Замена поворотного кулака skoda fabia 2
Обновлено: 05.07.2024
Фотоотчет Замена ступиц на Шкода Фабия
Летом 2005 собрались с женой съездить в Кудепсту (это под Сочи) к знакомому. Ну там на пляжу поваляться-в море искупаться. Ребенка сдали в лагерь в Джубге (это между Анапой и Туапсе). Стало быть ребенка-же по дороге проведать надо. В общем, на машине решили ехать. Подготовил я свой Гольфик (масло смменил, тормозуху и т.д.). Стал накануне выъезда собирать документы - ба! Техосмотр-то просрочен. А ехать 1500 туда и 1500 обратно - обязательно хоть раз да проверят (в итоге, правда, остановили всего лишь 1 раз на обратном пути уже в Липецкой области и как раз для проверки документов). В общем, пришлось ехать на Фабии жены. Машинка была в порядке, неприятностей не ожидалось.
Вообще после покупки машины обратил внимание на небольшой шум при движении. Думал, колеса. Сменил резину на YOKOHAMA S306 - шум вроде уменьшился, но полностью не пропал. Судьба такая, думал.
В итоге под Ростовым шум начал усиливаться, и к Горячему Ключу мне стало ясно, что это подшипник ступицы. Уверенный в том, что это передний подшипник, немного волновался - а вдруг гудящий подшипник подкинет гадость какую-нибудь. Хотя по опыту знаю, что подшипники ступиц обычно шариковые 2-х рядные, и шуметь почему-то начинает внутренний ряд шариков, в то время как наружний в полном порядке. А ведь впереди еще серпантин, и еще обратных 1500.
Подшипник выдержал. Правда, дня два потом по приезде домой ночью слышал во сне этот самый гул. Как на зло, резонанс наступал на 80 км/ч и на 120. Поэтому хошь-не-хошь, пришлось ехать по правилам (60/110) .
По возвращении стал искать подшипник. В каталоге сказано, что меняется вся ступица. Я долго не верил, искал-таки подшипник. Тем более, что во многих магазинах мне предлагали именно подшипник и дешевле ступицы, но без большой уверенности.
В результате исследований выяснил, что меняется-таки ступица, т.к. ступица и подшипник - это одно и то же (т.е. ступица работает внутренней обоймой подшипника).
Как ни странно, переднюю ступицу неоригинал найти оказалось очень сложно. Нашел лишь в одном месте за 2900р QH QWB1159. Позабавила надпись КОМПЛКТ ПОДШИКА КОЛЕСА. Зато в КОМПЛКТе ПОДШИКА оказалась гайка.
Однако в итоге оказалось, что именно в AUTOTD продали оригинальную ступицу. Или, во всяком случае, такую же, как и стояла на нашей Фабии.
В обоих магазинах у меня настойчиво интересовались - а действительно ли вам нужна именно передняя ступица? И как оказалось не зря. Ибо на самом деле гудел задний правый подшипник, а передняя ступица оказалась в полном порядке.
Должен сказать, что я вывешивал колеса на домкрате и качал их и крутил - шум ни одного из них не показался мне криминальным. Зато теперь я знаю, что исправный подшипник не шумит совсем-совсем.
Какой именно подшипник гудит, окончательно выяснилось, когда передняя ступица была уже разобрана. Пришлось переднюю все равно заменить. Таким образом, в итоге, теперь на нашей Фабии новые передняя правая ступица и обе задних.
Немного о датичиках АБС и магнитных кольцах. Как-то на машинах VW до сих пор мне приходилось иметь дело с датчиками АБС, которые представляли собой обычную катушку, которую можно было прозвонить тестером. Индукция в ней наводилась металлическим ребристым кольцом (или кольцом с прорезями) на ступице. На Фабии все не так. Датчик АБС, видимо, содержит внутри электронную схему и тестером так запросто не звонится. Вращение колеса чувствует по вращению магнитного кольца на ступицах, на которые, видимо, записаны (как на магнитофонную ленту) импульсы.
Итак, меняем переднюю ступицу. Из нестандартного инструмента потребуется головка на 36 для отворачивания ступичной гайки и звездочка на 14 для отворачивания стяжного болта поворотного кулака.
Если диск колеса литой, сначала придется снять колесо, вынуть центральную заглушку диска и поставить колесо обратно хотя бы на 2 болта. Ставим машину колесом на землю. Головкой на 36 и большим воротком отворачиваем гайку ступицы (1). Гайка как ослабнет, начнет издавать трещащий звук при отворачивании. Это она будет пытаться сопротивляться отворачиванию своими лепестками, пытаясь зацепиться за шлицы ступицы. Я, когда отворачивал, подумал, что гайка типа на 35 и у меня головка проскальзывает по ребрам.
Отвернув гайку, поддомкрачиваем, снимаем колесо. Вынимаем пробки, закрывающие головки направляющих пальцев. Шестигранником отворачиваем напраляющие пальцы суппорта, снимаем суппорт (2) и подвешиваем его проволокой за пружину аммортизационной стойки. Отвернув фиксирующий винт, снимаем тормозной диск (3). У меня диск прикипел к ступице и сниматься не желал. Помогло закапывание в отверстия для болтов колеса WD40 (в щель между диском и ступицей).
Отвернув 3 болтика на 8, снимаем щиток (4). Отогнув фиксатор, снимаем пластиковый щиток (5), чтобы не мешался дальше. Отворачиваем болт крепления кронштейна (6) и кронштейн отводим в сторону вместе со шлангами и проводами. Отворачиваем гайку стяжного болта, удерживая болт звездочкой на 14.
Датчик АБС (7) лучше снимать тогда, когда кулак у нас в руках.
Удерживая шток шарового пальца наконечника рулевой тяги, отвроачиваем гайку наконечника. Оставив ее на 3-4 витках, ударяем по ней молотком и наконечник выскакивет из кулака. Снимаем гайку полностью.
Откручиваем 3 винта (9) на 13 крепления шаровой опоры к рычагу и снимаем кулак со шлицов ШРУСа вместе с опорой.
Далее следует стащить поворотный кулак с амортизатора. По инструкции полагается развести прорезь кулака специальным инструментом или мощной отверткой. Специнструмента у меня нет, а отверткой мне ни разу не удалось этого сделать. Только постукивая молотком по горизонтальным поверхностям кулака, мне удается его стащить с амортизатора.
Сняв кулак, вынимаем датчик АБС. Для этого откручиваем его крепежный винт и заливаем с одной и с другой стороны WD40, предварительно почистив вокруг датчика грязь. Потихоньку расшатываем датчик на своем месте, то поддевая отверткой сверху, то подталкивая отверткой снизу, вставляя ее лезвие между датчиком и ступицей. Потихоньку пластиковый датчик из довольно мягкой пластмассы вылезает. Ну у меня вылез. Когда будем вставлять его на место, не забудем прочистить круглым напильником отверстие для него в кулаке и намазать и отверстие и датчик силиконовым герметиком.
Поставив кулак на 3 доски, наставляем на подшипник подходящий кусок трубы, выбиваем подшипник из кулака кувалдой.
Смазав маслом наружнюю сторону обоймы подшипника и внутреннюю поверхность в отверстии под подшипник в кулаке, наставляем новый подшипник (у него есть скос-заход), на него кладем подходящий обрезок трубы (у меня завалялся подходящий старый ступичный подшипник от Гольфа) и постукиванием молотка загоняем новый подшипник на место. Удары могут быть совсем-совсем не сильные - подшипник сопротивляется совсем чуть-чуть.
Теперь заправляем мощной отверткой стопорное кольцо в канавку в кулаке.
Готово, ступица на месте. Теперь собираем все в обратном порядке. При сборке не забываем намазать датчик АБС герметиком. Гайку наконечника рулевой тяги перед закручиванием лучше почистить изнутри. Гайку ступицы затягиваем при установленном колесе моментом 70Нм и еще доворачиваем на 30 градусов.
С задними ступицами все гораздо проще. Основная трудность - снять барабан. Опять-таки помогает закапать WD40 в отверстия колесных болтов так, что бы жидкость попала в щель между барабаном и ступицей. Крышку гайки ступицы удобно снимать небольшим зубильцем, наставляя его лезвие в щель между ступицой и крышкой и постукивая молотком. Когда барабан снят, можно открутить гайку ступицы головкой на 30 (даже при снятом колесе, т.к. цапфа ступицы не вращается). Если ступица после этого не снимается руками, то можно воспользоваться 3-х лапым съемником достаточно большого размера. Если на цапфе осталась внутренняя половинка внутренней обоймы подшипника, ее можно снять небольшим 2-х лаповым съемником. Датчик АБС сзади снимать не надо, т.к. он прикручен к тормозному щиту и не мешает.
Внутренняя обойма правого (гудевшего) подшипника внутри ступицы перемещался свободно в большом диапазоне. Причем, как я и предполагал, вышла из строя внутренняя половина подшипника, а внешняя была еще нормальной. Левый подшипник тоже заменил. Он еще не гудел, но смазка внутренней половины почернела и затвердела.
Надев новую ступицу, затягиваем гайку моментом 70 и доворачиваем на 30 градусов. Подняв клин компенсации износа, надеваем барабан, затем ставим колесо.
11.2.6 поворотный кулак - снятие и установка
Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с примечанием, приведенным в начале этой главы.
Предупреждение: При снятии поворотного кулака, амортизатор должен оставаться на месте. Если после снятия кулака снять амортизатор, пружина подвески освободится, что может привести к серьезной травме.
1 Подложите колодки под задние колеса и затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее переднее колесо.
2 Если Вы будете устанавливать новый поворотный кулак, снимите сначала ступицу. После снятия ступицы и тормозного диска снимите защиту тормозного диска (для облегчения снятия поворотного кулака).
3 Если Вы не будете заменять поворотный кулак, выверните два болта крепления кронштейна суппорта тормоза к поворотному кулаку и снимите узел суппорта.
Примечание. Болты суппорта можете выбросить - при установке потребуются новые. Проволокой или бечевкой привяжите суппорт к пружине передней подвески, не натягивая тормозной шланг. Снимите датчик системы АБС.
4 Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному кулаку. Отделите палец шарового шарнира от рычага с помощью съемника (рис. 4,а-в).
Рис. 4,а. Отверните гайку наконечника рулевой тяги.
Рис. 4,б. . Отсоедините шарнир при помощи съемника.
Рис. 4,в. . и отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака
5 Аналогичным образом отсоедините шарнир крепления поворотного кулака к верхнему рычагу подвески (рис. 5,а-в).
Рис. 5,а. Отверните гайку шарнира верхнего рычага.
Рис. 5,б. . отсоедините шарнир при помощи съемника.
Рис. 5,в. . и снимите шарнир с поворотного кулака
6 Ослабьте затяжку и отверните гайку крепления поворотного кулака к нижнему рычагу подвески (рис. 6).
Рис. 6. Отверните гайку шарнирного соединения поворотного кулака с нижним рычагом подвески
7 Теоретически, на этом этапе можно отсоединить поворотный кулак от нижнего рычага и снять его с автомобиля. Однако на практике шарнир нижнего рычага крепится к кулаку со слишком большим натягом, поэтому проще отсоединить шарнир от нижнего рычага подвески и снять поворотный кулак вместе с шарниром (см. ниже). После снятия кулака можно отсоединить шарнир, установив кулак в больших тисках.
8 Отверните гайку крепления шарового шарнира к нижнему рычагу подвески. Отсоедините шарнир от нижнего рычага при помощи съемника (рис. 8).
Рис. 8. Ослабьте затяжку гайки крепления и отсоедините шарнир
9 Снимите поворотный кулак с автомобиля (рис. 9). Осмотрите кулак и убедитесь в отсутствии трещин, износа или других повреждений. При необходимости замените поворотный кулак.
Рис. 9. Отверните гайку шарнира и снимите поворотный кулак с автомобиля
10 Перед установкой прочистите нижние резьбовые отверстия кулака метчиком соответствующего типоразмера.
11 Тщательно очистите конические поверхности шарниров и соответствующие им отверстия. Убедитесь, что на них нет остатков смазки, поскольку это может привести к провороту оси шарнира. При необходимости очистите резьбу шарниров при помощи металлической щетки.
12 Осмотрите чехлы шарниров и убедитесь в отсутствии повреждений. При разрыве чехлов происходит утечка смазки из шарнира и попадание внутрь шарнира грязи, что приводит к быстрому выходу его из строя. Замените все неисправные компоненты шарниров.
13 Если нижняя шаровая опора снималась вместе с поворотным кулаком [а затем отсоединялась от него), установите опору на нижний рычаг подвески и наверните новую гайку, затянув ее рукой (рис. 13,а и 13,б).
Рис. 13,а. Установите шарнир на нижнем рычаге.
Рис. 13,б. . и заверните новую гайку - зафиксируйте ось шарнира ключом-шестигранником
14 Совместите поворотный кулак с нижней шаровой опорой. Установите новую гайку и заверните ее рукой (рис. 14).
Рис. 14. Установите поворотный кулак на нижнем рычаге и закрепите его новой гайкой
15 Подсоедините рулевую тягу к поворотному кулаку. Заверните новую гайку и затяните ее требуемым моментом. При этом нажимайте на рулевую тягу для предотвращения проворачивания шарнира (рис. 15,а,б).
Рис. 15,а. Соедините рулевую тягу с поворотным кулаком, закрепите палеи новой гайкой.
Рис. 15,б. . и затяните гайку требуемым моментом
16 Соедините поворотный кулак с шарниром верхнего рычага. Заверните новую гайку и затяните ее требуемым моментом. Прижимайте верхний рычаг вниз для предотвращения проворачивания оси шарнира (рис. 16,а,б).
Рис. 16,а. Отожмите верхний рычаг подвески.
Рис. 16,б. . и затяните гайку крепления шарнира
17 После затяжки гайки крепления поворотного кулака к верхнему рычагу затяните требуемым моментом гайки шарнира крепления кулака к нижнему рычагу.
18 Если Вы не снимали ступицу, удалите все следы герметика и установите суппорт тормозов на место. Убедитесь, что колодки расположились по обеим сторонам тормозного диска. Заверните новые болты крепления суппорта и затяните их требуемым моментом. Установите датчик системы АБС.
19 Если Вы снимали ступицу - установите ее.
20 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.
21 Если Вы установили новые детали необходимо проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Fabia 2008. Замена правой ступицы в сборе с кулаком
Приветствую всех гостей! За шесть с половиной лет владения авто, пробег уже почти 100 т. в моих руках. Пора заполнять электронный бортжурнал, потому что на бумаге и фото много чего за эти годы произошло. Некоторые ремонты уже и забывать стал, а некоторые уже не актуально публиковать, потому что сменил сзади барабаны на диски. Фабия не Ларгус, скучать не даёт, при одинаковом пробеге. Правда постарше на пятилетку.
Итак начнем. Передние ступицы накрылись почти одновременно обе, потому как сменил левую весной ( так же в сборе с кулаком). Воющий звук ушел, но не совсем. За лето гул нарастал и, при смене колес на зиму, я уже руками ощутил перекаты и люфт подшипника. Изучив ещё весной стоимость нормальной ступицы (50$), сложности с перепрессовкой, понял, что пора на разборку. За цену одной только ступицы без работы я два раза сменю кулак. Время покажет, прав я или нет, но имея в Минске несколько разборок авто из Европы, стоит попробовать. Весной левый кулак мне попался от фабии 2008, но уже с новой шаровой. Сейчас на правую сторону я подобрал кулак от Ибицы 2007 с шаровой и датчиком АБС за 20$. Состояние теплового щитка с заводской покраской почти без ржавчины было намного лучше моего.
Артикул у кулака 6Q0407256AC применялся у Фабии 1-2, Поло 4, Ибица3. Выбор есть.
Берем головку на 36 двенадцать граней (ей же можно задний подшипник на Ларгусе открутить), трубу для удлинителя и срываем гайку ступицы на 90 градусов.
Затем я решил проверить датчик АБС, потому как без АБС зимой как то неохота. Снимаем разъем с старого кулака и подключаем к новому. Долго тренировался до этого дома, потому как сломать защелку очень просто. Нужна тоненькая отвертка и вторая помощнее. Двумя руками одновременно снимаем.
Заводим машину, смотрим чтобы лампа абс загорелась и погасла.
Так же я проверил резьбу под направляющие суппорта.
Далее рулевой наконечник, который никогда не откручивался снимаем так. Под него снизу подпираем домкратом (у меня от ларгуса) и гаика откручивается без проворота шара. Внутри есть отверстие по торкс, но удержать не реально. Весной я его сорвал и отболгарил гайку. Потом дошло про домкрат и все открутилось.
На работе раздобыл гайковёрт аккумуляторный, здорово ускоряет процесс. Наконечник не выбивал, а перешёл к шаровой. Также домкрат и ключ на 18. Чтобы выбить шаровую применил клин.
Чтобы стойка не расжималась стянул пружины стяжками.
Далее откручиваем болт крепления стойки к кулаку. Гайка на 18 и с другой стороны бита сплайн М14 . Без нее будет прокручиваться. Кто никогда его не откручивал желательно заменить, будет очень плохо выглядеть.
Далее я выбил палец наконечника через медяшку, подперев домкрат под кулак.
Потом откручивам ступицу и достаем шрус и сбиваем кулак с стойки.
На гранате шруса стоит пластиковый пыльник, который со временем стирает датчик АБС. На левом у меня то же самое было. Поэтому выбросил их.
Собирается все намного легче в обратном порядке. Активно используя домкрат чтобы закрутились гайки шаровой и наконечника. Новая гайка наконечника уже на 19.
Передняя подвеска Шкода Фабиа
7.2.1 Передняя подвеска
Крепление шаровой опоры 1 – рычаг передней подвески; 2 – болт; 3 – шаровая опора Детали стойки передней подвески 1 – поворотный кулак; 2 – гайка; 3 – стяжной болт; 4 – амортизаторная стойка; 5 – буфер сжатия; 6 – защитный кожух; 7 – пружина передней .
7.2.2 Ремонт телескопической стойки
Дефектную амортизаторную стойку необходимо заменить. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот, снимите защитный колпак и ослабьте затяжку гайки, удерживая шестигранником шток от проворачивания. После этого снимите стойку с автомобиля. 2. Снимите тарелку 11 (см. рис. Детали.
7.2.3 Замена шаровой опоры
Маркировка шаровой опоры Буква L – левая опора, R – правая; цифра 3 указывает, что опора используется на моделях с размером колес 13", а цифра 4 – 14". Кроме того, стрелка на опоре для моделей с колесами размером 14" указывает направление движения автомобиля. Проверка зазоров в шаровой опор.
7.2.4 Снятие и установка рычага передней подвески
Предупреждение При установке рычага передней подвески необходимо воспользоваться новым болтом крепления рычага к балке. При повреждении резинометаллического шарнира рычага замените рычаг в сборе с шарниром. Крепление рычага к балке передней подвески 1 – болт; 2 – рычаг; 3 – .
7.2.5 Снятие и установка кронштейна передней подвески
Крепление обоймы подушки стабилизатора 1 – кронштейн; 2 – болты Крепление стойки к штанге стабилизатора поперечной устойчивости 1 – гайка; 2 – штанга; 3 – стойка Крепление рулевого механизма к балке передней подвески 1 – болт; 2 – балка передн.
7.2.6 Замена резинометаллической опоры
Установка резинометаллической опоры в кронштейн балки 1 – выступ на опоре; 2 – метка на кронштейне Резинометаллическую опору можно заменить, не снимая кронштейн балки передней подвески с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг передней подвески с автомоб.
7.2.7 Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите грязезащитный щиток картера двигателя. 2. Отверните два болта 3 (см. рис. в подразделе 7.1.2) крепления задней опоры 2 силового агрегата к коробке передач. 3. Отверните с обеих сторон подвески по два болта 2 (см. рис. Крепление обоймы подушки ст.
Замена ступицы (подшипника) колеса автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007
1. Если диск колеса литой, сначала неоходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо. Вынуть центральную заглушку диска, поставить колесо обратно и прикрепить его парой болтов. Поставьте автомобиль колесом на землю. Головкой на 36 мм и большим воротком отверните гайку ступицы (1). Когда гайка ослабевает, она издает трещащий звук при отворачивании. Снова подымите автомобиль и снимите колесо.
2. Выймите пробки, закрывающие головки направляющих пальцев суппорта. Шестигранником отверните напраляющие пальцы суппорта, снимите суппорт (2). Подвесьте его проволокой за пружину подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не был натянут, не перекручивался и сильно не перегибался.
3. Выверните фиксирующий винт тормозного диска.
4. Смочите жидкостью типа WD40 места соединения тормозного диска со ступицей. Подождите немного, чтобы растворилась ржавчина, и удалите грязь и ржавчину. Снимите тормозной диск (3).
5. Отверните 3 болта на 8 мм, снимите тормозной щит (4).
6. Отогнув фиксатор, снимите пластиковый щиток (5).
7. Отверните болт крепления кронштейна (6) и сам кронштейн. Отведите его в сторону вместе со шлангами и проводами.
8. Отверните гайку (8) стяжного болта поворотного кулака, удерживая болт звездочкой на 14.
9. Удерживая шток шарового пальца наконечника рулевой тяги, отверните гайку наконечника. Оставив ее на 3-4 витках, ударьте по ней молотком и наконечник выскочит из кулака. Снимите гайку полностью.
10. Открутите 3 винта (9) на 13 мм крепления шаровой опоры к рычагу и снимите поворотный кулак со шлицов ШРУСа вместе с опорой.
11. Далее следует стащить поворотный кулак с амортизатора. По инструкции полагается развести прорезь кулака специальным инструментом или мощной отверткой. Если специнструмента у Вас нет, а отверткой это сделать не получается, то попробуйте постукивая молотком по горизонтальным поверхностям кулака, стащите поворотный кулак с амортизатора.
12. Выймите из поворотного кулака датчик АБС (7). Для этого, открутие его крепежный винт и залейте с одной и с другой стороны жидкость типа WD40, предварительно почистив вокруг датчика грязь. Потихоньку расшатайте датчик на своем месте, то поддевая отверткой сверху, то подталкивая отверткой снизу, вставляя ее лезвие между датчиком и ступицей. Когда будете вставлять его на место, прочистите круглым напильником отверстие для датчика в кулаке и намажьте и отверстие и датчик силиконовым герметиком.
13. Если ступицу точно будет неоходимо менять, то можно поставить поворотный кулак на 3 доски, наставить на подшипник подходящий кусок трубы и выбить подшипник из кулака кувалдой. В ином случае, можно воспользоваться специализированным станком для выпрессовки и впрессовки ступицы.
14. Запрессуйте новую ступицу на специальном станке. Если нет доступа к станку для запрессовки ступицы. Смажьте моторным маслом наружнюю сторону обоймы подшипника и внутреннюю поверхность в отверстии под подшипник в кулаке. Наставьте новый подшипник (у него есть скос-заход), на него положите подходящий обрезок трубы и постукиванием молотка загоните новый подшипник на место. Удары должны быть очень легкие, чтобы не повредить подшипник.
Предупреждение:
При запрессовывании ступицы, необходимо давить не на саму ступицу, а только на внешнюю обойму подшипника.
15. Заправьте большой плоской отверткой стопорное кольцо ступицы в канавку в кулаке.
16. Соберите все детали в обратном порядке. Гайку наконечника рулевой тяги перед закручиванием лучше почистить изнутри. Гайку ступицы затяните при установленном колесе моментом 70 Нм и еще доверните на 30 градусов.
Снятие ступицы заднего колеса.
Процесс ремонта для ступиц задних колес схож с приведенным, но еще проще. Основное отличие - в снятии тормозного барабана.
1. Нужно закапать смазкой типа WD40 в отверстия колесных болтов так, что бы жидкость попала в щель между барабаном и ступицей. Крышку гайки ступицы удобно снимать небольшим зубильцем, наставляя его лезвие в щель между ступицой и крышкой и постукивая молотком.
2. Когда барабан снят, можно открутить гайку ступицы головкой на 30 (даже при снятом колесе, т.к. цапфа ступицы не вращается). Если ступица после этого не снимается руками, то можно воспользоваться 3-х лапым съемником достаточно большого размера. Если на цапфе осталась внутренняя половинка внутренней обоймы подшипника, ее можно снять небольшим двухлаповым съемником.
3. Датчик АБС сзади снимать не надо, т.к. он прикручен к тормозному щиту и не мешает.
Более подробно, снятие частей тормозного механизма заднего колеса описано в этой статье о замене тормозного барабана и задних тормозных колодок.
4. Надев новую ступицу, затяните гайку моментом 70 Нм и еще доверните на 30 градусов. Подняв клин компенсации износа, наденьте барабан и поставьте колесо.
Примечание:
Чтобы сделать ручной процесс запрессовки (без станка), можно изготовить специальное приспособление. Нужно поставить два полукольца между ступицей и внешней обоймой подшипником. Таким образом, все давление передается именно на внешнюю обойму подшипника, а ступица при этом не нагружена.
Замена наружного шруса Skoda Fabia
Фотоотчёт по замене наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2:
Отпускаем колесные болты.
Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем гайку привода (фото 5)
После этого домкратом поднимаем авто, откручиваем колесные болты полностью и снимаем колесо.
Наносим молотком 2-3 удара по поворотному кулаку (фото 7) и тем самым расспрессовываем палец (если молотка из мягкого металла нет, то бить желательно через наставку).
Далее откручиваем три гайки крепежных болтов шаровой опоры (фото 8).
Отсоединяем шаровую опору от рычага (фото 9).
Пробуем вытащить шлицевой хвостовик шруса со ступицы. Вероятно, что по-хорошему вытащить его не получится. Поэтому, снова берем в руки наставку и молоток, и выбиваем хвостовик (фото 10). Бьем аккуратно и уверено, проливаем WD-40.
И Ваши старания обязательно принесут результат (фото 11).
Дальше, приступаем к замене шруса без снятия привода с автомобиля. Сейчас объясню почему без снятия. Если снимать привод полностью, то придётся откручивать шесть крепёжных болтов внутреннего шруса к коробке передач. Это уже дополнительная работа, которой можно избежать. Плюс, по правилам, шесть открученных болтов к повторной установке не пригодны. И необходимо покупать новые, а это дополнительные траты. Если поставить старые болты, то есть большая вероятность, что они не будут держать затяжку и внутренний шрус отвалится от кпп. А это уже серьезная проблема! Вот поэтому давайте всё сделаем без снятия привода, тем более, что это не сложно.
Используя кусачки и ножовку по металлу удаляем хомуты (фото 12 и 13).
Пыльник нам не нужен (фото 14).
Тряпкой протираем шрус, очищая его от грязи и старой смазки.
Теперь хорошо видно куда наносить удары (фото 15).
Далее, просим помощника придерживать вал привода (это необходимо делать для того, чтобы не разбить внутренний шрус) в тот момент, когда Вы будете работать молотком (фото 16). Можно сбить наружный шрус и без помощника, не так удобно и Вам придётся проявить определённую ловкость и пластичность, но сделать это реально.
Шрус снять с вала привода! Проверяем целостность замочного кольца (фото 17). При необходимости меняем его на новое.
Теперь можно начинать сборку. Так как у меня был выбор из двух пыльников (один в комплекте со шрусом, а другой SPIDAN, купленный отдельно), то решил устанавливать пыльник SPIDAN. Так как он очень похож на оригинальный, на фотографии 18 увидеть разницу между ними (SPIDAN справа).
Одеваем малый хомут, потом пыльник (фото 19).
Далее, упорную шайбу с пластиковым кольцом (фото 20).
Берём новый шрус и выдавливаем в него смазку (фото 21 и 22). Остатки смазки добавляем в пыльник.
Накручиваем старую гайку на шрус и набиваем его на вал привода (фото 23).
Торцевыми кусачками обжимаем хомуты (фото 24).
Смазываем шлицевой хвостовик (фото 25) и сборку проводим в обратной последовательности.
Гайку ступицы используем новую (фото 26) и затягиваем её в два этапа. Первый с усилием 50 Нм, после дотягиваем гайку ещё на 45 градусов.
Замена задних сайлентблоков передних рычагов Фабия 2
Произведем замену задних сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia второго поколения, 2008 года выпуска. Трещины и разрывы сайлентблоков передних рычагов часто встречающаяся проблема. Особенных нюансов и проблем при демонтаже рычага, а также замене сайлентблоков Фабии 2 нет. Для примера произведем замену в гаражных условиях с помощью тисков.
Диагностика и когда менять
Для диагностики загоните автомобиль на яму и с помощью монтажки покачайте рычаг. Не должно быть ощутимых люфтов или же стуков. Также рекомендуем визуально осмотреть сайлентблок, на нем не должно быть трещин или разрывов.
В среднем ресурс заднего сайлентблока переднего рычага от 30 до 100 тыс. км пробега в зависимости от его качества и дорог по которым вы передвигаетесь.
Выбор сайлентблоков на Фабию
Оригинальный задний сайлентблок переднего рычага Fabia 2 — VAG 1J0 407 181.
- Moog VO-SB-1369,
- Febi 10814,
- TRW JBU129,
- Lemforder 21113 01.
Инструменты и материалы для работы
- ключ для колесных болтов;
- домкрат;
- головка на восемнадцать;
- накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать;
- динамометрический ключ;
- металлическая щетка;
- молоток;
- съемник для пальцев шаровых опор и рулевых наконечников;
- оправки для того чтобы выпрессовать и запрессовать подшипник;
- проникающая смазка.
Процесс замены в фотоотчете
- Болты рычага — 70 Нм+довернуть на 90 градусов.
- Гайка крепежа пальца шаровой — 80-100 Нм.
Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Не забываем подставить что-то под порог для безопасности.
Нам нужно демонтировать рычаг. Для этого откручиваем гайку крепежа пальца шаровой под головку на шестнадцать.
Выпрессовываем палец из кулака с помощью съемника или несколько раз бьем молотком в торец уха куда вставляется палец и он выйдет.
Откручиваем передний болт крепления рычага под головку на восемнадцать. Не забываем предварительно очищать болты и гайки от ржавчины, а также брызгать проникающей смазкой.
Откручиваем задний болт крепления рычага. Держим головку болта от поворота и одновременно откручиваем гайку. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.
После откручивания болтов демонтируем рычаг.
Ставим оправку диаметр которой больше внешнего диаметра сайлентблока и подводим к ней рычаг. Далее несколькими ударами молотка выбиваем сайлентблок внутрь оправки. Обратите внимание сайлентблок можно выбивать только в одном направлении, на фото все понятно.
Ставим новый сайлентблок так чтобы риска на нем была между меток на рычаге.
Равномерно подбиваем сайлентблок молотком чтобы задать направление посадки.
Нижняя оправка должна быть больше диаметра сайлентблока, верхняя оправка должна быть по внешнему диаметру. Ставим оправки и с помощью тисков запрессовываем сайлентблок практически заподлицо. Нужно оставить 1 мм выступа внешней окружности сайлентблока над рычагом.
Далее производим обратную сборку. При сборке стоит обратить внимание на то, что нельзя затягивать болты крепления сайлентблоков на вывешенной подвеске. Нужно все собрать, а окончательно затянуть болты когда машина будет на колесах.
Замена поворотного кулака Škoda Fabia в Санкт-Петербурге
Замена поворотного кулака Škoda Fabia - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена поворотного кулака Škoda Fabia в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Škoda Fabia.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поворотного кулака будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Škoda Fabia распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Škoda Fabia
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Škoda Fabia позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
ЗАМЕНА СТОЕК И ВТУЛОК СТАБА НА SKODA FABIA 2
Были заказаны втулки и стойки.
Старая и новая. 
- Торкс т-30
- Ключ на 16 и на 13
- Сопутствующий инструмент
- Силиконовая спрей-смазка
- Трещётка с головками
- Чистая ветошь
Выворачиваем колесо до упора в ту сторону на какой начнём производить замену втулок и стоек. Отворачиваем верхнее крепление стойки ключом на 16 откручиваем гайку, а торксом придерживаем чтобы шарик не вращался. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо ,рядом с домкратом подкладываем деревянную баклушу или запасное колесо (а лучше и то и другое) и убираем домкрат. Под нижний рычаг заводим домкрат и начинаем поднимать рычаг до тех пор пока не освободим верхний болт стойки стабилизатора. Откручиваем таким же способом нижнее крепление стойки стабилизатора, снимаем стойку. Теперь когда одна сторона стабилизатора освобождена, приступаем к замене втулки.
Отворачиваем скобу удерживающую втулку, болты можно не снимать, пускай остаются с той стороны. Снимаем сначала скобу потом резиновую втулку. Очищаем от пыли и грязи посадочное место для втулки, силиконовой смазкой смазываем втулку только снаружи, внутренняя часть должна быть сухая. Примечание: Внутренний размер втулки должен быть на один миллиметр меньше чем диаметр стабилизатора!
Надеваем втулку на посадочное место, естественно скобу надеть на втулку тяжело, для этого разворачиваем втулку с не надетой скобой на 180 градусов и используем стабилизатор как рычаг чтобы напрессовать скобу на втулку. Фото для наглядности:
После того как скоба на месте, разворачиваем втулку с надетой скобой обратно и прикручиваем на место.
Прикручиваем нижний шарик стойки стабилизатора потом играя домкратом ловим и прикручиваем верхний шарик к проушине стойки аморта, далее убираем баклушу и ставим колесо на место. С другой стороны поступаем аналогичным способом.
Читайте также: