Замена привода ниссан блюберд

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Переборка привода

При покупке и перегонке до дому из Москвы - обнаружилось что пыльник внутренней гранаты порвался и привод захрустел. Вначале не сильно - но потом все стало ухудшаться. Решил заказать привод целиком. К сожалению в фирме что-то напутали где заказывал и прислали левый привод вместо правого :( - Кстати кому то может нужен ? (он вообще от примьеры но к нашим тоже подходит)

В общем когда обнаружилось что привод не тот - мой был уже с машины снят. В общем раз делать - то хотя бы пыльники поменять.

Менять надо было срочно поэтому пыльники отправился искать какие уж есть. Подошли (почти идеально) от Нивы которые самые большие. Внутренний и наружние пыльники размерами почти одинаковы.

Для замены обоих пыльников необходимо снять привод целиком (вообще желательно а то грязи налетит если так менять будете) тем более что привод выскакивает из коробки элементарно.

Итак процесс такой:

1) Снимаете колесо

2) Откручиваете ступичный подшипник (ключ на 34)

3) Вышибаете шаровую из поворотного кулака (ключ 22, один стучит по рычагу - второй тянет монтажкой рычаг вниз)

4) Снимаете рулевой наконечник (ключ на 19, аналогично вышибается как и шаровая, т.е. один стучит по наконечнику - второй ее тянет изо всех сил вверх)

5) Откручиваете (но не снимаете) верхний болт стойки стабилизатора - чтоб он ходил свободно

6) Выкручиваете поворотный кулак полностью вправо и вдавливаете привод внутрь ступичного подшипника. под определенным углом он однозначно выпадет. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ШИБКО СИЛЬНО НЕ ЗАГИБАЙТЕ! ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОГНУТЬ СТОЙКУ.

7) Монтажкой подлазите между внутренней гранатой и коробкой и подковыриваете гранату - если легко не сдается - можете легонечко постучать по монтажде молотком, она должна потихоньку пойти - как только начнет идти дальше можно снять руками. АККУРАТНО ДОСТАВАЙТЕ ПРИВОД ПАРАЛЛЕЛЬНО ЗЕМЛЕ ! ИНАЧЕ ПОВРЕДИТЕ САЛЬНИК!

80% работы сделано :)

Разбираем вначале внутреннюю гранату:

1) Снимаем пыльник (лучше тупо ножиком канцелярским разрезать)

2) Ищем стопорное кольцо которое не дает шарикам выпасть.

Убераем кольцо, делатся это без усилий и напряга - главное найдите место разрыва кольца

3) Аккуратно достаем внутренности 6 шариков.

4) Снимаем стопорное кольцо и вышибаем внутреннюю звездочку как показано на фото

У МЕНЯ там была огромная выроботка которая и трещала - я при сборке просто переверную ее :))) хрустеть теперь только при езде назад стало

5) Все промываем в бензине

Разбираем внешнюю гранату:

1) Снимаем пыльник

2) Вывешиваем привод вертикально, внешней гранатой строго вниз. (как маятник)

3) Резко но не шибко сильно стукаем по гранате. Привод должен выпасть из гранаты

4) Сразу убераем стопорное ПОЛУкольцо (находится на кончике привода) дабы его не потерять

5) Заливаем бензин в гранату, ждем пока там все раствориться и несколько раз промываем.

6) Чистим сам привод

Сборка производится в обратном порядке.

Никаких нюансов при сборке нет

Единственное что привод в коробку вставляется резким захлапываением привода в коробку либо можно легоничко забить молоточком по самому приводу - Только аккуратно - когда вставлять привод в коробку будете не повредите сальник. А еще лучше смажте его пальцем смазкой шруса.

Привода, привода, LSD.
Пока сам не забыл напишу.
Если "всевышние" посчитают тему обжованной и не нужной, можно снести, ноу проблемо.

Начнём. По хронологии. С далёкого

Про RS5F32V особо рассказывать смысла нет, её все знают и стояла она везде.
Фото Пульсар JN15 VZ-R:

Собственно Блюб U14 SR18DE, ничем не отличается:

Теперь о неизвестном.
Купил случайно привод, подписанный как HU13 SR20DE. Но я не уверен что он с U13, т.к. шлицевая внутр. гранаты как на 32V, а на U13 должна быть 50V, с более толстой шлицевой. При этом, наружн. граната 27 шлицёв.
Вот:

Но это не всё.
Сама палка толще VZ-R-овской, да и граната внутр. тоже жирнее, на фото видно. При этом, он короче VZ-R-ного привода.

О длине.
Нельзя одеть на палку от открытого диффа гранату для LSD, ибо палка от коробы с LSD короче, чем палка открытой коробки. Оно и логично, корпус диффа то больше, и грубо говоря ближе к колесу.
Фото обо всём говорит, внизу SR18DE Прессия:

Да, и наружняя VZ-R граната болтается на палке от Прессии, т.к. диаметр оной 25мм.
P.S. На длине я попался. Проблему решил весьма забавно. Об этом позже.

О прошлом и надёжности.
У меня стоит коробка от CA16DE RS5F31V. Привода тоже родные.
Захотел я как то раз одеть наружнюю гранату от VZ-R на свою палку. Хрен там было, она не налезла.
Заказал родные гранаты. И немного удивился, когда сравнил их и VZ-R гранату.
Слева моя, справа VZ-R:

Почему граната от 120 сильной машины 1986-го года больше, и как следствие крепче, чем от машины о 175 силах?
Шлицев на палке под наружку у меня 25. Шлицёв в ступице 25, как и у всех.
Вернёмся в неизвестному приводу.
Было очень интересно, снаружи ли только он жирнее. Открыл. Итог. Сами "яйца" трипода больше. Шлицы на палке под внутр. гранату 25, диаметр примерно 27.5мм. Напомню, VZ-R имеет там же 23 шлица и примерно 26.5мм диаметра.
Сбив наружнюю гранату, обнаружил там 25 шлицёв и 27мм диаметра.
Сдаётся мне привод этот тоже с чего то старого, ибо АБС нет, да и длина не позволит запихать его в VZ-R. Он короче.

Прошу прощения за много букв.
Завтра попробую решить проблему правого привода RS5F50V.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», «на 21 »,T()RXT30, торцовые головки «на 13», «на 14», «на 32», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи.

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Для снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса», с. 56).

4. Разогните усики шплинта гайки ступицы.

5. . и извлеките шплинт из отверстия в оси поворотного кулака.

6. Снимите стопорную шайбу.

7. На снятом колесе подденьте стопорное кольцо.

8. . извлеките его.

9. . и снимите декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса.

10. Установите колесо на ступицу. Опустите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

11. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

12. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

13. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 178).

14. Удерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки.

15. . и отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.

16. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 152).

17. Отверните и снимите гайку крепления ступицы колеса.

18. Отведите амортизаторную стойку в сторону и аккуратно выведите шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

19. С помощью монтажной лопатки вы- прессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером вариатора (механической коробки передач) очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Пользуясь монтажной лопаткой при выпрес- совке внутреннего шарнира из шестерни полуоси, не повредите картер вариатора (механической коробки передач).

20. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из вариатора (механической коробки передач) и снимите привод.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

21. Для установки привода переднего колеса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

22. Осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

23. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

24. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабилизатора поперечной устойчивости.

25. Присоедините к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги.

26. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

27. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы моментом 125 Н м, установите стопорную шайбу и зашплинтуйте ее.

28. Затяните гайки крепления колеса моментом 108 Н-м (см. «Замена колеса», с. 56).

Привод правого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE снимают и устанавливают аналогично.

Для снятия привода правого переднего колеса переднеприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE(CM. выше).

2. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры.

3. . и болт крепления кронштейна к каталитическому нейтрализатору.

4. Снимите кронштейн.

5. Выверните пять болтов крепления промежуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепления к коробке передач.

Так расположены болты крепления промежуточной опоры к блоку цилиндров (один болт не виден за каталитическим нейтрализатором).

.и к картеру коробки передач.

6. Снимите привод правого переднего колеса в сборе с опорой.

7. Установите привод в порядке, обратном снятию.

Для снятия привода правого переднего колеса полноприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого колеса автомобиля с двигателем HR16DE.

2. Выверните два болта крепления промежуточной опоры к раздаточной коробке и снимите привод переднего колеса в сборе с опорой с автомобиля.

3. Установите привод в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Вибрация при разгоне. Диагностика приводов. "Гараж №6" Замена ремня приводов на НИСАН ЖУК-КАШКАЙ Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan

Замена левого переднего привода на автомобиле Ниссан Примера Р12

Комментарии • 32

Ссылку можно, где брали контрактный привод?

На 20 см была поднята . Вот ты корамет

Спасибо за видео. Вопрос: сколько долил масло?

Пожалуйста, ни чего не доливал, при извлечении привода из коробки вытекло не значительное количество масла.

Антон не сталкивался с заменой кулисы МКПП как можно вылечить люфт рычага

+Регион 123
К сожалению нет, не сталкивался.

Смотря в каком городе найдешь интересующую запчасть.

долго по времени ждать товар

Это вопрос или утверждение.

скажи какой сайт

Антон за скока привод брал?

подскажите , пожалуйста, где брали привод :)

Привод брал контрактный в сборе за 1200 р.

привет . под скажи ты катализатор не удолял у себя?

Делал небольшие эксперименты с катализатором, попозже выложу видео.

Можно было так не мучатся, а просто открутить гайку нижнего пальца шаровой опоры и сдернуть нижний рычаг, ступица остается висеть на стойке крутить просто меньше.

Возможно и так проще, всегда радуюсь когда в коментариях пишут иные способы решения постовленной цели.

смысл прост )купил ниссан еб. ся сам как говорится)молодец поучительное видео.у меня ниссан ноут 2010 искал видео нашол это.ставлю класс спасибо

Здравствуйте. Первое, хотелось бы посмотреть комплектацию вашей машины ( на камеру снять что в багажнике, что в салоне, что под капотом) , и второе, у меня боковые зеркала заднего вида без подогрева, если купить от европейца или японца с подогревом будет ли этот подогрев работать без переделок? По поводу комплектации хочу сравнить как у вас и как у меня может у меня чего-нибудь не хватает.Машина у меня такая же как у вас.

Спасибо, буду ждать. А по поводу зеркал можете что-нибудь сказать?

+Юрий Евтеев
Ок. обязательно постараюсь сделать такое видео. Пока по видео график расписан. То есть сейчас в планах видео немного другой тематики.

Да,у меня японец. P12 QR20 вариатор 2001г. выпуска

+Nissan Primera P12
Хотел сказать японской сборки?

в принципе все правильно,но внесу свои 5 копеек: 1. наконечник рулевой тяги без съемника так выбивать нельзя,нужно стучать по поворотному кулаку сбоку (также это касается нижнего рычага,если будете изымать шаровую) 2.сайленблоки на стойке и сайленблок на верхнем рычаге затягивать финишно только на стоящей на земле машине, в противном случае ресурс сайленблоков уменьшится в разы. 3. ставя контрактную гранату желательно конечно глянуть внутреннюю и внешнюю стаканы на наличие смазки и ее состояние,т.к. как показывает пракьика,смазки остается недостаточно 4. лучше затягивать все соединения ссопределенным моментом затяжки наконечник рулевой тяги 35-49 нм, болты на стойке 130-160 нм, верхний рычаг 75-89 нм

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

Замена пыльника шруса Nissan Bluebird Sylphy

Шарнир равных угловых скоростей нуждается в своевременной диагностике. От его состояния зависит качество передачи вращающего момента с коробки передач на приводное колесо. Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой деформации, вылета или разрыва пыльника. Эта деталь отвечает за защиту внутренних элементов от попадания пыли, грязи и воды. К сожалению, не все автомобилисты придерживаются регламента производителя, где указана периодичность диагностики. Результатом тому становится полный выход ШРУСа из строя, что чревато полным обездвиживанием транспортного средства. Диагностику и замену пыльника необходимо проводить в сервисном центре.

Калькулятор расчёта замена пыльника шруса nissan bluebird sylphy

Типичные неисправности

Практика показывает, что замена пыльника шруса Nissan Bluebird Sylphy может потребоваться по следующим причинам.

Обрыв металлического хомута на ШРУСе или приводе.
Обрыв резинового корпуса пыльника вследствие попадания камней или других твердых предметов.
Естественный износ.
Низкое качество резины, из-за чего элемент быстро покрывается микротрещинами, позже образующими разрывы.
Выход из строя ШРУСа.

Приведенные выше неисправности наиболее распространены среди автомобилистов, несвоевременно проводящих плановую диагностику. Запомните – исправное состояние пыльника является залогом длительной работы приводной системы автомобиля.

Особенности ремонта

Ввиду специфики конструкции детали самостоятельно выполнить замену в гаражных условиях не получится. Деталь также не подлежит ремонту, так как пыльник – это расходный материал. Перед проведением замены необходимо параллельно проверить состояние ШРУСа в целом. Наличие грязи, отсутствие смазки – все это недопустимо.

Для дополнительной защиты пыльника ШРУСа от вылета с посадочного места рекомендуется стянуть оба конца металлическими хомутами. Такое решение обеспечивает дополнительную защиту от попадания грязи.

Проведение замены требует демонтаж привода. Эту процедуру надо проводить на подъемнике, которым располагает сервисный центр. Важным условием замены является правильный выбор расходника по каталожному номеру или VIN-коду транспортного средства.

Ввиду сложностей, связанных с самостоятельной заменой, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к специалистам компании DDCAR. Мастера быстро выполнят замену, проведут диагностику ШРУСа, а также дадут гарантию на выполненную работу.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Снятие приводов передних колес

Снятие приводов передних колес проводим при демонтаже коробки передач или силового агрегата, при замене самих приводов, замене грязезащитных чехлов внутренних и наружных шарниров приводов. Правый привод снимаем также для замены его сальника, а левый — для замены подшипника чехла внутреннего шарнира.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).

Перед снятием привода левого колеса сливаем масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач»).

Отворачиваем гайку крепления подшипника переднего колеса (см. «Замена подшипника ступицы переднего колеса»).

Выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака (см. «Снятие рычага»).

Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса

Очищаем от грязи держатель и привалочную поверхность картера коробки, чтобы при снятии привода грязь не попала внутрь коробки передач.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления держателя чехла внутреннего шарнира к картеру коробки передач

Снимаем привод левого колеса

При установке привода аккуратно вводим ролики трехшиповика в пазы корпуса внутреннего шарнира и крепим к картеру коробки передач держатель чехла шарнира. Дальнейшую установку привода проводим в обратной последовательности.

Во время монтажа не прикладывайте усилие к приводу вдоль его оси, направленное в сторону, противоположную коробке передач, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира и повреждение игольчатых подшипников роликов.

При малейшем подозрении на выход трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира необходимо отвернуть болты крепления держателя чехла внутреннего шарнира и, убедившись в нормальном состоянии игольчатых подшипников роликов, повторить установку привода. После установки привода левого колеса заливаем масло в коробку передач.

При снятии привода правого колеса не нужно сливать масло из коробки передач. Отвернув гайку крепления подшипника ступицы и отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода из ступицы колеса, как показано выше.

Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала…

1 Отвинтите гайку ступицы на стоящем на колесах автомобиле.

2 Снимите суппорт колесного тормозного механизма и закрепите проволокой на кузове.

Внимание! Шланг тормозной жидкости от суппорта не отсоединяйте. В противном случае после установки тормозную систему понадобится прокачивать.

Внимание! Суппорт следует закрепить так, чтобы он не провисал и своим весом не растягивал или не скручивал подсоединенный тормозной шланг. Не выжимайте педаль тормоза после снятия суппорта. В атом случае поршень будет выдавлен из тормозного цилиндра.

3 Слейте трансмиссионную жидкость из коробки передач.

4 Отвинтите гайку пальца на поворотном кулаке, на котором удерживаются промежуточный и верхний рычаги, а также отсоедините от поворотного кулака наконечник поперечной рулевой тяги, см. соответствующую главу.

5 Выбейте хвостовик приводного вала из ступицы и поворотного кулака или выпрессуйте его подходящим съемником. Внимание! Во избежание повреждения чехла наружного ШРУСа укройте его ветошью.

6 Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал (см. иллюстрации 4.6, 4.6а, 4.6б и 4.6в).

4.6 Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа правого приводного вала от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Правый приводной вал без опорного подшипника

4.6а Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа правого приводного вала от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Правый приводной вал с опорным подшипником

4.6б Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа левого приводного вала от короб к и передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Левый приводной вал автомобиля с механической коробкой передач

4.6в Выбейте хвостовик внутреннего ШРУСа левого приводного вале из автоматической коробки передач, вставив отвертку в отверстие на коробке передач, ударяя по ней молотком

Внимание! Разъединение выполняйте аккуратно, чтобы не повредить ось сателлитов и шестерню дифференциала

7 Установите новый сальник в отверстие на коробке передач, см. соответствующую главу, и уложите на сальник направляющую втулку, например, KV38106800, которая предотвратит повреждение сальника при подсоединении к коробке приводного вала (см. иллюстрацию).

4.7 Установите новый сальник в отверстие на коробке передач и уложите на сальник направляющую втулку

8 Заведите в отверстие втулки хвостовик приводного вала и убедитесь, что шлицы хвостовика должным образом зашли в шлицы шестерни дифференциала. После этого извлеките втулку (см. иллюстрацию).

4.8 Заведите в отверстие втулки хвостовик приводного вала и извлеките втулку

9 Надавите на приводной вал, чтобы его хвостовик в коробке передач сместился во внутрь коробки и зафиксировался в стопорном кольце.

10 Заведите хвостовик наружного ШРУСа в отверстие ступицы колеса и втяните его навинчиванием гайки ступицы.

Смотрите также:

- Двигатель в сборе. Снятие и… ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Разместите автомобиль на плоской и твердой поверхности. • Установите колодки под спереди и сзади задних колес. • Не…
- Снятие и установка двигателя… Модели 2WD (QG18DD) Модели 4WD (QG15DE) Модели 4WD(QG18DE) Внимание: • Соблюдайте правила безопасности и не совершайте необдуманных действий. • Не…
- Снятие и установка цепи… Снятие 1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе. 2. Отделите двигатель от коробки передачи. 3. Установите двигатель в сборе…
- Зазор направляющей втулки… Зазор направляющей втулки клапана 1. Убедитесь, что диаметр штока клапана находится в пределах нормы. 2. Втолкните клапан приблизительно на 25…
- Снятие масляного поддона Снятие ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед снятием верхнего масляного поддона сначала снимите датчик положения коленвала (ВМТ). Будьте осторожны, чтобы не повредить края датчика…

Читайте также: