Замена правого привода шевроле каптива

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена подшипника правого привода и трипоида

Привет всем, давно не отмечался, но это не значит, что ничего не делал с авто)))))
В конце июля менял подшипник правого привода и трипоид внутренней гранаты.

В целом всё прошло успешно, единственное очень долго вынимать привод из недр раздатки, ни как не хотел вылазить.

С палки гранату тоже сняли не сразу:

Тем кто собирается менять подшипник, рекомендую не экономить на сопутствующих запчастях (резинки-сальники и стопорные кольца), стоят копейки, ставите всё новое и забываете на долгие годы.

Трипоид поменял "заодно" При ревизии гранаты, внутри гранаты есть выработка от трипоида, лучше бы я купил гранату в сборе, но не критично, больше в этот узел лезть не собираюсь.

За работу отдал 1500р.

Chevrolet Captiva 2007, двигатель бензиновый 3.2 л., 230 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Chevrolet Captiva, 2012

Chevrolet Captiva, 2008

Chevrolet Captiva, 2012

Комментарии 7

Сейчас этим же занимаюсь, у меня обламился болт при откручивании а сколько их и где они расположены а то три открутил а 4-й обламило и мёртво сидит не понимаю и 3 болта на 14 головку один на 12

Блин, не помню, но у меня проблем см этими болтами не возникло.

Pitergrad78

Сверху у чулка еще один болт есть его рукой нащупать можно или снизу смотреть тоже видно, между двигателем и чулком небольшая щель через нее откручивал.

Вернуться на главную страницу TIS Chevrolet Captiva

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Вывернуть сливную пробку (1).

Установить сливную пробку (1) на место.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снять приемную трубу глушителя. См. Раздел 1G1, Выпускная система двигателя - 2.0 Дизель;Раздел 1G2, Выпускная система двигателя - FAM II 2.4D;Раздел 1G3, Выпускная система двигателя - HFV6 3.2L.
Снять карданный вал. См. Раздел 3B, Задний ведущий мост.
Отсоединить правую полуось. См. Раздел 3A, Передний ведущий мост.

Установить раздаточную коробку в коробку передач с главной передачей в сборе.

Снять раздаточную коробку с автомобиля. См. "Раздаточная коробка" в этом разделе.

Установить оправку и съемник зубчатого фланца J-08614-A на фланец (2) заднего вторичного вала.
Используя ключ с трещоткой с насадкой на 30 мм или J-29873, снять гайку (1) шестерни заднего выходного привода раздаточной коробки.

Снять фиксатор полуоси (1), уплотнительное кольцо (2) и фиксаторы (3) подшипников промежуточного вала привода передних колес с вала.

Проверить все компоненты и субкомпоненты и выполнить любой ремонт, необходимый для устранения повреждений. Если повреждения не удается устранить, заменить компонент или субкомпонент, согласно указаниям.
Промыть левую и правую раздаточную коробку в чистящем растворителе и высушить струёй воздуха.

Проверить все компоненты и субкомпоненты и выполнить любой ремонт, необходимый для устранения повреждений. Если повреждения не удается устранить, заменить компонент или субкомпонент, согласно указаниям.
Промыть все компоненты в чистящем растворителе и высушить струёй воздуха.

Проверить на наличие трещин, разрушенных зон или других повреждений.
Проверить обоймы подшипников на наличие неровностей, вмятин на поверхностях качения или точечной коррозии.
Проверить желобок уплотнительного кольца на наличие пористости или повреждений.

Проверить все компоненты и субкомпоненты и выполнить любой ремонт, необходимый для устранения повреждений. Если повреждения не удается устранить, заменить компонент или субкомпонент, согласно указаниям.
Промыть все компоненты в чистящем растворителе и высушить струёй воздуха.

Используя приспособление для установки уплотнения первичного и вторичного вала DT-48074 и направляющую ручку J-8092, установить правое уплотнение (1) первичного вала раздаточной коробки.

Используя приспособление для установки уплотнения первичного и вторичного вала DT-48074 и направляющую ручку J-8092, установить левое уплотнение (1) первичного вала раздаточной коробки.

Снять узел уплотнения (1) промежуточного вала переднего ведущего моста.

Используя пресс с универсальным съемником подшипников J-22912-01, установить узел подшипника промежуточного вала привода передних колес.

Установить сепаратор подшипника (2) на задний вторичный вал (1) раздаточной коробки.
Используя пресс с J-5590, установить картер (3) и подшипник (4) на вторичный вал.

Приводы колес и ШРУС Шевроле Каптива

Полуоси привода передних колёс Chevrolet Captiva представляют собой блоки подвижных осей, передающих усилие от ведущего моста к передним колёсам.

Каждый блок оси содержит внутренний и внешний универсальный шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), соединённый с полуосью привода колеса. Внутренний ШРУС полностью подвижен и может двигаться вовнутрь и наружу. Наружный шарнир также подвижен, но не может двигаться наружу и вовнутрь.

4. Передний мост

Операции по снятию и установке ведущего переднего моста:

- Приподнять автомобиль и установить его на предусмотренные для этого опоры.

- Снять колёса. Снять гайку ступицы. Снять гайку нижнего шарнира и шплинт.

- Отделить поворотный кулак от нижнего шарнира. Снять гайку крайней поперечной рулевой тяги.

- С помощью отделителя шарнира отделить конец крайней поперечной рулевой тяги.

- Вынуть полуось привода колеса из промежуточного вала.

- Подпереть незакреплённый конец полуоси привода колеса. Запрещается свободное движение полуоси от КПП после её удаления из ступицы.

- Снять болты крепления кронштейна подвески промежуточного вала к блоку цилиндров и вынуть вал из коробки передач с главной передачей в сборе.

- Очистить уплотнения ступицы и коробки передач с главной передачей в сборе. Вставить промежуточный вал в мост.

- Затянуть болты крепления кронштейна подвески промежуточного вала к блоку цилиндров с моментом 70 Нм.

- Вставить полуось в промежуточный вал. Установить ступицу на полуось привода колес.

- Монтировать поворотный кулак на нижний шарнир.

- Вставить внешнюю поперечную рулевую тягу в блок поворотного кулака/стойки и надеть на неё гайку.

- Затянуть гайку внешней поперечной рулевой тяги с моментом 50 Нм. Установить гайку нижнего шарнира и шплинт.

- Затянуть гайку нижнего шарнира с моментом 10 Нм. Затянуть гайку ступицы с моментом 205 Нм.

- Надеть колёса. Надеть гайки. Опустить автомобиль на пол.

- Затянуть гайки колеса с моментом 125 Нм. Долить жидкость в КПП до необходимого уровня.

Кожух наружнего ШРУС Каптива

- Убрать полуось из автомобиля. Снять большой хомут крепления защитного кожуха. Удалить хомут.

- Снять малый хомут крепления защитного кожуха. Удалить хомут. Удалить смазку с наружнего шарнира.

- Раскрыть уплотнительное кольцо с помощью плоскогубцев и удалить внешний шарнир с полуоси.

- Блок наружнего ШРУС не разбирать. Детали подогнаны друг под друга и не предназначены для разделения. Неправильная повторная сборка может отрицательно сказаться как на мощности, так и на безопасности работы автомобиля.

- Снять кожух в сборе. Надеть защитный кожух на полуось привода колеса.

- Раскрыть уплотнительное кольцо и установить на привод колеса.

- В защитный кожух залить 170 - 190 г рекомендуемого смазочного материала. Защитный кожух со 170 - 190 г рекомендуемого смазочного материала установить обратно на полуось.

- Надеть новые хомуты (большой и малый) для крепления защитного кожуха.

- Обжать новые хомуты (большой и малый) крепления защитного кожуха. Вставить полуось в автомобиль.

Защитный кожух внутреннего ШРУС

Замена защитного кожуха:

- Убрать полуось из автомобиля. Снять большой хомут крепления защитного кожуха. Удалить хомут.

- Снять малый хомут крепления защитного кожуха. Удалить хомут.

- Поддеть и отделить стопорное кольцо от корпуса.

- Вынуть корпус шарнира из кожуха. Обезжирить блок шарнира.

- С помощью плоскогубцев снять кольцо фиксации оси.

- Снять шарнир и стопорное кольцо с полуоси привода колеса.

- Снять кожух с полуоси привода колеса. Надеть малый хомут на защитный кожух. Хомут крепления кожуха не зажимать.

- Надеть защитный кожух на полуось привода колеса.

- Установить стопорное кольцо и шарнир на полуось привода колеса.

- C помощью плоскогубцев для упорного кольца надеть фиксирующее кольцо на полуось.

- В корпус шарнира залить 140 - 160 г рекомендуемого смазочного материала. Защитный кожух со 140 - 160 г рекомендуемого смазочного материала установить обратно на полуось.

- Установить стопорное кольцо и корпус на блок шарнира.

- Надеть новый большой хомут крепления защитного кожуха. Обжать большой хомут крепления защитного кожуха.

- Обжать малый хомут крепления защитного кожуха. Вставить полуось в автомобиль.

Вал привода колес и задний мост Шевроле Каптива

Валы привода задних колес Chevrolet Captiva представляют собой блоки подвижных валов, передающих крутящее усилие от чашки дифференциала в сборе к узлам задних колёс.

Каждый блок оси содержит универсальный внутренний и внешний шарнир равных угловых скоростей, соединённый с валом привода колес. Внутренний и наружный шарнир полностью подвижны, но не могут двигаться вовнутрь или наружу.

Карданный вал в сборе представляет собой конструкцию из двух деталей. Передний вал состоит из соединительного шарнира ШРУС типа "А" спереди и универсального шарнира и вилки сзади.

Задний вал состоит из центрального подшипника и центральной вилки, которые запрессованы в заднюю половину карданного вала и зафиксированы стопорным кольцом. Передний и задний валы объединяются в вилке с помощью универсального шарнира. Задний вал присоединяется к мосту с помощью фланца, который присоединен к заднему валу универсальным шарниром.

Центральный подшипник обеспечивает поддержку в том месте, где сопрягаются передний и задний валы, и крепится болтами к нижней части кузова. Передний шарнир равных угловых скоростей крепится болтами к раздаточной коробке, а фланец заднего универсального шарнира крепится болтами к муфте сцепления в сборе.

Блок заднего привода (RDM) в этом автомобиле состоит из контроллера муфты и алюминиевого картера, в котором находятся муфта сцепления в сборе и дифференциал. Активируемый по требованию дифференциал распределяет переменный крутящий момент/мощность на задние колеса через отдельные полуоси.

Активируемая по требованию система работает следующим образом: только когда происходит проскальзывание передних колес, она пропорционально распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса. Пока нет разницы в скоростях передних колес по сравнению с задними, крутящий момент/мощность не передается на задние колеса.

Когда же происходит проскальзывание передних колес относительно задних, контроллер муфты принимает информацию от контроллера ECM, контроллера BCM, контроллер тормозной системы EBCM, и контроллер муфты посылает сигнал муфте сцепления в сборе на приведение в действие пакета муфты сцепления, который затем распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса.

Крутящий момент на заднем мосту регулируется в диапазоне 0 - 2,530 Нм в зависимости от таких разнообразных дорожных условий, как асфальт, песок, снег и лед. Отношение распределения крутящего момента между передним/задним мостом непрерывно регулируется для достижения оптимального значения в диапазоне 100/0

50/50 в масштабе реального времени, и зависит от режима движения автомобиля и дорожных условий.

Система оснащается встроенным устройством защиты, которое снижает крутящий момент задних колес при выделении излишнего тепла, тем самым защищая блок привода задних колес (RDM).

В заднем дифференциале в сборе используется специально разработанная синтетическая гипоидная жидкость, предназначенная для обслуживания на протяжении всего срока службы. Однако необходимо поддерживать соответствующий уровень жидкости, чтобы гарантировать правильную работу заднего дифференциала в сборе.

Рис.6. Задний ведущий мост Каптива

1 - Карданный вал, 2 - Боковой кронштейн чашки дифференциала в сборе, 3 - Чашка дифференциала в сборе, 4 - Боковая крышка чашки дифференциала в сборе, 5 - Контроллер муфты, 6 - Уплотнение заднего вала привода колес, 7 - Уплотнение и боковая крышка чашки дифференциала в сборе, 8 - Уплотнение сателлитов дифференциальной передачи, 9 - Муфта сцепления в сборе, 10 - Картер муфты сцепления в сборе, 11 - Зубчатый фланец, 12 - Гайка зубчатого фланца

Карданный вал заднего моста Шевроле Каптива

Работы по снятию кардана:

- Перевести КПП на нейтраль.

- Поставить индексную метку, указывающую положение карданного вала относительно фланца блока заднего привода.

- Установить подставку под карданным валом в том месте, где находится блок заднего привода.

- Снять болты крепления фланца вилки карданного вала к фланцу блока заднего привода.

- Поставить индексную метку, указывающую положение карданного вала относительно фланца раздаточной коробки.

- Установить подставку под карданом в том месте, где находится раздаточная коробка.

- Снять болты крепления карданного вала к фланцу раздаточной коробки.

- Установить подставку под карданным валом в том месте, где находится опорный подшипник.

- Снять болты крепления опорного подшипника карданного вала к нижней части кузова автомобиля.

- Поддерживая кардан, передвинуть его назад, чтобы отсоединить шарнир равных угловых скоростей от фланца раздатки.

- Снять карданный вал с автомобиля.

Работы по снятию кардана:

- Поддерживая карданный вал спереди, посередине и сзади, установить его на автомобиль.

- Тщательно очистить монтажные болты крепления центрального подшипника к автомобилю и нанести клей для резьбовых соединений на резьбу болтов.

- Установить, но не затягивать, монтажные болты опорного подшипника.

- Потянуть переднюю секцию карданного вала назад и установить кардан на фланец раздаточной коробки.

- Совместить индексные метки на шарнире равных угловых скоростей карданного вала и фланце раздатки.

- Установить монтажные болты переднего кардана. Затянуть болты с моментом 25 Нм.

- Совместить индексные метки на фланце вилки и фланце блока заднего привода и установить карданный вал.

- Тщательно очистить монтажные болты вилки и нанести клей для резьбовых соединений на резьбу болтов.

- Установить болты на вилку карданного вала и фланец блока заднего привода. Затянуть болты с моментом 50 Нм.

- Затянуть монтажные болты опорного подшипника. Затянуть болты с моментом 25 Нм.

- Убрать опорные подставки от кардан. Опустите автомобиль.

Вал привода задних колес

Замена привода задних колес:

- Снять вал привода колес с автомобиля.

- Снять большой хомут крепления защитного кожуха. Удалить хомут.

- Снять малый хомут крепления защитного кожуха. Удалить хомут. Удалить смазку с ШРУСа.

- Раскрыть уплотнительное кольцо и удалить внешний шарнир с ведущего вала.

- Блок внешнего ШРУС не разбирать. Детали подогнаны друг под друга и не предназначены для разделения. Неправильная повторная сборка может отрицательно сказаться как на мощности, так и на безопасности работы автомобиля.

- Снять кожух с шарнира в сборе. Установить уплотнениях на ведущий вал.

- Раскрыть уплотнительное кольцо с помощью плоскогубцев и установить внешний шарнир на ведущий вал.

- В защитный кожух ШРУС залить 170 - 190 г рекомендуемого смазочного материала и установить обратно на полуось.

- Надеть новые хомуты (большой и малый) для крепления защитного кожуха.

- Обжать новые хомуты (большой и малый) крепления защитного кожуха.

- Установить ведущий вал на автомобиль.

Блок привода заднего моста Каптива

Операции по снятию блока привода заднего моста:

- Поставить сливной поддон под блоком заднего привода.

- Вывернуть сливную пробку из нижней части блока заднего привода и заливную пробку с левой стороны блока заднего привода.

- Слить жидкость. Снять боковой кронштейн чашки дифференциала в сборе.

- Отсоединить разъем контроллера муфты и снять контроллер муфты с картера блока заднего привода.

- Снять и выбросить в отходы гайку зубчатого фланца.

- Снять зубчатый фланец. Снять муфту сцепления в сборе, картер и уплотнение.

- Снять боковую крышку и уплотнение чашки дифференциала в сборе.

- Снять уплотнения заднего вала привода колес.

Операции по установке блока привода заднего моста:

- Установить боковую крышку и уплотнение чашки дифференциала в сборе.

- Затянуть болты крепления бокового кронштейна чашки дифференциала в сборе с моментом 29 Нм.

- Установить уплотнение заднего вала привода колес. Установить муфту сцепления в сборе, картер и уплотнение.

- Затянуть болт крепления картера муфты сцепления в сборе с моментом 26 Нм.

- Установить зубчатый фланец. Установить новую гайку зубчатого фланца.

- Затянуть гайку зубчатого фланца с моментом 203 Нм.

- Установить контроллер муфты на картер блока заднего привода и присоединить разъем контроллера муфты.

- Затянуть болт крепления контроллера муфты с моментом 10 Нм.

- Установить боковой кронштейн чашки дифференциала в сборе.

- Затянуть болт бокового кронштейна чашки дифференциала в сборе с моментом 29 Нм.

- Тщательно очистить резьбу пробки сливного отверстия и нанести герметик для резьбы на резьбу пробки. Затянуть пробку с моментом 42 Нм.

- Заполнить RDM смазкой до тех пор, пока она не будет переливаться через край заливного отверстия.

- Установить пробку заливного отверстия. Затянуть пробку с моментом 42 Нм.

Замена правого привода шевроле каптива

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоединить разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).
Освободить хомут и отсоединить гибкий впускной воздуховод от корпуса датчика MAF.

Установить нижний корпус воздушного фильтра на шаровую шпильку.
Установите винты корпуса воздухоочистителя.

Ослабить зажим и отсоединить выпускной шланг воздушного фильтра от корпуса воздушного фильтра.
Открутить винты крышки элемента воздушного фильтра.

Установить крышку элемента воздушного фильтра.
Затянуть винты крышки элемента воздушного фильтра.

Снять декоративную крышку двигателя. См. "Декоративная крышка двигателя" в этом разделе.
Снять воздушный фильтр в сборе. См. "Воздушный фильтр в сборе" в данном разделе.
Снять правое переднее колесо.
Снимите брызговик.

Разместить ремень привода вспомогательных агрегатов.
Установить опорный кронштейн подвески двигателя.

Снять декоративную крышку двигателя. См. "Декоративная крышка двигателя" в этом разделе.
Снять воздушный фильтр в сборе. См. Часть 1C2, "Механическая часть двигателя - HFV6 3.2L.

Снимите вспомогательный приводной ремень. См. "Ремень привода вспомогательных агрегатов" в этом разделе.
Снять натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
Отсоединить шланг сапуна и шланг принудительной вентиляции картера от крышки головки цилиндров.

Установить натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов (1).
Установить болты (2) натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.

Для отсоединения разъема (1) жгута от корпуса дроссельной заслонки (2) не использовать какие-либо механические приспособления, такие как отвертка.
Отводя замок (3) разъема электропроводки дроссельной заслонки, необходимо следить за тем, чтобы не отсоединить его от разъема.
Не тянуть за провода разъема.

Осмотреть впускной коллектор, проверяя, нет ли следующих неисправностей:
- Поврежденные уплотняемые или стыкуемые поверхности.
- Поврежденная прокладка нижнего впускного коллектора.
- Повреждение или чрезмерная загрязненность резьбовых и сквозных отверстий.
- Трещины или повреждения корпуса впускного коллектора.
Уложить линейку (1) поперек уплотняемой поверхности (2) верхнего впускного коллектора.

Максимальное коробление верхнего коллектора: 0,05 мм

Максимальное коробление нижнего коллектора: 0,05 мм

Установку следует выполнить в последовательности, обратной снятию, учитывая при этом следующее.
- Между верхним и нижним коллектором необходимо установить только новые прокладки.

Сбросить давление в топливной системе. См. Часть 1F3, Органы управления двигателем - HFV6 3.2L.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять впускной воздуховод.
Снять декоративную крышку двигателя. См. "Декоративная крышка двигателя" в этом разделе.

Для отсоединения разъема (1) жгута от корпуса дроссельной заслонки (2) не использовать какие-либо механические приспособления, такие как отвертка.
Отводя замок (3) разъема электропроводки дроссельной заслонки, необходимо следить за тем, чтобы не отсоединить его от разъема.
Не тянуть за провода разъема.

Осмотреть впускной коллектор, проверяя, нет ли следующих неисправностей:
- Поврежденные уплотняемые или стыкуемые поверхности.
- Поврежденная прокладка нижнего впускного коллектора.
- Повреждение или чрезмерная загрязненность резьбовых и сквозных отверстий.
- Трещины или повреждения корпуса впускного коллектора.
Уложить линейку (1) поперек уплотняемой поверхности (2) верхнего впускного коллектора.
С помощью щупа (3) измерить зазор между коллектором и линейкой.
Если зазор между уплотняемой поверхностью верхнего коллектора и линейкой превышает указанное максимальное коробление, то заменить коллектор.
- Максимальное коробление верхнего коллектора: 0,05 мм

Максимальное коробление нижнего коллектора: 0,05 мм

Установить топливную рампу и форсунки в сборе, если это требуется. См. Часть 1F3, Механическая часть двигателя - HFV6 3.2L.
Установить нижний впускной коллектор на головку цилиндров.

Подшипник промежуточного вала раздатки для Captiva.

Captiva стоит в ряду компактных кроссоверов на лидирующих позициях. Автомобиль достаточно неприхотлив, стоек к агрессивному драйву и хорошо зарекомендовал себя при езде на российских дорогах. Как и самая совершенная техника, после года эксплуатации автомобиль нуждается в диагностике и мелком ремонте.

К типичным неполадкам можно отнести выход из строя подшипника промежуточного вала раздаточной коробки.

Признаки неисправности

При выходе из строя подшипника промежуточного вала раздаточной коробки, специалисты выявляют ряд признаков, по которым можно определить неисправность в раздаточной коробке. К ним относятся:

При езде слышен нехарактерный звук, вой, то затихающий, то появляющийся.
Появление стука в коробке при включении первой передачи.
При езде на скорости более 80 км. автомобиль начинает вибрировать, движение происходит рывками.

К появлению последнего признака, кроме рассыпавшегося подшипника, причиной нехарактерной вибрации может быть разбалансировка колес.

Важно! Если, заведенный автомобиль стоит на месте и слышится посторонний звук – причина в неправильной работе двигателя, не в раздаточной коробке.

Диагностику и замену подшипника можно провести как в автосервисе, так и самостоятельно. Приобретя подшипник промежуточного вала раздатки для captiva от производителя (в некоторых случаях используется японский производитель комплектующих) водители делают гаражный ремонт придерживаясь следующего порядка.

Порядок ремонта при замене подшипника промежуточного вала раздатки для captiva:

Отсоединив все крепежи, раздаточная коробка снимается с автомобиля. При ремонте в автосервисе одновременно меняют масло и заменяют сальники. Автомобиль устанавливается на стенд для проверки работы смежных узлов и агрегатов.
Раздаточную коробку при самостоятельном ремонте не следует разбирать полностью, т.е половинить.
Агрегат очищается от грязи и накипи. Для быстрой отдачи крепления используется специальная жидкость. WD-40 может служить оптимальным решением.
Снимается сальник или грязезащита. В некоторых случаях его можно заменить, опытные водители очищают его, выпрямляют и устанавливают при сборке обратно.
Извлекается стопорное кольцо.
Вынимается вал с установленным подшипником. Отличие Каптива от других автомобилей, заключается в сравнительной легкости разборки агрегатов. Используя стандартный инструмент автомеханика можно провести капитальный ремонт машины.
Снимается зажимное кольцо с вала.
Подшипник или отпрессовывается или сбивается резиновым молотком.
На штатное место устанавливается новый подшипник.
Все крепления зажимаются динамометрическим ключом.
Размер подшипника от производителя стандартный: внутренний диаметр – 30 мм., наружный – 55 мм. высота борта – 13 мм.

Запрессовать новую деталь можно следующим образом. Установить на вал новую деталь, сверху надеть старый подшипник и поставить под пресс. Отработанная деталь будет служить дополнительным фиксатором силы.

Узлы устанавливаются в раздаточную коробку. Коробка ставится на штатное место, болты перед зажимом рекомендуется смазать литолом или другой пластической смазкой, это предотвратит закисание крепежей в будущем. Заливается масло.

Альтернатива: новая коробка или ремонт

Самостоятельный ремонт займет несколько часов, цена подшипника колеблется от 350 рублей. Если выработанный подшипник был причиной вибраций в автомобиле и нехарактерного воя раздаточной коробки, то все признаки пропадают мгновенно. Если замену подшипника произошла, а проблема осталась, без профессионалов автосервиса не обойтись.

Если подшипник разбивает посадочное место в корпусе раздаточной коробки, рекомендуется заменить всю раздатку. Некоторые автослесари рекомендуют установить на вал, подшипник большего диаметра, предварительно расточав корпус раздаточной коробки.

В некоторых ремонтных мастерских могут порекомендовать укрепить посадочное место подшипника дополнительной обоймой, которая изготавливается кустарным способом из фольги большой толщины.

Следует заметить, что все кустарные переделки родной раздаточной коробки, подбор нестандартных деталей и пр. никогда не гарантирует долгого срока эксплуатации автомобиля, но вполне приемлемы для экстренных случаев.

Заменил внешний передний ШРУС

Сегодня получил запчасти утром, а уже вечером решил ехать в гараж.
Процесс замены наружного ШРУСа описывать не буду. Там и так все просто-снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку, шаровую. Вытаскиваем привод из ступицы и одним ударом сбиваем шрус с вала.

Если все нормально, то делов на 10 минут с перекурами.

Хотел оставить старый пыльник, ведь я его ставил осенью, но он оказался в хлам. Это фирма amiwa. Справа такой же, но живой. Буду наблюдать-либо хомутом срезало, либо пыльник Г.

Ставим новый ШРУС и пыльник на вал. Не забываем выкинуть стопорное кольцо из ШРУСа. Я вал не протачивал под стопор от С100, использую родной стопор на валу. Просто аккуратно, чтобы не закусило в шлицах шрусом.

Затягиваем хомуты. Теперь по науке, спец инструментом.

Обжимает очень плотно. Я не смог руками ни стащить пыльник, ни провернуть хомут.
Хотел ещё заменить пыльник переднего цилиндрика тормозного, но там пыльник ставится при снятом цилиндрике. А это не 5 минут работа, да и темно уже было. Поэтому просто замазал пока трещину герметиком поддона двигателя от витьки, рейнца))
Проверил резким стартом с рулём до упора влево-долгожданная тишина))

Chevrolet Captiva 2013, engine Gasoline 2.4 liter., 167 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 23

Не понимаю, зачем сбивать ШРУС с вала? Там стопорного кольца нет и в помине…ТАМ В МЕСТЕ соединения шруса с валом стоит прекрасно видимое полукольцо, которое отжимается, после чего ШРУС спокойно выходит БЕЗ ВСЯКИХ ВЫБИВАНИЙ

снимешь без всяких выбиваний(как ты пишешь разжимая полукольцо) у меня наружний шрус с палки привода-подарю авто. не снимешь-ты мне. согласен?
П.С: прежде чем писать смешные комментарии-научись читать и понимать что и про что написано. а то лишь бы комментарий написать. а технически ноль.

Я уже поменял ШРУС внешний, ничего не выбивая, отжал полукольцо, после чего просто снял ШРУС с вала…это не упрек, лишь свою практику описал…не плачь

слилось ахахахах, что ожидаемо от таких существ))))

Номерок герметика можно? Который держит этот гибкий пыльник.
Он надёжно держит?

Номерок после работы скажу, как в гараж попаду. Сам герметик отличный. А вот как держать будет-хз, посмотрим. На шрус дырку на пыльнике держал отлично(на ваз ещё).

Вооот, я к тому и спросил)

Про артикул подзабыли?))

Не, просто только вчера попал в гараж))
Victor reinz 703141410.
Я его везде использую, очень нравится. Только подделки много на него.

А ударом молотка это уже я понял не первое снятие шруса?
А то я то с нетронутого вала затрахался его сдвигать.
Да и стопорное оставил, правда оно теперь почти условно стопорит, вроде как совсем небольшим усилием стаскивается шрус.
Вощем то в собранной подвеске вал ни как не распадётся на запчасти и без стопорных? Наверно да?
Хотя это для помнящего хозяина, что сам делал.
Если кто то сторонний дернет за гранаты такие, то распадётся.

Ясно.
Не я шрус стягивал съёмником, типа такого

И стопорное повезло не срезало, но оно как то просело и сильно уже не высовывается. Одеваеттся с небольшим натягом и так же снимается. Я потому и не пысаю что развалится в дороге, ходы подвески точно не дадут.))
Вот трипойид при замене сайлентов у меня внутри чехла размыкался. Но к счастью я покручивая попадал обратно.
Ну думаю и без стопроного если чехол держит то и при снятии не даст далеко отлететь шрусу с вала))

Я такой съемник один отдал. Второй оставил на всякий себе)) но молотком мне быстрее и сподручнее))
Вот новых стопоров я не нашёл на наш привод отдельно((

Да их вряд ли будет оригинал. На С140 вал в сборе и ни каких рем комплектов официально. Аналоги по диаметру искать нах нужно парится. Вот сделал сам из пружинки и ладно))

Хомут не червячный был случайно? Если да, то вина его.На такие вещи, как пыльники ШРУса, рейки такие хомуты не ставят, так как при движениях они трутся об винт хомута и рвутся.

Червячный, но там не от винта, он там не доставал никак, а прямо по кромке.

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Читайте также: