Замена привода хонда цивик

Обновлено: 03.07.2024

технический вопрос по снятию привода

внутрений пыльник, меняем так, откручиваем верхнюю шаровую (это легко) можно заодно и нижнюю, вытаскиваем вильчатый шарнир из внутреннего ШРУСа (он на CR-V почему-то без стопорного кольца как на ВАЗ2108) снимаем шарнир с подшипниками с полуоси промывем внутрений шрус, меняем смазку и надев на полуось пыльник и собрав вильчатый шарнир запихиваем все обратно.

Внешний пыльник, все то-же самое, откручиваем верхнюю шаровую, старый пыльник или срезаем или сдвигаем по полуоси, берем маленькие "детские" тиски, губки упираем в поясок на полуоси, забиваем (не очень сильно) подходящую монтировку/ломик между ШРУСом и тисками для создания преднатяга (для снятия с внутреннего стопорного кольца) ударяем молотком по корпусу ШРУСа все! вынимаем полуось, можно вытащить сепаратор с шариками (лучше не надо, он может после сборки защелкать из-за перепутывания шариков) промываем шарнир (там неудобно) закладываем смазку, надеваем новый пыльник, собираем.

Для замены внешнего ШРУСА + откручиваем гайку на нем.

Преимущества данного метода в том что не надо вытаскивать ШРУС из коробки (не портим старый сальник коробки) не надо сливать масло из коробки, при замене внутреннего Пыльника ШРУСа не надо вынимать внешний ШРУС.

ВАЖНО не порвать внутреный пыльник при манипуляциях с внешним ШРУСом т.к. у внутренего ШРУСа нет стопора для ограничения перемещения вильчатого шарнира..

Замена ШРУСа или его пыльника

время публикации : 20:03 04.05.2003

Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Иногда ,для удобства желательно отвернуть и верхнюю шаровую работать будет несравненно проще. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из промежуточной опоры (подшипника). Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Иногда этого можно избежать -приподняв машину повыше на бок. В противном случае придется снимать весь привод. Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик (он зовется “шарнир РЦЕППА”, по фамилии его Изобретателя) на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. Аналогично можно сделать просто сбив гранату наружного ШРУСа с привода в тисках

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов (80 грамм на одну гранату), через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера (не забудьте выпустить воздух ! ).

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Достаточно закрепить привод в тисках и киянкой (деревянный или резиновый молоток) сбить гранату. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны - промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. (не забудьте выпустить воздух ! ) В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю (обычно это вороток 1-1.5м длиной). Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

Ремонт: замена внешней гранаты, ШРУС

Если у вас при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком то знайте — пришла очередь замены ШРУСа или внешней гранаты, другое название. В общем случае рвется пыльник и грязь смешиваясь со смазкой — создает абразив. Конечно если пыльник был обнаружен то есть шанс все спасти. Снять ШРУС, промыть бензином, набить новой смазкой, одеть новый пыльник. Но чаще всего это замена ШРУСа.
На сколько критичен стук ШРУС? Наибольшая нагрузка происходит только при критических поворотах, поэтому старайтесь не выкручивать на максимум руль и газовать на максималку. Обычно говорят, что пока хруст не появился когда машина едет по прямой то все хорошо. Но все равно нужно быть внимательным.
Я проездил с диким стуком примерно 1.5 месяца. Не очень хороший показатель конечно, но я понял что штука достаточно надежная. Исхода может быть два. Либо колесо потеряет контроль с приводом — разобьется внутренняя обойму гранаты. Либо колесо может застопорится (что обычно не происходит). Поэтому менять ШРУС обязательно, особенно если вы молоды и любите нажать на педаль акселератора, особенно по дорогам в России.
Работа достаточно грязная.

Съемник шаровых, отличная вещь при должном качестве

Необходимые детали

Новый шрус, для EJ9 D14 подходит HDK H0-35, можно взять с АБС HO-35A50 криминала нет
Новый пыльник, например RBI O17201UZ, он идет вместе с хомутами
Смазка наполнитель для ШРУСА
Головка 32 обычная шестигранная
Головка 19
Головка 17
Вороток или динамометрический ключ до 200нм
Съемник шаровых
Съемник ШРУСА универсальный
Молоток
Шплинт, 2.0X18 на наконечник
Шплинт, 3.0X20 на нижнюю шаровую

Шплинт, для блокировки прорезной гайки

На всякий случай

Случаи всякие бывают, а с наполовину снятым ШРУСом вы далеко не уедите.

Зубило тонкое (1см)
Молоток, тяжелый
Пассатижи
Болгарка

Съемник ШРУСа, аккуратный и безболезнненый метод.

Как заменить внешний ШРУС или внешнюю гранату

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно.
При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело "винта" наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу.
Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Прорезная гайка, стоит на нижней шаровой и наконечникке рейки

Снятие гранаты

С таким порванным пыльником я прокатался 1.5 месяца. На фото видно оба съемника.

Установка гранаты

Не важно как но вы сняли старую гранату, и старый пыльник. Не забудьте что стопорное кольцо должно остаться на приводе! Теперь после очистки привода от старого наполнителя, установите новый пыльник — острой частью к коробке. Не забудьте про маленький хомут. Наполните новую внешнюю гранату смазкой, очень густо прям. Часть забейте под резинку.
Если пыльник с обоими хомутами на приводе и стопорное кольцо установлены, а новый ШРУС наполнен — смело устанавливаете его на место до щелчка стопорного кольца. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте про шплинты. Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз "закрылся". Удачи и успехов.

В теории замена ШРУСА обойдется порядка 20$ поэтому есть мысль задуматься, так как менять каждый день вы не будете, работа хоть и простая но грязная и иногда нервная. Цены на съемники в сумме выйдут за 40-50$. Хотя можно обойтись монтажной и домкратом. Посоветую менять лучше обе. Если ваша машина без АБС то вы можете поставить ШРУС с АБС, никакой разницы для вас не будет.
И кстати в комплекте HDK есть всё, и наполнитель и хомуты и пыльник.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

4d Вывалился привод с водительской стороны! Как вставить обратно!?

Менял в гараже койловеры на штатную подвеску и с водительской стороны вывалился (вышел с пазов) как я понял привод.
Как его теперь обратно вставить, может кто сталкивался с такой проблемой?
Потратил час, чтоб вставить его, крутил-вертел, но так и не получилось обратно его засунуть, СЦУКо!

Поворотный кулак только на нижнее крепление амортизатора достает, до верхнего нет.

внешний или внутренний вышел? внешний, как понял. просто с одной стороны трипод, с другой рцеппа, в обоих случаях держатся на колечках. если вышел трипод - снимать пыльник почти 99%..с него подшипники осыпаются и надо их обратно ставить и потом только в привод вставлять. если вышел просто привод из шруса, то есть вариант втолкнуть его обратно, если конечно кольцо не развалилось - тогда искать осколки/обломки кольца. как-то так.

ещё раз перепрочел - вышел привод из внешнего шруса - можно до конца вынуть привод из шруса и из пыльника, убедиться в кольце, что оно на месте и обратно пихать его, лучше запастить двумя ленточными хомутами, ибо редко они выживают после снятия.

внешний или внутренний вышел? внешний, как понял. просто с одной стороны трипод, с другой рцеппа, в обоих случаях держатся на колечках. если вышел трипод - снимать пыльник почти 99%..с него подшипники осыпаются и надо их обратно ставить и потом только в привод вставлять. если вышел просто привод из шруса, то есть вариант втолкнуть его обратно, если конечно кольцо не развалилось - тогда искать осколки/обломки кольца. как-то так.

не в двигатель, а в коробку ну. это худший вариант когда вылетает палка из внутреннего. там трипод, а на гранях трипода(три грани) сидят подшипники в виде. объемной буквы "О" и они очень любят слетать, т.е. надо снимать хомуты с пыльника внутренней гранаты, аккуратно снимать привод с пыльником, чтобы не попадали подшипники..достать, одеть эти подшипники, заодно можно и смазкой набить, ток смазка как помню там не шрус..а более жидкая какая-то..и пытаться ставить-попадать. хомуты на пыльниках одноразовые! так что заранее купи большой и маленький. можно простые ленточные.

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic

Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda

Снятие натяжителя приводного ремня Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.

2. Торцевой головкой на 10 мм отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.

3. Баллонным ключом ослабьте гайки правого переднего колеса.

4. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

5. Выверните гайки, и снимите колесо. Подденьте отверткой и вытяните 2 пистона пластиковой защиты.

6. Отогните защиту вниз.

7. Перейдите в подкапотное пространство.

8. Закрепите накидной ключ на 19 мм на специальном выступе автоматического натяжителя и плавно поверните ключ против часовой стрелки.

9. Снимите ремень со шкива генератора, и отпустите болт натяжного устройства.

10. Снимите приводной ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера.

11. Извлеките ремень привода через арку правого переднего колеса.

Снятие генератора на Хонда Цивик

1. Снимите защитный чехол.

2. Головкой на 10 мм отверните гайку крепления наконечника силового провода.

3. Отсоедините силовой провод.

4. Сдвиньте защитный чехол.

5. Отожмите фиксатор и отсоедините от генератора колодку.

6. Разъедините колодки и отсоедините разъем от генератора.

7. Подденьте отверткой и отсоедините держатели жгута проводов.

8. Головкой на 12 мм выверните 2 болта крепления генератора.

9. Снимите генератор.

Снятие натяжителя приводного ремня Хонда Цивик

1. Вставьте металлический прут (или другой подходящий инструмент) в боковое отверстие шкива водяного насоса, и зафиксируйте его от поворачивания.

2. Ключом или головкой на 10 мм выверните 3 болта крепления шкива.

3. Снимите шкив.

4. Ключом на 10 мм выверните верхний болт крепления натяжителя ремня Хонда Цивик к кронштейну генератора.

5. Шестигранным ключом на 19 мм выверните нижний болт.

6. Снимите натяжитель приводного ремня Хонда Цивик.

7. При необходимости, замените натяжитель ремня Хонда Цивик на новый.

8. Установите новый натяжитель, генератор и ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

9. Проверните коленчатый вал на 3 полных оборота, чтобы ремень привода занял правильное положение на шкивах.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ШРУСА

Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Замена привода Хонда Цивик 4Д

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Хонда Цивик 4Д такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Хонда Цивик 4Д в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Хонда Цивик 4Д.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Хонда Цивик 4Д обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Honda Civic 4D производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Замена ремня ГРМ honda civic / Часть №1

Сегодня Я вам расскажу о замене ремня ГРМ на автомобиле Honda Civic Ferio. Собственно мало кто решается на такой шаг и тема вряд ли популярная, тем не менее, для людей которые все таки решили произвести замену ремня привода распределительного вала эта информация будет очень полезна. Так как в интернете имеются некоторые особенности оформления текста, дабы повысить релевантность сайта, фраза замена ремня ГРМ будет встречаться часто, ну и некоторые другие фразы. Не обращайте внимания.

Описывать сам процесс замены ремня привода распределительного вала буду стараться во всех подробностях, и тем кому что-то не понятно, прошу отписываться в комментариях. Буду внимательно относится ко всем претензиям и дельным советам. Пишите и Вы поможете разработать более подробную инструкцию по замене ремня ГРМ, и поможете тем кто еще не производил замену в своем civic, своими руками данную работу произвести не сложно, нужно просто знать и иметь нужный инструмент.

Историю о замене ремня ГРМ Я буду описывать в несколько заходов, в связи с острой нехваткой времени, потому что как оказалось замена ремня ГРМ производится быстрее, чем сам рассказ о замене ремня ГРМ. Долгое оформление фотографий и написание текста, съедает уйму времени. Так что, кто дочитал, до этой строчки, можете быть уверены, если у вас есть необходимый инструмент для замены ремня ГРМ и терпение Вы без труда сможете произвести это не сложное ТО.

В целом на замену ремня привода распределительного вала у меня ушло 2 дня, с учетом того, что Я все это делал впервые и все ключи изготавливал или находил по ходу дела. Конечно самое сложное, это открутить шкив коленчатого вала, для чего требуется особый ключ изготавливаемый из гайки на 50 мм и любых других деталей, но об этом подробнее будет описано позже.

1. Периодичность замены ремня ГРМ.

Перед тем как производить замену ремня ГРМ нужно знать следующие вещи:

1) Периодичность замены ремня ГРМ, на автомобиле honda civic ferio в соответствии с русскоязычной инструкцией по эксплуатации составляет 100 000 км пробега или через каждые 5 лет.

2) Сам ремень ГРМ на honda civic ferio в случае его правильной установки, и нормальной эксплуатации(нормальной значит, что вы ездите плавно и ускоряетесь только при обгоне, а не жмете на гашетку всякий раз когда только возможно) способен пройти 160000 км и больше.

3) Согласно инструкции по эксплуатации на honda CR-V 1994—2001 года выпуска (на которых используется подобный ремень.) ремень ГРМ меняется через 168 000 км пробега или через 7 лет эксплуатации. Но при эксплуатации в тяжелых климатических условиях (при температурах воздуха выше 32 или ниже 29 градусов Цельсия) ремень меняется через 96 000 км пробега.

Вывод: Производить замену ремня следует через 100 — 120 тыс. км. пробега или через 6 — 7 лет эксплуатации.

Мой опыт: Замену ремня привода распредвала (ГРМ) Я произвел, через 113 000 км пробега и 8 лет эксплуатации автомобиля (3 года в России), при этом ремень был в хорошем состоянии и натяжной ролик имел незначительный ход подшипника. Вообще, знай Я что ремень находится в таком хорошем состоянии, замену его произвел бы еще через 20 000 км пробега.

Ниже привожу фотографии в хор. качестве ремня ГРМ после пробега в 113 000 км и 8 лет эксплуатации(из них только 3 года в России):

Самостоятельная замена генератора и ремня привода Honda Civic

Генератор и его привод – важная составляющая современного автомобиля, нуждающаяся в своевременной диагностике и уходе. Проблемы с этим узлом чреваты недозарядом аккумуляторной батареи, а если генератор выйдет из строя полностью – вы просто не сможете ездить, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.

Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.

Как натянуть приводной ремень на Honda Civic

Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:

ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
затягиваем болт крепления и стопорный болт.

Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.

отщёлкиваем с помощью отвёртки два пистона крепления защиты, отгибаем её вниз (полностью снимать не нужно);
ключом на 19 аккуратно проворачиваем натяжитель против часовой стрелки. Когда ремень ослабнет, снимаем его со шкива генератора, ослабив болт натяжителя;
последовательно осуществляем снятие ремня со шкивов натяжителя, помпы, компрессора кондиционера;
вытаскивать ремень нужно снизу через арку правого колеса;
по такой же схеме производим установку нового ремня;
проворачиваем коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ремень сел как надо;
натягиваем его, зажимаем болт ролика натяжителя.

Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.

Ремонт, замена генератора Honda Civic

А вот со снятием генератора Civic придётся повозиться. Нам потребуются головки на 10/12 с удлинителем, плоская отвёртка, накидной ключ на 19, домкрат, баллонный ключ.

Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.

отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи;
демонтируем защитный чехол генератора;
отсоединяем силовой провод генератора, открутив крепёжную гайку головкой на 10;
отсоединяем жгут проводов, идущих к генератору, отжав отвёрткой пластиковый фиксатор;
откручиваем болты крепления генератора головкой на 12;
аккуратно вытаскиваем генератор, отправляем его на ревизию.

Сборка генератора, нового или отремонтированного, осуществляется в обратном порядке. Не забываем после надевания ремня провернуть коленвал, чтобы он правильно сел на все шкивы.

Чаще всего генератор перестаёт нормально подзаряжать АКБ из-за износа щёток. Проверить их состояние и в случае необходимости осуществить замену щёток можно на снятом генераторе Honda Civic:

Для этого выполняем следующие действия:

демонтируем заднюю крышку, открутив три гайки;
откручиваем винты крепления к корпусу генератора щёткодержателя;
демонтируем щёткодержатель;
измеряем линейкой или штангенциркулем остаточную длину щёток;
если она менее 15 мм, производим замену щёток;
после установки нового комплекта проверяем, насколько свободно ходят щётки в патроне щёткодержателя.

Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана поломкой регулятора напряжения. Его тоже можно демонтировать только на снятом генераторе и открученном щёткодержателе. Для этого просто откручиваем крепёжные болты реле и вынимаем его.

Установку регулятора и щёткодержателя производим в обратном порядке. Когда будем ставить последний на штатное место, нужно небольшой отвёрткой отжать щётки для пропускания вала генератора.

Перед установкой щеткодержателя не мешало бы проверить, не изношены ли подшипники, для чего потребуется дальнейшая разборка генератора.

откручиваем четыре торцевых шпильки;
прогреваем гнездо заднего подшипника феном при температуре 50-60°C около пяти минут;
аккуратно, чтобы не повредить обмотку статора, разжимаем плоской отвёрткой торцевую и заднюю крышку вала генератора;
отделяем заднюю крышку от передней со статором;
если требуется замена подшипника задней крышки генератора Honda Civic, зажимаем ротор в тисках с деревянными вкладками;
откручиваем контргайку шкива;
для демонтажа ротора используем специальный съёмник;
осматриваем поверхность вала ротора на предмет наличия задиров, царапин и других дефектов, при их наличии генератор подлежит замене;
задний подшипник вынимается тоже с участием съёмника;
устанавливаем новый подшипник с помощью втулки, одеваемой на внутреннее кольцо подшипника;
откручиваем болты крепления крышки переднего подшипника, убираем фиксирующую пластину;
помещаем переднюю крышку с подшипником в тиски, используя деревянные прокладки;
аккуратно выбиваем подшипник, используя молоток и латунную втулку;
забиваем в посадочное место передней крышки генератора новый подшипник с помощью втулки, одетой на внутреннее кольцо подшипника;
приступаем к проверке состояния токосъёмника ротора;
с помощью мультиметра проверяем, есть ли соединение между контактными кольцами. Если обнаружен разрыв, ротор в сборе или генератор необходимо заменить;
аналогичным образом проверяем цепи кольцо – ротор, кольцо – вал ротора, причём для обоих колец. В случае разрыва цепи ротор также подлежит замене.

Если схема генератора Honda Civic в порядке (нет обрывов, обмотка не коротит), можно приступать к сборке генератора:

если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.

Работы по проверке токопроводимости частей генератора можно выполнять при наличии соответствующих навыков, в противном случае лучше пригласить специалиста.

Надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода, а при необходимости – самостоятельно устранить неисправности.

Читайте также: