Замена прокладки клапанной крышки форд мондео 3

Обновлено: 05.07.2024

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)

Ford Mondeo 4 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.
Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.
Вам потребуется ключ «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

3. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух датчиков положения распределительных валов (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

7. Выверните двенадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров, снимите крышку и установленную под ней прокладку.
8. Очистите пазы крышки и привалочную поверхность головки блока от остатков старой прокладки.
9. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.23, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).

Рис. 5.23. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
Вам потребуется ключ «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

При замене прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л дополнительно необходимо снять с крышки головки блока датчик положения распределительного вала, отсоединив колодку жгута проводов и вывернув болт его крепления к крышке головки блока цилиндров.

Рис. 5.24. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л

Замена прокладки клапанной крышки

После осеннего ремонта, а именно замены шкива коленвала и установки неоригинальной прокладки крышки, машина пробежала 10000 км и при замене масла выяснил, что в 1 цилиндре стоит масло, во 2 и 3 тоже, но совсем немного, решено было менять и ставить оригинал. Собственно заказал, установил, буду контролировать в дальнейшем этот вопрос. Однозначно могу сказать, что оригинальная прокладка выступает из корпуса на пару мм сильнее. Также произвел замену хорошо зарекомендовавших себя свечей denso T20TT.

Ford Mondeo 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2004

Ford Mondeo, 2005

Комментарии 30

Схема закрутки есть? под пластиковую крышку?

Масло я бы советовал поменять, картина не очень(

Какое из тех, что лилось за 223 ккм? Ликви моли, форд формула, ну и пару раз Лукойл и кикс?

Если оригинал то формула подходит
Я видел несколько 10ов скрытих движков которые всю жизнь ездили на формуле оригинал, там картина супер
Чисто и акуратно

У меня крышка алюминиевая, ставил аналоги Victor Reinz и BSG. Нормальные прокладки.

Я ставил оригинал, как только форд появился, претензий не было. Однако в этот раз сэкономил по совету товарища, в котором на тот момент не сомневался

Какой аналог был установлен?

Тоже такую ставил, две тыщи проехал пока норм

ANDRYUXA1986

как такая сейчас?не сопливит?

В ноябре менял, во время капиталу. Проблем на тот момент не было

ANDRYUXA1986

Я тебе скажу так, с клапанной крышкой не все так просто. Первая проблема, что они все от времени деформируются. Вторая идёт от первой — это моменты затяжки. Если деформация не большая, проблем обычно нету. И по книжному, промазав герметиком в указанных местах, все получится. Если большая, порой где-то больше потянуть надо, но тоже с умом…особенно на пластиковой крышке. Потому после установки через время проверяю всегда, и если на свечном колпаке масло, подтягиваю немного. А пропускают обычно именно колодцы.

У меня так же, во втором цилиндре в колодец масло давит. Прокладка криво встала

Вот мой опыт и выводы с прокладкой клапанной крышки, может будет полезным: www.drive2.ru/l/481835133423321091/

В районе цепи я герметиком смазывал, а вокруг болтов не делал, т.к. там нет необходимости.

Понимаешь, визуально у оригинала и elwis royal разница по выступанию из корпуса порядка 2мм, а это очень много. Думаю в моём случае дело в качестве аналога, но тем не менее проверю через время

Ну такую прокладку ставили ребята здесь, и проблем не было никаких. Ну не знаю, утверждать ничего не буду.

После 100 км никаких соплей масла не обнаружено, думаю всё дело в прокладке было, 👍

Значит имеем первый негативный отзыв о данной прокладке. Жаль конечно, так хорошо шла)

Замена прокладки клапанной крышки Форд Мондео 3

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Форд Мондео 3. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Ford Mondeo 3 необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Ford Mondeo 4

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.

Вам потребуется ключ «на 12».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

4. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух клапанов системы регулировки фаз газораспределения…

5….выверните болты крепления и снимите клапаны регулировки фаз.

6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

7. Выверните двенадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров, снимите крышку и установленную под ней прокладку.

8. Очистите пазы крышки и привалочную поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

9. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.23, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).

Рис. 5.23. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.

Вам потребуется ключ «на 12».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

4. Свинтите со шпилек шаровые стойки крепления декоративного кожуха…

5….и снимите стойки.

6. Выверните одиннадцать шпилек и три болта крепления крышки головки блока цилиндров…

7….и снимите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л дополнительно необходимо снять с крышки головки блока датчик положения распределительного вала, отсоединив колодку жгута проводов и вывернув болт его крепления к крышке головки блока цилиндров.

8. Извлеките старую прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров…

9….и четыре прокладки уплотнений свечных колодцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л необходимо поменять уплотнительную прокладку электромагнитного клапана системы регулирования фаз газораспределения, установленную в крышке головки блока цилиндров.

10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.24, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).

Рис. 5.24. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л

Замена прокладки гбц форд мондео 3

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. Очистка системы вентиляции картера).

5. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

Рис. 5.25. Задняя крышка привода газораспределительного механизма двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

9. Выверните три болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма (рис. 5.25) и снимите крышку.

10. Снимите распределительные валы (см.Замена распределительных валов).

12. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.

13. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.

14. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. Снятие и установка топливной рампы).

15. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.

16. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.

17. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг к радиатору системы охлаждения…

18….и шланг к радиатору отопителя салона.

19. Сдвиньте вверх фиксатор…

20….и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.

21. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгута проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.

22. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.

23. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

24. Выверните два нижних болта крепления впускной трубы.

Рис. 5.26. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

25. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.26, окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

26. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

27. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

28. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

29. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;

– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.27. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.27, в три этапа:

1-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м);
2-й – моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);
3-й – доверните на угол 90°.

30. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).

31. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см.Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

Привет всем. Продолжаю свою историю ремонта.
В предыдущей записи забыл добавить то что перед тем как закатить форда в гараж, съездил к друзьям в сервис чтоб они мне компрессию замеряли, вдруг что новенькое покажет, и на удивление она показала все что я хотел увидеть. Раньше показывала всегда в пределах 14 +-0,5, а щас
1 — 9 (еле-еле набирает)
2 — 13
3 — 12
4 — 10
Сказали, что 2 и 3 самые норм, а 1 и 4 надо смотреть. Ну и замечательно думаю, не зря все читал и заказывал. Самое странное только то что эта проблема в тачке уже года 1,5 – 2, и компрессию меряли не один раз. До этого раза мне меряли компрессию месяца 2 назад, и значения там были те же что и всегда, около 14. А тут вдруг на тебе, компрессия изменилась в корне, хотя по ходовым ниче не изменялось, как глохла, так и глохнет. Странно это все. Ну да ладно, теперь хоть больше интереса лезть туда.

Всю инструкцию брал из двух книг.

Там помаленьку тут помаленьку. Начал с промывки охлаждающей системы, пока машина не разобрана, т.к. после мы разбираем, ставим все новое, и охлаждайка должна быть уже тоже новой. Да и вообще пора бы наверно ее заменить. Сначала я слил то что там было. Вырезал вот такую емкость под жидкость.

Самое тупое что пробка, которая находится снизу у радиатора ближе к правому колесу не вытаскивается, она остается там. Это чертовски неудобно.

На сайте описан один момент, которого я по незнанию не сделал, это то где надо отсоединить нижний шланг радиатора, чтобы промыть полностью. Но сразу скажу, что, когда я в последний раз сливал у меня выходила чистая вода. Так что думаю все норм. Есть еще один момент. Так как все это делается в гараже, оно же замкнутое пространство (открытая дверь не считается) можно быстро задохнуться выхлопом, да к тому же у меня смесь образовывалась неправильная из-за всех этих симптомов, отсюда выхлопа было еще больше. Короче за 10 секунд работы двигателя можно было уже задохнутся. А промывал я ее примерно минут 40. Пришлось придумать вот такую конструкцию

Пока работала заснял звук работы двигателя. Не знаю будет ли что-то слышно или нет

После началась разборка. Поднял машину и подставил бревна иначе говоря подпорки.

1. Отсоединяем аккумулятор, фильтр воздушный и его корпус, все датчики (сколько их не помню, но отсоединяете все что видите. вот коса проводов вдоль коллектора идет, и все что имеет конец — отсоединяем), провода свечные и сами свечи, катушку зажигания (4 болта), дроссельную заслонку (4 болта), от клапанной крышки в сторону выпускного коллектора выходит маленькая трубка – ее тоже убираем. 3 крепления декоративной крышки. Короче убираем всю мелочёвку. Все что на поверхности лежит.

2. Топливная магистраль (2 болта), впускной коллектор (7 болтов сверху и 1 снизу), масляный щуп (1 болт), снимая коллектор не выдерните датчик детонации, и патрубок вентиляции картерных газов. Кстати в этот раз он был порван насквозь. Не могу понять, что изменилось за пару месяцев езды, что он так порвался. Как я писал он был как новый в конце июля

3. Клапанная крышка (14 болтов, почти все остаются там, только некоторые выкручиваются), шкив водяного насоса (3 болта).
Так как клапанная крышка снята можно измерить зазоры, это так для себя. В дальнейшем измеренные значения не пригодится. Я замерил для интереса. На выпускных клапанах зазоров не было вообще. Щуп 0.03 мм не проходил, а должно быть 0.3 мм примерно, +- 0.03 мм. Почти на всех впускных клапанах зазоры были в минимальных пределах допустимого, то есть должно быть 0.25 +-0.03 мм, а у меня 0.22 мм. В двух — 0.17 мм. Немного о процессе замера. Замер нужно проводит при комнатной температуре, чтобы из-за холодной температуры зазоры больше не были. Если щуп проходит свободно — берем больше, проходит туго, с усилием – скорее всего он, ну а если не проходит, то значит что не проходит. Я к тому что некоторые считают если проходит туго, то зазор меньше выбранного щупа, это не так. Он ведь проходит, значит зазор соответствует выбранному щупу, иначе он бы не прошел. В общем… беда ребята, не порадовали меня зазоры, разбираем дальше.

4. Выпускной коллектор (вроде 7 гаек, точно не помню), я снял его целиком, позже оказалось, что не стоит, лишняя работа. Просто отсоединить и отодвинуть ближе к салону и все.

5. Ремень вспомогательных агрегатов (болт натяжного ролика крутим по часовой стрелке он сдвигается, тем самым ослабевая ремень), бачок ГУР (3 болта) и насос ГУР (4 болта). Снимая бачок будьте аккуратны, с него сразу польется жидкость. Я тряпку подложил, а точнее сразу отверстие заткнул. Бачок охлаждайки (2 болта), верхний болт генератора, который прикручивается к ГБЦ.

6. Далее говорится о выставлении поршня первого цилиндра в положение «верхней мертвой точки (ВМТ)», но вроде это никакого значения не имеет в стадии разборки. Но да ладно сделаю по инструкции. Так же болт коленвала всегда следует крутить только по часовой стрелке. Сам процесс описан в книге (фотки ниже). Но если на заводе все правильно собрали, то надо чтобы регулировочная линейка могла встать в прорези распредвалов со стороны левого колеса и все.

7. Теперь надо выкрутить болт коленвала. Этого я больше всего боялся, т.к. про него легенды слагают о том насколько сильно он закручен, плюс у меня нету специального приспособления для удержания шкива. Тут я в тупике был. Но есть одно решение. Позвонил другу механику и говорит «один человек врубает 5 передачу, отпускает сцепление и до упора давит педаль тормоза, ваще сильно сильно, а другой берет нужную головку, пару удлинителей друг на друга, на них трещетку, а на трещетку длинную трубу (рычаг). Короче откручивает болт». Сработало! Тут конечно минусы есть такого процесса – в момент откручивания я нагружаю сильно КПП, но я подумал, что, когда я езжу я даю ей большую нагрузку чем здесь. Еще могут поршня с клапанами встретится, а это очень нехорошо, но клапана я был нацелен менять, так что терять было нечего.

8. Теперь, по-моему, надо поддомкратить двигатель. Вообще это можно сделать на много раньше, но я сделал в этот момент. Сначала открутите болт опоры двигателя, который вкручивается в кузов машины, чтобы, поднимая двигатель не поднимать машину или вообще не сорвать болт, хотя вряд ли это получится. После опора расслаблена и свободно двигается. Подложите деревянную прокладку между двигателем и домкратом и поднимите двигатель совсем немного, примерно на 1 см, этого достаточно. После откручивайте оставшиеся 2 болта и 2 гайки опоры.

9. Снимаем датчик положения коленвала с крышки ГРМ (2 болта), откручиваем промежуточный и натяжной ролик, затем крышку привода ГРМ (по-моему 22 болта).

10. Со стороны левого колеса, к ГБЦ крепится клапан ЕГР (2 или 3 болта) и антифризная какая-то штука (4 болта). Их тоже надо снять

11. Цепь. Чтобы ее снять надо снять натяжитель, чтобы его снять надо надавить на цепь и в отверстие натяжителя вставить шило либо что-то тонкое прочное, но все это тяжело, сколько не пытался. Просто открутил 2 болта снял его, затем сам надавил на него и вставил фиксатор какой-нибудь, так удобней. Затем открутил звездочки с распредвалов. Одним ключом держу распредвал, другим откручиваю звездочку. И только после снял цепь. После снял направляющие цепи.

После этого момента все раскладываем, подписывая что где стояло. Этот распредвал впускной, рядом со звездочкой впускной, этот клапан 5 выпускной на пару со своим регулировочным стаканом.

12. Теперь снимаем распредвалы. Последовательность снятия крышек распредвалов ниже.

Снимать нужно равномерно, откручивая все постепенно. Чтобы не было перекоса с какой-либо стороны. Так же и болты ГБЦ, постепенно, чтобы ГБЦ не повело в какую-нибудь сторону.

Теперь можно снять ГБЦ. Вроде все расписал. Я расписал все по памяти, поэтому кидаю страницы с книги, где поточнее описано. Может быть помогут картинки по расположению каких-нибудь болтов или еще чего.

Всем привет. Что-то запустил я свою серию ремонта. Хотел еще вначале января дописать. Но там каникулы, сессия… все как-то недотягивались руки. Сейчас решил дописать.

Как и обещал в предыдущей записи выкладываю фотку клапана

И это не единственный такой. 6 из 8 выпускных клапанов в таком состоянии. Не удивлен что компрессии нету.

Ладно, продолжаем рассказ. Снял ГБЦ.

Начинаем рассухаривать. Не стоит это делать трубкой и молотком как некоторые, лучше все-таки найти нормальный рассухариватель.

У меня вот такой был. Как видели во второй части ремонта, все раскладываем по порядку подписывая каждую деталь где стояла.

Затем начинается чистка всего

Наждачная бумага на фотке маленькой зернистости. Сильно тереть не надо. Убрали весь нагар и хватит.

Кстати, забыл сказать, после того как снял ГБЦ, мне во всем дальнейшем помогал мастер с приличным стажем Сергей Николаевич (на драйв2 его нету). Я бы и сам мог все это сделать, но у него гигантский опыт в этом деле. И походу всех дел рассказывал мне много нюансов, как будет лучше, чего вообще не стоит делать. Инструкция инструкцией, предупреждения бывает пишут, но никакая инструкция не заменит опыт человека.

Короче почистили мы плоскость блока и раз уж добрались так далеко решили посмотреть поршневую группу. Посмотреть все ли в порядке с поршнями.

Сначала надо слить масло. Слили. Затем снимаем поддон.

Сразу вы увидите маслоприемник.

Точно не помню стоит ли его снимать или нет, но у меня был снят. Сразу нюанс небольшой. Как снимите его, посмотрите на уплотнительное кольцо в порядке ли оно. Если в порядке, то будьте с ним аккуратней, и при обратной установке на нем даже пыли не должно быть. Если нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно новое заказать. Иначе из-за неплотного прилегания к насосу забор масла будет идти не из маслоприемника, а из щели где его нету, и в итоге масло в двигатель не поступает.

Затем начали снимать поршня. Снизу под коленвалом откручиваем 2 болта под каждым поршнем и вынимаем его наверх. Как будете вынимать, зарисуйте расположение всех трех колец. Если, потом устанавливая поршень обратно, кольца будут не на месте, то машинка начнет жрать масло. Это все из-за того, что кольца притерлись под эллипсоиду цилиндра, и если кольца сместить, то между кольцом и стенкой цилиндра будет зазор. Отсюда и жор масла, а дальше нагар на поршнях и после лишняя детонация. В итоге троит двигатель. Так что зарисуйте лучше. Вообще можете проверить зазор колец. Как они, изношены или нет. Мы проверили, и они еще в допуске, но в максимально допустимом допуске. То есть лучше бы их уже поменять, но есть одно НО. Если менять кольца, то это опять деньги, около 4-6 тыс. руб., потом же, так как они новые, они начнут притираться под эллипсоиду цилиндра, а значит будет жор масла. Короче решили мы, так как сейчас все нормально то лучше их оставим.

Как поршня сняли смотрите чтобы никакая грязь, пыль не попала на стенки цилиндров, коленвал и т.д.
Так же плоскость поршней от нагара, тоже чистим.

В общем посмотрели поршня, я-то ничего не могу сказать, а С.Н. говорит, что они в идеале, никаких задир. Хон на цилиндрах есть. В итоге мы их со спокойной душой поставили обратно.

Замена прокладки КК + ФОТКИ

Выкроил сегодня еще немного времени, и решился на очень нужную затею, которую на мой взгляд уже давно было пора начать. Речь пойдет о замене уплотнителя крышки клапанов. Местами уже давно были подтеки, еще когда покупал, уже заметил прилипшую пыль по периметру корпуса, и как уже писал — самое неприятное, это когда свечные колодца подтапливает маслицем… Сказано — сделано. В моем случае, клапанная крышка представляет из себя пластиковый вариант. Хорошо это или плохо — не знаю. Знаю лишь то, что привычному алюминию доверяю больше чем пластику, пусть и бензостойкому и жаропрочному, но… не доверяю. Снимается все очень просто, даже описывать процедуру нет смысла, фордовский, родной уплотнитель был куплен еще в прошлом году, только и ждал своей очереди )

Нас ждет 14 болтиков, которые заботливо остаются на корпусе в свободном вращении при полном откручивании, ну что же… вполне умно с позиции создателей.
Открутив все до последнего просто тянем за один из уголков крышки, я выбрал со стороны звездочек распредвала. Слегка похрустывая на стыках, как бы отклеиваясь кышка находится уже в руках )

Вообще, если оговориться заранее, то целью было еще и мое неугомонное любопытство обследования внутреннего пространства распредвала. И конечно же узнать об очень главном его элементе, нашей гордости двигателя Duratec — её величества ЦЕПИ и её подданых ЗВЕЗДОЧЕК ))) За 146 тыс км на удивление цепь оказалась в очень хорошем состоянии как и сами звездочки.

На фотографии решил оттянуть цепь с силой на верх, натяжение хорошее, звенья и их состояние вселяют уверенность.

Перейдем наконец к виновнику торжества… Свечной колодец первого цилиндра практически весь залит маслом, по самые помидоры…

2,3 и 4 свечные колодцы можно сказать девственно чисты.

Изначально были припасены такие вещи как канистра без боковины, бензин и зубная щетка для отчистки. Извлечение старого уплотнителя из паза крышки сказали о многом… как мне показалось за весь пробег его и не меняли ни разу. Он просто пластифицировался. На полном серьезе, то что вы видите на фото, это не результат 20-ти градусного мороза, на дворе было от силы -3 -4 градуса. Резиновая когда-то прокладка буквально выламывалась и будучи снятой сохранила весь рельеф корпуса.

Дальше… дальше чистка клапанной крышки! Эта затея оказалась ООооочень долгой и муторной, растянувшись на 1,5 часа. Выскабливать пришлось много и упорно. Грязь которая копилась во всех мыслимых и немыслимых щелях и пазах сохранила всю историю авто наверное с момента покупки ))) Прилипшие пыль и песок запросто могли бы послужить хорошей и удобренной почвой для рассады картошки или помидоров )))
Перед чисткой крышка была полностью наполнена бензином, особое внимание стоит уделить маслоотделителю в котором собирается очень много ненужной гадости. К моему глубочайшему сожалению маслоотделитель оказался не разборным, и намертво припаянным пластиком. Поэтому заливаем не жалея бенз и даем ему откиснуть минут 15-20 внутри отделителя. Сливаем грязную жижу, сфотографировал специально — видим масляные "шкварки", грязь и казявки на самом дне…

повторил раза 4 этот процесс, пока бенз стал более менее светлее и выливался без этой гадости.
Как видите, полуторачасовой труд вознаградился практически стерильным внешним видом.

Но пожалев здоровье и время решил закончить труды. Отскоблить отложения на внутренних стенках получилось с трудом и не везде, так как рыжий налет практически въелся в пластик и не смывался ни чем…

Начисто протираем тунель уплотнителя и сажаем в пазы резину, на свое законное место.

На "сухую", крышку решил не ставить, а покрыть выступающую кромку уплотнителя черным термостойким герметиком, толщиной в 0.1-0.2 мм. Прилегающая поверхность головки цилиндров также была предварительно зачищена и обезжирена. Подтопленый свечной колодец был также очищен от масла с извлечением свечи и установкой ее обратно.
Если снятие крышки клапанов может производится в произвольном порядке, то затяжка гаек строго ТОЛЬКО по порядку, с силой 10Nm, для равномерного распределения и максимально прилегания с избежанием перекосов.
Прилагаю нужную картинку с порядковой нумерацией.

Без спешки установка занимает приблизительно 10-15 минут. Дальше запустил двиг, прогрел его до рабочей температуры и заглушил… проверил герметичность. Посмотрел и в свечные колодцы… к ОГРОМНОМУ сожалению, а может и показалось — первый свечной колодец оказался с малозаметным масляным подтеком шириной со спичку. Возможно плохо вычистил и остался прошлый след, возможно уплотнитель не встал как надо, возможно пластиковую крышку клапанов повело от времени и температуры… огорчился и закрыл капот. Завтра покатаюсь по работе и уж потом загляну вечерком. Друзья, прошу помощи ))) Скрестите пожалуйста пальцы на ногах и руках, я не хочу опять лазить туда )))

Как заменить прокладку крышки клапана на 2.0 Zetec DOHC

Двухцилиндровый двухцилиндровый двигатель с двумя верхними кулачками (DOHC) Zetec объемом 2,0 л был изготовлен компанией Ford Motor Company и использовался в Ford Focus с 2000 по 2004 год. Этот двигатель имел мощность 130 лошадиных сил и 135 фунт-фут крутящего момента, достаточного для дайте Focus много молнии, все еще возвращая хорошую экономию топлива. Крышка клапана установлена на головке блока цилиндров в верхней части двигателя с помощью резиновой прокладки. Со временем прокладка может стать твердой и хрупкой, и моторное масло может просочиться через крышку клапана. Крышка клапана должна быть снята до замены прокладки.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Дайте двигателю остыть в течение нескольких часов, если автомобиль недавно был за рулем. Откройте капот и найдите провода свечи зажигания в верхней части крышки клапана. Пометьте провода куском маскирующей ленты, к которой подключена каждая свеча зажигания. Возьмитесь за один из проводов за основание и вытяните его прямо из верхней части двигателя. Повторите для остальных трех проводов.

Шаг 2

Сдвиньте трос дроссельной заслонки и трос круиз-контроля в сторону, чтобы крышка клапана была поднята без помех от кабелей. Найдите черную воздухозаборную трубку в задней части крышки клапана. Возьмитесь за трубу за основание и вытяните ее прямо из крышки клапана. Слегка подтолкните трубку к задней части крышки клапана.

Шаг 3

Шаг 4

Вдавите новую прокладку крышки клапана в канавку на нижней стороне крышки клапана, пока она полностью не зафиксируется. Смажьте прокладку легким слоем чистого моторного масла, нанесенного пальцем.

Шаг 5

Установите крышку клапана на головку цилиндров, убедившись, что все крепежные отверстия совмещены. Сначала закрутите все крепежные болты от руки, затем затяните их крест-накрест с помощью динамометрического ключа сначала до 1,5 фунта, затем до 5 фунтов. Не перетягивайте болты, иначе пластиковая крышка клапана может деформироваться или сломаться.

Наденьте впускную трубу на отверстие в задней части крышки клапана, пока она полностью не сядет. Переставьте тросы дроссельной заслонки и круиз-контроля на прежние места. Наденьте каждый провод свечи зажигания обратно на соответствующую свечу зажигания, пока она не защелкнется на месте. Удалите наклейки с липкой лентой с проводов и закройте капот.

Замена прокладки клапанной крышки Ford Mondeo в Санкт-Петербурге

Замена прокладки клапанной крышки Ford Mondeo - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена прокладки клапанной крышки Ford Mondeo в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Ford Mondeo.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки клапанной крышки будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Ford Mondeo распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Ford Mondeo

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Ford Mondeo позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Читайте также: