Замена поршневых колец тойота 7а

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Поршневые кольца установка

1 Перед установкой колец необходимо проверить зазор в их замках.

2 Разложите кольца по порядку в соответствии с нумерацией поршней/цилиндров.

3 Установите в первый цилиндр верхнее компрессионное кольцо. Протолкните его поршнем в глубь цилиндра, установив его у нижнего края цилиндра, на пределе хода поршня.

4 Измерьте зазор в замке набором плоских щупов. Лезвие щупа должно входить в замок кольца с небольшим натягом.

Рис. 20.4. Установив поршневое кольцо в цилиндр, замерьте зазор его замка с помощью набора плоских щупов

Сравните результаты с данными Спецификаций. У новых колец замок должен быть не меньше, чем указанный в Спецификациях. Маловероятно, чтобы оригинальные запасные части Toyota поставлялись бракованными; если зазор отличается от предписанного или кольцо в цилиндр «не лезет», проверьте, те ли кольца вы приобрели. Совершенно невероятно, если зазор в замках новых колец окажется слишком большим. Убедитесь в том, что вы взяли кольца нужного размера, именно для двигателя Toyota и именно той модели, а не для какого-нибудь иного.

6 На новых кольцах нежелательно иметь и увеличенный зазор, свыше 1,0 мм. Если зазор слишком велик, проверьте еще раз, того ли размера кольца вы приобрели для конкретного двигателя и конкретного размера цилиндров. Возможно, износ цилиндра слишком велик или его неправильно расточили.

7 Повторите процедуру замера зазора для всех колец первого цилиндра, затем для колец остальных цилиндров. Не забудьте держать кольца и поршни в комплекте, чтобы они подошли при сборке к цилиндрам.

8 Теперь, когда все кольца проверена! и зазоры откорректированы, можно установить их на поршни.

9 При установке колец используется та же технология, что и при их снятии. Установите сначала пружину маслосъемного кольца в третью канавку (см. рис. 20.9,а).

Рис. 20.9,б…а затем установите тонкие нижнее и верхнее маслосъемные кольца

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Поршневая группа и коленвал двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Разборка соединения поршень-шатун двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Проверьте посадку поршень-поршневой палец, пытаясь перемещать поршень "взад-вперед" на поршневом пальце в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. При наличии любого люфта замените весь узел.

Снимите поршневые кольца. Экспандером снимите оба компрессионных кольца.

Вручную снимите элементы маслосъемного кольца (скребки и экспандер кольца). Отделите шатун от поршня.

Двс 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина - Подходящим приспособлением выпрессуйте поршневой палец из бобышек поршня и поршневой головки шатуна. Снимите шатун.

4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина - Снимите стопорные кольца поршневого пальца.

- Вставьте плоскую отвертку в выточку и аккуратно извлеките стопорное кольцо.

- Постепенно нагрейте поршень до 70-80°С.

С помощью пластикового молотка и латунной выколотки легкими ударами выпрессуйте поршневой палец из поршневой головки шатуна.

- Не разукомплектовывайте поршень и поршневой палец.

- Разложите детали поршневой группы в требуемом порядке.

Проверка состояния поршня и шатуна двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

- Скребком удалите нагар и углеродные отложения с днища поршня.

- Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

- Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

Проверьте поршень и поршневые кольца. Проверьте зазор поршень-цилиндр.

Существует 3 размерных группы номинального диаметра поршня, обозначаемые цифрами "1", "2" и "3" соответственно. Метка набивается на днище поршня (как правило, в центре).

Для некоторых двигателей (в частности, для двигателя 4A-GE) эта метка может быть смещена по направлению к передней части двигателя. Обратите внимание на метку "перед" (стрелку или выемку), по которой поршень должен устанавливаться в цилиндр.

Двс 4A-FE (AE101 и АТ190), 5А-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина - Микрометром измерьте диаметр поршня на расстоянии 24,5 мм от поверхности днища поршня.

Двс 4A-FE (AE92, AE95, AT171 и AT180) и 4A-GE (АЕ92, AW11 и АТ160) - Микрометром измерьте диаметр поршня на расстоянии, заданном от нижней кромки юбки поршня.

Это расстояние составляет:

4A-FE - 38,5 мм
4A-GE (AE92, AW11, АТ160) - 42,0 мм
4A-GE (AE101,AE111)

Микрометром измерьте диаметр поршня на расстоянии 8 мм от оси отверстия под поршневой палец.

- Измерьте диаметр цилиндра в поперечном направлении.

- Вычтите диаметр поршня из измеренного диаметра цилиндра и определите величину зазора между цилиндром и поршнем.

Если зазор превышает допустимую величину, замените все 4 поршня и расточите все 4 цилиндра. Проверьте зазор между компрессионным кольцом и канавкой, измерив его плоским щупом. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

- Установите кольцо в цилиндре блока.

- Поршнем протолкните кольцо на расстояние - 80 мм 4A-GE (АЕ101, АЕ111)) , 87 мм 4A-FE, 5A-FE и 4А-GE (AE92, AW11, АТ160)) или 104 мм (7A-FE) от поверхности блока цилиндров.

- Плоским щупом измерьте зазор в замке. Если зазор больше допустимого, замените кольцо. Если же зазор больше допустимого даже при установке нового кольца, расточите все 4 цилиндра и установите кольца ремонтного (увеличенного) размера или замените блок цилиндров.

4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина - Проверьте посадку поршневого пальца: при температуре 80°С поршневой палец должен входить в бобышки поршня под усилием большого пальца.

Проверьте шатун. Проверьте соосность шатуна.

- Используя специальное приспособление и плоский щуп, проверьте изгиб шатуна.

Максимальный изгиб на 100 мм длины:

4A-FE, 5A-FE и 7A-FE - 0,05 мм
4A-GE - 0,03 мм

Если изгиб больше допустимого, замените шатун.

- Аналогичным способом проверьте скручивание шатуна.

Максимальное скручивание на 100 мм длины - 0,05 мм Если скручивание больше допустимого, замените шатун (вместе с крышкой шатуна).

Проверьте шатунные болты.

- Наверните гайку на каждый болт и убедитесь, что гайка легко наворачивается рукой на всю длину резьбы болта.

Двс 4A-FE, 5A-FE и 4A-GE - Если гайка не наворачивается рукой, измерьте наружный диаметр резьбы болта штангенциркулем в зоне наибольшего износа.

Если такую зону трудно обнаружить визуально, то проводите измерение на расстоянии 15 мм от конца болта.

Наружный диаметр резьбы:

- Номинальный 8,860 - 9,000 мм
- Минимальный 8,600 мм

Если диаметр меньше допустимого, замените болт и гайку.

- 7A-FE. Измерьте наружный диаметр болта штангенциркулем в зоне наибольшего износа. Если такую зону трудно обнаружить визуально, то проводите измерение на расстоянии 20 мм от головки болта.

Наружный диаметр резьбы:

- Номинальный 8,860 - 9,000 мм
- Минимальный 8,600 мм

4A-GE (AE101, AE111) - Измерьте диаметр поршневого пальца. Номинальный диаметр - 20,004 - 20,016 мм. При необходимости подберите поршневой палец, в соответствии с метками на поршне и пальце.

4A-GE (АЕ101, АЕ111) автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина диаметры поршневого пальца и отверстия в поршне. Проверьте зазор
между поршневым пальцем и втулкой шатуна.

- Индикатором измерьте внутренний диаметр втулки шатуна.

Номинальный диаметр - 20,010 - 20,022 мм

- Микрометром измерьте наружный диаметр поршневого пальца.

Номинальный диаметр - 20,004 - 20,016 мм

- Вычтите значение наружного диаметра пальца из значения внутреннего диаметра втулки шатуна.

- Номинальный 0,004 - 0,008 мм
- Максимальный 0,050 мм

Если зазор больше максимального, замените втулку шатуна. При необходимости замените поршень вместе с поршневым пальцем.

4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина - При необходимости замените втулку поршневой головки шатуна.

- С помощью подходящего приспособления выпрессуйте втулку поршневой головки шатуна.

- Совместите отверстия для прохода масла во втулке и в поршневой головке шатуна и подходящим приспособлением запрессуйте новую втулку.

- Прошлифуйте отверстие запрессованной втулки до получения размера, обеспечивающего номинальный зазор.

- Убедитесь, что поршневой палец (предварительно слегка смазанный моторным маслом) входит в запрессованную втулку шатуна при комнатной температуре под усилием большого пальца.

Проверка и ремонт коленчатого вала двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Проверьте биение коленчатого вала.

- Уложите коленчатый вал на призмы.

- Часовым индикатором проверьте биение коленвала по средней коренной шейке.

Максимально допустимое биение:

4A-FE (AE101, AT190), 5A-FE и 7A-FE - 0,03 мм
4A-FE(AE92, АЕ95, АТ171 и AT180) и 4A-GE - 0,06 мм

Если биение больше максимально допустимого, замените коленчатый вал. Проверьте шатунные и коренные шейки.

- Микрометром измерьте диаметр каждой шатунной и коренной шейки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Диаметр коренной шейки:

двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE

- Номинальный. 47,982 - 48,000 мм
- Ремонтный..47,745 - 47,755 мм

двигателей Toyota 4A-GE

- Номинальный. 47,982 - 48,000 мм
- Ремонтный 47,745 - 47,755 мм

Диаметр шатунной шейки:

двигателей Toyota 4A-FE и 5A-FE

- Номинальный. 39,985 - 40,000 мм
- Ремонтный 39,745 - 39,755 мм

двигателей Toyota 7A-FE

- номинальный. 47,988 - 48,000 мм
- ремонтный 47,745 - 47,755 мм

двигателей Toyota 4A-GE

- номинальный. 41,989 - 42,000 мм
- ремонтный 41,745 - 41,755 мм

Ремонтный диаметр шеек уменьшен на 0,25 мм по сравнению с номинальным. Если диаметры шеек не совпадают с заданными значениями, проверьте зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала. При необходимости прошлифуйте шейки или замените коленчатый вал.

Проверьте шатунные и коренные шейки на конусность и эллипсность. Максимальное значение конусности и эллипсности:

4A-FE, 7A-FE и 4A-GE - 0,02 мм
5A-FE - 0,005 мм

Если конусность/эллипсность больше допустимой, замените коленчатый вал.

При необходимости перешлифуйте шатунные и коренные шейки на ремонтный размер и подберите вкладыши ремонтного (0,25 мм) размера.

Замена сальников коленчатого вала двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE, 4A-GE

Существует два метода замены сальников.

Замените передний сальник (сальник носка) коленчатого вала двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина

При снятом масляном насосе.

- Отверткой удалите сальник.

- Используя подходящее приспособление и молоток, установите новый сальник, причем его плоскость должна совпасть с плоскостью корпусамасляного насоса.

- Нанесите слой смазки на рабочую кромку сальника.

Масляный насос установлен на двигателе Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина

- Ножом сделайте разрез на сальнике.

- Отверткой удалите сальник.

- Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

- Используя подходящее приспособление и молоток, установите сальник на место. Его плоскость должна совпасть с плоскостью корпуса масляного насоса.

Замените задний сальник коленвала.

При снятом держателе сальника хвостовика двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина

- Отверткой и молотком выбейте сальник.

- Используя подходящее приспособление и молоток, установите новый сальник в держатель, причем, плоскость сальника должна совпасть с плоскостью держателя.

- Нанесите слой смазки на рабочую кромку сальника.

Держатель сальника хвостовика установлен на двигателе двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE.

- Ножом сделайте надрез на сальнике.

- Отверткой, обернутой клейкой лентой, удалите старый сальник.

- Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

- Используя подходящее приспособление и молоток, установите сальник на место, причем его плоскость должна совпасть с плоскостью держателя сальника.

Сборка соединения поршень-шатун двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE, 4A-GE

Соберите шатунно-поршневую группу.

Двс 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина

- Нанесите немного моторного масла на поршневой палец и в отверстия бобышек поршня.

- Совместите метки "ПЕРЕД": поршня (выемка) и шатуна (выступ).

- С помощью приспособлений соедините поршень и шатун поршневым пальцем.

- Убедитесь, что поршень свободно поворачивается на поршневом пальце.

4A-GE (АЕ92, AW11 и АТ160) - Установите новое стопорное кольцо в канавку отверстия одной бобышки поршня.

4A-GE (AE101, AE111) автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина

- Установите стопорное кольцо одним краем в выточку.

- Установите край в канавку под стопорное кольцо.

- Надавливая в точке установите стопорное кольцо.

- Вставьте отвертку в выточку и окончательно установите стопорное кольцо в канавку.

Постепенно нагрейте поршень в водяной ванне до 70 - 80°С. Нанесите слой моторного масла на поршневой палец.

Совместите метки "ПЕРЕД": поршня (выемка или стрелка) и шатуна (выступ). Затем усилием большого пальца протолкните поршневой палец через другую бобышку и втулку шатуна до упора в фиксатор первой бобышки, соединив тем самым поршень и шатун поршневым пальцем.

Установите новое стопорное кольцо в канавку отверстия другой бобышки поршня.

Установите поршневые кольца.

- Установите элементы маслосъемного кольца (расширитель и 2 скребка).

- Экспандером для монтажа поршневых колец наденьте 2 компрессионных кольца. При этом:

4A-GE - Кодовая метка первого (№1) компрессионного кольца ("R" или "Т") и кодовая метка второго (№2) компрессионного кольца ("2R" или "2Т) должны быть сверху.

4F-FE, 5A-FE и 7F-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина - Кодовая метка второго (№2) компрессионного кольца ("2R" или "Т") должна быть сверху.

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

Сборка поршневой группы 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE, 4A-GE

Соберите шатунно-поршневую группу.

Двс 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE

- Нанесите немного моторного масла на поршневой палец и в отверстия бобышек поршня.

- Совместите метки "ПЕРЕД": поршня (выемка) и шатуна (выступ).

- С помощью приспособлений соедините поршень и шатун поршневым пальцем.

- Убедитесь, что поршень свободно поворачивается на поршневом пальце.

4A-GE (АЕ92, AW11 и АТ160) - Установите новое стопорное кольцо в канавку отверстия одной бобышки поршня.

4A-GE (AE101, AE111) автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина

- Установите стопорное кольцо одним краем в выточку.

- Установите край в канавку под стопорное кольцо.

- Надавливая в точке установите стопорное кольцо.

- Вставьте отвертку в выточку и окончательно установите стопорное кольцо в канавку.

Постепенно нагрейте поршень в водяной ванне до 70 - 80°С. Нанесите слой моторного масла на поршневой палец.

Совместите метки "ПЕРЕД": поршня (выемка или стрелка) и шатуна (выступ).

Затем усилием большого пальца протолкните поршневой палец через другую бобышку и втулку шатуна до упора в фиксатор первой бобышки, соединив тем самым поршень и шатун поршневым пальцем.

Установите новое стопорное кольцо в канавку отверстия другой бобышки поршня.

Установите поршневые кольца.

- Установите элементы маслосъемного кольца (расширитель и 2 скребка).

- Экспандером для монтажа поршневых колец наденьте 2 компрессионных кольца. При этом:

Замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г

Автомобиль устанавливаем на подъёмник, а если такового нет, то на смотровую яму. Домкратим переднюю правую часть машины, затем демонтируем всё, что будет мешать подобраться к картеру (брызговики, пластиковую защиту и т.д.). После этого откручиваем масляную пробку, и сливаем масло в заранее подготовленную ёмкость. Затем с тыльной стороны мотора находим краник и сливаем антифриз.

Снимаем декоративную крышку, открутив два винта, и удалив две пластмассовые заглушки. Отсоединяем разъёмы от свечных катушек, откручиваем и убираем в сторону пучок проводов. Затем, открутив 4 болтика, снимаем катушки, и выкручиваем свечи. Отсоединив вентиляционные шланги, убираем клапанную крышку.

Автолюбителям известно, что замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г, связана с дополнительными трудностями. На двигателе 1ZZ-FE, который мы рассматриваем, устанавливают цепь, вместо традиционного ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

Теперь надо окрутить шкив коленвала. Затягивается он сильно, поэтому надо на гайку надеть головку с хорошим рычагом, и, применив определённое усилие, открутить её, предварительно застопорив маховик большой отвёрткой. Откручиваем гайку против часовой стрелки. Затем снимаем шкив.

Перейдя к верхней части двигателя, аккуратно снимаем с головки блока цилиндров (ГБЦ) топливные трубки. Следующим будут демонтированы впускной и выпускной коллекторы. Для этого надо использовать головку на 14 и вороток, накидным ключом или рожковым можно сорвать грани. Далее демонтируем цепь, предварительно её ослабив. Теперь специальным ключом откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ. Снимаем её и убираем в сторону. Перемещаемся под машину, и начинаем демонтировать поддон двигателя. Торцевым ключом на 10 откручиваем 16 болтиков и аккуратно снимаем поддон. Внутри двигателей всё одинаково, поэтому для моториста замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г, не выглядит такой сложной.

Для удобства необходимо демонтировать маслоприёмник. Затем головкой на 14 откручиваем нижник шатуна, и лёгким постукиванием ручкой молотка по поршню, вынимаем его. Эту операцию проделываем с остальными поршнями. Постарайтесь их не перепутать. Затем снимаем кольца (99% они закоксованы) и очищаем канавки. Используем обломок снятого компрессионного кольца.

После того, как поршня будут готовы, начинаем устанавливать кольца. Они должны располагаться таким образом, чтобы между замками было 120 градусов, иначе не будет компрессии. Затем с помощью специальной оправки помещаем поршня в цилиндры. Устанавливаем вкладыши и прикручиваем нижники к шатунам. Остальная сборка будет проходить обратной последовательности.

Таким образом, замена поршневых колец на Toyota Corolla 2007-2010г доступна в условиях гаража, и выполнить её сможет любой водитель, имеющий представление об авторемонте.

Сергей Демин специально для сайта Автолитература

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

демонтируется головка блока цилиндров;
проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

Toyota Carina E

А потом, когда компрессионные нужно будет менять - опять в движок полезете?

Копите деньги, а пока подливайте масло. Если уж заниматься кольцами, то сразу "миникапиталку" делать. И то - колено может потребовать вмешательства, но это замеры покажут при вскрытом, но не снятом двигателе.

Ребят подскажите пожалуйста, не очень понимаю.

Вскрыли мой мотор. Кольца и колпачки, в приличном состоянии. Кольца так вообще и шевелились и нагара, грязи на них нет. Канальца под масло чистые. Под крышкой ГБЦ очень чисто, ка будто ее мыли недавно, но с ее замены по причине перетянутой шпильки пред. хоз. прошло 3 года. и около 40-50 т.км. Колпачки вроде как не пропускают(но тут еще не до конца понятно) Поршневая достаточно чиста, ни нагара, ни отложений.
Сизого дыма из двигателя не было вообще, ни при запуске, ни при прогреве, ни при езде, по крайне мере в зеркало заднего вида его не было видно, да и ездили за мной, тоже не заметили(не следили специально). Выхлопная внутри была в черном сухом налете, ни внутри не по внешней кромке трубы не было следов масла, вообще!

Но при этом ела масла она у меня около 2-3х литров на 5-7 т.к. Внешних подтеков не было заметно, может разве что с задней стороны двигателя что-то было.

Как такое может быть?

з.ы. просто я так думаю - если бы масло горело в цлиндрах, то за 40-50 т.км. мне бы засрало все внутренности мотора, чего не наблюдается. Или оно может гореть и при этом двигатель будет чистым?

Обо всех кольцах, я тоже сильно удивился, когда увидел, что они чистые(легкие отложения были на внутренней стороне) и двигаются. Даже снимаются без проблем. Т.к. думал, что у меня жор масла из-за них.

Не обратил внимания Тарелки которые видно снизу ГБЦ были черноватые, но тут сложно сказать в какой момент эта гарь появилась, т.к. был момент когда залило цилиндры маслом.

По сальникам, со слов мастера тоже всё ок. А могла течь прокладка ГБЦ?

Ну да, решили заменить кольца на новые. Будем надеяться, что всё ок будет)

И подскажите пожалуйста - если бы масло сгорало, в пределах 1л на 1.5-2т.км. в поршневой, то за 40-50 т. км. мне бы скорее всего закоксосвало все кольца? по крайне мере маслосъемные? Ведь при таких объема сгораемого масла, оно бы быстро отложилось на всех поверхностях?

Всем здрям . во общем в чем заключается вопросик мой . Поменял маслосьемные и кольца по причине масложора . Седня завели и дым валит как и валил , с прогоревшей гофры . Вот думаю, не помогло чтоль или так должно быть . Жду ваших мнений господа , заранее благодарен .

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Пробег почти пол ляма . Маслосьемные залегшие конкретно были и каналы еле прочистил .

Может выгорает то, что раньше набежало в коллектор?
Когда голова снималась, масленный нагар где был: на поршнях или(и) на клапанах?

Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Juk78
Ещё нюанс: замена колец не всегда спасает.

Благодарю за отзывчивость , на многие вопросы пока ответить не могу , так как не я занимался этой процедурой , завтра узнаю и отпишусь .

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Колпачки меняли тот

чего-чего? хотите сказать что кольца могут каким-то образом сработаться под эллипс. У новых колец по определению зазор в замке будет меньше чем у ходивших/изношенных колец

Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:

Чтобы сломать кольцо при посадке поршней это ж с какой силой надо поршень в цилиндр вставлять и при этом не понимать что что-то идет не так. На досуге попробуйте сломать компрессионное кольцо голыми руками Мне когда понадобилось сломать кольцо для чистки канавок в поршне, пришлось взять в руки двое пассатижей.

Выработку на штоках клапанов проверяли?
По очень компетентному мнению на таком пробеге заменой маслоотражательных колпачков и колец не обойтись.
Эллипсность цилиндра проверяли? В допуске?
ЗЫ: направляющие клапанов, как ни странно, изнашиваются значительно меньше, замены обычно не требуют.

У меня был пробег 300 т.км. пробило прокладку ГБЦ, заодно решил миникапиталку сделать. Масло подъедало примерно 1,5 литра до замены.
Поменял клапана, кольца, все прокладки/сальники. К настоящему времени накатал 50 т.км Масложора нет. Доливал один раз граммов 150, когда 3 т.км по трассе проехал летом. В этом году 6 т.км - не доливал, уровень почти не ушёл.

Ram
вы бы человеку попытались лучше объяснить в чем причина дыма и масложора, а не опровергать мои догадки. Я выразил свою точку зрения, возможные причины, а вы ничего.

Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Замена поршневых колец тойота 7а

Раскоксовка колец

если не поможет, замена поршневых колец и маслосъёмных колпачков. Ремонту тыщ на 10 - 15 рубликов будет.

У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ВРОДЕ НЕ ДЫМИТ,ТРУБА ЧИСТАЯ,НИ ГДЕ НИ КАПАЕТ,А МАСЛО ЖРЕТ

ХОЧУ РАСКОКСОВАТЬ КОЛЬЦА ГДЕ ВЗЯТЬ В ГОРОДЕ ВИНС ИЛИ ЛАВР

Пожалуйста поделитесь опытом!

У меня такая же ситуация! Карина 97г.в., дв.7А, V-1.8

почитай книгу, наверное масло жидкое, и возможно ты перегрел двигатель,

Нужно разбирать двиг менять маслосьемные колпочки,и возможно кольца!
У самого 5а двиг масло примерно так же хавает! ток я деньги коплю, я буду вапше все менять в двигателе зазоры проверять, бошку делать. благо опыт есть! если что могу и вам поменять!

У МЕНЯ 4S 1.8 ТОЖЕ ДУМАЮ ЧТО КОЛПАЧКИ 4 ГОРШОК ПОСТОЯННО ЗАКИДЫВАЕТ

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ И ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Впринципи за выходные можно сделать!
можете канешно найти и подишевле и по быстрее!
самое главное же качество! так если что звоните!
89246601761

как ездишь? если только в городе на низких оборотах

то нужно куда нибудь съездить по трассе 100-150км на хорошей скорости. помогает. закоксовались кольца наверно. у меня знакомый до покровска съездил на жульке. потом у него перестало жрать масло.

есть такая тема. когда Королла была с 5А масло хавала.

в период между заменами масла (полусинтетика) на доливку уходило больше литра. прежний хозяин ездил спокойно, не топал. когда начал я ездить, постепенно поднимал планку по оборотам. сначала крутил до 4000, потом до 5000, дальше до 6000 об/мин. в итоге по городу на 2-ушке до 110 разгонять начал (как раз в районе 6000 об/мин) в итоге от замены до замены вообще не доливал, так как уровень на месте стоял.

поменять масло сьемные колпачки и заменить поршневые кольца.

да что вы заладили то кольца да кольца, сперва компрессию померять во всех горшках потом уже думать

менять или нет? но маслосъемные колпачки в любом случае менять надо

Уважаемый, а что если компрессионные кольца в норме,

а маслосьёмные(они при перегреве страдают в первую очередь) залегли? Что тогда делать ? :)

у меня была такая же проблема масло ела как бензин. потом поменял колпачки, клапана притер, ГРМ

поменял заодно и масло. щяс масло всеравно жрет, но мало и на 4-ом цилиндре компрессия 7,5 атм., а на остальных 12 атм. думаю, что кольца прилипли к поршням, как раскоксовать мне эти кольца или только снятием поршей можно убрать? пробовал кокс убрать Феном-ом, керосино-ацетоно-масленой смесью и д.т., но безрезультатно.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольца
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Проверка состояния поршня и шатуна

а) Скребком удалите нагар и другие углеродные отложения с днища поршня.

б) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

Примечание: не применяйте металлическую щетку.

2. Проверьте поршень и поршневые В кольца.

А. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.

Примечание: имеются три размерных группы номинального диаметра поршня, обозначенные метками (цифрами) "1", "2" и "3" соответственно. Метка нанесена на днище поршня с краю в направлении перпендикулярном оси поршневого пальца или на днище поршня в центре. Обратите внимание на метку (выемку) "перед", по которой поршень должен устанавливаться в цилиндр.

3S - FE, 4S - FE

4A - FE, 5A - FE, 7A - FE

а) Микрометром измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 25,4 мм (3S - FE), 26,0 мм (4S - FE); 24,5 мм (4А - FE, 5A - FE, 7A - FE); 64,5 мм (2С); от поверхности днища поршня (ниже уровня канавок для поршневых колец) и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рисунке.

Номинальный диаметр поршня:

метка "1" — 85,945 - 85,955 мм
метка "2" — 85,955 - 85,965 мм
метка "3" — 85,965 - 85,975 мм
рем. (0,50) — 86,445 - 86,475 мм

метка "1" — 85,870 - 85,880 мм
метка "2" — 85,880 - 85,890 мм
метка "3" — 85,890 - 85,890 мм
рем. (0,50) — 86,425 - 86,455 мм

метка "1" — 82,437 - 82,447 мм
метка "2" — 82,447 - 82,457 мм
метка "3" — 82,457 - 82,467 мм
рем. (0,50) — 82,937 - 82,967 мм
рем. (0,75) — 83,187 - 83,217 мм

метка "1" — 80,905 - 80,915мм
метка "2" — 80,915 - 80,925 мм
метка "3" — 80,925 - 80,935 мм
рем. (0,50) — 81,430 - 81,460 мм

метка "1" — 78,605 - 78,615 мм
метка "2" — 78,615 - 78,625 мм
метка "3" — 78,625 - 78,630 мм
рем. (0,50) — 79,130 - 79,160 мм

в) Найдите разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра.

Зазор между цилиндром и поршнем:

номинальный — 0,045 - 0,065 мм
максимальный — 0,15 мм

номинальный — 0,120 - 0,140 мм
максимальный — 0,190 мм

номинальный — 0,053 - 0,073 мм
максимальный — 0,120 мм

номинальный — 0,085 - 0,105 мм
максимальный — 0,130 мм

Примечание: при использовании нового блока цилиндров применяйте поршень с той же самой меткой (номером), что и диаметр цилиндра. Маркировка диаметра цилиндра нанесена на блоке цилиндров в местах, показанных на рисунке.

Б. Проверьте торцевой зазор "компрессионное кольцо - поршневая канавка", измерив его плоским щупом, как показано на рисунке.

Номинальный зазор:

3S - FE — 0,040 - 0,080 мм
4S - FE — 0,030 - 0,070 мм

Т — 0,050 - 0,085 мм
2R — 0,045 - 0,080 мм
2С — 0,100 - 0,140 мм

3S - FE, 4S - FE, 4A - FE, 5A - FE, 7A - FE — 0,030 - 0,070 мм
2С — 0,050 - 0,090 мм

2С — 0,030 - 0,070 мм

Т — 0,02 - 0,16 мм
2R — 0,03 - 0,11 мм

В. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр.

б) Поршнем протолкните кольцо на расстояние 110 мм (3S - FE, 5A - FE); 107 мм (7A - FE); 100 мм (4A - FE, 5A - FE); 120 мм (2С) от поверхности блока цилиндров, как показано на рисунке.

в) Плоским щупом измерьте зазор в замке.

компрессионное кольцо №1 — 0,27 - 0,037 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,34 - 0,47 мм
маслосъёмное кольцо (по скребкам) — 0,20 - 0,40 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,98 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,92 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,00 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,27 - 0,40 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,27 - 0,41 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 0,20 - 0,70 мм

компрессионное кольцо №1 — 1,00 мм
компрессионное кольцо №2 — 1,01 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,30 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,25 - 0,38 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,20 - 0,32 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 0,15 - 0,40 мм

компрессионное кольцо N°1 — 0,98 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,92мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,00 мм

Т — 0,25 - 0,37 мм
2R — 0,25 - 0,35 мм

Т — 0,37 - 0,52 мм
2R — 0,35 - 0,50 мм

Т — 0,15 - 0,40 мм
2R — 0,10 - 0,35 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,97 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,95 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 0,70 мм

компрессионное кольцо №1 — 0,25 - 0,35 мм
компрессионное кольцо №2 — 0,35 - 0,50 мм

Т — 0,15 - 0,40 мм
2R — 0,10 - 0,35 мм

компрессионное кольцо №1 — 1,07 мм
компрессионное кольцо №2 — 1,02 мм
маслосъемное кольцо (по скребкам) — 1,62 мм

Г. Проверьте поршневой палец.

При нагретом поршне до 60°С, поршневой палец должен перемещаться в поршне, без значительных усилий. После проверки снимите поршневой палец.

3. Проверьте соосность шатуна.

5A - FE — 0,03 мм
остальные — 0,05 мм

Аналогичным способом проверьте скручивание шатуна, как показано на рисунке.

двигатели серии Е — 0,05 мм
двигатели серии С, S — 0,15 мм

Б. (2С, 3S - FE) Проверьте масляный зазор поршневого пальца.

а) Нутромером, измерьте внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна.

Внутренний диаметр втулки:

метка А — 27,011 - 27,015 мм
метка В — 20,015 - 20,019 мм
метка с — 20,016 - 20,021 мм

б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца.

2С — 27,000 - 27,012 мм
3S - FE — 21,997 - 22,009 мм

в) Вычтите измеренное значение диаметра поршневого пальца от измеренного значения внутреннего диаметра втулки.

2С — 0,007 - 0,015 мм
3S - FE — 0,005 - 0,011 мм

Если масляный зазор больший чем максимальный, замените втулку. Если необходимо, замените поршень и поршневой палец в сборе.

В. (2С, 3S - FE) Если необходимо, замените втулку верхней головки шатуна.

а). Используя оправку и пресс, выпрессуйте втулку из верхней головки шатуна.

б) (3S - FE) Совместите смазочные отверстия новой втулки и шатуна и запрессуйте втулку.

(2C) Установите втулку на специальное приспособление, зафиксировав её шариком в масляном (смазочном) отверстии втулки.

Совместите смазочные отверстия втулки и шатуна.

Используя специальное приспособление и пресс, запрессуйте втулку.

в) Измерьте масляный зазор поршневого пальца'и если необходимо, то отшлифуйте, или переточите новую втулку до получения номинального зазора.

г) Проверьте работу поршневого пальца при нормальной комнатной температуре. Нанесите на поршневой палец моторное масло и надавите на него, как показано на рисунке.

Г. (3S - FE) Проверьте шатунные болты.

а) Наверните гайку на каждый болт и убедитесь, что гайка легко наворачивается рукой, на всю длину резьбы болта.

б) Если гайка не наворачивается рукой, измерьте наружный диаметр резьбы болта штангенциркулем в зоне наибольшего износа резьбы.

3S - FE — 7,86 - 8,00 мм

3S - FE — 7,60 мм

Примечание: если такую зону трудно обнаружить визуально, то проводите измерение на расстоянии 15 мм от конца болта, как показано на рисунке.

Если наружный диаметр резьбы меньше минимально допустимого, замените шатунный болт и гайку как единую сборочную единицу.

Читайте также: