Замена поршня на суппорте nissan

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена поршня (а также пыльника) в заднем суппорте

Всем привет. Вообщем по своей глупости и роковому стечению обстоятельств (спешка, ударный гайковерт в руках, приблуда для вдавливания поршней и еще одна весомая причина) при попытке вдавить поршень заднего суппорта (. да..да..и такое бывает!) при помощи спецприблуды и гайковерта пробил я поршень по центру. Описывать свое состояние когда я увидел закапавшую тормозуху , все прочие перепетии со снятием суппорта и глушением течи, и далее долгими часами поиска поршня на замену я описывать не буду. Ввиду того, что на нашем краю земли официально дилер Ниссана более не присутствует, то и с запчастями на относительно свежие авто туговато. Поделюсь лишь результатом поиска о заднем поршне. Диаметр 36 мм, Высота - 51,80 мм. Код детали: D025602. Autofren Seinsa.
За относительно гуманные деньги заказал на Экзисте. Теперь сижу, жду посылку. Сообщу о результате установки.

Дополню свой пост. Вообщем запчасть получена и благополучно установлена. На всё про всё ушло порядка 10 минут с разбором суппорта.
Для снятия черной шайтан-коробки электропривода вам понадобится звёздочка Т20. Откручиваем 2 болта и лёгкими пошатываниями снимаем её с суппорта. Далее понадобится звёздочка Т30 . Вставив ее в привод механизма электротормоза и крутя против часовой стрелки выдавливаем тормозной поршенек из цилиндра. Далее вытащив его из пыльника, снимаем пыльник и осматриваем на целостность, очищаем от пыли итд. Далее уже вращая по часовой стрелке утапливаем на половину механизм электротормоза. После этого я вставил поршень в пыльник примерно на 1/3 так, чтобы при установке назад поршня он не мешал установить пыльник в свое посадочное место на цилиндре. Убедившись что пыльник на своем месте, аккуратно и неспешно стал вдавливать его в цилиндр перед этим слегка смазав его тормозухой. Довольно легко он стал утапливаться. Далее снова звездой Т30 вращая по часовой стрелке усадил привод тормоза в сжатое положение. Крутится легко, как почувствуете сопротивление нам этом и остановитесь. Снова продолжил утапливать поршенек, он легко утопился и пыльник сел на свое место на поршне. Далее устанавливаем черную коробку электропривода обратно стараясь как можно плотнее прижать его к посадочному месту и производим сборку в обратном порядке.

Единственный нюанс в моем случае был таким, что суппорт у меня был полностью снят и все действия я проводил на горизонтальной поверхности, т.е. было максимально удобно.

Замена тормозного поршня на заднем суппорте. Инструкция.

Давно он меня бесил своим писком. Дошли руки, заказал тормозной поршень Frenkit P434505. С сыном поменял.
Все очень просто, на видео видно. Не понятно почему сервисы шарахаются от этой работы. Времени заняло 15 минут. Уплотнительная манжета и пыльник у меня целые, менять не стал.

На переднем 2х поршневом суппорте меняется также, только один поршень надо упереть головкой на 32.

Nissan Murano 2012, двигатель бензиновый 3.5 л., 249 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Nissan Murano, 2015

Nissan Murano, 2010

Nissan Murano, 2009

Nissan Murano, 2011

Комментарии 10

Потому что 300 р работа. Не дорогая.

Интересно, а как Вы узнали что с манжетой всё хорошо?Вы не разбирали. Да и поршень как выше написали в идеале.Может лучше посмотреть направляющие суппорта, может в них проблема?

плюсую, написал ниже

Не течет — значит с манжетой все хорошо. Увижу следы тормозухи — поменяю. Вся резина с поршнем в комплекте идет.

Поршень в идеале, он тут не при чем. Смотрите направляющие, смазка их, на месте ли пыльники направляющих. Наконец сами колодки. Что Вы ставите? Не подделка? У меня оригинал скрипел. Nibk получше будет и без пыли.

Все давно смазано, проверено. Поршень был последним необслуженными звеном. А раз решил — поменяю. Скрип пропадал после нескольких нажатий тормоза, когда поршень выйдет на место, те колодки абсолютно ни причем. Тут он ходит тк я его уже доставал и вставил на место — забыл новый поршень дома, проруха :), подвижность его восстановилась. После замены скрип тормозов ушел. Может было достаточно просто прокачать этот супорт…я решил поковырятся.

Как Вы прокачиваете тормоза? Клемма --, отключаете? Или фишку с блока АВС?

Стандартно. Трубкой и бутылкой. Ничего отключать не надо.

Вот! И этого никто не делает. Сделаю фото из мануала и приложу. нужно обязательно или фишку АВС или клемму -. Вы не прокачиваете должным образом так как клапана модуля закрыты. Прокачивается да, но не так как надо.

Замена поршня на суппорте nissan

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Про переборку суппортов на Patrol Y60 мало что можно сказать после аналогичной статьи о Т2. В основном я хочу поделиться секретными номерами неоригинальных комплектующих, которые не всегда пробиваются как замена.

Есть известная в узких кругах фирма Seinsa, испанская. Соответственно, для испанского автопрома она производила комплектуху по тормозам. Это работало для Terrano-2, для испанского 260-го Патруля, а значит можно поискать у них в каталогах запчасти, которые подойдут на японскую машину. Итого, вот оно:

А именно:
1) Поршень Nissan 41121-C7002 - замена Seinsa D02547 (справа на фото)
2) Ремкомплект Nissan 41120-C7026 - замена Seinsa D4033 (слева на фото). В ремкомплект от Seinsa входят:
- пыльник поршня,
- два пыльника направляющих,
- сальник поршня,
- резинка на нижнюю направляющую,
- пыльник на штуцер прокачки цилиндра.
3) Направляющая суппорта верхняя Nissan 41134-6T300 (посередине сверху на фото, две чёрные штуки)
4) Направляющая суппорта нижняя Nissan 41139-C7002 (посередине снизу на фото, одна блестящая штуковина с резиновой вставкой)

На направляющие замен нет. Но в отличие от первых двух пунктов они не так дорого стоят, поэтому не страшно.

Владельцы машин с двухпоршневыми суппортами, проявив смекалку, могут попробовать подобрать аналоги на секретном сайте, и потом пробить номерок в Экзисте.

Снимаем суппорт. Он даже чистый в отличии от. Потому что машина всё лето ездит по асфальту:

Выдавливаем поршень нажимая на педаль тормоза:

Далее можно открутить суппорт от тормозного шланга.

Радуемся что наконец-то добрались до переборки:

Чистим-моем суппорт,
вставляем сальник,
смазываем внутренности термостойкой смазкой.
Самое сладкое - вставить поршень и надеть пыльник. Просто скажу что не жалейте смазки, WD40, пользуйтесь отвёртками и так победите.

Скобу суппорта тоже снять и обслужить надо.

Ну и небольшая загадка: нахера на одной из направляющих резинка.

UPDATE 2015.08.10 Необходимость резинки на нижней направляющей не подтверждена. Однако выяснено, что её наличие приводит к тому, что направляющая плохо ходит в скобе. В результате суппорт перекашивает, неравномерный износ колодок и неравномерное схватывание. Поэтому заменил все пальцы на те что без резинок.

Замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Видео - Выпрессовка поршня из суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Видео - Как вдавить поршень заднего суппорта

Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику.

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Замена поршня переднего тормозного суппорта своими руками

Привет автолюбители. Сегодня расскажу о том, как происходит замена поршней передних суппортов автомобиля.

Хочу сразу обратить ваше внимание на статью «Что входит в ремкомплект переднего тормозного суппорта» , где рассмотрен процесс правильной разборки и сборки тормозного суппорта на примере автомобиля Мицубиси Спейс Вагон.

Эта статья, так же будет основана на примере восстановления работоспособности суппортов этого автомобиля.

Очистка суппорта

Замена поршней передних суппортов начинается с очистки изнутри этих самых суппортов, их необходимо очистить от грязи, нагара, ржавчины и т.д.

Стрелками указаны места, которые необходимо очистить от ржавчины.

Делается это при помощи наждачной бумаги не сильно мелкой, но и не сильно крупной.

Если много прикоревшей грязи, воспользуйтесь каким, либо приспособлением, или шилом.

Очистка пазов суппорта необходима, для того, что бы туда нормально стало новое стопорное кольцо и пыльник поршня.

Зеркало цилиндра необходимо очищать мелкой наждачной бумагой.

В итоге должно получиться, что-то подобное:

Установка цилиндра в суппорт

Перед заменой поршня переднего тормозного суппорта своими руками необходимо первым делом установить уплотнительное кольцо в цилиндр суппорта.

Уплотнительное кольцо должно сесть в паз ровно, без каких либо изломов.

Если оно стало криво, повторите процедуру заново — иначе из цилиндра, когда суппорт будет собран, потечет тормозная жидкость.

Если все сделано правильно, то утечка тормозной жидкости из-под поршня исключена.

Далее одеваем на поршень тормозного суппорта пыльник и фиксируем его специальной скобой.

На этом замена поршней передних суппортов в общем то и закончена, и можно преступать к сборке суппорта.

На этом все, удачи на дорогах.

C уважением автор блога: Doctor Shmi
Ikonka mashina

Замена переднего тормозного суппорта на Ниссан Х-Трейл

Когда менять передний тормозной суппорт на Ниссан Х-Трейл

Признаком необходимости замены суппорта является появление течи через пыльник поршня цилиндра или при заедании поршня. Если поршень заклинило в цилиндре по причине коррозии и появления окислов, лучше всего суппорт заменить на новый.

Также, необходимость замены может определится на плановому техническому осмотре, который проводится через каждые 2 года или 30 тыс. км пробега или через каждые 15 тыс. км, при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля.

Замена переднего тормозного суппорта Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.

2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Поднимите крышку капота и установите ее на упор.

4. Отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости.

5. Если уровень близок к метке «МАХ», отберите грушей или шприцем лишнее.

6. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку всех гаек крепления колеса приблизительно на пол-оборота.

7. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

8. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите колесо.

9. Вставьте плоскую отвертку между внутренней тормозной колодкой и утопите поршень в цилиндр.

10. Для предотвращения вытекания тормозной жидкости, пережмите тормозной шланг, идущий к переднему суппорту Ниссан Х-Трейл.

11. Ключом или торцевой головкой на 12 мм выверните болт-штуцер крепления наконечника тормозного шланга.

12. Подставьте под шланг пустую тару или подложите ветошь, так как может пролиться остаток тормозной жидкости.

13. Отсоедините тормозной шланг от суппорта.

14. Заглушите его отверстие и зафиксируйте на пружине.

15. Торцевой головкой на 14 мм выверните верхний болт крепления направляющего пальца суппорта.

16. Таким самым способом выкрутите нижний болт.

17. Извлеките болты из отверстий в суппорте.

18. Снимите передний тормозной суппорт Ниссан Х-Трейл.

19. Ключом или торцевой головкой на 19 мм выверните верхний и нижний болты крепления скобы суппорта к поворотному кулаку.

20. Снимите тормозную скобу.

Примечание:

Передний тормозной суппорт можно также снять в сборе, вывернув болты крепления направляющих колодок к поворотному кулаку.

21. Осмотрите состояние снятого суппорта.

22. При необходимости, замените передний тормозной суппорт Ниссан Х-Трейл на новый.

23. Установите новый передний суппорт на место и заверните его крепежные болты. Момент затяжки — 34 Н•м.

24. Замените уплотнительные шайбы наконечника тормозного шланга на новые.

25. Подсоедините обратно тормозной шланг. Момент затяжки болта-штуцера — 18 H•м.

Примечание:

Проследите, чтобы при установке тормозного шланга, он не был перекручен.

26. Установите обратно колесо. Момент затяжки гаек — 108 Н•м.

27. Таким самым способом замените передний суппорт на Ниссан Х-Трейл и с другой стороны автомобиля.

28. Проверьте уровень тормозной жидкости. Он должен находиться ближе к отметке МАХ, нанесенной на бачок.

29. Если будет нужно, долейте жидкость до нормы и заверните крышку. Пролитую жидкость протрите чистой ветошью.

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Читайте также: