Замена привода ниссан рнесса

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Отчет о замене внешнего ШРУСа (подробно).

Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).

Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.

Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.

Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).

Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.

Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.

Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).

Замена привода ниссан рнесса

R*NESSA 2WD SR20DE 1998.

. 10. Фсё. В руках граната и стопорное кольцо. Гранату моем солярой или бензином, не разбирая(!), очищаем от грязи и старой смазки.

А почему бы и не разобрать? Я всегда промываю с разбором, гараздо качественней.

RNESSA 2wd,SR20DE,1997

SERG-KMS пишет:
1. Машину ставим на ручник.
2. Снимаем шплинт с ценральной гайки на колесе, приоткручиваем эту гайку, момент затяжки там большой, нужен будет удлинитель для ключа.
3. Машину на домкрат и откручиваем колесо.
4. Снимаем тормозной суппорт и цепляем за проволочку к витку пружины стойки, чтобы не мешался.
5. Раскручиваем две гайки, крепящие стойку к ступице и вынимаем болты, освобождаем ступицу от стойки.
6. Выкручиваем ранее сорванную центральную гайку ступицы.
7. Далее рулём крутим колёса в крайнее положение и вытаскиваем собственно привод из ступицы.
8. Снимаем хомут на пыльнике привода.
9. Здесь вдвоём. Один держит конец привода с резьбой и тянет на себя, другой в это время наносит точный резкий удар тяжёлым молотком через деревянную/алюминиевую проставку по гранате привода в направлении наружу, чтбы выбить гранату, зафиксированную стопорным кольцом.
10. Фсё. В руках граната и стопорное кольцо. Гранату моем солярой или бензином, не разбирая(!), очищаем от грязи и старой смазки.
11. В гранату закладываем смазку, устанавливаем новый пыльник, устанавливаем в проточку стопорное кольцо и лёгким, но точным ударом молотка забиваем гранату на место.
12. Устанавливаем хомут на пыльник, крепим его и собираем всё в обратной последовательности.

Написал много, на деле получается так, разборка узла за обеденный перерыв, после работы сборка узла с новым пыльником около часа. Работы ровно на два часа, если не мыть гранату.

Привода, привода, LSD.
Пока сам не забыл напишу.
Если "всевышние" посчитают тему обжованной и не нужной, можно снести, ноу проблемо.

Начнём. По хронологии. С далёкого

Про RS5F32V особо рассказывать смысла нет, её все знают и стояла она везде.
Фото Пульсар JN15 VZ-R:

Собственно Блюб U14 SR18DE, ничем не отличается:

Теперь о неизвестном.
Купил случайно привод, подписанный как HU13 SR20DE. Но я не уверен что он с U13, т.к. шлицевая внутр. гранаты как на 32V, а на U13 должна быть 50V, с более толстой шлицевой. При этом, наружн. граната 27 шлицёв.
Вот:

Но это не всё.
Сама палка толще VZ-R-овской, да и граната внутр. тоже жирнее, на фото видно. При этом, он короче VZ-R-ного привода.

О длине.
Нельзя одеть на палку от открытого диффа гранату для LSD, ибо палка от коробы с LSD короче, чем палка открытой коробки. Оно и логично, корпус диффа то больше, и грубо говоря ближе к колесу.
Фото обо всём говорит, внизу SR18DE Прессия:

Да, и наружняя VZ-R граната болтается на палке от Прессии, т.к. диаметр оной 25мм.
P.S. На длине я попался. Проблему решил весьма забавно. Об этом позже.

О прошлом и надёжности.
У меня стоит коробка от CA16DE RS5F31V. Привода тоже родные.
Захотел я как то раз одеть наружнюю гранату от VZ-R на свою палку. Хрен там было, она не налезла.
Заказал родные гранаты. И немного удивился, когда сравнил их и VZ-R гранату.
Слева моя, справа VZ-R:

Почему граната от 120 сильной машины 1986-го года больше, и как следствие крепче, чем от машины о 175 силах?
Шлицев на палке под наружку у меня 25. Шлицёв в ступице 25, как и у всех.
Вернёмся в неизвестному приводу.
Было очень интересно, снаружи ли только он жирнее. Открыл. Итог. Сами "яйца" трипода больше. Шлицы на палке под внутр. гранату 25, диаметр примерно 27.5мм. Напомню, VZ-R имеет там же 23 шлица и примерно 26.5мм диаметра.
Сбив наружнюю гранату, обнаружил там 25 шлицёв и 27мм диаметра.
Сдаётся мне привод этот тоже с чего то старого, ибо АБС нет, да и длина не позволит запихать его в VZ-R. Он короче.

Прошу прощения за много букв.
Завтра попробую решить проблему правого привода RS5F50V.

Народ подскажите по Nissan Rnessa

Люди подскажите в чем может быть дело с Nissan Rnessa 2 литра движка 97 г.в. японец соотвественно, вопросы:
1 - сильно много жрет, в последнее время очень много. Это как бы нарастало и стало сейчас сильно много до безобразия. В чем тут может быть проблема не могу найти. Фильтры поменял, свечи поменял.
2 - сильно низкая температура - примерно 60 град. и больше не растет. Это смешно для бензинки, очень мало. Термостат я смотрел - вроде нормальный но его на взгляд не определишь. Кидал его в кипяток и в холодную - открывается и закрывается, но как уже сказано на глаз не угадаешь.
Эти причины вполне могут быть взаимосвязаны - низкая темп. - как следствие высокий расход - комп. думает что машина еще не прогрелась и прогревает ее постоянно.
3 - где этот чертов комп. находится? сколько не искал - не нашел! Если б знал где - протестировал бы.

4 - под большим подозрением так называемый "Лямбда-зонд" Выкрутил - его рабочая часть оранжевого цвета, а какого должна быть? Можно его как то проверить?

Ну вот собственно и все, подытожу вопросы:
1 - Не пора ли выбросить "Лямбда зонд"?
2 - Где находится комп?
3 - Почему низкая темп.?
4 - Почему огромный расход - более 15 литров?

И не надо городить огород, и Shipmana слушать Люди подскажите в чем может быть дело с Nissan Rnessa 2 литра движка 97 г.в. японец соотвественно, вопросы:
1 - сильно много жрет, в последнее время очень много. Это как бы нарастало и стало сейчас сильно много до безобразия. В чем тут может быть проблема не могу найти. Фильтры поменял, свечи поменял.

Во-первых, п.2 уже сам по себе является причиной от 2 до 5 литров лишнего бензина

2 - сильно низкая температура - примерно 60 град. и больше не растет. Это смешно для бензинки, очень мало. Термостат я смотрел - вроде нормальный но его на взгляд не определишь. Кидал его в кипяток и в холодную - открывается и закрывается, но как уже сказано на глаз не угадаешь.
Эти причины вполне могут быть взаимосвязаны - низкая темп. - как следствие высокий расход - комп. думает что машина еще не прогрелась и прогревает ее постоянно.

Вот видишь, сам уже взрослый человек, только она не прогревает себя, а офигенно увеличивает длину импульса на форсунке. Прикинь - 88 градусов - 100%, а 60 - 68% - у тебя даже в процентном соотношении как раз расход раскладывается

3 - где этот чертов комп. находится? сколько не искал - не нашел! Если б знал где - протестировал бы.

И чего бы там нашел? Мигающие лампочки или светодиоды, дурацкие коды ошибок?

Чтобы я сделал в таком случае?
1. Подобрал бы новый термостат. Обратись к доброму человеку Мирариусу со своим фреймом, он скажет партнамбер, по партнамберу ищи термостат. Когда проблема с нагревом будет решена - проверил бы расход. Большая вероятность того, что расход прийдет в норму.
2. Если расход отказывется приходить в норму. Дополнительно бы проверил: давление в шинах и отрицательное давление во впускном коллекторе, проще - нет ли подсоса лишнего воздуха. Когда последнего нет ТОЧНО, то проверил бы ЛЗ.
3. На лямбду кидаешь тестер, обычно на неё идет 12В питание и один провод - обычно черный - сигнальный. Подключаешься к сигналке, поднимаешь обороты выше 2000 и наблюдаешь изменение сигнала от 0 до 0,9 В относительно некоторго порога в 0,45В. Другими словами, если будет 0,01, а через секунду 0,73 - это хорошо, а если значение амплитуды будет неизменным - плохо. Если ЛЗ все-таки переключается, то надо проверить, переключается ли он 9 раз за 10 секунд. Если да - ЛЗ исправен.
Аппологетты марксизма-ленинизма могут долго рассказывать про ниспадающие фронты импульса ЛЗ и про необходимость цифрового и даже простого осциллографа, ДОКАЗАНО, если блок управления хавает сигнал ЛЗ, то ему наплевать на фронты, а если ЛЗ переключается скоренько, то так и бывает.
Если ЛЗ умер, этот викинуть, купить от 10-ки (предварительно уточнить у Мирариуса партнамбер и посмотреть от каких двигл подходит к твоему, ибо ЛЗ бывают 2-х видов и тогда может не подойти) вставить , ездить, радоваться.
Да, недавно видел у нас машинку такого плана, мне понравилась

Снятие и установка приводов передних колес Nissan Qashqai 2007 - 2013

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

1. Включите стояночный тормоз и установите противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры.

3. Снимите защиту картера двигателя, если она установлена.

4. Снимите передние колеса.

5. Разогните усики шплинта гайки ступицы.

6. Достаньте шплинт из отверстия оси поворотного кулака.

7. Установите колесо на ступицу, предварительно удалив декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса. Опустите автомобиль.

Предупреждение:

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

8. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

9. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

10. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака.

11. Придерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки.

12. Отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейнов амортизаторной стойки.

13. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака.

14. Отверните гайку ступицы и снимите гайку.

15. Аккуратно выведите хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса, отведя амортизаторную стойку в сторону.

Полезный совет:

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

16. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Примечание:

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Предупреждение:

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач, картер раздаточной коробки и шарнир.

17. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из коробки передач и снимите привод.

Предупреждение:

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира левого переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

18. Для снятия привода правого переднего колеса выполните пп. 4–15.

19. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры.

20. Выверните болт крепления кронштейна к каталитическому нейтрализатору.

21. Затем снимите кронштейн.

22. Выверните пять болтов крепления промежуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепления к раздаточной коробке.

Примечания:

Расположение болтов крепления к блоку цилиндров (один болт не виден за каталитическим нейтрализатором).

Расположение болтов крепления к блоку промежуточной опоры к картеру коробки передач.

23. Снимите привод переднего колеса в сборе с опорой с автомобиля.

24. Для установки привода левого переднего колеса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите пружинную упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

25. Затем осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

26. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

27. Привод правого переднего колеса устанавливают в порядке, обратном снятию.

28. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору амортизаторной стойки и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабилизатора поперечной устойчивости.

29. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

30. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы моментом 125 Н•м и зашплинтуйте.

31. Затяните гайки крепления колеса моментом 113 Н•м.

Глазами владельца. NISSAN R’NESSA

Я владею прекрасным автомобилем Nissan r’nessa, моя машинка 4WD двигатель 2.4 литра год выпуска 97.

Эта машинка в своём роде универсальное средство передвижения для путешествий,имея не самый маленький дорожный просвет в 16см (который можно еще и увеличить сантиметров до двадцати ) она неплохо справляется с нашем бездорожьем. При этом машинка имеет очень большой салон-трансформер задние сиденья двигаются в ну очень широком диапазоне,так что при полностью отодкинутом заднем сиденье между первым и вторым рядом расстояние около метра и богажник остается вполне внушительный, ну а если сиденья сдвинуть,то образуется площадка практически ровного пола длинной 1.8 метра, пол практически идеально ровный без центрального тоннеля и с переднего сиденья назад можно пройти почти как в автобусе ! Кроме того передние сиденья разворачиваются на 180 градусов и получается маленькая кафешка в которой уютно размещаются 5 человек.

При всем при этом машина вовсе не относится к минивенам а является просто очень большим универсалом повышенной проходимости ! Шумоизоляция в машине среднего качества шумы не напрягают но хочется что-бы было по тише :-)

Машинка достаточно надежная, за 3 года эксплуатации менялись расходники плюс поменял сайлент —блок в задних рычагах и промежуточный ролик ремня генератора ! Кстати задняя подвеска интересной конструкции — независимая с поперечно расположенной стеклопластиковой рессорой ! Передняя подвеска практически полностью идентична Maksima A32. Двигатель у меня как уже было сказано 2.4 литра 155 сил, а точнее КА24ДЕ — очень хороший и надежный агрегат, обладает хорошей тягой почти с самых низов и практически до отсечки. Также ставят на машинку СР20ДЕТ — турбовый 2литра 210сил только на 4 WD и СР20ДЕ тоже 2 литра но без турбины и 145 лошадей ставят только на 2WD. Бензину машинка кушает от 8 до 18 литров в зависимости от стиля вождения,привода и движка (лично моя ест по трассе 8–10 город 10–13 опять же как давить ).

Машинкой очень доволен, из приятных опций у неня есть навигация с ж.к. монитором (в принципе навигация у нас штука бесполезная но вот манитор модно подключить к двд ) еще в машине может быть подлокотник который при развернутых сиденьях выезжает в середину салона и трансформируется в столик, иногда машины с Японии приходят с камерой заднего вида очень помогает при парковке такого не маленького корабля ).

1 Отвинтите гайку ступицы на стоящем на колесах автомобиле.

2 Снимите суппорт колесного тормозного механизма и закрепите проволокой на кузове.

Внимание! Шланг тормозной жидкости от суппорта не отсоединяйте. В противном случае после установки тормозную систему понадобится прокачивать.

Внимание! Суппорт следует закрепить так, чтобы он не провисал и своим весом не растягивал или не скручивал подсоединенный тормозной шланг. Не выжимайте педаль тормоза после снятия суппорта. В атом случае поршень будет выдавлен из тормозного цилиндра.

3 Слейте трансмиссионную жидкость из коробки передач.

4 Отвинтите гайку пальца на поворотном кулаке, на котором удерживаются промежуточный и верхний рычаги, а также отсоедините от поворотного кулака наконечник поперечной рулевой тяги, см. соответствующую главу.

5 Выбейте хвостовик приводного вала из ступицы и поворотного кулака или выпрессуйте его подходящим съемником. Внимание! Во избежание повреждения чехла наружного ШРУСа укройте его ветошью.

6 Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал (см. иллюстрации 4.6, 4.6а, 4.6б и 4.6в).

4.6 Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа правого приводного вала от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Правый приводной вал без опорного подшипника

4.6а Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа правого приводного вала от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Правый приводной вал с опорным подшипником

4.6б Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа левого приводного вала от короб к и передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Левый приводной вал автомобиля с механической коробкой передач

4.6в Выбейте хвостовик внутреннего ШРУСа левого приводного вале из автоматической коробки передач, вставив отвертку в отверстие на коробке передач, ударяя по ней молотком

Внимание! Разъединение выполняйте аккуратно, чтобы не повредить ось сателлитов и шестерню дифференциала

7 Установите новый сальник в отверстие на коробке передач, см. соответствующую главу, и уложите на сальник направляющую втулку, например, KV38106800, которая предотвратит повреждение сальника при подсоединении к коробке приводного вала (см. иллюстрацию).

4.7 Установите новый сальник в отверстие на коробке передач и уложите на сальник направляющую втулку

8 Заведите в отверстие втулки хвостовик приводного вала и убедитесь, что шлицы хвостовика должным образом зашли в шлицы шестерни дифференциала. После этого извлеките втулку (см. иллюстрацию).

4.8 Заведите в отверстие втулки хвостовик приводного вала и извлеките втулку

9 Надавите на приводной вал, чтобы его хвостовик в коробке передач сместился во внутрь коробки и зафиксировался в стопорном кольце.

10 Заведите хвостовик наружного ШРУСа в отверстие ступицы колеса и втяните его навинчиванием гайки ступицы.

Смотрите также:

- Двигатель в сборе. Снятие и… ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Разместите автомобиль на плоской и твердой поверхности. • Установите колодки под спереди и сзади задних колес. • Не…
- Снятие и установка двигателя… Модели 2WD (QG18DD) Модели 4WD (QG15DE) Модели 4WD(QG18DE) Внимание: • Соблюдайте правила безопасности и не совершайте необдуманных действий. • Не…
- Снятие и установка цепи… Снятие 1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе. 2. Отделите двигатель от коробки передачи. 3. Установите двигатель в сборе…
- Зазор направляющей втулки… Зазор направляющей втулки клапана 1. Убедитесь, что диаметр штока клапана находится в пределах нормы. 2. Втолкните клапан приблизительно на 25…
- Снятие масляного поддона Снятие ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед снятием верхнего масляного поддона сначала снимите датчик положения коленвала (ВМТ). Будьте осторожны, чтобы не повредить края датчика…

Замена привода ниссан рнесса

Когда Nissan R`nessa появился в продаже, а было это в 1997 году, в производственной программе Nissan уже значились минивэны Presage и Bassara. Многие воспринимают «Эрнессу» как представителя того же класса, но сам производитель позиционирует машину как универсал. Большой универсал. Действительно, габариты автомобиля впечатляют и заставляют задуматься, к какому классу он относится. Нужно ли грузопассажирской легковушке 4680 мм длины, 1765 мм ширины и 1675 мм высоты? Тем более, что последняя цифра относится только к переднеприводным машинам, модели с 4WD выше на 15 мм. Nissan R`nessa обладает неоспоримым преимуществом перед конкурентами – салоном.

Далеко не каждый минивэн, и, тем более, универсал, может похвастаться настолько просторным салоном. Сразу же предостережем глав больших семей: у Nissan R`nessa нет третьего ряда сидений, значит, ездить в ней можно максимум впятером. Зато как ездить! Задние сиденья можно двигать вперед и назад, а также изменять угол наклона спинки при помощи одной единственной петельки. С этим без труда справится даже человек, далекий от автомобилей и боящийся что-нибудь сломать. Но школьникам, которые будут выходить из машины через задние двери, придется объяснять, что прежде чем открыть дверь, следует посмотреть, нет ли несущейся мимо опасности – как и на всех универсалах, задние двери у «Эрнессы» распашные, а не сдвижные. Но из-за огромного пространства в салоне на это обстоятельство можно не обращать внимание. Осмотримся в передней части автомобиля. Здесь имеется большая центральная консоль, удобная и для водителя, и для переднего пассажира. Приборную панель, рулевое колесо и торпедо можно назвать классическими для «Ниссанов» – по фотографии салона специалист без труда определит, какой компанией была выпущена машина. А вот селектор «автомата» расположен на рулевой колонке, то есть по схеме, привычной для минивэнов, а не для универсалов. Необычен и стояночный тормоз, который следует назвать «ножником» – он приводится в действие педалью, а «убирается» рычажком. Кстати, дамам пользоваться этим рычажком будет гораздо проще, чем большой рукояткой классического «ручника».

Наконец, самое интересное в салоне «Эрнессы» – передние сиденья. Они не только имеют полный набор регулировок, но и могут поворачиваться… даже на 360 градусов! Не исключено, именно наличием этой функции и объясняется большая ширина кузова (между передними креслами расстояние около 200 мм). Да, если бы не современные требования безопасности, создатели автомобиля наверняка разместили бы еще одно кресло – съемное. При желании, внутри Nissan R`nessa можно устроить переговорный пункт на колесах (для полноценного передвижного офиса требуется столик, которого здесь нет), этому способствует и высота салона.

Внешне машина не выделяется ничем особенным – просто японский автомобиль второй половины 90-х годов. Наверное, самая похожая на «Эрнессу» модель – Toyota Harrier первого поколения, появившаяся в том же 1997 (на сравнение наталкивает широкая стойка за задней дверью). Кстати, у «Харриера» тоже были переднеприводные модификации. Вот только его дорожный просвет значительно выше – 185 мм (для переднеприводного варианта) против 150 мм у «Эрнессы». Зато уже по внешнему виду Nissan R`nessa можно понять, что обзорность у нее гораздо лучше, чем у похожей машины – это обстоятельство станет хорошим стимулом к покупке при небольшом стаже вождения.

Теперь о технической составляющей автомобиля. Под капотом «Эрнессы» могут быть расположены бензиновые двигатели SR20DE объемом 1998 куб.см и KA24DE объемом 2388 куб.см. Машины с «младшими» двигателями могут быть только переднеприводными, в то время как 2,4-литровые силовые агрегаты ставились только на полноприводные модификации. Кроме того, выпускался и полноприводный вариант с двигателем SR20DET, оснащенным турбиной с интеркулером. Характеристики этого мотора заметно отличаются от тех, что приведены в таблице данных самого популярного варианта – турбированная версия выдавала 200 л.с. при 6000 об./мин., а максимальный крутящий момент сместился дальше от «красной зоны» и был равен 265 Нм при 4000 об./мин. Остановимся подробнее на серии «ниссановских» двигателей SR, первые экземпляры которых появились в 1989 году. Ни один из этих моторов не мог оснащаться карбюратором – вместо него за подачу топлива отвечала система распределенного впрыска Nissan EGI (Electronic gasoline injection). О двигателях семейства SR говорится в прошедшем времени потому, что их сняли с производства в 2003, но по многим деталям они унифицированы с выпускаемыми сейчас QR и QG. Головка блока всех двигателей SR имеет 4 клапана на цилиндр, то есть моторы SR20DE и SR20DET – 16-клапанные.

Изучив опыт механиков из разных стран, работавших с этими моторами, можно прийти к выводу, что надежность силовых агрегатов SR оценивается очень высоко даже по японским меркам. Но у SR20DE и SR20DET есть и слабые стороны: при пробеге более 200 000 км цепь ГРМ растягивается и начинает «звенеть». С таким дефектом можно ездить достаточно долго, но при ремонте требуется замена цепи и звездочек газораспределительного механизма. Другой минус относится к дефектам российских нефтеперерабатывающих комплексов – из-за некачественного топлива владельцы Nissan R`nessa и других похожих моделей могут столкнуться с «плаванием» оборотов холостого хода и повышенным расходом бензина. И если SR20DE неплохо переносит отечественный АИ-92, то «кормить» турбированный SR20DET этим бензином крайне не желательно.

Менее распространены модификации с двигателем KA24DE. Этот четырехцилиндровый силовой агрегат в целом аналогичен мотору SR20DE – у него все те же 4 клапана на цилиндр и механизм газораспределения с двумя распредвалами, также приводимый в движение цепью. Приведем характеристики KA24DE: при 5600 об./мин. он развивает 155 л.с., а при 4400 об./мин. достигается максимальный крутящий момент, равный 216 Н*м. При этом расход топлива в городе для новой «Эрнессы» составляет 11,2 л на 100 км пробега. Полный привод на нашем «большом» универсале выполнен по схеме Full time и отличается надежностью.

Первые «Эрнессы» оснащались только четырехступенчатыми «автоматами», а в 1998 году к семи уже выпускаемым вариантам в модельный ряд добавились две двухлитровые модификации с вариаторными трансмиссиями. Как АКПП, так и CVT от «Ниссана» считаются довольно надежными агрегатами, и способны «отходить» до ремонта примерно столько же, сколько и двигатели. Каждая из этих коробок передач имеет свои преимущества, например, бесступенчатая трансмиссия готова к эксплуатации в более скоростных режимах, чем ее гидротрансформаторная коллега, и выбирать между типами КПП следует исходя из собственного стиля вождения. В 2000 году Nissan R`nessa была обновлена, и с тех пор и до конца выпуска не турбированные 2-литровые модификации оснащались только вариаторными КПП. Видимо, создатели машины решили перестраховаться и не стали устанавливать вариаторы на «заряженные» и полноприводные машины.

Передняя подвеска у «Эрнессы» двухрычажная, а задняя – многорычажная. Уровень жесткости подвески можно оценить как отменный для универсалов и обычный для минивэнов, значит, в итоге можно сказать, что машина неплохо переносит российские дороги. Правда, неплохо для «Ниссанов» – скажем, более привычные «Тойоты» отличаются большими сроками службы подвески. Тормозные механизмы передних колес сделаны дисковыми, а задние – барабанными. В базовой комплектации присутствуют ABS, усилители в дверях и подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кроме этого, за дополнительную плату предлагались передние «шторки». Но ни одна комплектация не могла предложить подушки безопасности для сидящих сзади, и это не удивительно – при таком большом объеме салона и диапазоне регулировок кресел «аирбэги» там просто затеряются.

Вроде бы у вместительного и функционального универсала Nissan R`nessa нет недостатков – и двигатели «вечные», и коробки передач надежные, и салон гораздо «богаче», чем у конкурентов. Интересно, найдутся ли серьезные недостатки? Об этом можно узнать, прочитав мнение владельца «Эрнессы» и комментарий специалиста. Если все-таки машина понравилась и возникло желание купить ее – торопитесь, ведь выпускалась она до декабря 2001 года, а, напомним, «проходной» возраст для б/у иномарок составляет 7 лет.

Мнение владельца. Алексей Спиридонов, сотрудник УВД по Приморскому краю
AG: Какой у Вас водительский стаж? И какие автомобили были до «Эрнессы»?
- За рулем я уже около 11 лет, моей первой машиной были «Жигули», затем – Isuzu Bighorn 1985 года, Toyota Crown 1988, Bighorn 1990. Это – именно мои личные автомобили, и кроме этого ездил и на других.

AG: Почему сейчас именно Nissan R`nessa?
- Когда встал вопрос о покупке семейного автомобиля, долго думал, на какой модели остановиться. Считаю, микроавтобусы несколько неудобны в эксплуатации, они довольно высокие и просто «большие». Поэтому выбирал среди минивэнов и уже хотел приобрести Toyota Ipsum. Но в итоге купил «Эрнессу», и считаю, что правильно сделал – она легче, да и третий ряд сидений пока ни к чему. Одной из причин покупки послужил установленный на моем экземпляре двигатель SR20DE. Этот мотор имеет цепной привод ГРМ и отличается большим ресурсом.

AG: Расскажите о своей машине – давно ли она в России, как она за это время себя повела?
- Автомобиль 1997 года выпуска, я купил его «беспробежным» в декабре прошлого года. Зимой R`nessa вела себя хорошо, при этом расход топлива составил порядка 14-15 л на 100 км. Довелось измерить расход и по трассе – в холодное время года он составил 10-11 л на 100 км пробега. Главным плюсом машины считаю салон, «автомат» также неплох. К минусам могу отнести несколько жестковатую подвеску. За время владения «Эрнессой» были заменены линки и пыльники в рулевом управлении, но это профилактика. А проблем не возникало вообще.

AG: Nissan R`nessa – довольно большая машина. Хватает ли динамики для комфортной езды? Наконец, оправдала ли себя покупка?
- Могу сказать, что Nissan R`nessa – очень хороший вариант в качестве семейного автомобиля. В этой машине меня устраивает многое, единственное, из-за установленного обвеса часто приходится уделять повышенное внимание проезду неровностей. А динамика «Эрнессы» находится на хорошем уровне и предполагает комфортное и плавное движение. И вообще я как глава семьи и сотрудник милиции осуждаю всяческие «гонки» по городским улицам и неаккуратную езду.

Мнение специалиста. Николай Кустов, директор автоцентра «Авто оазис»
AG: Как в целом характеризуется Nissan R`nessa?
- Об этой машине можно сказать, что, как и многим «Ниссанам», ремонт ей нужен крайне редко, гораздо чаще автолюбители обращаются по поводу диагностики и профилактики. Машина становится популярной из-за своего салона – как из-за его объема, так и из-за оснащенности. Двигатели SR20DE и KA24DE считаются «неубиваемыми» благодаря цепному приводу газораспределительного механизма. Они способны проходить до 200 000 км без ремонта, но ремонт обойдется гораздо дороже ремонта ременного ГРМ. Вообще, стоимость ремонта автомобилей Nissan – их основной недостаток.

AG: С чем это связано и относится ли этот недостаток к «Эрнессе»?
- Дело в том, что «Ниссаны» у нас менее распространены, чем, скажем «Тойоты». Если найти расходные материалы, например, фильтры, шаровые опоры, пыльники и тормозные колодки, несложно, то требующиеся для серьезного или даже профилактического ремонта детали иногда приходится заказывать и из Японии. Но в последнее время приморцы все больше обращают внимание на «Ниссаны», особенно на модели R`nessa, Presage и X-Trail, и скорее всего, в ближайшие годы ситуация с запчастями изменится в положительную сторону – решится и вопрос их наличия, и стоимость снизится.

AG: А есть ли у Nissan R`nessa ярко выраженные недостатки?
- Как таковых недостатков нет, но есть «фирменная болезнь» – дороговизна обслуживания АКПП. «Автоматы» от «Ниссана» требуют качественной жидкости, и с ними следует работать в проверенных автосервисах.

AG: Существуют модификации «Эрнессы» с автоматическими и вариаторными КПП. Какому варианту отдать предпочтение?
- Можно сказать, что это равнозначные машины. Nissan уже много лет устанавливает на свои модели трансмиссии CVT, и эти конструкции по надежности не уступают классическим АКПП – их ресурс достигает 200 000 км. «Автомат» рассчитан на более спокойную езду, а вариаторная трансмиссия вкупе с устанавливаемыми на эту модель двигателями способна выдать приличную для такого большого универсала динамику.

Технические характеристики Nissan R`nessa 2.0 1997
Тип кузова: Универсал
Двигатель: 1998 куб.см, 4-цилиндровый, 16-клапанный, распределенный впрыск, DOHC
Максимальная мощность: 140 л.с. при 5600 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 186 Н*м при 4800 об./мин.
Топливо: АИ-92
Расход топлива, 100 км: 9,8 л (город)
Ёмкость бензобака: 65 л
Трансмиссия: 4-ступенчатая АКПП
Привод: Передний
Дверей: 4
Мест: 5
Габариты (длина-ширина-высота): 4680х1765х1675 мм
Передняя подвеска: Двухрычажная
Задняя подвеска: Многорычажная
Тормозная система: Двухконтурная, с ABS
Снаряженная масса: 1450 кг
Дорожный просвет: 150 мм

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», «на 21 »,T()RXT30, торцовые головки «на 13», «на 14», «на 32», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи.

Для снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса», с. 56).

4. Разогните усики шплинта гайки ступицы.

5. . и извлеките шплинт из отверстия в оси поворотного кулака.

6. Снимите стопорную шайбу.

7. На снятом колесе подденьте стопорное кольцо.

8. . извлеките его.

9. . и снимите декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса.

10. Установите колесо на ступицу. Опустите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

11. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

12. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

13. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 178).

14. Удерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки.

15. . и отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.

16. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 152).

17. Отверните и снимите гайку крепления ступицы колеса.

18. Отведите амортизаторную стойку в сторону и аккуратно выведите шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

19. С помощью монтажной лопатки вы- прессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером вариатора (механической коробки передач) очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Пользуясь монтажной лопаткой при выпрес- совке внутреннего шарнира из шестерни полуоси, не повредите картер вариатора (механической коробки передач).

20. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из вариатора (механической коробки передач) и снимите привод.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

21. Для установки привода переднего колеса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

22. Осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

23. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

24. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабилизатора поперечной устойчивости.

25. Присоедините к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги.

26. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

27. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы моментом 125 Н м, установите стопорную шайбу и зашплинтуйте ее.

28. Затяните гайки крепления колеса моментом 108 Н-м (см. «Замена колеса», с. 56).

Привод правого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE снимают и устанавливают аналогично.

Для снятия привода правого переднего колеса переднеприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE(CM. выше).

2. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры.

3. . и болт крепления кронштейна к каталитическому нейтрализатору.

4. Снимите кронштейн.

5. Выверните пять болтов крепления промежуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепления к коробке передач.

Так расположены болты крепления промежуточной опоры к блоку цилиндров (один болт не виден за каталитическим нейтрализатором).

.и к картеру коробки передач.

6. Снимите привод правого переднего колеса в сборе с опорой.

7. Установите привод в порядке, обратном снятию.

Для снятия привода правого переднего колеса полноприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого колеса автомобиля с двигателем HR16DE.

2. Выверните два болта крепления промежуточной опоры к раздаточной коробке и снимите привод переднего колеса в сборе с опорой с автомобиля.

3. Установите привод в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Вибрация при разгоне. Диагностика приводов. "Гараж №6" Замена ремня приводов на НИСАН ЖУК-КАШКАЙ Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan

Читайте также: