может возникнуть заметная вибрация.

Чтобы при сборке шлицы хвостовика промежуточного вала и шлицевой вилки заняли прежнее положение, делаем метки краской или зубилом на трубе промежуточного вала

Делаем метки краской или зубилом на шлицевой вилке среднего шарнира.

Отверткой отгибаем выступ стопорной шайбы, расположенную внутри шлицевой вилки

Вставив в вилку вороток или отвертку, удерживаем шарнир и отворачиваем болт на три оборота.

Вынимаем пассатижами П - образную пластину

Медным молотком или через проставку сбиваем вилку со шлицев промежуточного вала

Выворачиваем болт со стопорной шайбой.

Ударяя шлицевым хвостовиком промежуточного вала о деревянную подкладку, сбиваем промежуточную опору.

Вынимаем из промежуточной опоры защитные кольца.

Перед сборкой карданной передачи закладываем смазку Литол-24 в углубления защитного кольца со стороны, обращенной к карданному валу, и вставляем кольцо.

Покрываем смазкой ШРУС-4 шлицы промежуточного вала.

Оправкой, изготовленной из трубы (диаметром, приблизительно равным диаметру внутреннего кольца подшипника промежуточной опоры), напрессовываем опору на шлицы промежуточного вала до упора.

Закладываем смазку с другой стороны подшипника и надеваем второе защитное кольцо.

Устанавливаем уплотнительное кольцо в выточку вилки заднего карданного вала.

Заворачиваем болт с надетой на него стопорной шайбой в торец вала, предварительно смазав несколькими каплями герметика резьбовое отверстие.

Нанеся на заходную часть шлицев переднего вала поясок герметика шириной 10 мм, надеваем вилку, совместив ранее нанесенные метки.

Вставляем П-образную пластину под стопорную шайбу так, чтобы выступ на пластине вошел во впадину шлица вилки, а усик на стопорной шайбе – в вырез пластины.

Заворачиваем и затягиваем болт.

Стопорим болт, отогнув на его грань выступ стопорной шайбы

Разборка карданного шарнира

Промыв керосином детали шарнира, помечаем их взаимное положение.

Поддев отверткой, осторожно снимаем стопорные кольца подшипников.

Удобнее разобрать шарнир специальным съемником.

При его отсутствии выпрессовываем подшипник в тисках, для этого подбираем из отрезков труб или колец старых подшипников упорное кольцо и оправку.

Шарнир зажимаем в тисках так, чтобы оправка располагалась со стороны масленки и выпрессовываем подшипники

Сняв с крестовины подшипники в сборе с манжетами, снимаем вилку

Аналогично выпрессовываем вторую пару подшипников (манжеты должны остаться в корпусах подшипников) и вынимаем крестовину.

В случае установки нового шарнира его детали промываем от консервационной смазки.

Каждый подшипник промываем отдельно, чтобы не перемешивать иглы.

На торцах манжет должны быть фаски, их можно сделать мелким надфилем.

Высушив вымытые детали, надеваем манжеты на шипы крестовины так, чтобы пружинки были обращены в сторону грязеотражателей.

Заливаем немного масла в стаканы подшипников и надеваем их на крестовину.

Теперь снимаем три из них вместе с манжетами, а четвертый (со стороны масленки) — оставляем.

Дальнейшая сборка шарнира не отличается от сборки шарнира с деталями, бывшими в эксплуатации.

Свободный шип крестовины, противолежащий масленке, заводим в ушко вилки, а затем противоположный шип с надетым на него подшипником и стопорным кольцом – в противоположное ушко.

На свободный шип надеваем подшипник, введя его в отверстие ушка вилки.

Убедившись, что оба подшипника направлены в отверстия вилки, зажимаем шарнир в тиски, подложив между губкой тисков и ушком вилки упорное кольцо.

Запрессовываем подшипник на стороне масленки до соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки.

Надеваем второе запорное кольцо на противоположный подшипник.

Обе половины шарнира собираем одинаково, но не забудьте восстановить взаимное положение вилок по меткам, сделанным до разборки.

Собирая остальные шарниры, устанавливайте крестовины так, чтобы масленки всех шарниров располагались в одной плоскости и по одну сторону шарнира.

Приспособление для разборки карданных шарниров

Разборка любых карданных шарниров будет проще и удобнее, если пользоваться приспособлением, показанным на рисунке.

Расстояние между опорными пластинами выбирается в зависимости от размеров шарнира.

Устройство карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции, осмотр, проверка и смазка карданной передачи.

Устройство карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 довольно простое. Она состоит из двух карданных валов, промежуточного и заднего, и промежуточной опоры с подшипником. Карданные валы соединены между собой карданным шарниром. На переднем конце промежуточного карданного вала шарнирно закреплена скользящая вилка с внутренними шлицами. Шлицевой частью скользящей вилки промежуточный карданный вал соединен с вторичным валом коробки передач.

Устройство карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции, осмотр, проверка и смазка карданной передачи.

Снаружи скользящая вилка снабжена грязеотражателем для предохранения соединения карданного вала и коробки передач от загрязнений. Задний конец промежуточного карданного состоит из шейки и шлицевой части. На шейку напрессован подшипник с промежуточной опорой карданной передачи с подшипником в сборе. На шлицевую часть промежуточного карданного вала установлена шлицевая вилка.

Корпус промежуточной опоры прикрепен двумя болтами к кронштейну, который крепится на раме в четырех точках. От осевого перемещения шлицевая вилка зафиксирована стяжным болтом и П-образной стопорной пластиной. Болт ввернут в тело вала. От самопроизвольного выворачивания болт застопорен шайбой с загнутыми на его головку краями.

Карданная передача на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 включает в себя три одинаковых по конструкции шарнира. В каждом шарнире есть крестовина, цапфы которой являются внутренними опорами игольчатых подшипников, установленных в проушинах вилок. В проушинах подшипники зафиксированы стопорными кольцами. Для защиты от загрязнений и для удерживания смазки в подшипниках внутренние концы крестовин снабжены уплотнительными манжетами.

Детали карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, схема смазки карданного шарнира.

В каждую крестовину ввернута пресс-масленка для пополнения смазки в игольчатых подшипниках. Задний шарнир заднего карданного вала имеет фланец. Он четырьмя болтами с гайками прикреплен к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

Технические данные карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Осмотр карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Осматривайте и проверяйте карданную передачу снизу автомобиля, находящегося на подъемнике или смотровой канаве. В коробке передач должна быть включена нейтральная передача. Наружным осмотром проверяйте надежность затяжки резьбовых соединений, состояние шарниров и резинового массива промежуточной опоры. При работе на смотровой канаве примите меры к исключению перемещения автомобиля. Подложите упоры под колеса.

Схема установки уплотнения карданного шарнира карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Прежде всего осмотрите карданные валы и вилки. Трещины, вмятины или иные деформации недопустимы. Полированная поверхность скользящей вилки не должна иметь признаков выработки и следов заедания. На шлицах скользящей вилки, вторичного вала коробки передач, а также заднего шарнира не должно быть следов коррозии и признаков износа.

Осмотрите опору. Здесь не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и разрывы. Подшипник опоры должен вращаться легко, без заеданий и люфта. На снятой карданной передаче можно оценить состояние шарниров без их разборки.

Проверка карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

1. Проверьте надежность затяжки двух болтов крепления кронштейна к промежуточной опоре и четырех болтов крепления вилки карданного вала к фланцу ведущей шестерни редуктора.

2. Осмотрите резиновый массив промежуточной опоры. Повреждения не допускаются.

3. Короткими резкими движениями покачайте задний карданный вал в направлениях, перпендикулярных его оси, за переднюю часть, удерживая промежуточный вал неподвижно, а затем за заднюю часть. Ощутимый люфт в шарнирах не допускается.

Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

4. Короткими резкими движениями поворачивайте задний карданный вал вокруг его оси в обе стороны сначала за переднюю часть удерживая промежуточный карданный вал от проворачивания. Затем за заднюю часть, удерживая фланец ведущей шестерни редуктора от проворачивания. Ощутимые окружные зазоры не допускаются.

5. Короткими резкими движениями поворачивайте промежуточный карданный вал вокруг его оси в обе стороны. Допускается окружной зазор в шлицевом соединении не более 0,3 мм.

6. Покачайте каждый шарнир в разных плоскостях. Не должно быть заметного люфта вдоль оси шипов и заеданий. В случае необходимости можно измерить радиальный зазор в подшипниках крестовин индикатором. Для этого зажмите в тисках за подшипники крестовины одну из вилок шарнира.

Прижав ножку индикатора к свободному ушку другой вилки, покачайте ее вокруг оси карданного вала. Люфт более 0,1 мм недопустим. Он свидетельствует об износе шарнира и необходимости замены подшипников и крестовины. При износе отверстий в самих ушках вилок требуется замена карданного вала в сборе.

Смазка карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Очистив от грязи пресс-масленку, нагнетаем шприцем трансмиссионное масло во все шарниры. При этом его избыток должен выйти из-под манжет всех четырех подшипников. Если масло где-то не выходит, то шарнир нужно перебрать. Засорился смазочный канал, клапан масленки или с одной из манжет соскочила пружина.

Ремонт кардана Газель

Карданный вал на нынешних Газелях Бизнес является не обслуживаемым т.е.он теоретически не ремонтно пригоден.Крестовины на нем не имеют стопорных колец и масленок, как на карданах старого образца, а просто завальцованы с наружней стороны.Но что же делать если накрылась одна из крестовин? Покупать новый кардан?Вчера накрылась одна из крестовин, которая стоит перед редуктором (начала закусывать и щёлкать).Решил попробовать перебрать.Вот что получилось:

разрезаем старую крестовину в четырех местах

выбиваем остатки крестовины из кардана

затем снимаем вальцовку на кардане напильником и собираем крестовину в той же последовательности как и на карданах старого образца

стопорные кольца в этот кардан не встают пришлось вваривать вот такие шайбочки

Как-то однажды, я менял подвесной подшипник и пришлось мне раскручивать кардан на две половинки. Подшипник-то я поменял, и кардан собрал, но только вот беда стала меня преследовать — с завидным постоянством и регулярностью, стал раскручиваться карданный вал на две половинки. А именно — самопроизвольно выкручивается болт, соединяющий эти две половинки кардана. Чего только я не пробовал: и фиксатор резьбы, и гроверы всякие разные, и шайбы различные — всё без толку. Всё равно откручивается и всё тут! А недавно наткнулся у себя в гараже на нужный мне болт, но только нового образца, с целой квадратной шайбой (у старого образца она П-образная) и у круглая шайба тоже другая. Примерил — всё подходит. И вот поставил всё это дело от нового образца. Для удобства монтажа, квадратную шайбу пршлось распилить на манер старой. Иначе не снимая крестовины, закрутить этот несчастный болт вместе со всеми шайбами просто не получится — не хватит места что б подсунуть болт

Болт нового образца

Он же в сборе с шайбами

Шайбу пришлось доработать

Вкручиваем сначала болт со стопорной шайбой

Вставляем квадратную шайбу и затягиваем ключом х14

И загибаем края стопорной шайбы на грани головки болта

Вывожу в свет свой проект карданного вала.

Задача : произвести как можно меньше изменений в стандартные детали, обойтись без сварки и болгарки. Так как авто строится для дальних поездок, главная задача обойтись без больших переделок деталей. В дороге всякое может случится. К примеру, оборвет у меня кардан по сварке шлицевой в дороге, далее вопрос: где я изготовлю карданный вал путем вварки шлицевой части за 4000 км от дома в чистом поле? Ответ — Х.З. А если будет вал стандартным будет попроще, да и с ним меньше шансов что что-нибудь произойдет. Итак, моя версия карданной передачи. Сам карданный вал остается стандартным, дорабатывается только его соединение "коробка-кардан". Изготавливается вот такая деталь

На АКПП снимается эластичная муфта, вместо неё приворачивается данная штуковина. На другой стороне штуковины находится вал со шлицевой, на которую одевается стандартный карданный вал. По размеру все подходит, уже замерял. Единственное что нужно доработать, это смазка самого шлицевого соединения. На это тоже есть мысли — это приварить отрезок трубы с сальником, на диск который крепится к АКПП, в который будет и заходить шлицевая карданного вала. Выслушаю все ваши комментарии

Вот так это будет выглядеть

Не получилось так сделать, по нескольким причинам, а одна из них высокая стоимость переходника. Запросили за него 6000т. р. Кто-то платит за изготовление кардана и большую сумму, но для меня это показалось дорого, и я от него отказался. В принципе если кому-то этот вариант пригодится, я буду очень рад, что кому-нибудь этой идеей и помогу, вариант хороший.
Ну так вот ближе к телу, то есть к делу. Значит пошел я другим путем. Разобрал старый кардан, и взял с него родную шлицевую, которая входит в коробку передач, и передний флянец с кардана узета (он был у меня в комплекте с двиглом). Токарь мне его расточил под наружный размер родной шлицевой от газелевской коробки, отрезал лишнее, и сварной мне это все хозяйство приварил. Получилось вот так

и еще раз вот так

Далее приобрел кардан со шлицевой от уаза.

кардан задний от редукторного уаза

Вот они рядышком

Унес его токарю, и он сотворил мне чудо, отрезал переднюю часть с уазовского, и оставив заднюю часть родного кардана на станке отцентровал все вместе, и подошедший сварщик, все это дело очень красиво приварил, получилось лучше, чем я и ожидал.

Вот он висит на станке токарном, отцентрованный

А вот он уже и заваренный, почти готовый к эксплуатации

Ну так, как я старый кардан то разобрал, решил поменять крестовины и подвесной. тем боле, что подвесной уже шумел, а одна крестовина пощелкивала. Купил и это запчастюльки.

Вот он, джентльменский набор кардана

Обошелся он мне в 1600 рубчиков, но это того стоит. Настоятельно рекомендую вам при замене подшипников, в том числе и подвесного, проверять под сальником подшипника смазку, производитель на ней экономит неплохо.

В моем случае… Короче её не было совсем

Зато стало… Эххх

Начал собирать кардан,

Подвесной на месте

Это его длина по центрам крестовин в раздвинутом положении

получилось очень даже ничего.

Вот он красавец, встречайте.

Осталось только его прошприцевать, покрасить, и можно будет его ставить на Рейнжика. На счет балансировки пока ничего сказать не могу, ибо пока на нем не проедешь, ничего не узнаешь. Вроде все отцентровано, не должно быть вибрации. Ну даже если и будет, не долго его снять и отбалансировать. Примерно так, спасибо за внимание, доклад окончен. Смотрите фоты.

Ремонт сцепления Газ Газель

Содержание статьи:
1. Установка вакуумного усилителя сцепления ГАЗ Газель
2. Установка сцепления Hola ГАЗ Газель
3.

Как заменить подвесной подшипник на Газели

Прежде всего, осмотрите карданные валы и вилки – трещины, вмятины или иные деформации недопустимы.

Полированная поверхность скользящей вилки не должна иметь признаков выработки и следов заедания.

Осмотрите опору – здесь не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и разрывы.

Подшипник опоры должен вращаться легко, без заеданий и люфта.

На снятой карданной передаче можно оценить состояние шарниров без их разборки.

Покачайте каждый шарнир в разных плоскостях. Не должно быть заметного люфта вдоль оси шипов и заеданий.

В случае необходимости можно измерить радиальный зазор в подшипниках крестовин индикатором.

Для этого зажмите в тисках за подшипники крестовины одну из вилок шарнира.

Он свидетельствует об износе шарнира и необходимости замены подшипников и крестовины.

При износе отверстий в самих ушках вилок требуется замена карданного вала в сборе.

Снятие карданной передачи

Ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления промежуточной опоры, удерживая болт ключом «на 12».

Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности, совмещая сделанные метки.

Так же смотрим статью – «Конструкция и неисправности карданного вала автомобиля Газель»

Крестовина

Информация
Пресс-фитинг с обжимными кольцами, использующийся для создания ответвлений в две стороны при подключении и присоединении элементов трубопровода.

Добавить в корзину

Перейти в корзину

Таблица размеров в дюймах

Внешний диаметр трубы	Номин. мин. толщина	Внешний диаметр трубы	Номин. мин. толщина стенки
1/8”	0.028”	1/2”	0.049”
1/4”	0.028”	5/8”	0.065”
5/16”	0.035”	3/4”	0.065”
3/8”	0.035”	1”	0.083”

Таблица размеров в метрах

Внешний диаметр трубы	Номин. мин. Толщина	Внешний диаметр трубы	Номин. мин. Толщина стенки
6 мм	0.8 мм	16 мм	1.5 мм
8 мм	1.0 мм	18 мм	1.5 мм
10 мм	1.0 мм	20 мм	1.8 мм
12 мм	1.0 мм	22 мм	2.0 мм
15 мм	1.2 мм	25 мм	2.2 мм

Температурный уход параметров

Температура (°C)	316 нерж. сталь
38	1.00
93	1.00
149	1.00
204	0.96
260	0.90
316	0.85
371	0.82
427	0.79
482	0.78
538	0.76
593	0.62
649	0.37

Максимально допустимое рабочее давление

Размер трубы из нержавеющей стали, в дюймах
Внешний диаметр трубы (в дюймах)	Толщина стенки трубы в дюймах
0.035	0.049	0.065	0.083
1/8”	10,9	7,5
1/4”	5,1	5,8	10,2	Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл.
5/16”	4	4,8	8
3/8”	3,3	3,7	6,5
1/2”	2,6	2,4	5,1	6,7
3/4”	При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым	2	3,3	4,2
7/8”	2,8	3,6
1”	2,4	3,1

Размер трубы из нержавеющей стали, в метрах
Внешний диаметр трубы (в мм)	Толщина стенки трубы в миллиметрах
0,89	1	1,24	1,5	1,65	2	2,2
6	6,5	7,4	9,4	11,5	12,7	Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл.
8	4,7	5,8	6,8	8,4	9,3
10	3,7	4,2	5,3	6,5	7,3
12	3	3,4	4,4	5,3	5,9	6,6	7
16	2,5	3,2	3,9	4,3	5,3	5,7
18	При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым	2,8	3,4	3,8	4,7	5
20	2,5	3	3,4	4,2	4,4
22	2,3	2,8	3	3,8	4
25	2	2,4	2,7	3,3	3,5

• Допустимое давление 20,000 фунтов на квадратный дюйм между -20°F и 100°F (-29°C и 37°C), основано на пределе
прочности при растяжении 75,000 фунтов на квадратный дюйм.
• Основано на минимальной толщине стенок и максимальном внешнем диаметре, разрешённом ASTM A269.Примечание
1. Рачёт давления производится на основе максимального внешнего диаметра и минимальной толщины
стенки, без учёта коррозии и износа.
2. Изображения указаны только для справок.

Наружн. диам. трубки	Номер детали	L	L1	F	Диаметр отверстия
Дюймы
1/8	CU2	2.14	1.07	1/2	0.09
1/4	CU4	2.14	1.07	1/2	0.20
3/8	CU6	2.38	1.19	5/8	0.28
1/2	CU8	2.88	1.44	13/16	0.41

Наружн. диам. трубки	Номер детали	L	L1	F	Диаметр отверстия
Миллиметры
6	MCU6	54.40	27.20	1/2	5.00
8	MCU8	60.60	30.30	5/8	6.50
10	MCU10	68.80	34.40	13/16	7.90
12	MCU12	73.20	36.60	13/16	9.50

Замена крестовины карданного вала Газель

Владельцы автомобиля газель и соболь 4х4, а также в других автомобилях, где передача крутящего момента происходит при помощи карданной передачи время от времени сталкиваются с проблемой поломки крестовины карданного вала (шарнира). Естественно, в такой ситуации рекомендована ее замена. Такая деталь, как кардан газель, хоть и является довольно большой по размеру, но по конструкции настолько проста, что любой непрофессионал может выполнить ее ремонт.

Снятие крестовины

Крестовина карданного вала Газель

Процесс снятия крестовины карданного вала для большинства автомобилей схож. По схеме, которая будет описана ниже можно демонтировать её как с автомобиля газель, так и с соболь 4х4. Несколько иначе будет происходить снятие шарниров, установленных на автомобилях соболь 4х4, тем, которые находятся в переднем мосту, вместо ШРУСа, так как там будет несколько иным демонтаж самих вилок.

Итак, сначала стоит очистить кардан газель от грязи и пыли, а потом его демонтировать. Как снять кардан с автомобиля газель или соболь 4х4 можно найти достаточно много информации, поэтому мы эту операцию описывать не будем, но напомним, что перед демонтажем и разборкой карданного вала нанесите метки при помощи краски или зубила на все сопряженные элементы. Это необходимо для того чтобы впоследствии при сборке поставить все детали с тем же расположением, что и до разборки, тем самым избегая возможного дисбаланса.

Далее приступаем к снятию самого шарнира:

Молотком наносим несильные удары по стаканам игольчатых подшипников, это надо для того, чтобы они несколько осели и тем самым ослабили нажатие на стопорные кольца;
С помощью отвертки или плоскогубцев, кому как удобнее, снимаются стопорные кольца;
Стакан игольчатого подшипника при помощи тисков или пресса выпрессовывается из вилки, для облегчения процедуры лучше воспользоваться оправкой из куска трубы или головки такого же размера, как и стакан;
Кардан разворачивается на 180 градусов и выпрессовывается второй стакан, легче всего это сделать нанесением ударов по цапфе крестовины через оправку;
Снимается вилка и торцевые манжеты подшипников;
Применяя эту же схему, выпрессовываются остальные подшипники и снимается сама крестовина.

Конечно же, бывают ситуации, когда снятие крестовины с карданного вала осуществить довольно тяжело, при этом требуется именно замена шарнира, а не его ремонт. В таком случае для облегчения процедуры стоит распилить ее при помощи обычной болгарки и после этого выпрессовывать стаканы будет значительно легче.

Стоит отметить, тот факт, что если проводится замена одного шарнира, то обязательно надо менять и второй, с обратной стороны карданного вала.

Это относится не только для автомобилей газель и соболь, колесных схем 4х2 и 4х4 – это правило абсолютно для всех случаев.

Монтаж крестовины

Ремонт крестовины карданного вала Газель

Установка проводится значительно легче, так как все наши узлы уже очищены и обильно смазаны.

Приступим к процедуре:

В ушко вилки заводится свободный шип крестовины, который находится с обратной стороны масленки, а противоположный шип с уже установленным на него подшипником и стопорным кольцом вводим в противоположное ушко;
Подшипник вводится в ушко вилки и одевается на свободный шип крестовины;
Убедившись, что оба подшипника совмещены с отверстиями вилки и шарнир зажимается тисками;
Проводится процесс напрессовывания подшипника до момента соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки;
Устанавливается второе стопорное кольцо на противоположный подшипник;
Повторить процедуру для второй половины шарнира.

Опять же напоминаем, что не стоит забывать про, заранее нанесенные, метки и провести сборку согласно им.

Ну вот, замена шарниров выполнена и можно кардан газели устанавливать на место.

Читайте также: