Замена прокладки картерных газов

Обновлено: 06.07.2024

Замена прокладки картерных газов

Друзья-альмероводы. У кого Альмера n16e 1,5л. Купил себе 3 месяца назад Альмеру 2005г.в., сразу промыл движок и поменял масло, залил Nissan 5w30. На 3 тыс км при запуске громко зашумел движок, проверил масло, а щуп сухой (О_о), до уровня залил 1 л. На 6 тыс км еще около того же залил. Писец какой-то.

У кого была проблема с жором масла и он успешно ее решил? Поделитесь пожалуйста подробной информацией. В чем у кого крылась причина, как делали и сколько средств на это было потрачено?

купил авто не так уж давно. двигатель никаких сомнений не вызывал: свечи чистые, компрессия в норме, уровень масла в норме, ну т.д. Проехав 200 км и проверив уровень масла, был в шоке, уровень чуть ниже минимума. порывшись по форумам, мне посоветовали проверить маленькую квадратную прокладку под клапанной крышкой (КК). снял КК и обнаружил что этой прокладки у меня вообще нет, на первое время сделал ее самодельной, щедро промазав ее герметиком, собрал все обратно, проехал 300 км, расхода нет. на следующий день снова поездка на 100 км и снова появился расход, такой же большой. вот тут то и начались думки. поменял сальники клапанов, сальник коленвала, трамблера, сменил тип масла, кто-то даже советовал катализатор выбить - результат нулевой (как ни странно расход был своеобразный: то он, то его нет). На одном из форумов посоветовали снять шланг с клапана картерных газов (клапан КГ), тот что рядом с заливной горловиной. Снял шланг, заткнул его болтом, и в путь (в салоне был тот еще дымок, обкумарился караул), проехал 100 км, расход ноль. Потом снова проехал 300 км, расход ноль. На данный момент так и езжу (пока новый клапан не привезут) - расхода нет, тока одел на этот клапан метровый шланг и вывел под машину, дабы не задохнуться ).

новый клапан КГ я заказал за 700 руб, маленькая квадратная прокладка - 80 руб, прокладка КК 260 руб, ко всему этому еще не помешает прокладка самого клапана КГ - 110 руб. все запчасти оригинал.

Замена прокладки картера двигателя на ВАЗ классика

Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.

В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.

Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.

Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.

Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.

Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.

Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.

Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.

Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.

Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.

Как заменить прокладку клапанной крышки своими руками

Простой ремонт двигателя в состоянии выполнить даже водители без опыта. Так удастся сэкономить деньги и не обращаться на СТО. Когда повреждается уплотнитель под крышкой цилиндра, чинить его бесполезно. Чтобы масло перестало разбрызгиваться, придется поменять деталь.

Для чего нужна прокладка под клапанную крышку?

Водитель видит эту деталь, когда открывает отсек с двигателем. В его поле зрения оказывается крышка газораспределительного механизма, который располагается в ГБЦ. Деталь обеспечивает герметизацию этой части, она предотвращает проникновение масла в запрещенные отсеки. Этот элемент фиксируется на гайках с болтами, поэтому снять его достаточно легко. Прокладка под клапанную крышку изготавливается из резины, которая не меняет характеристики даже при длительной эксплуатации.

Естественно, свой срок годности есть у каждого материала, поэтому при воздействии негативных факторов он деформируется, но в значительной мере не изменяется. Автолюбители регулярно контролируют состояние этого элемента, поскольку замена прокладки клапанной крышки выполняется почти сразу при образовании течи.

Деталь располагается под горловиной, через нее протекает моторная смесь. Крышка головки блока цилиндров используется для закрытия ГРМ. Резиновая прокладка устанавливается между этими частями и головкой механизма. Температурные перепады не влияют на используемый материал. К тому же с маслом она не соприкасается, поэтому срок эксплуатации определяется индивидуально и во многом зависит от транспортного средства.

Когда нужна замена прокладки клапанной крышки?

В закрытом состоянии масло в этой части нет, поскольку пространство заполняется воздухом. Во время движения машины распредвал крутится, его элементы обильно смазываются и на высоких оборотах частички средства попадают на разные части. Если моторная жидкость плещется на стенки, то оно попадает в картер. Тогда даже небольшое отверстие в детали приведет к протечке.

Прокладка крышки головки блока цилиндров подлежит демонтажу, если:

• на устройстве или прилегающих участках видны подтеки масла из моторного отсека;
• трещина прокладки обнаружена при ремонте других частей;
• выполняется капитальный ремонт и силовой элемент собирается заново.

Неопытные мастера повреждают прокладку под клапанной крышкой отверткой. Герметик здесь не поможет, поскольку через две недели жидкость появится в этом месте.

Износ материала по естественным причинам встречается редко, но это тоже требует замены прокладки клапанной крышки. При отсутствии механического воздействия теряется эластичность резины. Со временем она становится твердой, на ней появляются трещины, через которые и проникает жидкость. Замена прокладки клапанной крышки не относится к срочным работам, но откладывать ремонт долго не стоит. Со временем на двигателе появится налет из масла и грязи, который тяжело удаляется.

Если прокладка долгое время остается в таком состоянии, то водитель не замечает других дефектов авто, которые также проявляются через протечки. Забрызганный мотор не позволит обнаружить протечки в ГРМ, поэтому эксплуатация авто в таком состоянии считается опасной.

Разновидности деталей

Перед тем как поменять прокладку клапанной крышки, стоит учесть, что есть несколько вариантов деталей, но все они отвечают за одинаковые функции и лишь незначительно отличаются. Формой деталь повторяет плоскость поверхности. Она заполняет основные неровности и компенсирует отклонения, появляющиеся между разными частями.

Прокладка крышки головки блока цилиндров имеет разные конструктивные типы:

• безразрывная — выпускается в форме кольца;
• комплектная — помимо главного элемента есть уплотнители для имеющихся отверстий;
• составная — выполнена из прокладки и нескольких вставок для герметизации.

Также перед заменой прокладки клапанной жидкости стоит изучить материалы:

• Резина. Этот вид популярней остальных, создается из нескольких видов материала. Становится мягче при потеплении и твердеет на холоде.
• Паронит. Детали делают из резины, но добавляют минералы, которые формуют и вулканизируют. Безасбестовый паронит дополняют стальной проволокой для придания надежности изделию. Такие детали частично выступают герметиками и не меняют форму от внешних факторов.
• Картон. Их делают из бумаги, которая защищена от воды, масла и бензина. Такие прокладки используются редко, поскольку считаются ненадежными, встречаются на отечественных авто.
• Резина с пробкой. Здесь добавляется легкий наполнитель или пробка в гранулированном виде. Так повышают степень герметизации и компенсируют вибрацию при движении машины.

Перед тем как поменять прокладку клапанной крышки, рекомендуется определиться с материалом новой детали. Мастера на СТО устанавливают резиновые изделия, иногда товары с вкраплением паронита, пробки.

Подготовка к замене прокладки крышки клапанов

Требований к выбору локации нет, подходит гараж или участок на улице. Перед открытием крышки головки блока цилиндров не требуется сливание жидкостей. Для разборки конструкции используют пассатижи, головку с воротком, которая подходит к болтам, отвертка и тряпка.

Машину оставляют на подходящем участке, а затем дожидаются, пока все детали остынут. Если на это нет времени, замена прокладки клапанной крышки выполняется в перчатках. Из расходников заранее подготавливается новый материал, обезжириватель, гереметик, кольца для болтов. Следует заранее изучить спецификацию авто, потому что герметизация прокладки выполняется в основном на моделях ВАЗ.

Некоторые водители перед покупкой новой детали делают затяжку болтов на клапанной крышке. Местами уплотнитель проседает и крепления ослабевают. Порядок затяжки простой: поочередно отверткой проходятся по основным элементам.

Как самостоятельно поменять прокладку клапанной крышки?

Посмотрите, какие детали препятствуют демонтажу. Тут многое зависит от модели авто, обычно перед заменой прокладки крышки клапанов снимают фильтр, патрубок, жгуты от электроприборов, воздухоотвод и трос от дросселя.

Перед тем, как заменить прокладку для клапанной крышки, пройдитесь тряпкой по всем участкам, куда уже попало масло. Дальше действуйте по инструкции:

1. Отключите газ, уберите провода и патрубки. Снимите фильтр, если он близко расположен.
2. Ослабьте болты, а затем снимите гайки, которые фиксируют крышку. Порядок здесь такой же, как и в момент затяжки.
3. Возьмитесь руками за торец горловины и переверните деталь так, чтобы смазка не вытекла.
4. Уберите испортившуюся прокладку, счистите ее остатки тряпкой.
5. Протрите фланец крышки так, чтобы на нем не осталось масла.
6. Если нужен герметик, то обработайте поверхность деталей обезжиривателем. Когда его нет, берут жидкость для карбюраторов или бензин.
7. Промойте клапан от картерных газов, если он располагается в этой части. Его также продувают воздухом.
8. Уложите прокладку на край ГБЦ, а в момент затяжки креплений используйте представленную схему.

Проверьте авто на наличие протечки, если ремонт не помог, то посильнее закрутите болты. В крайних случаях используют высокотемпературный герметик.

Основные ошибки

Перед тем как поменять прокладку клапанной крышки, необходимо очистить все плоскости прилегания, иначе процедура окажется бесполезной. Через месяц расходный материал потрескается и его снова придется менять.

Несмотря на то, что ремонт кажется довольно простым, водители без опыта сталкиваются со следующими трудностями:

• Перекашивание крышки. Встречается при неравномерном затягивании креплений или механической деформации детали.
• Неравномерное распределение герметика. Такое случается, если взять некачественный состав. Некоторые товары при вскрытии выглядят полузасохшими.

Для большинства моделей авто не требуется герметик, поэтому средством не злоупотребляют. При этом для плотной фиксации используют динамометрический ключ. Он плотно прижимает все детали друг к другу, поэтому вспомогательные вещества уже не нужны.

Поскольку во время этого ремонта существует минимальный риск повреждения элементов авто, стоит попробовать выполнить процедуру самостоятельно. Если после этого проблема не решится, то обратитесь на СТО, там проведут комплексную диагностику и укажут, где именно возникла проблема.

Замена прокладки поддона Ниссан Кашкай

Одна из «фирменных» болячек Nissan Qashqai – подтекание масла через герметик картерного поддона, отчего моторы у этих машин через один покрыты плотной «шубой». Основная причина – то ли просчет, то ли намеренная экономия завода: между картером и двигателем нет никаких прокладок. Все сажается исключительно на герметик!

В некоторых случаях все ограничивается хронически запотевшей нижней частью двигателя. Но если владелец придерживается рекомендаций производителя, меняя масло раз в 15 тысяч, и не заглядывая под капот вообще, однажды он рискует увидеть зажегшуюся лампу аварийного давления масла. Так что с течью лучше разбираться превентивно.

Узнаем, что нужно для снятия поддона картера и замены герметика.

Инструменты и расходные материалы

Так как для проведения работы потребуется снимать поддон картера, целесообразнее приурочить процедуру ко времени очередной замены масла. Перед началом работ нужно проверить наличие:

Также потребуется динамометрический ключ и головка «на 10», ключ или головка «на 14», нож и шлицевая отвертка, карбклинер, а также емкость для слива отработанного масла объемом не менее 4,5 л. Для обезжиривания потребуется спирт или что-то наподобие бензина «Калоша».

Внимание! Так как масло из двигателя в процессе замены герметика вытечет практически полностью, 4 литровой канистры не хватит. Нужно будет запастись 4,3-4,5 литрами!

Порядок выполнения работы

Автомобиль потребуется загнать на яму или эстакаду. Перед этим мотор желательно прогреть до рабочей температуры. После этого:

• Необходимо открутить крышку маслозаливной горловины;
• снять защиту картера и заводской пластиковый пыльник, пользуясь головкой «на 10»;
• открутить маслосливную пробку, пользуясь головкой или ключом «на 14»;
• пока сливается масло, нужно открутить старый масляный фильтр.

Внимание! Перед проведением следующего этапа работ нужно выждать не менее 15-20 минут, дожидаясь полного стекания старого масла!

После всех вышеописанных операций настает время переходить к процедуре замены герметика:

• По периметру поддона картера есть 11 болтов – их нужно открутить, пользуясь головкой «на 10»;
• после этого необходимо ножом или тонкой шлицевой отверткой поддеть, начиная с любого угла, поддон, а затем, подрезая при необходимости герметик, аккуратно его снять (нужно помнить, что в поддоне при этом остается около 200-300 мл старого масла);

• снятый поддон необходимо тщательно промыть карбклинером, полностью отмыв масляные отложения и нагар, одновременно убрав остатки старого герметика ножом;
• аналогично необходимо зачистить посадочную поверхность на самом картере.

Внимание! Чем тщательнее будет выполнена очистка от остатков старого герметика, тем меньше вероятности, что все эта грязь будет циркулировать по смазочной системе двигателя!

После удаления и промывки поддона и посадочной плоскости на самом картере, детали тщательно обезжиривают и дожидаются полного высыхания обезжиривающего состава. Советуем в это же время хорошо очистить запотевшие части мотора – в ином случае после замены сложно будет понять, удалось ли устранить запотевание. Приступаем к нанесению герметика:

• По контуру поддона наносится герметик, причем слой «колбаски» не должен быть толще 3-4 мм;
• после этого нужно подождать, пока не пройдет 10 мин;
• поддон ставится на место, наживляются болты.

На последнем моменте нужно убедиться, что герметик равномерно выдавливается со всех сторон поддона, и что нигде не остается пустот. Затем аккуратно, используя динамометрический ключ, нужно протянуть болты с усилием ровно 10 Нм, определяя порядок их затяжки по принципу «крест-накрест». Необходимо следить, чтобы поддон равномерно и без перекосов прилегал к плоскости картера.

Совет! На официальном сайте компании можно отыскать схему, на которой указан точный порядок затяжки болтов!

Инструкция от самой компании Nissan после выполнения этих действий советует подождать еще 10 минут и заливать масло. Но производитель герметика более категоричен: ждать нужно не менее 40 минут, до тех пор, пока выдавившийся наружу материал полностью не полимеризуется (т.е. станет упругим, пропадет его клейкость).

Завершение работы

После окончательного засыхания герметика вся работа выполняется в обратном порядке:

• Ставится на место масляный фильтр, в который предварительно заливают 150-200 мл нового масла (не забывайте смазывать уплотнительную резинку);
• закручивается на место сливная пробка (не забывайте заменить уплотнительную шайбу на новую);
• ставятся на место пыльник и защита картера.

После выполнения всех этих работ необходимо залить в двигатель масло (примерно 4.2 л), закрутить крышку заливной горловины и завести автомобиль. Нужно дать ему поработать в течение 3-4 минут, подождать еще 10-15 мин и проконтролировать уровень масла, долив его до уровня при необходимости.

На этом работы по замене герметика поддона можно считать завершенными. Через пару дней советуем снова загнать автомобиль на эстакаду и проверить наличие запотеваний.

Как заменить прокладку поддона картера

Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.

Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.

Последовательность действий по замене прокладки

Поместите автомобиль над ямой или на эстакаде так, чтобы удобно было подбираться к поддону картера, иначе его снятие превратится в «квест». Правильно поместив автомобиль над ямой или на эстакаде и надежно его зафиксировав (как минимум «ручником»), можно приступать к основному процессу.

Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.

Защита крепится на 4-х болтах, которые можно легко открутить торцевым ключом или «головкой». Сняв защиту и тщательно все протерев ветошью (а ее понадобится много, потому что грязи более чем достаточно), мы видим пробку для слива масла.

Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.

После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.

Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.

Поднимать двигатель автомобиля, чтобы снять поддон, нужно минимум на 10 см, иначе все усилия «пойдут прахом». Если все сделано правильно, мы увидим такую картину.

После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.

Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет. Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем.

Прокладка картерных газов

Всё началось с того, что после зимы я заглянул в воздушный фильтр .
Расстроился блин. Он был в масляной саже с внутренней стороны.
Плюс ко всему проблема ИСЧЕЗНОВЕНИЯ масла в двигателе. По выхлопу из глушителя на холодный двигатель все было прекрасно и чисто. При нагрузке (ставил на ручник и трогался с места), на прогретом двигателе, тоже нормальный дым. НО за зиму долил около 3–х литров масла (((( Это же никуда не годится.

Пошерстив Интернет нашел описания моей проблемы и ее решения.
Народ жаловался на прокладку картерных газов, которая находится под крышкой клапанов. Что со временем ей приходит СМЕРТЬ. Плюс заодно и смерть приходит сальникам свечных колодцев.

Заодно и Блок дроссельной заслонки почистить надо.
Закупив необходимые прокладки:
1 прокладка крышки клапанов (не оригинал)
2 прокладка картерных газов (нет отдельного фото)
3 сальники свечных колодцев
4 прокладка клапана холостого хода
5 прокладка дроссельной заслонки
6 фильтр воздушный
7 фильтр воздушный для картерных газов
8 масляный фильтр

Я поехал на СТО, где и происходила фотосессия.Постараюсь кратко.

**********************************************************
прокладка холостого хода | прокладка БДЗ

**********************************************************

**********************************************************
фильтр воздушный для картерных газов


**********************************************************


**********************************************************

Итак:
Воздушный фильтр изнутри. Это пыль вперемешку с маслом

Такое огромное кол-во трубочек… и зачем они . )))

А вот и она прокладка картерных газов
Видать крышку снимали, т.к. сальники свечных колодцев были посажены на герметик, причем как-то неаккуратно. См фото.

Сальники свечных колодцев пришлось выламывать из гнезда в прямом смысле этого слова

Резинки б/у

Резинки просто задубели.
Прокладочка картерных газов превратилась в кусочек искорёженной пластмассы. Соответственно никакой плотности не было вместе стыка.

Практически отмытая до конца крышка клапанов

Приступим к сборке.
Аккуратно головой на 33 постукиваем по сальничку и усаживаем его в гнездо. Можно конечно и через деревяшку постукивать, я пишу как мне делали.
Причем сальники садили БЕЗ герметика. Предварительно смазав его смазкой типа литол…. Чтоб легче сел в гнездо.

С крышкой всё готово. Резина новая )))

Крышку садили без герметика. Только в двух местах промазали, где изгибы прокладки, слева, если стоишь перед капотом, лицом к двигателю
Какая прекрасная блестящая цепь ))) (лирическое отступление).

А вот и БДЗ

Прокладка БДЗ осталась жива (но всё равно под замену).
Прокладка капана холостого хода рвется при снятии клапана. Об этом уже много говорилось.

Без комментариев
БДЗ вид снизу

Всё это отмыли, собрали, установили.
Подключили компьютер, провели диагностику. Всё работает.

Заодно заменил масло.

Результат:
Исчезли провалы при страгивании с места. Машина стала четче отвечать на педаль газа. Масло стоит на месте.
И довольный хозяин, т.е. я )))

Просто, но не гениально: что может не работать в системе вентиляции картера?

Иногда с автомобилем случаются вещи, которые сильно расстраивают его владельца. Что-то стал жрать масло, дроссельная заслонка постоянно грязная, масло из всех щелей течёт… Даже воздушный фильтр в этом масле. Наверное, пора думать о «капиталке». Деньги, деньги, деньги. Боль, тоска, безысходность. А может, рано точить бритву и наполнять ванну тёплой водой? Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?

Теория газов​

Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?

В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.

Гораздо хуже, что в картере просто не должно быть высокого давления, а картерные газы его сильно увеличивают. Последствия этого процесса очень неприятные. Газы буквально распирают мотор, и он начинает выдавливать из себя всё лишнее. А когда мотор «пучит», лишним ему кажется всё: и картерные газы, и масло. Газы стараются выйти через масляный щуп, выталкивая его наружу, через маслозаливную горловину и все прочие места. В том числе – и через все уплотнения и сальники. Если ему удаются вытолкнуть сальник коленвала, то через него потечёт и масло.

Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов.

Открыто и закрыто

Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.

Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.

Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?

Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы. Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.

Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.

Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.

У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.

Работает или нет?

Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана.

Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре).

Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики.

Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.

Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит.

Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.

Замена прокладки поддона картера на ВАЗ 2110 своими руками

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

• Удары по поддону картера;
• Деформация прокладки;
• Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
• Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

1. Течет масло.
2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

• Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
• Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
• Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
• Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
• Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Если утечку масла через уплотнительную прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепле­ния, значит, прокладка сильно деформиро­вана и ее необходимо заменить.

Работу выполняйте на смотровой кана­ве, эстакаде или по возможности на по­дъемнике.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», TORX Е8, ключ «на 13», ключ-че­тырехгранник, моторное масло, обти­рочная ткань, емкость (не менее 4,5 л) для сливаемого масла, специальный герметик.

1. Слейте масло из двигателя.

2. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и за­щиты картера двигателя», с. 63).

3. Снимите привод правого переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 135).

5. Выверните два нижних болта крепле­ния.

6. . и четыре болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления.

7. Выверните четыре болта крепления поддона масляного картера к передней крышке коленчатого вала.

7. Выверните болт левого крепления.

8. Выверните по семь болтов заднего.

9. . и переднего креплений поддона ма­сляного картера.

10. Подденьте отверткой и снимите под­дон масляного картера.

11. Извлеките прокладку из пазов картера.

12. Очистите и обезжирьте пазы картера, уложите в них новую прокладку.

13. Очистите от остатков герметика углы мест сопряжения поддона масляного кар­тера с блоком цилиндров.

14. . и стыки передней крышки коленча­того вала.

15. Очистите от остатков старой про­кладки и обезжирьте привалочную поверх­ность блока цилиндров.

16. Нанесите специальный герметик в углы мест сопряжения поддона масляного картера с блоком цилиндров со стороны маховика в передней.

17. . и задней частях двигателя.

18. Нанесите специальный герметик на стыки передней крышки коленчатого вала с

блоком цилиндра со стороны масляного насоса в передней.

19. и задней частях двигателя.

20. Установите масляный картер, ввер­ните двадцать болтов его крепления к блоку цилиндров, не затягивая оконча­тельно. Заверните до упора четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления (см. операцию 5), не затягивая их окончательно. Затяните болты крепле­ния масляного картера к блоку цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.9, пред­варительно моментом 8 Н м, а затем окончательно моментом 14 Н-м. Затем затяните четыре болта крепления масля­ного картера к картеру сцепления момен­том 27 Н-м.

21. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

22. Залейте масло в двигатель.

Renault Megane 2. ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛАДВИГАТЕЛЯ

Рис. 5.9. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателя (для наглядности показано на сня том картере)

1. Извлеките указатель уровня масла из картера двигателя.

2. Подденьте отверткой и снимите ни­жнее уплотнительное кольцо.

3. Аналогично снимите второе уплотни­тельное кольцо.

4. Установите новые уплотнительные кольца на указатель уровня масла.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ"

Читайте также:

  
• Вероника и логан моменты
  
• Потерял ключ рено меган 2
  
• Ремонт шторки люка bmw f07
  
• Плавают обороты на холодную рено меган 3
  
• Ремонт ограничителя двери тойота премио