Замена привода форд мондео 4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Замена привода форд мондео 4
Ford Mondeo 4. Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
11.4.1. Снятие и установка вала привода с правой стороны автомобиля
Для снятия правого вала привода колеса необходимо выполнить следующее:
Рис. 118. Ослабление крепления амортизаторной стойки
- ослабьте на пять оборотов гайку в середине штока поршня (см. рис. 118);
- ослабьте гайки крепления колеса и гайку ступиц колес и установите переднюю часть автомобиля на опоры;
- отверните элемент крепления облицовки с внутренней стороны колесной ниши (четыре места крепления);
Рис. 175. Снятие вала привода правого колеса: 1 — система тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — съемник для головки поперечной рулевой тяги; 3 — зажимной винт цапфы поперечного рычага подвески
- отсоедините систему тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки 1 (рис. 175) шасси;
- отожмите съемником головку поперечной рулевой тяги;
- отверните зажимной винт 3 болта поперечного рычага подвески;
- отожмите вниз поперечный рычаг так, чтобы соединение было разомкнуто;
- отсоедините поперечный рычаг независимой подвески в нижней части от подвески колеса;
Рис. 176. Извлечение из промежуточного подшипника вала привода правого колеса с использованием специального инструмента: 1 — болт сочленения стяжной платы; 2 — стяжная плата установлена под шарниром равных угловых скоростей; 3 — молот
- установите молот со съемной пластиной (рис. 176). Ударяйте молотом 3 до тех пор, пока вал не выйдет из зацепления с промежуточным подшипником;
Рис. 177. Положение съемника на фланце ступицы колеса
- выпрессуйте вал из ступицы колеса.
Не создавайте угол внутреннего шарнира более 18°, внешнего шарнира — более 45°
Все самостопорящиеся гайки, разрезанные связки кабелей необходимо заменить новыми.
Для установки вала привода необходимо выполнить следующее:
- вставьте вал в промежуточный подшипник и вдвиньте его внутрь — стопорное кольцо должно защелкнуться;
- вытяните поворотный кулак как можно дальше наружу и введите конец вала в поворотный кулак;
- на внешней стороне наденьте ступицу колеса;
Рис. 178. Запрессовка вала привода специальным инструментом
- впрессуйте приспособлением ступицу колеса в поворотный кулак (рис. 178);
- навинтите гайку на вал и затяните так, чтобы вал выходил достаточно далеко и чтобы можно было надеть ступицу;
- навинтите гайку от руки;
- установите цапфу поперечного рычага подвески в поворотный кулак, вставьте болт и затяните соединение моментом 83 Н·м;
- присоедините тягу рулевой трапеции в сошке руля (болт должен быть обезжирен);
- затяните гайку моментом 30 Н·м;
- присоедините стабилизатор поперечной устойчивости;
- затяните соединение на амортизаторной стойке моментом 47 Н·м;
- закрепите колесо и опустите автомобиль на колеса;
- затяните гайки крепления колес моментом 85 Н·м и гайку вала моментом 340 Н·м;
- затяните гайку штока поршня амортизаторной стойки шасси моментом 46 Н·м;
- проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень масла в коробке передач.
Замена привода Форд Мондео 4
Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.
ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Форд Мондео 4 такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.
Стоимость замены привода:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена левого привода | от 1500 руб. |
| Замена правого привода | от 1750 руб. |
Где поменять привод Форд Мондео 4 в Санкт-Петербурге:
Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Форд Мондео 4.
При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Форд Мондео 4 обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.
Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Ford Mondeo 4 производится как по отдельным элементам, так и в сборе.
Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.
Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Замена левого шруса форд мондео 4 часть 2
а вот и продолжение истории замена пыльника я начал ковырять левую сторону. При повороте руля на ходу был хруст и при движения стук как будто кардан бьёт .
Был куплен левый внешний шрус от trialli go1010
а также доп смазку vmpauto 1804
Всё откручиваем как и в правой стороне но только привод можно оставить в коробке. откручиваем болт штока шаровый, болт ступицы и снимаем со шлицов привод .
снимаем пыльник и выбиваем шрус, но не забываем что можем выбить с внутреннего стакана, так что придерживаем привод и выбиваем шрус ! ( в моём случае он снялся рукой)
далее смазываем обильно смазкой, собираем.устанавливаю стопорное кольцо на внутренний паз привода, устанавливаю пыльник на привод
и устанавливаю шрус в пазы что бы стопорное кольцо установилось на своё место в шрусе .
что бы зажать хомуту что шли в комплекте я изучил и понял что подойдёт кусачки гвоздей старого образца
далее всё собираем. так как я говорил что если у вас болты на шаровой вам будет легко в работе, в левой стороне у меня был заводские fomoco с клёпками и я не мог установить шток шаровой опоры в суппорт .
я высверлил клёпки и потом вообще всё пошло не так и я убил наконечник и слетел привод с внутреннего стакана, попал я короче…
в срочном порядке покупаю хомуты размером 97.5 и 37.5 для внутреннего шруса .шаровую и наконечник рулевой sidem 3630, 3788 не стал я брать Lemforder так как голимых подделок много, вот sidem норм середина (жду отзывы )
установил все новые детали и монтаж пошёл как по маслу ! установил поставку и собрал привод . затяжка болта подшипника ступицы 35 нм и 90 градусов затяжки с использованием фиксатора резьбового .
ну и результат. Избавились от хруста при повороте руля в движения и главное биение при старте или переключение передач, а также биение мелкое но я не понял с какой стороны она ушла .
вердикт, проставки помогли, ремонт помог ! посмотрим насколько отходят механизмы .всем спасибо, а я греюсь коньяком !
Приводы передних колес Форд Мондео
Приводы передних колес состоят из наружных 1 и внутренних 6 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 5. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Приводы передних колес: А - привод левого переднего колеса; Б - привод правого переднего колеса; 1 - наружные шарниры равных угловых скоростей; 2 - большие хомуты крепления чехлов шарниров; 3 - чехлы шарниров; 4 - малые хомуты крепления чехлов шарниров; 5 - валы приводов; 6 - внутренние шарниры равных угловых скоростей; 7 - подшипник промежуточной опоры; 8 - промежуточный вал; 9 - стопорное кольцо
Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости расположены по радиусу что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней болтом.
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 5 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А левого переднего колеса закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом 9, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода Б правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 7 которой напрессован на промежуточный вал 8, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.
В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя. В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большой, включающий в себя все детали шарнира и малый, аналогичный ремкомплекту наружного шарнира.
Для смазки шарниров применяют специальную смазку с дисульфидом молибдена (отечественный аналог - ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 3, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 2 и малыми 4 хомутами.
Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины, а особенность компоновки моторного отсека автомобиля с поперечным
расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы. Шарнирь равных угловых скоростей обоих приводов одинаковые.
Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за повреждения защитных чехлов. Такая работа дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
Замена пыльника ШРУСа и смазки Форд Мондео своими силами
Замена пыльника ШРУСа, а также смазки, производится в случае нарушения целостности пыльника или потери вязкости смазки. В этой статье будет детально описан процесс самостоятельной замены пыльника ШРУСа Форд Мондео, а также его смазки.
Для работы вам потребуется:
- Две отвертки.
- Тиски.
- Смазка для ШРУСа.
- Новый пыльник ШРУСа Форд Мондео.
- Набор ключей.
Замена пыльника ШРУСа Форд Мондео своими руками — инструкция
- Перед тем как заменить пыльник ШРУСа Ford Mondeo следует произвести ряд подготовительных работ. Прежде всего найдите смотровую яму и вывесите переднюю часть автомобиля. Для этого ставим машину на ручник, устанавливаем противооткатные приспособления под колеса (клинья, поленья, кирпичи и т. д.) и домкратим передок.
- Далее снимите колесо, открутите гайку крепления шаровой опоры и выпрессуйте шаровую из гнезда.
3. После можно приступать к выбиванию ШРУСа из ступицы.
. Внимание данные пункты я сознательно не описываю, т. к. они детально описаны в этой статье.
- Приступаем непосредственно к демонтажу привода и снятию пыльника ШРУСа.
- Привод ШРУСа уже выбит и находится на рычаге, возьмите нож и срежьте пыльник кусачками, перекусите большой хомут внутреннего пыльника.
- Используя зубило или керно, пометьте внешнюю обойму ШРУСа и вала привода, делается это для удобства, для того чтобы во время сборки можно было проследить сел вал на свое место или нет.
- При помощи отвертки подденьте со стороны обоймы край пыльника, затем немного отогните для того чтобы туда попал воздух.
- Стяните пыльник с обоймы ШРУСа, придерживая привод на весу (здесь возможно понадобится помощь), не давая приводу выйти из зацепа в коробке.
- Будьте внимательны, возможно потечет смазка, так что оденьте что-то на голову или отойдите в сторонку.
- Далее, аккуратно, ни к чему не прикасаясь, достаньте привод из обоимы через проем арки, затем переверните его вверх. Обойма внутреннего ШРУСа должна остаться в коробке.
12. Зажмите извлеченный привод в тиски вниз наружной гранатой, внутренней вверх.
Внимание! Будьте очень аккуратны с игольчатыми подшипниками, если повернуть их под определенным углом, внешняя обойма может слететь и подшипники высыпятся на землю.
13. Чтобы снять пыльник с внешнего ШРУСа необходимо снять игольчатые подшипники.
14. Расстелите чистую ткань, возьмите подшипник с двух сторон, затем толкните одну часть подшипника к правому подшипнику, а другую оттяните от левого, выставляя его в перекошенное положение.
15. В таком положении достаточно слегка потянуть его на себя и игольчатый подшипник снимется. Повторите это трижды и выложите подшипники на подготовленную ткань, желательно в том положении, в котором они были установлены на тройнике.
Внимание! Внутренняя и внешняя сторона подшипников — разные. На внутренней стороне обоимы подшипника — есть широкая снятая фаска, с внешней стороны обоимы она почти вдвое уже. Учтите эту особенность при сборке.
16. Вытрите тройник от старой смазки, затем используя две острые отвертки, снимите стопорное.
17. При помощи зубила сделайте метки на тройнике подшипников и валу привода.
18. Установите под тройник проставку, затем сбейте его с вала. Сбивая, избегайте ударов по зубьям вала, а также креплениям подшипников. Нужно бить в основание тройника, между креплениями подшипников.
19. Снимите с привода пыльник внутреннего и внешнего ШРУСа.
20. Достаньте из тисков привод, затем опустите его в емкость для смывания старой смазки. Процесс мойки описывать не буду, ваша задача максимально отмыть ШРУС от старой смазки.
21. После того как все отмыто начисто, все следует просушить и продуть сжатым воздухом.
22. Зажмите внешний ШРУС в тисках за кромку обоймы - не за зубья.
23. Заполните ШРУС хорошей смазкой, рекламы делать не буду. Затем покрутите ШРУС в стороны, возникнет что-то вроде вакуума, что позволит смазке попасть внутрь, если начнет убывать, добавьте, излишки уберите с краев. Теперь можете заменить пыльник ШРУСа.
- Оденьте новый пыльник и затяните его хомутами.
- Теперь оденьте пыльник внутренней гранаты, не забудьте о необходимости установить в него металлическую распорку.
- Поставьте привод в тиски, установите тройник совпав им в зубцы, затем забейте на шлицы, используя проставку.
- После того как тройник будет забит на вал и станет видна канавка под стопорное кольцо, можете его установить.
- Установите подшипники в обратном порядке, помните о том, что есть разница как ставить.
- Обильно все смазываем смазкой и добавляем ее на внутреннюю обойму привода ШРУСа.
30. Ничего не нужно забивать, все довольно просто устанавливается вручную, если что-то не пошло, скорее всего, где-то есть перекос или на место не встал один из подшипников. Для того чтобы узнать какой, проверьте вращение обоймы, с неправильно установленным она не будет крутиться. Поправьте и попробуйте снова.
Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Спасибо за внимание!
Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет
Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.
Ford Mondeo
И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!
Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».
При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».
Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.
В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.
К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.
Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ
При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.
Замена цепи ГРМ Форд Мондео 4 поколения 2.0
В этой статье речь будет идти о том, как можно самому заменить цепную передачу механизма ГРМ на Форд Мондео четвертого поколения. Некоторые считают, что самостоятельно провести подобный ремонт невозможно. Они неправы. Многие и многие автолюбители меняют приводы ГРМ без помощи профессионалов, и у них это отлично получается. Изучив данную инструкцию, вы поймете, насколько это просто. Конечно, для того, чтобы произвести подобный ремонт необходимы некоторые навыки. Кроме этого нужно проявить старание и чуточку терпения.
Срок эксплуатации и когда менять цепь?
При обнаружении одного из этих симптомов не нужно сразу же бежать в магазин за новой цепью. Вполне возможно, что причины у этого совсем другие. Проведите визуальный осмотр цепной передачи, и уже на его основе делайте окончательные выводы. Если себе вы не очень-то доверяете, пригласите специалиста, который проведет осмотр узла профессионально. Для проверки износа цепной передачи существует специальное приспособление. Оно стоит около семи тысяч, но может оказаться очень полезным.
Диагностику цепи следует производить через 30 000 км. Если в ее процессе было выявлено провисание цепи, если на ней были обнаружены сколы или другие дефекты, то это значит, что данный привод свое отслужил, и его пора заменить на новый. Вместе с цепью следует купить и уплотнительные муфты, так как они также являются расходными материалами. А вот еще на какие расходники следует обращать внимание и при необходимости их заменять:
- сальники;
- натяжители;
- успокоители;
- уплотнители;
- прокладки.
Если все это у вас есть, можно приступать к ремонту. Подготовьте для этого необходимый набор ключей, монтировку, домкрат и можете начинать.
Процесс замены ременной передачи своими силами
8. Снимаем шкив коленвала. Для этого нужно отвернуть всего один крепящий его болт.
9. Таким же образом снимается и промежуточный ролик. Он тоже крепится при помощи одного болта.
10. А вот чтобы открутить шкив водного насоса, придется отвернуть уже 3 болта. Снимаем шкив.
11. Демонтируем опору силового агрегата, расположенную справа. Отворачиваем для этого 2 болта.
12. А вот теперь придется постараться, так как на этом этапе нужно выкрутить 23 болта, которыми крепится корпус ГРМ. Отвернув болты, слегка поддеваем крышку при помощи отвертки и снимаем ее.
13. Распредвалы крепятся специальными болтами, которые нам придется ослабить. При этом еще раз проверьте, что поршень на 1 цилиндре стоит в положении так называемой мертвой точки (ВМТ).
14. При помощи отвертки жмем на натяжительный храповик. Таким образом мы разблокируем натяжитель. Давим на башмак, чтобы утопить его шток.
15. В таком положении шток и нужно зафиксировать, для чего в отверстие в нем вставляем стержень подходящего диаметра.
19. После этого производится демонтаж самого цепного привода.
20. Возможно, вам будет необходимо демонтировать привод масляного насоса. Для этого открутите башмак натяжения и болт, крепящий шестерню.
Внимание! Чтобы обеспечить герметичность, крышку нужно насаживать не ранее, чем через 10 минут после обработки герметиком.
25. После этого болты крепежа распредвалов можно затянуть.
26. Все остальные узлы собираются в обратном порядке. Болт шкива коленвала, лучше тоже заменить на новый.
Теперь осталось только запустить мотор и проверить его работу. Посторонних шумов при этом быть не должно. Если же слышен неестественный скрежет, то мотор нужно выключить и провести повторную установку цепной передачи.
Замена роликов ремня навесных агрегатов Мондео 4
Продемонстрируем замену натяжного и обводного роликов ремня доп. агрегатов Ford Mondeo 2.0 бензин, четвертого поколения, 2007 года выпуска. Меняем натяжной и обводной ролики по причине выхода из строя их подшипников. Подшипники издают неприятный свист на холостых оборотах, а с поднятием оборотов выше среднего свист слышно даже в салоне автомобиля.
Периодичность замены
Ролик натяжения, ведущий ролик и навесной ремень агрегатов нужно менять раз в 120 тыс. км. пробега. Многие владельцы Mondeo 4 делают замену ремня своевременно, а вот замену роликов упускают из виду. Часто бывает так, что ремень заменили и через 10-20 тыс. км пробега “засвистели” подшипники роликов. Мы рекомендуем вместе с заменой натяжного и ведущего ролика в не зависимости от состояния заменить приводной ремень.
Артикул роликов и ремня что понадобятся
Оригинальный ведущий ролик — Ford 1371224. Заменители: SNR GA35251, Gates T38204, SKF VKM 34052, Ina 534012820.
Оригинальный приводной ремень — Ford 1229448. Заменители: Meyle 050 006 2185, Gates 6PK2198, Febi 39796, Bosch 1987946282.
- вороток с трещоткой
- головка на десять, тринадцать
Как поменять ремень привода агрегатов и его ролики смотрите в фотоотчете.
Ремень доп. агрегатов, натяжной и ведущий ролики расположены справа двигателя по ходу движения автомобиля.
Вначале мы заменим натяжной ролик.
Ставим машину на яму и демонтируем защиту силового агрегата. Далее просовываем руку и прокручиваем болт крепления ролика натяжки ремня вправо. Болт под головку на тринадцать.
Удерживая ролик, демонтируем приводной ремень.
Отворачиваем болт крепежа ролика натяжки влево.
После откручивания вынимаем болт вместе с шайбой и демонтируем ролик. Он снимается от руки.
Начинаем сборку. Одеваем ролик и наживляем крепящий болт. Далее затягиваем болт, но без фанатизма.
Переходим к замене ведущего ролика. Отворачиваем болт крепежа под головку на десять и снимаем ролик. Частенько болт “прикисает” и вынимается вместе с роликом.
Берем новый ролик, вставляем болт, одеваем втулку и шайбу.
Наживляем болт крепления ведущего ролика и затягиваем его.
Монтируем приводной ремень как на схеме. Проследите чтоб ручейки ремня попали в пазы на всех шкивах.
Отводим ролик натяжки ремня который под генератором и одеваем на него ремень.
Читайте также: