Замена приемной трубы шевроле авео

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Услуга перепрошивки Евро-2 в Москве достаточно популярна среди автовладельцев. Современные авто, отвечающие требованиям экологической безопасности, отличаются повышенным расходом топлива, существенной стоимостью ТО бортового оборудования, снижением эксплуатационных характеристик по сравнению с потенциально заложенными в их конструкцию. Выполнив перенастройку бортовой электроники можно избавиться от упомянутых недостатков.

Прайс

Стоимость прошивки Евро-2 будет зависеть от марки автомобиля и перечня выполняемых работ.

Наименование работы

Цена (руб.)

Прошивка Евро-2 (отключение второго лямбда-зонда)

от 3970

Отключение клапана EGR/AGR

от 970

Отключение вихревых заслонок (FLAPS)

от 970

Отключение ограничения скорости

от 970

Отключение системы START-STOP

от 970

Активация Launch Control

от 1970

Прострелы в глушитель (POPCORN/ETBIR)

от 1970

Установка заводской прошивки (оригинальной)

от 3970

Отключение сажевого фильтра DPF/FAP (прошивка)

от 3970

Чип-тюнинг Stage1

от 4970

Чип-тюнинг Stage2

от 5970

Отключение впрыска мочевины ADBLUE

от 7970

Прошивка Евро-2: особенности услуги

При выполнении прошивки авто под Евро-2, цена, на старых моделях, предусматривает замену чипа в блоке управления.

Важно понимать, что перепрошивка не может считаться полноценным чип-тюнингом, так как в результате:

Не отключаются датчики, установленные до каталитического нейтрализатора.
Топливные карты не меняются.
Остаётся неизменным алгоритм оборотов двигателя на холостом ходу.
Остаётся отсечка.

Главная задача перепрошивки на Евро-2 (цена в Москве указана в прайсе), снять конструктивно заложенные ограничения токсичности выхлопа.

При выполнении подобных работ, специалист сервиса выполняет предварительное копирование штатной управляющей программы, сохраняя его на флешку. Это упрощает, при необходимости, обратную перепрошивку на Евро-2 (цена, при этом, снижается) по желанию владельца.

Преимущества прошивки Евро-2

К основным достоинствам выполнения работ относят:

Возрастающую мощность двигателя.
Повышенное тяговое усилие.
По этим показателям автомобиль приближается к спортивной версии.
Ощутимо сокращается расход топлива.
Крутящий момент почти не теряется;
Повышаются динамические характеристики.
Снижается время, за которое авто разгоняется до 100 км/ч.
Пропадают рывки, увеличивается плавность хода.
ЭБУ перестаёт реагировать на отсутствие отдельных элементов выхлопной системы (каталитического нейтрализатора, лямбда-датчиков, вихревых заслонок, иного).

К минусам же можно отнести следующие пункты:

Агрегат становиться более требовательным к качеству топлива (необходимо использовать горючее с большим октановым числом).
Неправильная прошивка может привести к некорректной работе и более быстрому износу двигателя.
Самостоятельный чип-тюнинг приводит к аннулированию дилерской гарантии.

В каких случаях делается перепрошивка

Решение прошить авто под Евро-2 в Москве принимают в двух случаях.

Первый связан со штатной работой ЭБУ, контролирующего соблюдение экологических стандартов в процессе работы двигателя. При этом допустимые параметры авто используются не более, чем на 50-60 % (скорость, мощность, крутящий момент). Автовладелец желает снять имеющиеся ограничения, чтобы в полном объёме пользоваться возможностями своего автомобиля.

Второй вариант связан с выходом из строя каталитического нейтрализатора, средний срок эксплуатации, которого 60-80 тысяч километров. В этом случае наблюдается существенное повышение расхода топлива, растёт нагрузка на двигатель, ухудшаются иные характеристики машины.

Устранить проблему можно тремя путями. Стоимость прошивки под Евро-2 определяется выбором решения:

Приобрести и установить новый штатный катализатор.

Перед этим вспомните несколько цифр. Срок службы катализатора (с нашим топливом) 60000-80000 тысяч км. Цена нового от 20 тысяч рублей (в зависимости от производителя и марки транспортного средства).

Поставить обманку на лямбда-датчик (кислородный зонд).
Вырезать катализатор, перепрограммировать ЭБУ.

Бортовой компьютер, после перепрошивки под Евро 2 (цена в Москве указана в прайсе), не реагирует на превышение норм выхлопа, повышается мощность двигателя.

Выполнение прошивки Евро-2 (цена зависит от варианта выполнения работ) с сохранением каталитического нейтрализатора невозможна. Но удалять его мы рекомендуем только после выхода из строя.

Различия прошивок Евро

Перепрошивка под Евро-2 с более высоких параметров экологической безопасности (3-6) весьма востребована. Не рекомендуем пытаться сделать это самостоятельно. Подобная самодеятельность может обойтись полным выходом из строя ЭБУ, ремонт и замена которого обойдётся в крупную сумму, несоизмеримую с той, которую вы заплатите в нашем сервисном центре.

Узнать, сколько стоит прошивка Евро-2 конкретно для вашего автомобиля можно в нашем автосервисе или по телефону.

Для примера рассмотрим алгоритм перевода с варианта Евро-5 на версию Евро-2:

Подбирается нужная программа с учётом марки и модели транспортного средства, года его выпуска (у нас обширная библиотека программ от ведущих разработчиков).
Выполняется подключение к бортовому компьютеру (ЭБУ) через OBD Готовится переходник, кабель для подключения к машине программатора.
На ноутбук (ПК) загружается требуемое ПО.
В ряде старых авто требуется предварительное выполнение замены чипа (распайка блока).
Компьютер подключаем к программатору. Последний, через OBD2, к ЭБУ.
Выполняем прошивку авто под Евро-2.
Проверяем исходное состояние блока управления (двигатель должен работать).

Что такое чип-тюнинг

Так принято именовать комплекс работ, направленных на изменение характеристик, настроек ДВС, выставленных производителем, которые проводятся на уровне изменения ПО. При этом преследуется задача повышения его продуктивности.

Существует три способа чип-тюнинга:

Экономный, позволяющий снизить расход потребления горючего;
Мощностной, дающий возможность увеличить крутящий момент мотора;
Нормализованный, позволяющий снизить расход горючего, незначительно повысить мощность мотора, улучшить плавность функционирования агрегата и т. д.

Главным выигрышем автовладельца, заказавшего данную доработку, является:

Мощность двигателя растёт.
Остаётся возможность откатить, в любой момент, к заводским настройкам.
Подстраивание под нужную марку топлива.
Повышение управляемости и разгона транспортного средства.
Стабилизация функционирования ДВС на холостом ходе.
Сокращение расхода топлива.

Как достичь максимальных преимуществ

Перепрошивка позволяет добиться наиболее высших показателей, когда:

Двигатель функционирует неправильно (причина, неисправный каталитический нейтрализатор).
Требуется настройка ЭБУ в силу перекомпиляции (установка ГБО).
Имеет место перерасход топлива.
Падение мощности двигателя относительно заявленной производителем.

Влияние прошивки на ресурс ДВС

Стоит понимать, что после прошивки, даже если все выполнено верно, увеличение мощности автомобиля и крутящего момента, так или иначе будут сказываться на ускоренном износе двигателя. Постоянная работа мотора с максимальной нагрузкой негативно сказывается на состоянии поршневых колец, стенок цилиндра, вкладышей. Всё это снижает заводской баланс износа, сокращает сроки эксплуатации двигателя.

Перепрошивка поможет изменить параметры автомобиля, которые были настроены изначально на заводе. В результате, кроме прибавки мощности, одновременно возрастает и нагрузка в узлах ДВС. Важно учесть, что для качественного чип-тюнинга нужно иметь профессиональное оборудование, а так же полный доступ к тех.картам работы мотора. Такой подход поможет снизить риски ущерба для двигателя.

Автовладельцу нужно понимать, что увеличенную мощность не стоит использовать постоянно, а лишь периодически. Например, при необходимости резкого старта или обгона, это особенно важно в случае с турбо-моторами, на которых перепрошивка дает более заметный прирост.

Для сохранения ресурса ДВС после перепрошивки, лучшим вариантом будет уменьшить межсервисный интервал по замене топливных фильтров, антифриза, масла в двигателе и прочих расходников.

Наши преимущества

Наше тюнинг-ателье в Москве предлагает следующие выгодные условия для своих клиентов:

Замена прокладок теплообменника авео т300

Теплообменник Шевроле Авео, замена прокладки выпускного коллектора

Специалисты отмечают, что слабым местом Chevrolet Aveo с двигателем F14D4 является маслоохладитель. На отметке примерно 80 000 (км) пробега теплообменник моторного масла теряет герметичность. Этот момент чреват подмешиванием моторного масла в циркуляционный контур антифриза .

Течь маслоохладителя устраняется полной заменой всех прокладок и уплотнительных колец теплообменного узла. Всего необходимо будет заменить 12 уплотнительных элементов:

Многие автомагазины практикуют комплектацию наборов для ремонта маслоохладителя Шевроле Авео. В подобном ремкомплекте уже предусмотрено все необходимое для комплексного обслуживания узла .

Работа по опрессовыванию маслоохладителя имеет средний уровень сложности. Чтобы добраться до теплообменника моторного масла необходимо демонтировать лишь термозащитный кожух и выпускной коллектор с катализатором.

Процесс ремонта теплообменника/маслоохладителя Chevrolet Aveo

Заезжаем авто на смотровую яму и глушим транспорт. Включаем стояночный тормоз.
Ждем полного остывания двигателя !
Открываем капот и откидываем клемму минус от аккумулятора.
Спускаемся в яму и демонтируем защиту масляного поддона картера двигателя Шевроле Авео.

Откручиваем гайки на соединении катализатора и приемной трубы. Гайки необходимо предварительно обработать WD-40. Обратите внимание на прокладку. Повторно использовать изношенный уплотнитель недопустимо .

Заглядываем под капот и сразу отсоединяем проводную колодку от лямбда-зонда.

Извлекаем щуп моторного масла Chevrolet Aveo и вынимаем трубку масляного щупа. Она просто вставлена в корпус картера. Жесткость посадки придает трубке лишь уплотнительное колечко, которое нужно будет поменять при сборке узла на новое. Обратите внимание, образовавшееся отверстие нужно будет прикрыть заглушкой, чтобы предотвратить потерю моторного масла .

Вынимаем термозащитный кожух.

Извлекаем прокладку выпускного коллектора. Повторно использовать изношенный уплотнитель недопустимо !
Спускаем из центрального радиатора охлаждающую жидкость. На радиаторе предусмотрена специальная пробка (головка под ключ на 17) для слива ОЖ.
Откручиваем трубку циркуляционного контура охлаждающей жидкости. С каждой стороны находится фланец под 2 болта (головка под шестигранник на 10). По центру трубка соединяется гибким шлангом.

Откручиваем и снимаем корпус маслоохладителя. Теплообменник моторного масла удерживается 5 болтами с головкой на 10. Из маслоохладителя и мест подключения патрубков начнет вытекать антифриз и масло . Отверстие приемной трубы Chevrolet Aveo (где катализатор) лучше заткнуть какой-нибудь заглушкой.

Обслуживание маслоохладителя Chevrolet Aveo

Снимаем крышку теплообменника. Держится на 6 болтиках с головкой под шестигранник на 10.

Извлекаем все изношенные прокладки.

Тщательно промываем все элементы теплообменника в растворителе. Вытираем насухо.

Ставим новые прокладки на маслоохладитель и трубки циркуляционного контура ОЖ на Шевроле Авео.
Устанавливаем крышку.
Проводим сбор узла в обратной последовательности.
Не забудьте помыть расширительный бачок охлаждающей жидкости и залить новый антифриз .

Что было использовано в процессе ремонта маслоохладителя Шевроле Авео

Набор ключей
Набор шестигранников
Комплект прокладок
Емкость для слива отработки
Ветошь
WD-40
Растворитель
Моечная ванна

Крайне желательно использовать при сервисе маслоохладителя только новые прокладки оригинального производства. Комплект оригинальных уплотнителей обойдется недешево. Но использование оригинала станет гарантией того, что маслоохладитель останется герметичным на протяжении очень длительного времени.

Дополнительная информация

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить полную замену сервисных жидкостей (моторное масло + антифриз). Вместе с тем циркуляционные контуры крайне желательно подвергнуть чистке. Замену масла/антифриза с предварительно чисткой каналов лучше всего доверить специализированному сервисному центру, который оснащен автоматизированным оборудованием для замены сервисных жидкостей.

Chevrolet Aveo после 170 000 км: детальный разбор (+ видео)

Эксперты «За рулем» разобрали Aveo до винтика, оценили состояние всех узлов и агрегатов, подбили эксплуатационные расходы и вынесли вердикт, который заинтересует и владельцев других автомобилей концерна General Motors, в том числе популярных на вторичке моделей Opel и Daewoo.

Chevrolet > Aveo

Немало кровушки выпил из нас Aveo за семь лет и 170 тысяч пройденных километров. Правда, жизнь мы ему тоже уготовили нелегкую — проверяли его стойкость и на марафоне «60 часов „За рулем“, и в многочисленных пробегах на север и юг, и холодными пусками в климатической камере, и прочими тестами.

Aveo все испытания переносил тяжело — это подтверждает один из самых высоких показателей «рубль/км» среди одноклассников. О своей ненадежности машина заявила еще на первых скоростных испытаниях и с тех пор так и не исправилась.

Chevrolet Aveo 1.6

Изготовитель — Автотор, Калининград
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2012 года
Пробег на момент отчета — 170 000 км

В гарантийный период больше всего хлопот доставил двигатель: выходили из строя датчик давления масла, система управления фазовращателями, ломался задающий диск датчика положения распредвала. Почти не осталось родных деталей в системе охлаждения. Часто и бессистемно включался электровентилятор из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, — отдельно он не продается, заменили в сборе с корпусом термостата. Шланги, идущие к радиатору отопителя, разбухли к 130 000 км — пришлось покупать новые. С помощью ультрафиолетового фонарика обнаружили, что подтекает насос системы охлаждения. Поменяли! А уже на финишной прямой треснул расширительный бачок.

В подвеске с периодичностью 30 000–40 000 км выходили из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дважды мы меняли амортизаторы (сейчас они опять потеют), один раз — задние пружины (левая сломалась). Передние тормозные колодки служили не более 40 000 км, диски — 60 000 км. Маловато! Зато задние барабанные колодки продержались 160 000 км — отличный результат.

При пробеге 130 000 км заменили ахиллесову пяту опелевских моторов — модуль катушек зажигания. Обидно покупать килограммовый сгусток высоких технологий из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре. На большинстве моторов катушки индивидуальные, работают каждая на свой цилиндр.

К 125 000 км вышел из строя датчик положения педали сцепления. Еще спустя 20 тысяч обновили комплект сцепления, а заодно заменили подтекающий задний сальник коленвала. Одновременно пришлось ремонтировать привод заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И список неисправностей на этом не заканчивается — о них мы расскажем по ходу разборки.

Выводы по двигателю и трансмиссии нашего автомобиля применимы ко многим другим автомобилям производства концерна GM, например Astra H, Astra J, Zafira B, а также Chevrolet Cruze.

ДВИГАТЕЛЬ

Chevrolet Aveo T300 оснащали 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем GM мощностью 115 л.с. с ремённым приводом ГРМ. По спецификации Chevrolet мотор называется F16D4, он же опелевский Z16XER. Практически все достоинства и недостатки рассматриваемого нами двигателя присущи и его старшему брату Z18XER, который также ставили на многие модели GM.

Из технических решений, обеспечивающих долговечность и хорошую ремонтопригодность: чугунный блок цилиндров, плавающий поршневой палец, форсунки подачи масла на днища поршней для дополнительного охлаждения и теплообменник. А от гидротолкателей в пользу регулировочных стаканчиков отказались напрасно. Даже в столице непросто найти фирму, которая отрегулировала бы клапаны за вменяемые деньги. Поэтому владельцы игнорируют эту операцию, что не лучшим образом сказывается на ресурсе агрегата. Впрочем, регулировать клапаны приходится довольно редко — раз в 100 000 км. Но если автомобиль ездит на газе, проводить упомянутую операцию придется в полтора-два раза чаще. Болезнью моторов этого семейства является течь многочисленных стыков теплообменника из-за того, что уплотнения (резиновые колечки) ненадежны. На нашем моторе они задубели окончательно, однако течи пока нет.

1. Клапанный механизм. Износ стержней и торцов клапанов практически отсутствует. Фаска на впускных клапанах изношена мало. На выпускных клапанах износ несколько больше, необходима шлифовка. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны.

Сальники клапанов задубели, но пока исправно удерживают масло. Зазоры в ГРМ у нескольких клапанов вышли за пределы допуска.

2. Привод ГРМ. По регламенту ремень меняют каждые 150 000 км. Судя по состоянию второго ремня, советуем владельцам сократить интервал замены до 120 000 км. Полезть в привод ГРМ гораздо раньше может заставить муфта регулировки фаз газораспределения (с чем мы и столкнулись). А заодно есть смысл заменить и ремень ГРМ.

3. Теплообменник имеет сложную конструкцию со множеством каналов и уплотнений. Многие владельцы жалуются на негерметичность — нас эта беда миновала.

4. Масляный насос. Имеется одна глубокая царапина на торцевой поверхности. Такой дефект снижает производительность насоса, но на здоровье двигателя это не скажется. Редукционный клапан исправен.

5. Головка блока цилиндров. Привалочная поверхность абсолютно плоская, в шлифовке не нуждается. Сёдла выпускных клапанов изношены довольно сильно, при ремонте необходима фрезеровка. Налёта в камере сгорания при разборке обнаружилось много, особенно в цилиндре, где поршень лишился масляного охлаждения.

6. Блок цилиндров. В зоне перекладки поршня износ составляет 0,04 мм. Эллипсность — около 0,03 мм. Отсутствие следов хона на стенках цилиндра говорит о необходимости расточки под ремонтный размер.

7. Коленчатый вал. На коренных и шатунных шейках износ не превышает 0,01 мм, задиров не обнаружено. Вкладыши имеют легкие повреждения — возможно, от холодных пусков.

8. Поршневая группа. Износ поршней заметен по значительному истиранию антифрикционного покрытия юбки. Зазор в цилиндрах — около 0,1 мм, на новом моторе должен быть 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 60%, но сохранили упругость. Отложения нагара значительные. В одном цилиндре маслосъемные кольца залегли.

Замена и ремонт теплообменника Chevrolet Aveo

Согласно сервисной документации замена или ремонт теплообменника проводятся каждые 80000 км пробега. После этого периода эксплуатации теплообменник обычно теряет герметичность, чтобы я восстановить рекомендуется применить ремкомплект , либо же заменить деталь в сборе . Статья поможет разобраться как снять и отремонтировать теплообменник на Chevrolet Aveo.

Видеоматериал

Видео более подробно расскажет, как отремонтировать или поменять теплообменник на Chevrolet Aveo

Процесс замены и ремонт

Для того чтобы отремонтировать теплообменник необходимо сначала его демонстрировать с автомобиля. Для этого придется применить яму или эстакаду. Чтобы снять теплообменник с Chevrolet Aveo необходимо выполнить следующие операции:

Загоняем автомобиль на яму, включаем ручник и подставляем под задние колёса противооткаты.
Обеспечиваем автомобиль при помощи снятия клеммы с аккумулятора.
Ждём пока двигатель полностью остынет. Это необходимо для того, чтобы слить масло. Если масло будет горячее, можно обжечь себе части тела.
Залазим потом под автомобиль, и снимаем защиту двигателя нижнюю.
Теперь необходимо раскрутить гайки, которые соединяют катализатор и приёмную трубу. Если гайки не поддаются, необходимо их обработать при помощи вд-40 или другой автохимии.
Под капотом необходимо отключить проводку лямбда зонда.
Следующим этапом станет извлечения щупа с мотора. И также необходимо будет выполнять трубку самого щупа.
Теперь необходимо снять термозащиту на выпускном коллекторе. Закреплена она 4 болтами, которые находятся сверху и снизу.
Проводим демонтаж кронштейна крепления гидроусилителя насоса гидроусилителя корпусу двигателя.
Теперь можно снять термозащитный кожух.
Следующим этапом станет демонтаж выпускного коллектора приёмной трубы, в народе именуемые штанами. Там необходимо раскрутить 9 гаек, которые удерживают данный элемент. Если гайки не поддаются раскрутки, необходимо обработать всё при помощи вд-40.
Теперь можно извлечь прокладку выпускного коллектора.
Теперь необходимо с радиатора охлаждения слить охлаждающую жидкость.
После этого необходимо открутить трубки циркуляции контура охлаждающей жидкости.
Когда всё снято, можно снять непосредственно корпус маслоохладителя. Теплообменник при этом удерживается на 5 болтах с резьбой 10. Крепление самого маслоохладителя подключены к нему трубками, с которых может вытекать антифриз и моторное масло.

Если теплообменник не имеет видимых повреждений необходимо заменить все изношенные прокладки. Для этого необходимо вытереть весь теплообменник при помощи средства для чистки карбюраторов. Снять старые прокладки, и также под ними необходимо провести очистку. Устанавливаем новые прокладки и устанавливаем теплообменник в обратном порядке от разборки.

Вывод

Как видно с инструкции, провести замену или ремонт теплообменника на Chevrolet Aveo достаточно просто. Стоит учитывать такой момент, что при замене или ремонте теплообменника необходимо заменить все сервисные жидкости, а именно моторное масло и антифриз. Если уже меняется моторное масло, то необходимо заменить также масляный фильтр.

Замена приемной трубы

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода и отсоедините ее от колодки моторного жгута.

4. Отверните три гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора.

5. . разъедините фланцы и снимите прокладку.

6. Отверните две гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу дополнительного глушителя.

7. . и снимите приемную трубу.

8. Снимите со шпилек заднего фланца приемной трубы уплотнительную прокладку.

Внимание: Прокладки переднего.

. и заднего фланцев приемной трубы при каждой разборке соединения заменяйте новыми, так как сильно обжатые прокладки не обеспечат надежного уплотнения.

9. Если вы заменяете приемную трубу, а у новой трубы нет датчика концентрации кислорода, выверните его из снятой приемной трубы и установите на новый узел.

10. Установите приемную трубу и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как поменять сальники двигателя на авео

Ремонт

Видео про «замена сальников коленчатого вала» для chevrolet aveo

Chevrolet Aveo — Ремонт. Часть 3 — ГРМ. Помпа. Термостат.

«ГТ» Как поменять сцепление или замена заднего сальника коленвала на Шевроле Авео.

Как заменить сальник, простой метод

Выбор детали

Передний и задний сальник коленчатого вала Chevrolet Aveo имеет оригинальные артикулы 96350161 и 96376569 . Стоимость данных деталей составляет соответственно 400 и 500 руб.

При этом можно подобрать аналоги по размеру и либо же по каталожному номеру. Стоит тщательно подбирать сальники по качеству, поскольку от этого будет зависеть эксплуатация одной из основных деталей автомобиля.

Замена заднего сальника коленвала chevrolet aveo

Для проведения замены сальника коленвала заднего на Chevrolet Aveo потребуется тот же инструментарий, что и для переднего. Приступим непосредственно к процессу замены:

В этом случае потребуется снятие коробки передач.
Следующим этапом будет снятие сцепления и маховика.
Чтобы освободить пространство для работы необходимо снять приёмную трубу с выхлопной системы.
После этого необходимо снять масляный картер.
Теперь снимаем датчик положения коленвала.
Удаляем с двигателя задающий диск датчика положения коленвала.

Теперь можно провести уборку в противоположном порядке от разборки.

Замена сальника коленвала chevrolet aveo

Со временем эксплуатации автомобиля могут выходить со строя резиновые изделия. Так, может появиться течь с сальника коленвала Chevrolet Aveo. Замените своими руками данный элемент можно у себя в гараже при наличии инструментария и конструктивных знаний автомобиля. Эта статья поможет разобраться, как поменять сальник коленвала своими руками на Chevrolet Aveo.

Видео более подробно расскажет о замене сальника коленвала Chevrolet Aveo своими руками.

Замена сальника распредвала chevrolet aveo своими руками. как поменять сальник распредвала chevrolet aveo. чиним и ремонтируем

Замена сальников коленчатого вала

Вам потребуются: ключи TORX Е14, Е18, Т50, ключ-шестигранник «на 6», торцовые головки «на 11», «на 12», «на 14», «на 19», монтажная лопатка или большая отвертка, оправка для центрирования ведомого диска, пассатижи, молоток.

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

5. Извлеките шпонку из паза носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

3. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы»).

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала.

6. . и снимите датчик.

7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выверните два болта крепления крышки заднего коренного подшипника коленчатого вала.

9. . и снимите крышку.

10. Выньте задний сальник коленчатого вала из проточки в блоке цилиндров.

11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

12. Для того чтобы не повредить рабочую кромку заднего сальника, установите сальник, используя оправку подходящего размера.

13. Установите задающий диск датчика положения коленчатого вала. При установке совместите выштамповки на диске с соответствующими отверстиями на фланце коленчатого вала.

14. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке маховика или ведомого диска смажьте резьбовую часть болтов его крепления анаэробным фиксатором резьбы.

. и затяните их равномерно крест-накрест моментом, указанном в приложении 1.

Замена сальников коленчатого вала chevrolet aveo t300

4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. 5. Извлеките шпонку из паза носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию. 9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»). Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1.

2. Снимите маховик или ведущий диск гидротрансформатора (см. «Снятие и установка маховика или ведущего диска гидротрансформатора»).

3. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы»). 4. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала.

6. . и снимите датчик.

7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выверните два болта крепления крышки заднего коренного подшипника коленчатого вала.

9. . и снимите крышку.

10. Выньте задний сальник коленчатого вала из проточки в блоке цилиндров.

11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

13. Установите задающий диск датчика положения коленчатого вала. При установке совместите выштамповки на диске с соответствующими отверстиями на фланце коленчатого вала. 14. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

. и затяните их равномерно крест-накрест моментом, указанном в приложении 1.

Замена сальников распределительных валов chevrolet aveo

При обнаружении утечки масла через сальники распределительных валов Шевроле Авео необходимо заменить элементы. Также косвенными причинами может послужить засорение системы вентиляции картера. Чтобы устранить данные неисправности необходимо поменять сальники на распредвалах.

Процесс замены

Стоит понимать, что перед тем, как проводить операцию необходимо найти необходимые инструменты, а именно автомобилисту понадобится: ключ на 24, удлинитель, вороток, пассатижи, отвертка, молоток и головки торкс т55 и е14. Приступаем непосредственно к процессу замены:

Как и в любом случае по ремонту, необходимо обесточить автомобиль, чтобы не допустить короткого замыкания.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Снимаем кожух защитный ГРМ.
Демонтируем приводной ремень газораспределительного механизма.
Снимаем распредвалы.
При помощи отвертки поддеваем сальник распредвала выпускной, и вытягиваем его из головки.
Тоже самое операция необходимо провести из сальником впускным.

Проводим запрессовка сальников, и сборка всё в обратном порядке.

Руководство по техническому обслуживанию2009 aveo система газораспределения

Важно: Маркировка в виде метки (4) на звездочке распредвала впускных клапанов в ходе данного процесса не соответствует пазу на левой стороне KM-6340, но их расположение должно быть похоже на показанное.

Внимание! Если пазы не совпали, поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока не добьетесь несомненного совпадения после снятия устройства для блокировки маховика KM-6625.

Затяните болт натяжителя приводного ремня ГРМ до 50 Н•м (36,8 фунт-фута).

Затяните болт натяжного устройства приводного ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 55 Н•м (40,6 фунтов на фут).

Установите центральную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
Установить нижнюю крышку приводного ремня ГРМ.

Затяните болты нижней крышки приводного ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 6 Н•м (53,1 фунтов на дюйм).

Затяните болты кронштейна подвески двигателя с моментом затяжки 65 Н•м (47,9 фунтов на фут).

Затяните болты верхней крышки приводного ремня газораспределения с моментом затяжки 4 Н•м (35,4 фунтов на фут).

Затяните винт шкива коленчатого вала с моментом затяжки 25 Н•м (18,4 фунтов на фут).

Затяните призонные болты коробки передач с моментом затяжки 60 Н•м (44,2 фунтов на фут).

Звездочка распределительного вала

Установите звездочки распределительного вала.
Установите винты звездочки распределительного вала.

Затяните винты звездочки распредвала с моментом затяжки 65 Н•м (47,9 фунтов на фут).

Затяните колпачок болта звездочки распредвала с моментом затяжки 50 N•м (36,8 фунтов на фут).

Приспособление для регулировки распредвала

Порядок снятия и установки

Затяните винты регулировочного приспособления распредвала с моментом затяжки 65 120° 15° N•м (47,9 120° 15° фунтов на фут).

Важно: Не перепутайте место расположения и направление регуляторов впуска / выпуска.

Сальник распределительного вала

Приспособление для установки KM-422

Внимание! Соблюдайте особую осторожность при прикосновении к поверхности распредвала. При наличии повреждений на поверхности распредвала может возникнуть утечка моторного масла.

Примечание: Не используйте повторно уплотнительное кольцо распредвала.

Внимание! Проявляйте особую аккуратность, не допуская появления царапин, вмятин или повреждений на распредвалах и поверхностях крышек подшипников. В противном случае двигатель может быть поврежден.

Нанесите покрытие / смажьте подшипник распредвала и поверхности кулачка чистым моторным маслом.
Установите распределительные валы на головку цилиндров.

Важно: Принципиально важно убедиться в том, что герметик не нанесен вне границ маркированного места герметизации.

Примечание: Пазы (1), граничащие с герметизируемыми поверхностями, должны оставаться свободными от герметика.

Затяните винты крышек подшипников распредвала с моментом затяжки 8 Н•м (70ю8 фунтов на фут).

Затяните винты задней крышки приводного ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 6 Н•м (53,1 фунтов на дюйм).

Внимание! Не поцарапайте толкатель клапана. Также не разрешается использование перчаток или интсрументов, за исключением специальных инструментов для техобслуживания.

Внимание! Не прерывайте данную процедуру до ее полного завершения. В случае остановки в использовании сжатого воздуха процедура демонтажа головки цилиндров должна быть доведена до конца.

Установите уплотнения, пружинодержатели и пружины клапанов.
Установите универсальное устройство для сжатия пружин клапанов(EN-49074) и переходник (EN-49155).
Установите шпонку клапана.
Установите пружину клапана, пружинодержатель клапана и уплотнение.

Внимание! Не поцарапайте толкатель клапана. При снятии и установке также нельзя использовать перчатки или инструменты, за исключением специальных инструментов для техобслуживания.

Замена приемной трубы

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Отверните три гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора.

5. . разъедините фланцы и снимите прокладку.

6. Отверните две гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу дополнительного глушителя.

7. . и снимите приемную трубу.

8. Снимите со шпилек заднего фланца приемной трубы уплотнительную прокладку.

Внимание: Прокладки переднего.

10. Установите приемную трубу и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Прайс

Стоимость прошивки Евро-2 будет зависеть от марки автомобиля и перечня выполняемых работ.

Наименование работы

Цена (руб.)

Прошивка Евро-2 (отключение второго лямбда-зонда)

от 3970

Отключение клапана EGR/AGR

от 970

Отключение вихревых заслонок (FLAPS)

от 970

Отключение ограничения скорости

от 970

Отключение системы START-STOP

от 970

Активация Launch Control

от 1970

Прострелы в глушитель (POPCORN/ETBIR)

от 1970

Установка заводской прошивки (оригинальной)

от 3970

Отключение сажевого фильтра DPF/FAP (прошивка)

от 3970

Чип-тюнинг Stage1

от 4970

Чип-тюнинг Stage2

от 5970

Отключение впрыска мочевины ADBLUE

от 7970

Прошивка Евро-2: особенности услуги

Важно понимать, что перепрошивка не может считаться полноценным чип-тюнингом, так как в результате:

Не отключаются датчики, установленные до каталитического нейтрализатора.
Топливные карты не меняются.
Остаётся неизменным алгоритм оборотов двигателя на холостом ходу.
Остаётся отсечка.

Преимущества прошивки Евро-2

К основным достоинствам выполнения работ относят:

Возрастающую мощность двигателя.
Повышенное тяговое усилие.
По этим показателям автомобиль приближается к спортивной версии.
Ощутимо сокращается расход топлива.
Крутящий момент почти не теряется;
Повышаются динамические характеристики.
Снижается время, за которое авто разгоняется до 100 км/ч.
Пропадают рывки, увеличивается плавность хода.
ЭБУ перестаёт реагировать на отсутствие отдельных элементов выхлопной системы (каталитического нейтрализатора, лямбда-датчиков, вихревых заслонок, иного).

К минусам же можно отнести следующие пункты:

Агрегат становиться более требовательным к качеству топлива (необходимо использовать горючее с большим октановым числом).
Неправильная прошивка может привести к некорректной работе и более быстрому износу двигателя.
Самостоятельный чип-тюнинг приводит к аннулированию дилерской гарантии.

В каких случаях делается перепрошивка

Решение прошить авто под Евро-2 в Москве принимают в двух случаях.

Устранить проблему можно тремя путями. Стоимость прошивки под Евро-2 определяется выбором решения:

Приобрести и установить новый штатный катализатор.

Поставить обманку на лямбда-датчик (кислородный зонд).
Вырезать катализатор, перепрограммировать ЭБУ.

Различия прошивок Евро

Для примера рассмотрим алгоритм перевода с варианта Евро-5 на версию Евро-2:

Подбирается нужная программа с учётом марки и модели транспортного средства, года его выпуска (у нас обширная библиотека программ от ведущих разработчиков).
Выполняется подключение к бортовому компьютеру (ЭБУ) через OBD Готовится переходник, кабель для подключения к машине программатора.
На ноутбук (ПК) загружается требуемое ПО.
В ряде старых авто требуется предварительное выполнение замены чипа (распайка блока).
Компьютер подключаем к программатору. Последний, через OBD2, к ЭБУ.
Выполняем прошивку авто под Евро-2.
Проверяем исходное состояние блока управления (двигатель должен работать).

Что такое чип-тюнинг

Существует три способа чип-тюнинга:

Экономный, позволяющий снизить расход потребления горючего;
Мощностной, дающий возможность увеличить крутящий момент мотора;
Нормализованный, позволяющий снизить расход горючего, незначительно повысить мощность мотора, улучшить плавность функционирования агрегата и т. д.

Главным выигрышем автовладельца, заказавшего данную доработку, является:

Мощность двигателя растёт.
Остаётся возможность откатить, в любой момент, к заводским настройкам.
Подстраивание под нужную марку топлива.
Повышение управляемости и разгона транспортного средства.
Стабилизация функционирования ДВС на холостом ходе.
Сокращение расхода топлива.

Как достичь максимальных преимуществ

Перепрошивка позволяет добиться наиболее высших показателей, когда:

Двигатель функционирует неправильно (причина, неисправный каталитический нейтрализатор).
Требуется настройка ЭБУ в силу перекомпиляции (установка ГБО).
Имеет место перерасход топлива.
Падение мощности двигателя относительно заявленной производителем.

Влияние прошивки на ресурс ДВС

Наши преимущества

Наше тюнинг-ателье в Москве предлагает следующие выгодные условия для своих клиентов:

Читайте также: