Замена поршневых колец опель инсигния

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена кольца 06 46 125 (оно же 55589549) на A20DTH

Сейчас я задаюсь вопросом — зачем это было нужно? Кто сказал, что проблемы из-за него и что там начинает подсасывать воздух из-за просадки? Кто видел и вообще как-то определял наличие масло-воздушной эмульсии в двигателе, да еще и из-за него? Ну да ладно, сделано уже.
Из положительного — старое колечко в отличном состоянии, в картере чисто, увидел лично. Хотя бы это радует. Кто-то рекомендовал через 3 года его менять. Замечу, машине 5 лет и пробег за 100. Не Германия, дилерская в СПБ. Кольцо не задубевшее, не треснутое, не особо просевшее, 1-1,5 мм. Но какая разница, оно же не краем "юбки" прижимается к трубке, а гораздо плотнее. Уверен, новое будет с такой же просадкой уже через неделю.
Мастер, кто делал, дал понять, что я очередной идиот, начитавшийся форумов. И что за его 18 лет работы в GM и в сервисе, я вообще первый с этим приехал.
С другой стороны, другие мастера, как я понял, дизельные Инсигнии у себя на сервисе видели 1-2 раза до меня. Соответственно, информации по дизелям у них 0. Так что правда где-то там. Надеюсь, не зря я потратил деньги, время и получил ощущение малограмотного гуманитария без технических знаний. Ну да ладно, может запись кому и пригодится.
Для начала скажу, что разбирать надо половину правой стороны машины, чтобы снять поддон картера. Снимается выхлопная труба, привод и много по мелочи. Сливается жидкость АКПП, ибо при вытаскивании привода оттуда будет выливаться. Это тоже к плюсам — сразу залили новую жидкость АКПП вместо старой, получилась вторая частичная замена.
Далее, обломились шпильки выхлопной. И больше часа мастер пытался их выбить. Менеджер поехал за новыми шпильками, тоже лишние хлопоты на ровном месте. Нашли похожие, но не такие. Подошли.
Все сняли, очистили картер от старого герметика, собрали, залили масло. И тут выясняется, что щуп придавило крышкой в картере и его не вытащить. Это был финиш. Имейте это в виду, картер имеет крышку и может зажать щуп. Надо его заранее вытащить. Лицо мастера надо было видеть. Но разбирает все заново, новый герметик, новая сборка, все ок.
Из положительного:
— убедился, что старое в порядке и картер чистый
— заодно заменили жидкость акпп
— нашли и устранили парочку других мелочей
Из отрицательного:
— много лишней работы при разборке, что-то обязательно сломается от старости, те же шпильки на выхлопной
— полезность замены кольца до конца не понятна
— расходы не самые большие, но можно потратить на что-то другое
Далее я просто выложу фото, какие успел сделать.

Замена поршневых колец опель инсигния

Здравствуйте, участники форума! Очень нужен ваш совет. Ситуация следующая: авто новый Opel Insignia 1.6 AT Turbo (170 лс), куплен в сентябре в Арманд-Сити. Осенью проехал 600 км, далее авто стоял (был в отъезде), как следствие разрядился аккум, в середине декабря вызвал GM Assistance, зарядил аккум, начал эксплуатировать. Ездил максимально аккуратно (обкатка все-таки), не вваливал, заправлял только 95 (обычный или ultimate) исключительно на BP. Заправился всего раза 3!

31 декабря днем заметил вибрации на ровных участках дороги. Подумал на разбалансировку колес (на 600 км менял резину). 31 вечером, при подъезде к дому, авто почти полностью потеряло мощность, стало очень сильно дергаться ("троит" движок), загорелся чек енджин. Еле-еле дотянул до дома, встал. Далее 2 числа начались звонки ОД. В Арманд-Сити отказались принять авто, мотивируя тем, что им не продлили сертификацию и они не имеют права заниматься гарантийным ремонтом. Вызвал эвакуатор через GM Assistance, отвез в Автоцентр Сити на Антонова-Овсеенко 15. Там сообщили, что авто попадает под 2 отзывные компании, по свечам и по адаптивным фарам. (Про это меня ранее никто не извещал).

ОД по телефону сказал, что ошибка показало разрушение поршней. Напомню, пробег у авто 1300 км, т.е. она новая.

Сегодня съездил я к ОД (Автоцентр Сити). Сходу отдал претензию на ресепшен, получил номер во входящих.

Сходу предложили идти сливать масло и топливо на экспертизу. Заключение о необходимости таких действий в письменном виде предоставлять отказались, т.е. на основании устных "подозрений". Позвонил в GM Assistance, приобщил эту информацию к своему "делу". Далее пошли в ремзону. В актах изъятия топлива 3 подписи: инженер по гарантии, мастер приемщик, и владелец.

Инженер по гарантии где-то бегал, начали сливать масло, я снимал и фотографировал. Когда он это увидел, потребовал прекратить съемку. Я в ответ попросил документы, подтверждающие законность подобных требований, но ничего вразумительного от него не услышал ("требование руководства, руководства нет на месте, это коммерческая территория" и тд). Тогда он потребовал прекратить экспертизу и ушел. На его требования не обратили внимания и экспертизу продолжили, слили масло и бензин в шесть емкостей, опечатали.

В цилиндре не оказалось компрессии (со слов ОД). Очень долго пришлось уговаривать их показать мне свечи. Сначала они говорили, что "одна из свечей слегка обгорела". В итоге я все-таки упросил их снять свечи и естественно, у одной (в 4 цилиндре) не было хвостика. Все 4 свечи примерно одинаково закопчены. Про задиры в цилиндрах и т.д. без дефектовки никто ничего не говорит.

Самое интересное напоследок. Стали требовать, чтобы я подписал "Предварительную смету на работы и запасные части", дефектовка 18 н/ч общей суммой 41580 руб. Я эту смету подписывать не стал, ссылаясь на ЗОПП статья 18/5 "В случае спора о причинах возникновения недостатков товара уполномоченная организация обязаны провести экспертизу товара за свой счет". Они начали говорить, что дефектовка это не экспертиза, и если я не подпишу смету, никаких работ по автомобилю производиться не будет, только в случае, если будет персональное разрешение от начальства. Я попросил организовать мне встречу с начальством завтра и уехал, не подписывая.

Есть ли вообще какие-либо соображения на счет данной ситуации? Буду очень признателен за любые мысли, идеи, советы. Огромное вас спасибо!

Автосервисы по замене поршневых колец Opel Insignia

Замена поршневых колец Опель Инсиния в сервисах Москвы - цена 9750 рублей, средняя в прайс-листах наших партнеров, специализированных или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Opel Insignia A, A [рест.], B, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер, приготовьте его.

На последнюю модификацию Insignia устанавливаются двигатели: (1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.), 1.6 SIDI Turbo Ecotec MT (170 л.с.), 1.8 Ecotec MT (140 л.с.), 2.0 CDTI AT (130 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec AT (163 л.с.), 2.0 BiTurbo CDTI AT (195 л.с.), 2.0 BiTurbo CDTI AT 4x4 (195 л.с.), 2.0 CDTI ecoFLEX MT (120 л.с.), 2.0 CDTI MT (140 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec MT (163 л.с.), 2.0 BiTurbo CDTI MT (195 л.с.), 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.), 1.8 Ecotec MT (140 л.с.), 2.0 CDTI AT (130 л.с.), 2.0 SIDI Turbo Ecotec AT 4x4 (249 л.с.), 2.0 SIDI Turbo AT 4x4 (249 л.с.), 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.), 2.0 SIDI Turbo Ecotec AT (250 л.с.), 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT (250 л.с.), 1.6 SIDI Turbo Ecotec AT (170 л.с.), 1.6 SIDI Turbo Ecotec MT (170 л.с.), 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT 4x4 (250 л.с.), 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.), 2.0 CDTI ecoFLEX MT (120 л.с.), 2.0 CDTI MT (140 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec MT (163 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec AT (163 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec AT 4x4 (163 л.с.), 2.0 CDTI Bi-Turbo AT (195 л.с.), 2.0 CDTI Bi-Turbo AT 4x4 (195 л.с.), 2.0 CDTI Bi-Turbo MT (195 л.с.), 1.6 Turbo AT (170 л.с.), 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT 4x4 (250 л.с.), 2.0 CDTI AT (163 л.с.), 2.0 CDTI AT 4x4 (163 л.с.), 2.0 CDTI MT 4x4 (163 л.с.), 2.0 BiTurbo CDTI AT 4x4 (195 л.с.), 2.8 V6 Turbo АТ 4x4 (325 л.с.), 2.8 V6 Turbo МТ 4x4 (325 л.с.), 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.), 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.), 1.6 SIDI Turbo Ecotec AT (170 л.с.), 1.6 SIDI Turbo Ecotec MT (170 л.с.), 1.8 Ecotec MT (140 л.с.), 2.0 CDTI Bi-Turbo AT (195 л.с.), 2.0 SIDI Turbo Ecotec AT 4x4 (250 л.с.), 2.0 CDTI AT (130 л.с.), 2.0 CDTI Bi-Turbo AT 4x4 (195 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec AT (163 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec AT 4x4 (163 л.с.), 2.0 CDTI ecoFLEX MT (120 л.с.), 2.0 CDTi Ecotec MT (163 л.с.), 2.0 CDTI MT (140 л.с.), 2.0 CDTI Bi-Turbo MT (195 л.с.), 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT 4x4 (250 л.с.))

Что стало с двигателем A16XHT Opel Insignia/Astra ?

Сегодня хочу рассказать о личном опыте владения данным агрегатом на протяжении уже 100 000 км . Многие заинтересованные наверняка слышали о его проблемах, недоработках. Но мало кто знает, что в целом это очень даже хороший двигатель.
Минусы:

Требователен к качеству бензина
Масло нужно подбирать
Лопаются перегородки на поршнях, что приводит к потере компрессии, а далее к задирам в цилиндрах

Расход в городе около 10-11 литров при массе 1800 кг
170 сил/280Нм (с чипом 191 сила/315 Нм без потери запаса прочности)
Ремонтопригодность на 9 и 10 (запчасти не стоят как на именитые бренды, при этом служат длительное время)

Требователен к качеству бензина.

В технической документации сказано что необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95. Но это совсем не значит что данный бензин необходимо использовать повседневно. Это скорее означает, что если у Вас не будет иного варианта, то можете залить его, чтобы добраться до места, где есть более качественный бензин.

В Европейский странах это 98, у нас я рекомендую заливать 100.
А если посмотреть более детально, то думаю европейский 95, как наш 98.
Про цену тоже скажу: по моим подсчетам, на бак топлива, заправляясь 100 бензином, Вы будете тратить примерно на 300 рублей больше. Если подсчитать, при среднем количестве в 2 бака в месяц, выйдет на 600 рублей больше. Это не так много, с учетом того, что вы точно не будете переживать за качество бензина и за возможные проблемы от низкокачественного топлива.

Масло нужно подбирать.

Что касаемо масла, то тут тоже не все так сложно. Главное запомнить всего несколько видов масла и его спецификацию:

RAVENOL DXG SAE 5W-30 Dexos 1 Gen2
MOTUL 8100 ECO-LITE 5W-30 Dexos 1 Gen2
MOBIL 1 X1 5W-30 Dexos 1 Gen2
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 Dexos 2(использовал лично на протяжении 60 000 км) но теперь перехожу на Dexos 1 Gen2

Самое дорогое из них это Равенол. Не известно мне, по каким именно причинам. Потом Motul, а уж затем MOBIL.
В целом изучая их по спецификациям, я понял что различия у них не глобальные. Масло от GM лучшее вообще не лить, так как его подделывают чаще и много где. Мобил тоже подделывают, но в таком случае лучше брать его в точках продаж указанных на сайте самого MOBIL. Собственно как и равенол. Подлинность последнего можно проверять по коду спрятанному под защитным слоем на упаковке.

Лопаются перегородки.

Самое интересное и довольно часто встречающееся в нашей стране это перегорание поршневых перегородок. Происходит это из-за того, что не качественный бензин, как раз тот самый 95, производит LSPI - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре. Данное событие в свою очередь сильнее нагревает сами поршни. Плюсом добавляется то, что масло не соответствует необходимым характеристикам. Может потому что не качественное, может потому что подделка или замена производится раз в 15 000 км, что не соответсвует нашил условиям. По этим причинам нет достаточной смазки и хорошего тепло отвода.

Ремонт двигателя Opel (Опель) Agila
(1 поколение [рестайлинг] минивэн 1.0 Twinport MT)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

замена прокладки ГБЦ,
замена топливного насоса высокого давления,
замена маслосъемных колпачков,
замена клапанов,
замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

снятие двигателя;
деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
восстановление поршневой группы, замена колец;
ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
замена всех прокладок;
замена всех фильтров;
замена масла;
установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

повышенный расход масла в двигателе;
белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
нагар на свечах зажигания;
неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
повышенный расход топлива;
перепады мощности двигателя;
стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
низкое давление масла в двигателе;
перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Второй вид расширителей называется MF-System.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

Opel Insignia – не без недостатков

Представляя миру новую модель сегмента D, Opel показал, что отказался от прежнего консервативного подхода к созданию автомобилей в пользу современных новаторских технологических решений. Изменения вылились в успех Опель Инсигния на первичном рынке. А как это сказалось на подержанных экземплярах?

Кузов

Кузов Opel Insignia – отражение прогресса. После презентации автомобиля в 2008 году стало ясно - дизайнеры Opel наконец-то вошли в двадцать первый век! Линии кузова динамичные и даже откровенно агрессивные. Седан на улицах большого города смотрится великолепно. Недостатки? Бывают случаи, когда кузовные зазоры не совпадают. И это не результат ремонта после аварии, а огрехи сборки.

Несмотря на этот факт, Инсигния – современный автомобиль для современной семьи. Характер модели предрешил мощный успех продаж. Только в первом квартале количество заказов на новую модель Opel превысило годовой объем продаж предшественника - Opel Vectra.

Интерьер

Opel Insignia стал длиннее и имеет большую колесную базу, по сравнению с Вектрой. Однако это не в полной мере отразилось на улучшении эксплуатационных качеств. Все дело в аэродинамических формах кузова. Из-за этого уменьшился полезный объем багажника, а пассажиры на втором ряду чувствуют себя стесненно и имеют небольшое количество пространства над головой. Багажник седана вмещает 500 литров поклажи, хэтчбека – от 530 до 1470 литров, универсала – от 540 до 1530 литров.

Владельцы также жалуются на выступающий задний бампер. Его легко поцарапать при погрузке в багажник больших и тяжелых предметов. Разработчики не до конца продумали дизайн передней панели. Если ее форма еще может понравиться, то чрезмерное количество кнопок отрицательно сказывается на эргономике. Впрочем, после рестайлинга в 2013 году число кнопок поубавилось.

Тем не менее, в салоне есть и положительные моменты. Качество отделки Opel Insignia оставит позади большинство конкурентов. Кроме того, Инсигнии, как правило, богато оснащены. В стандартное оборудование входят климатическая установка, 6 подушек безопасности, ESP, система крепления детских кресел ISOFIX и бортовой компьютер. На вторичном рынке полно экземпляров с кожаной обивкой сидений, спутниковой навигацией и ксеноновыми фарами.

Двигатели

Базовым для Opel Insignia стал 1,6-литровый 115-сильный бензиновый атмосферник. Данный мотор самый надежный и безотказный, но о приемлемых динамических характеристиках не может быть и речи. Вполне устойчивый и атмосферный 1.8. Правда, могут заклинить и зашуметь шестерни газораспределения. Первой, как правило, сдается шестерня на впускном валу. Оба мотора серии Ecotec используют зубчатый ремень привода ГРМ.

1,4-литровый турбомотор с распределенным впрыском топлива имеет проблемы с впускным коллектором и крышкой клапанов. ГРМ приводится в действие цепью. Порой в моторах 1.4 Turbo разрушаются перегородки поршня между колец. При этом падает тяга, и двигатель начинает потреблять много масла. Ремонт окажется весьма дорогим. Чаще всего недуг встречается у любителей езды на низких оборотах.

Поврежденная мембрана крышки клапанов (1.4 Turbo и 1.6 Turbo) и красный "грибок" на впускном коллекторе означают большие затраты - в районе 20 000 рублей.

Более крупный 1.6 Turbo удачнее 1,4-литрового турбомотора. Его отличительные особенности - ременный привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Обновленный 1.6 Turbo SIDI с непосредственным впрыском и цепным приводом ГРМ появился в 2013 году. Он более экономичный, но менее производительный. К тому же, имеет ряд слабых мест. Первые моторы попали под отзыв из-за риска разрушения электрода свечи. Позже стали обнаруживаться случаи разрушения поршневых колец и перегородок между ними. Стоимость капитального ремонта - свыше 100 000 рублей. Впрочем, проблемы с поршнями не повальные. Немало 1.6 SIDI (A 16 XHT) прошли более 150 000 км без серьезных поломок. После 50-70 тыс. км может засвистеть клапанная крышка. Все дело в клапане вентиляции картерных газов. Новая крышка бывает только в оригинале и доступна за 18 000 рублей.

2-литровый двигатель с турбонаддувом основан на более раннем 2.2 литра австралийского Holden. Он обеспечивает неплохую динамику, но потребляет немало топлива. Привод ГРМ - цепной. На валах используются шестерни газораспределения, которые не слишком долговечные. Стоят они дороже аналога на атмосферном 1.8. В 2013 году была представлена версия с непосредственным впрыском 2.0 Turbo SIDI. Оба мотора порой вынуждают менять неисправный турбонагнетатель (60-80 тыс. рублей). А в дорестайловой версии с A20NHT иногда разрушались перегородки между кольцами на поршне.

На рынке присутствуют и дизельные модификации. На выбор 130 и 160-сильная версии мотора 2.0 CDTI. Более слабый разгоняет седан до 100 км/ч за 11 секунд, более мощный быстрее – за 9,5 с. Обе вариации имеют одинаковый расход топлива. В городском цикле он равен 8 л/100 км, в то время как на шоссе аппетит падает до 5 литров.

Дизельные моторы созданы в сотрудничестве с Fiat. Они достаточно динамичные и весьма экономичные. В ГРМ используется ременный привод. К сожалению, турбодизели сравнительно быстро становятся источником проблем. Чаще всего приходится сталкиваться с отказами клапана EGR, расходомера и сбоями в программном обеспечении управления работой сажевого фильтра.

О начале прожига сажевого фильтра подскажет увеличение оборотов до 1200-1500 и повышенный расход топлива (на 1-1,5 литра). Во время процедуры регенерации нельзя выключать двигатель.

Кроме того, встречается быстрый износ подушек двигателя. Иногда обнаруживаются утечки в системе охлаждения, перестают работать заслонки во впускном коллекторе, и теряет герметичность патрубок, обеспечивающий подачу сжатого воздуха от турбонагнетателя.

Самая большая проблема 2.0 CDTi - уплотнительная резинка между масляным насосом и маслозаборником. Уплотнение со временем твердеет, и герметичность соединения падает. В результате, часть масла через это уплотнение сливается обратно в поддон. Давление в системе смазки снижается. Недуг проявляется ближе к 200 000 км. К сожалению, многие владельцы понятия не имеют об этой проблеме. А индикатор "низкого давления масла" загорается лишь на 3 секунды, да и то, когда двигатель холодный. А индикатор и есть тот важный звоночек, на который никто не обращает внимания. Немного погодя в лучшем случае приходится менять коленчатый вал и вкладыши, в худшем - весь двигатель. Суммарные расходы при капитальном ремонте или замене мотора превышают 100 000 рублей.

Как избежать беды? После покупки следует снять поддон и заменить уплотнение. Но для этого придется демонтировать коробку передач. Операция стоит дорого, но ремонт двигателя намного дороже.

2.0 CDTI. Патрубок подачи воздуха часто трескается, а маленькая копеечная прокладка может привести к падению давления масла в системе смазки.

Проблемное место и свечи накала. Менять их рекомендуется комплектом. Многие дизельные версии используют обычные. Но есть модификации и со свечами PSG. Эти свечи оснащены датчиком давления и используются только в двух цилиндрах. Стоимость обычной свечи накала - от 500 рублей, PSG - от 5 000 рублей.

К счастью, двухмассовый маховик выдерживает более 200-300 тыс. км. Почему к счастью? Оригинальный комплект стоит около 50 000 рублей, а аналог – около 30 000 рублей. При должном уходе столько же способны пройти топливные форсунки и турбокомпрессор.

В самом конце 2015 года в активе модели появился 1.6 CDTi собственной разработки Опель. Он соответствует нормам выбросов Евро-6, а для привода ГРМ использует цепь. В первых экземплярах нередко выходил из строя турбокомпрессор.

Трансмиссия

Двигатели совмещались либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-скоростным автоматом. В отличие от конкурентов, Опель не стал использовать автоматизированные коробки передач с двойным сцеплением.

С небольшими бензиновыми двигателями сочеталась механика М32. Она нередко доставляла проблемы из-за преждевременного износа подшипников валов (10-13 тыс. рублей за комплект). С 2012 года подшипники усилили и стали использовать другое масло. С тех пор неисправность стала встречаться реже.

С более крупными 2.0 Turbo и 2.0 CDTi устанавливалась механика F40. Владельцы нередко отмечали проблемы с механизмом выбора передач. Да и подшипники временами тоже требовали обновления.

Автоматов - три. "Джиэмовский" 6Т70 полагался полноприводным версиям, а 6Т45 - машинам с 1.6 SIDI. "Айсиновский" AF40/TF-80SC устанавливался на остальные модификации. В целом, коробки надежные, хотя и встречается необходимость ремонта после 150-250 тыс. км. За переборку АКПП попросят 80-120 тыс. рублей.

За доплату системой полного привода могли оснастить машины с двигателями 2.0 Turbo, 2.8 V6 и 2.0 CDTi. В версиях 4х4 использовалась электрогидравлическая муфта Haldex с подключением задней оси.

До 2011 года можно было выбрать либо стандартную систему полного привода, либо более продвинутую - с активной блокировкой заднего дифференциала. Последняя отличалась дополнительной муфтой на выходе из дифференциала - с левой стороны по ходу движения.

Неисправности заднего дифференциала дороги в устранении. Проблема затронула полноприводные версии, преимущественно первых лет производства. Владельцам приходилось сталкиваться и с подтеканием сальников раздаточной коробки.

Ходовая

Список достоинств немецкого автомобиля дополняет шасси. Плотная подвеска позволяет без опасений проходить повороты на высокой скорости. Общую картину немного портит рулевое управление. Инженерам стоило бы получше поработать над тем, чтобы водитель имел больше информации на руле.

Стандартная подвеска включает стойки Макферсон на передней оси и многорычажную схему сзади. Полноприводные версии имеют на задней оси иную схему, так называемую H-Arm - интегральную подвеску. В пакете Sport использовались модифицированные стойки McPherson с креплением колес к стойкам через поворотные кулаки. Некоторые автомобили оснащены амортизаторами с электронным управлением FlexRide.

Отдельные элементы подвески достаточно крепкие, за исключением шаровых опор передних рычагов. Как правило, в первом серьезном обновлении ходовая нуждается лишь после 150 000 км. В случае с FlexRide необходимо быть готовым к высокой стоимости любых ремонтных работ. За передний амортизатор придется отдать 25 000 рублей, а за задний - 19 000 рублей.

Ступичные подшипники прослужат более 80-120 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей и стоят 6-10 тыс. рублей (за штуку). Рулевая рейка может застучать или потечь по прошествии 150-200 тыс. км. Ремонт потянет на 15 000 рублей.

Оригинальные тормозные колодки и диски изнашиваются довольно быстро из-за сравнительно большого веса автомобиля. А сбои в работе электрического стояночного тормоза связаны с повреждением хрупкого кабеля, расположенного позади колесной арки.

Характерные проблемы и неисправности

Среди проблем, связанных с электрикой: сбои в работе замка багажника, электрических стеклоподъемников и даже системы управления автоматической коробкой передач (требовалось обновление прошивки). Со временем повреждается кабель в защитной гофре между кузовом и передней дверью.

Другой источник невзгод - адаптивные фары AFL. Выходит из строя система управления или электропривод. Отказать может и звуковой сигнал. Для его замены придется демонтировать передний бампер.

В первых моделях стандартным отказом был обрыв электроцепи питания обогрева сидений. Дефект кроется в электрической проводке. Но чтобы до нее добраться необходимо снимать кресло, что увеличивает стоимость ремонта.

Выйти из строя может и генератор. Новый генератор оценивается в 30 000 рублей.

Кузов не склонен к коррозии. Иногда ослабевают винты крепления бампера, или начинает ржаветь крепление глушителя.

Заключение

Перед покупкой Opel Insignia нужно четко представлять себе определенные моменты. Автомобиль способен подарить море приятных впечатлений, но с другой стороны - он не будет дешев в эксплуатации. Сложная и не до конца проработанная конструкция Инсигнии в сочетании с дорогими автозапчастями повышает стоимость некоторых ремонтных работ до астрономических значений. Как избежать проблем? Тщательно проверить автомобиль перед покупкой, а в дальнейшем регулярно обслуживаться у опытных и профессиональных механиков.

Замена поршневых колец Opel Insignia

Замена поршневых колец Opel Insignia - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. замена поршневых колец Opel Insignia в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Opel Insignia.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Opel Insignia распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Opel Insignia

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Opel Insignia позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Ремонт двигателя Opel Insignia

На Опель Инсигния в зависимости от года выпуска устанавливались четыре бензиновых (A18XER, A20NFT, A28NET, A16XHT) и один дизельный (A20DTH) двигателя. Если про выше перечисленные конструктивно «старые» двигатели особо сказать нечего, то особенно хочется выделить новый современный двигатель SIDI (A16XHT), который устанавливался на Опель Инсигния 1.6 в 2013-2015 годах выпуска, по крайне мере в это время они продавались в России.

Этот двигатель, опель инсигния 1.6 собрал все инновации современного двигателестроения - турбированный, с цепным приводом, с непосредственным впрыском, с системой изменения фаз газораспределения, с балансирными валами, мощностью 170 л сил. Разговаривая с владельцами и просматривая количество капитальных ремонтов ДВС, прошедших через наш автосервис Опель Центр, у меня сложилось впечатление, что они ВСЕ побывали на капитальном ремонте. Кому-то повезло и двигатель отремонтировали по гарантии, кто-то выполнял ремонт за свой счет.

Основная проблема, с которой владельцы Opel Insignia с мотором A16XHT SIDI сталкивались - это разрушение перегородок между кольцами в поршнях. Двигатель начинает троить, на приборной панели загорается чек двигателя и на инфо дисплее появляется надпись «ограниченная мощность двигателя». Диагностика ДВС сканером фиксирует ошибки P0301 P0302 P0303 P0304, которые означают, что в одном из цилиндров происходят пропуски воспламенения рабочей смеси. Замер компрессии показывает разницу давления между цилиндрами.

GM провел на эту тему целое расследование и вот что они накопали. Основная проблема, приводящая к капитальному ремонту бензинового двигателя Opel с разрушением поршневой группы — это детонация, причиной которой является совокупность нескольких факторов:

- использование низкокачественного топлива - это форсированный двигатель, и он требователен к октановому числу бензина;

- недостаток программного обеспечения прошивки двигателя;

- использования масла с неправильными присадками.

Opel даже выпустил Technical Service Bulletin, где написано: «На двигателях с турбонадувом и/или прямым впрыском существует определенный риск спонтанного воспламенения смеси (SPI). Эти случаи SPI вызывают скачки давления в камере сгорания, которые могут повредить перемычки между канавками поршневых колец». И порекомендовал использовать новое моторное масло с пакетом присадок Dexos 1 Generation 2.

От себя добавлю, что пока GM проводил свои изыскания, мы успешно выполняли капремонт моторов Опель Инсигния A16XHT, используя в ремонте вместо штатных литых поршней фирмы Mahle более высокопрочные кованные поршни. Время и пробеги автомобилей наших клиентов подтвердили правильность этого решения.

Читайте также:

Замена поршневых колец опель инсигния

Замена кольца 06 46 125 (оно же 55589549) на A20DTH