Замена прокладки клапанной крышки опель мокка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена клапанной крышки и ГРМ.

То что ремень ГРМ нужно менять раз в 100-110 тысяч конечно знал и ожидал конкретных цифр на одометре. Также к этому знаменательному событию собирался приурочить замену клапанной крышки так как помимо сопливившей прокладки был еле слышен шелест из под крышки, говоривший о прорыве мембраны. Когда покупал машину год назад клапанная крышка чуть подтекала. Не зная, что на Мокке помпа меняется независимо от ГРМ собирался ее тоже поменять от греха подальше, начитавшись Драйва. Так как машину брал из трейдИна и заказ-наряды отсутствовали не знал, что конкретно делали в машине. Визуальный осмотр показал на момент 90 тысяч пробега что:
— изношенны тормозные диски перед/зад;
— порванны сайлент переднего рычага;
— подтекает клапанная крышка.

И вот, 105 тысяч на одометре. Пора за дело!
Ремонтники которым я доверяю объяснили, что менять мембрану в клапанной крышке с прокладкой порнография и надо менять крышку целиком в сборе.

Как показало обследование помпа была недавно заменена и не требовала вмешательства.

Расходы на обслуживание Мокки на таком маленьком пробеге после не убиваемого Субару честное слово обескураживают. Особенно если учесть, что на Субу можно на развес купить контрактные запчасти в идеальном состоянии. В защиту Мокки могу сказать, что полный привод Опеля мне нравится, хоть и Субаровский ближе к моей манере вождения. В свое время когда у Инсигнии появился полный привод эксперты писали, что он какой- то неполноценный и не информативный. На Мокке в этом плане порядок, полностью соответствует потребностям целевой аудитории. Менее вкусный чем в а Субару, но и без провокаций — квадратиш / практиш.
Машина оставляет очень приятные ощущения. Но поломки их ценники удручают. Как показал подробный осмотр подкапотного пространства теплообменник уже хочет, чтобы его заменили, а это с нормальными запчастями 27-32 тысячи, с учётом промывки системы охлаждения и масла.
Не ожидал, что все пройдет одновременно.

Замена мембраны клапанной крышки Opel Astra H, Opel Zafira B, Chevrolet Cruze (1G), Opel Mokka, 55564395

Расскажу про 10 летний опыт по восстановлению клапанных крышек, замены мембраны клапанной крышки Opel Astra H, Opel Zafira B, Chevrolet Cruze (1G), Opel Mokka, 55564395.
Какие симптомы неисправности клапана КВКГ и неправильной работы мембраны:
— машина сначала временами подтупливает,
— плавают обороты, при этом нет ошибок,
— многие думают что причина — в модуле зажигания, но ошибаются так как по неисправному модулю обязательно будут ошибки — пропуски зажигания в каком либо цилиндре,
— когда мембрана вообще рвется и дырка в ней довольно большая — свист и отрицательное давление в двигателе, при доставании щупа или открытии крышки маслозаливной, они присасываются обратно, это происходит из за того что через дроссель в цилиндры всасывает воздух через порванную мембрану, вместе с картерными газами и маслом. Картерные газы не успевают отбиться от масла в сепараторе крышки и херачат напрямую во впуск.
— может мембрана наоборот залипать и в моторе избыточное давление, тогда масло выдавливает из под кк, прокладок, сальников и т.д.
Проверить можно двумя способами:
1. Подуть и пососать в отверстие вентиляционное в клапанной крышке, которое под декоративной крышкой ЭКОТЕК, слева находится, при этом насквозь воздух проходить не должен, просто мембрана вверх и вниз должна ходить.
2.Снять гофр трубку от дросселя к клапанной крышке, заглушить любым поливочным шлангом с болто на конце сапун на дроссельной заслонке, а от сапуна клапанной просто вывести шланг подлиньше вниз за рулевую рейку, чтоб в салоне не воняло и поездить так сколько угодно долго, будут улучшения — меняйте мембрану или клапан.
Клапан этот придуман только для экологии, он дожигает вредные картерные газы.
Можно конечно поменять клапанную крышку, но это не вариант, так как она стоит 10 000р и оригиналл давно уже не выпускается, один клиент купил недавно и был ужасно разочарован — на клапане крышки маркировка PCV 45 -эти клапана я 10 лет назад на алике заказывал, в районе года они ходят. Но это ладно, он до дома доехал 15 км и сказал что будет лучше с оригинальной старой крышкой ездить с отрубленным клапаном и выведенным сапуном, так как за 15 км у него 0,5 литра масла улетело…

Я раньше писал что нужно только высверливать старый корпус, но сейчас ситуация изменилась, так как на рынке появилось множество клапанов и ведут себя они по разному и как показал последние покупки клапанов, 70% из них рабочие, но 30% отказываются работать как надо и ни переборка ни замена составляющих пружин, мембран, не приводит к желаемому результату.
Поэтому кто смотрит замену мембраны у некоторых жопруков, которые по быстренькому меняют мембранку мажут паксиполом и герметиком — попробуйте а я расскажу подробно, как поменять мембрану или клапан в сборе раз и навсегда, чтоб не пользоваться герметиком и паксиполом.
Короче вам необходимо:
1.Купить мембрану и комплект прокладок клапана. Если не нашли комплект прокладок, покупайте мембрану и клапан в сборе любой фирмы, так как при наличии нормальной мембраны, от клапана нам понадобятся только внешние прокладки, ну и так же может понадобиться одна из крышек, зачем — позже объясню.
2.Фен строительный с узкой насадкой — чтоб не греть ненужные поверхности.
3.Плоские узкие отвертки 3 шт это минимум либо их должно быть 6 шт. Можно 3 отвертки плоские и сделать 5 плоских подобия отверток из гвоздя 50 или 100, сплющив концы кувалдой или молотком и потом обработав их на точиле. Три отверки обязательны, я один раз делал в полевых условиях, 3 плоские отвертки нашли, а вместо остальных — порезали пластиковые карточки и их вставляли.
И так поехали:
1.Берем три отвертки, вставляем две в лепестки, одну отвертку снизу, пока не прилагаем усилия! пока пластик не нагрет!

2.Включаем фен и греем именно два липестка держащие хвост клапана, по тихонечку углубляем две отвертки, а третьей снизу поднимаем хвост клапана, повторяю, не спешите!
Как только хвост клапана отщелкнулся, две отвертки под липестками можно убрать а третья отвертка снизу должна оставаться на месте, чтобы клапан не защелкнулся на место. ЗДЕСЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО В КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ ПОД РЕЗИНКОЙ КЛАПАНА!
3.Терь нужно снять "верхнюю" . круглую часть клапана, повторяю — не весь клапан а верхнюю часть клапана ЭТО ВАЖНО, ЕСЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ ВСТАВИТЬ ОТЖИМЫ И ПЫТАТЬСЯ ВЫТАЩИТЬ ВЕСЬ КЛАПАН — ВЫ ОБЛАМАЕТЕ КРЕПЛЕНИЯ ПО КРУГУ! Так вот продолжим — 6 точек крепления верхней крышки клапана, вставляем по кругу наши плоские отжимы — отвертки или порезанные пластиковые карты в круглое углубление и плоскогубцами — КРОКОДИЛАМИ, аккуратно беремся за горловину клапана, близкую к сапуну и покачивая, выдвигаем клапан вверх, с первого раза конечно не пойдет, поэтому работайте с головой смотрите и думайте что не дает клапану подняться вверх, что его держит. Разжимы вставляйте без фанатизма, аккуратно.

Когда получилось и клапан освободился, — 50% пути вы прошли, поздравляю! Вынимаете аккуратно две резиновые одубевшие прокладки из клапана и теперь не менее важная часть — в клапанной крышке осталась
верхняя часть клапана, вынимать ее нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! и вставлять нужно собранный и уже проверенный клапан! Так же отжимы вставляете аккуратно и вынимаете круглую часть клапана. В этой части квадратная прокладочка ее то же вынимаете.

Так же вставляем отжимы поддеваем ее и она должна хорошо выйти.

ВСЕ! клапан у нас на столе, протираем, меняем мембрану вставляем прокладки новые, защелкиваем две части клапана с мембраной и пружиной, собрали клапан и ТЕПЕРЬ —
ПРОВЕРЯЕМ КЛАПАН С МЕМБРАНОЙ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!
ПРОСТО ДУЕМ И СОСЕМ РТОМ В САМУЮ МЕЛКУЮ ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ДЫРОЧКУ. ПРИ ЭТОМ МЕМБРАНА ДОЛЖНА ЧЕТКО ХОДИТЬ ВВЕРХ И ВНИЗ, НО ВОЗДУХ ПРОСАЧИВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!
ЭТО ВАЖНО, КОГДА ДУЕТЕ И СОСЕТЕ ВОЗДУХ НИ НА МИЛИМЕТР НЕ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ!

Если все хорошо значит у вас получилось!
Если воздух проходит, клапан работать не будет и смысла его ставить — нет!
Расскажу, тем у кого воздух при проверке ртом подсасывает, причина одна:
Крышки соединились, а мембрану не поджали, так клапан работать не будет. Что нужно сделать:
— Осмотреть защелки по кругу клапана — все ли защелкнулись, часто бывает что они после снятия чуть деформируются — если не защелкнулись — разберите клапан и в круглой крышке подогрейте чуть крепления — отверстия и чудок подогните их.
Бывает что не помогает и воздух все равно проходит — вот тогда на помощь приходит китайский клапан (все они китайские! НЕ обольщайтесь, GM уже давно не производит зачасти к этим моторам! Тем более этот клапан ни когда не призводил ВООБЩЕ!), продолжим — с нового клапана можно поменять верхнюю — круглую часть, попробуйте с ней защелкните соберите клапан.
Короче вариантов много что с чего поменять, только вот мембрана — черная ходит хорошо, единственное что у неё это центральная часть в месте где она упирается в сосок — более мягкая а так ходит довольно не плохо и с маслом хорошо дружит.
Теперь дальше сказ для тех, у кого все получилось, либо решились вогнать новый клапан — СБОРКА И УСТАНОВКА!
1.Вытираем и моем Клапанную Крышку, особенно в месте установки клапана.

2.Берем гладкую полиэтиленовую бутылку, вырезаем полоску для того чтобы при установке клапана НЕ ЗАВЕРНУЛО КРУГЛУЮ ПРОКЛАДКУ К САПУНУ.
3.Меняем три резиновые прокладки на клапане

Замена прокладки клапанной крышки Опель Мокка

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Опель Мокка. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Opel Mokka необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Прокладка клапанной крышки, клапан вентиляции

Opel Mokka 2014, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Mokka, 2014

Opel Mokka, 2013

Opel Mokka, 2012

Комментарии 66

Правильно сделал что поменял клапан, стоит он не дорого, пробег уже приличный, один раз залез, поменял все и забыл, единственное наверное клапан я бы поставил оригинал.

номер есть оригинала?

Эра замены клапанов началась 8)))

А клапан то зачем заменили?

так за одно, да и по описанию симптомов.

Для чего менять исправную деталь? Я больше чем уверен, что резиновый клапан у вас в идеале был… Зачем менять исправную деталь мне не понятно

Когда люди меняют ГРМ на 100к это типа нормально а когда человек меняет клапан за 8$ за одно, что бы туда больше не лезть, так это прям ужас какой 😂

Эти клапана на мокках редко когда летят. У меня 152 тысячи пробег, и клапан идеальный. Речь не про это, а про то, зачем мпеять исправную, рабочую деталь? Про грм не корректный пример, регламент у него, вот его и меняют.

И какой там регламент ?, вот реально только, выдержкой из оф доков.

Можно фото из техдоков ?

Ну сходите к дилеру и сделайте фото из тех доков, я у дилера не работаю, да их у нас уже нет. В крайнем случае откройте книгу сервисную.

Так откуда инфа тогда ?

Вы как какая то блондинка, с разговора съезжаете. уж простите. Речь не про грм, у которого есть регламент, и который надо менять по регламенту, а речь про клапан, который 100% рабочий, а автор его зачем то заменил. И разговор идет про то, что зачем менять исправную деталь. Вы не корректный пример про грм привели.

Автор правильно сделал что заменил клапан он стоит 3 копейки и порвётся рано или поздно при этом создав проблемы в дороге, особенно если окажется где то далеко от цивилизации, менять его за одно с прокладкой это нормальное решение, человек больше не полезет туда ближайшие 100 тысяч, про личное оскарбелние я молчу, это у тебя нормальное явление.

Почитайте, люди за 300 тысяч пробега туда не лазят, и все нормально, какие 100 тысяч вы что продолжаете хрень какую то нести? Какчя цивилизация? Без этого клапана машина великолепно доедет как вы выразились до цивилизации. А если вы не понимаете о чем речь, я советую закончить данный разговор, а вам посоветую менять весь автомобиль раз в 100 тысяч, а тт мало ли сломается, в далеке от цивилизации.

Я в принципе другой реакции от тебя и не ожидал 😂

Ну естественно, а какя реакция должна быть, когда меняют зачем то исправную, рабочую, нормальную деталь, на деталь непонятно какого производства? Что вы коленчатый вал не меняете при замене грм? Нутчто бы не лазить потом туда ращ в 100 тысяч. Пробоема этих клапанов решилась в 2012 году, была произведена модернизация, при которой эта деталь как на старых моторах z18xer выходила из сторя уже через 70 тыс пробега.

Крышка клапанная 1.4 турбо (A14NET/ A14XER) Opel Chevrolet

Крышка клапанная (A14NET/ A14XER) Opel Chevrolet
Крышка клапана выполняет функцию детали, которой закрывается горловая часть заливки моторного масла и механизма газораспределения. Этот элемент приделывается к головному клапану с помощью болтов. А между двумя деталями в обязательном порядке устанавливается прокладка крышки клапана.

Признаки необходимости смены крышки клапанной 1.4 турбо

Существует несколько основных причин, при наличии которых необходимо осуществить замену крышки клапанной 1.4 турбо:

Opel Chevrolet вдруг начинает на холостом ходу троить.
На табло высвечиваются ошибки: P1101 или P0171.

P1101 означает, что во впуске возникло различие между реальным и расчётным расходом воздуха. Через оболочку воздух может интенсивнее подсасываться в систему впрыска. О повреждении мембраны свидетельствует наличие свиста, что связано с износом детали. Это возникает в результате того, что:

проникает воздух через впускной коллектор, когда EGR не плотно закрыт;
вакуумная утечка;
неполадки в работе датчика и разное давлением EGR;
загрязнение в датчике расхода.

P0171 – наличие бедной смеси в месте впрыскивания. Основные причины возникновения проблем, которые провоцируют недостаток топлива:

слабая мощность топливного насоса;
наличие грязи в форсунках для горючего;
утечка в регуляторе давления;
сопротивление в фильтре.

Ездить на машине с указанными неисправностями не рекомендуется, потому что постепенно разрушается мотор.

Определить указанные трудности можно на компьютере, телефоне или адаптера OBDII. На телефоне в программе Torque будет показана неполная информация. Поэтому лучше воспользоваться ноутбуком. Целесообразно приобрести адаптер для личного пользования.

Процесс замены клапанной крышки на опель астра с объёмом 1.4 турбо

При наличии проблем с клапанной крышкой, могут появиться следующие проблемы:

постоянное перегорание свечей;
катализатор может полностью забиться;
на поршнях повреждение на поршнях перегородки между кольцами;
теряется грибовидный клапан впускного коллектора;
износ прокладок, сальников;
масло выливается через мембрану, отверстие для залива, масляной щуп, сальники.

Во время диагностики необходимо непременно проверить на впускном коллекторе присутствие и внешний вид грибовидного клапана. Замерить уровень компрессии. Норма составляет 15 кгс/см2. Когда повреждаются перегородки, уровень снижается до 11-12 кгс/см2.

Для замены покупается новая деталь, которую можно поручить опытным специалистам, указав модификацию автомобиля и год выпуска. А также можно выполнить самостоятельно.

Чтобы установить новую деталь, дополнительно понадобятся: набор ключей (трещотка, звёздочка, головка, динамометрический ключ), специальная жидкость для чистки загрязнений от старой запчасти.

По времени установка занимает примерно один час:

Вначале нужно отключить аккумулятор, снять минусовую клемму и модуль зажигания. Отсоединить и открутить крышку. Со временем резинка деформируется и прилипает. Затем надо протереть пятна от прежней прокладки.
Надеваем новую деталь и закручиваем болты. Используем динамометрический ключ.
Устанавливаем модуль зажигания, подсоединяем аккумулятор.

Деталь можно купить быстро и по выгодной цене.

После выполнения вышеперечисленных операций двигатель работает слаженно. Прокатитесь, чтобы убедиться в этом.

Замена прокладки клапанной крышки на автомобиле Opel Zafira 1.6i

Со временем из-за регулярных перепадов температуры резиновая прокладка клапанной крышки теряет свою эластичность и покрывается микротрещинами.

Это приводит к появлению масляных подтеков из под клапанной крышки. Течи масла из под крышки приводят к образованию грязи на двигателе, что в свою очередь приводит к перегреву головки и выходу двигателя из строя.

После того, как мы определились, что течь масла происходит из под клапанной крышки, мы можем приступить к замене прокладки.

Первым делом отсоединяем клемму АКБ. После чего снимаем защитную крышку модуля зажигания и отсоединяем разъем модуля. Выкручиваем два болта и вытаскиваем модуль. Снимаем короба проводов с направляющих на крышке.

С помощью плоской отвертки сдвигаем фиксатор патрубка вентиляции картера и отсоединяем его от клапанной крышки.

Теперь выкручиваем все 11 болтов, которые крепят крышку, они остаются в крышке. Приложив усилие подрываем крышку от головки двигателя. В передней части клапанной крышки имеются направляющие, которые могут закиснуть. В таком случае с помощью широкой отвертки поддеваем клапанную крышку возле направляющих.

Теперь мы удаляем старую прокладку, которая в большинстве случаев из за пересыхания снимается частями. После чего мы отмываем клапанную крышку от нагара, масла, кокса и продуваем клапанную крышку сжатым воздухом.

Теперь мы можем приступить к сборке. Устанавливаем новую прокладку на клапанную крышку. Если прокладка выпадает, тогда наносим герметик точками на крышку. Мы рекомендуем для этого использовать герметик Victor Reinz Reinzosil.

Очищаем головку от масла и нагара и обезжириваем поверхность пролегания прокладки. Аккуратно устанавливаем клапанную крышку на место. Обязательно смотрим, чтобы прокладка нигде не завернулась.

Обтягивать крышку нужно в следующей последовательности с усилием затяжки 8 Нм.

Замена прокладки клапанной крышки Opel Mokka

Клапанная крышка располагается в верхней части ГБЦ. Она выполняет защитные функции, предотвращая воздействие грязи, пыли и влаги. Как и любая деталь, она подвержена износу. Наиболее уязвимым компонентом считается клапан, который на постоянной основе подвергается воздействию внешней среды и рабочей жидкости.
Достаточно часто водители заказывают очистку верхней крышки. Клапан также нуждается в очищении, однако если была повреждена прокладка, то приходится ставить новую. Это одна из причин популярности услуги замены прокладки клапанной крышки.

Основные виды неполадок прокладки клапанной крышки на Opel Mokka

Прокладка относится к категории резинотехнического изделия. Этот компонент работает при постоянных температурных перепадах. Несмотря на тот факт, что это изделие создаётся из прочного и долговечного материала, оно всё равно рано или поздно выходит из строя. Чёткого регламента регулярной замены не предусмотрено со стороны производителя. Поэтому приходится обращать внимание на основные признаки неполадок. Так как проблема может быть не только в самой прокладке, то необходимо проведение визуальной диагностики и демонтажа всей крышки.

Целесообразно рассмотреть основные причины поломки самой крышки, так как они влияют и на саму прокладку:

• Деформация компонентов и поверхности. Это происходит из-за постоянных температурных перепадов и химического воздействия;
• Естественный износ материала. Важно вовремя выполнять диагностику;
• Отсутствие квалифицированного обслуживания и техосмотра. Непрофессионал может просто поставить не ту прокладку или проигнорировать правила качественного закрепления;
• Повреждение в случае столкновения или химического воздействия рабочей жидкости. Прокладка может просто разорваться в случае ДТП;
• Проблемы с двигателем. Обычно разрушение связано с постоянными температурными перепадами, возникающими из-за перегрева двигателя.

Мы предлагаем заказать замену прокладки клапанной крышки в нашей компании. Это даст возможность получить ясную картину происходящего. Иногда вышеперечисленные признаки являются свидетельством наличия других проблем. Поэтому важно, как можно чаще выполнять тщательную диагностику, что позволит предупредить более серьёзные поломки. К вашим услугам наши мастера и продвинутое оборудование для диагностики и ремонта.

Ремонт двигателей Опель Мокка (Opel Mokka)

Наиболее популярным бюджетным и в то же время комфортабельным автомобилем является Опель. Его эксплуатация не приносит владельцам много хлопот, но, как и у каждого автомобиля, при длительном использовании необходима замена и профилактика многих систем и деталей. Самым эффективным способом обнаружения и предупреждения серьезных поломок такого важного агрегата авто, как двигатель, является его периодическая диагностика на современном оборудовании в автомастерской.

Характерные неисправности двигателя автомобиля Opel

Устройство двигателя Опель не является особо сложным и представляет собой характерный набор деталей и узлов. Наиболее важными его элементами являются распредвал, система клапанов, направляющие, поршневая группа, элементы системы впрыска горючего и пр. Как правило, при соблюдении правильного режима эксплуатации авто названные узлы и детали долго служат без замены.

Чаще всего автовладельцы обращаются с такими легко устраняемыми проблемами, как выход из строя радиатора или навесного оборудования, неисправностью дроссельной заслонки. Нередко на дизельном двигателе выходит из строя электронный блок управления топливным насосом высокого давления. Также особое внимание стоит уделить прокладке головки цилиндров, так как пропускание масла без должного контроля может закончиться для двигателя плачевно.

Основные этапы ремонта двигателя Опель

Как и любой другой агрегат автомобиля, двигатель требует особо ответственного подхода и строгого соблюдения регламента проведения ремонтных работ. Их можно сгруппировать в такие обязательные этапы:

в первую очередь выполняется тщательная диагностика с использованием современного оборудования;
далее производятся все работы, связанные с демонтажем двигателя, предусматривающем его отсоединение от всех систем и установку на специальный стенд. Эта процедура выполняется в том случае, если речь идет о серьезной поломке, связанной с последующей разборкой его отдельных элементов;
непосредственно разборка со снятием всех навесных деталей;
следующая процедура не менее ответственная - это мойка и дефектовка каждой детали. Именно здесь устанавливается характер поломки и необходимость замены вышедшего из строя элемента.

После завершения ремонта, сборки и установки двигателя на место производится его тестирование в рабочем режиме пробной эксплуатации авто. Качество ремонта двигателя в первую очередь зависит от профессионализма мастеров и наличия современного оборудования на СТО.

Читайте также: