Замена прокладки клапанной крышки пежо 206

Обновлено: 05.07.2024

Замена прокладки клапанной крышки Пежо 206

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Пежо 206. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Замена прокладки клапанной крышки Пежо 206

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:Цена
Снятие / установка от 600 руб.
Замена со с/у коллектораот 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Peugeot 206 необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

  • Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
  • Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

  • Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
  • Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
  • Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

  • Резиновые уплотнители;
  • Резинопробковые;
  • Паронитовые;
  • Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.


Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.


Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

  • Капитального ремонта двигателя;
  • Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
  • Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.


При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.


Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

Peugeot 206 1.4 2002 г. приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две причины неисправности:

    и выхлопные газы идут в систему охлаждения.
  1. Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в системе охлаждения, из-за чего двигатель может подкипать.

После многочисленных экспериментов определить точную причину так и не удалось. Поэтому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно необходимо разбирать механизм ГРМ. В итоге оказалось что нужна замена прокладки головки блока цилиндров.

Необходимые прокладки при снятии ГБЦ PEUGEOT 206

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN9677399780950
Аналоги
VICTOR REINZ 613371500840
ELRING 984136840
AJUSA 101556001200

Прокладка выпускного коллектора

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN349K1160
Аналоги
VICTOR REINZ713506800190
ELRING258311195
CORTECO26644P310

Прокладка клапанной крышки

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN249541300
Аналоги
CORTECO23150P170
VICTOR REINZ 703114600210
ELRING 776416230

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN80732700
Аналоги
SWAG62911809150
VICTOR REINZ813963300400
ELRING505100460

Поскольку кроме прокладок нужно сливать охлаждающую жидкость, то позаботьтесь чтобы у вас был свежий антифриз в достаточном количестве. Рабочий объём системы охлаждения 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты:

  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм и 24мм;
  • Отвертки "+" и "-";
    • Пассатижи;
    • Бита torx T25;

    Как заменить прокладку ГБЦ Пежо 206 1.4

    • Снимаем с АКБ минусовую клемму
    • Освобождаем доступ к ременному приводу
    • Разбираем механизм ГРМ
    • Сливаем охлаждающую жидкость
    • Снимаем корпус воздушного фильтра
    • Отсоединяем от ГБЦ все электроразъемы
    • Отсоединяем от ГБЦ все вакуумные шланги, патрубки охлаждения, тросик газа
    • Откручиваем выпускной коллектор
    • Снимаем клапанную крышку
    • Откручиваем болты крепления ГБЦ
    • Снимаем ось коромысел
    • Снимаем ГБЦ
    • Проверяем плоскость ГБЦ и блока на искривления
    • Очищаем всё от грязи, обезжириваем, выдуваем воздухом отверстия болтов
    • Пока снята ГБЦ меняем сальник распредвала
    • Устанавливаем ГБЦ на место
    • Собираем все в обратном порядке
    • Регулируем тепловые зазоры клапанов
    • После окончательной сборки заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, проверяем его работу.

    Моменты затяжки резьбовых соединений

    • Крышка клапана M6 — 7 Nm;
    • Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
    • Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
    • Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
    • Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
    • Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
    • Впускной коллектор — 20 Nm;
    • Свечи зажигания — 28 Nm;
    • Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
    • Крепление колеса — 90 Nm.
    Болты крепления головки блока цилиндров
    • Ступень 01 — 20 Nm;
    • Ступень 02 — 240°;
    Выпускной коллектор
    • Теплозащитные щитки — 8 Nm,
    • Короткие гайки — 25 Nm,
    • Длинные гайки — 16 Nm;

    Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.


    Начинаем искать проблему образования воздуха в системе охлаждения.


    Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сразу открываем крышку расширительного бачка системы охлаждения.


    Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.


    Теперь будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем переднее правое колесо, используя ключ на 17мм.


    Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, указанные стрелками на фото.


    И откручиваем два шурупа крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.


    Теперь отгибаем подкрылок за стойку и получаем свободный доступ к ременному приводу двигателя.


    Далее мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. С помощью ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.


    Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.


    Перед снятием шкива коленвала рекомендуем установить метку на шкиве и болту, чтобы была возможность при сборке поставить шкив на свое место.


    Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам необходимо открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.


    Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.


    При визуальном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не наблюдаем, но для точной проверки, нам необходимо снять помпу и покрутить ее в руках.


    Для начала нам необходимо выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем двигатель за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.


    Прокручиваем двигатель, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор диаметром 8мм. Также рекомендуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.


    Метка коленвала должна устанавливаться с помощью специальных приспособлений. Но у нас двигатель работает без всяких проблем, поэтому нам будет достаточно установить свою метку на коленвале и ремне.


    Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.


    Теперь будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.


    И подставив емкость для охлаждающей жидкости, сливаем антифриз и снимаем помпу.


    Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.


    Одну возможную причину неисправности мы исключили. Теперь устанавливаем помпу на место и можем с полной уверенностью приступать к снятию ГБЦ.


    Перед снятием ГБЦ и отключением разъемов датчиков нам необходимо отсоединить клемму АКБ. Рекомендуется снимать минусовую клемму, хотя быстросъем установлен на плюсовой клемме аккумулятора.


    Так как расширительный бачок системы охлаждения уже пустой, то мы его сразу снимем и уберем в сторону. Отсоединяем шланг обратки и снимаем поддерживающую резинку.


    С помощью пасатижей или специального съемника снимаем евро хомут с патрубка расширительного бачка, снимаем патрубок и убираем в сторону бачок.


    Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Откручиваем воздушный патрубок от дроссельной заслонки, и от клапанной крышки отсоединяем патрубок картерных газов.


    Потянув вверх корпус воздушного фильтра, вытаскиваем его из кронштейна и убираем в сторону корпус вместе с отключенными патрубками.


    Начинаем отсоединять от впускного коллектора электроразъемы и вакуумные шланги.


    Отсоединяем от топливной рампы шланг подачи топлива и рядом от коллектора электроразъем.


    Отсоединяем газовые форсунки, пометив электроразъемы и газовые шланги по номеру цилиндра.


    Отсоединяем трос газа, электро разъем катушки зажигания и вакуумный шланг.


    Еще один вакуумный шланг необходимо отсоединить сзади впускного коллектора.


    Отсоединив всё от впускного коллектора переходим к левой стороне двигателя, возле АКБ. Отсоединяем электроразъемы указанные стрелками.


    Отсоединяем еще один электроразъем с датчика температуры. Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления кронштейна поддержки трубок ГУРа и кондиционера.


    Отщелкиваем поддержку трубок и убираем кронштейн в сторону.


    Далее будем снимать выпускной коллектор. Для этого первым делом спускаемся под автомобиль и откручиваем болт крепления кронштейна приемной трубы. Используем ключ на 17мм.


    Теперь снимаем тепловой экран выпускного коллектора, открутив четыре болта ключом на 10мм.


    И откручиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора, используя ключ на 12мм. Открутив гайки снимаем коллектор со шпилек.


    Также спереди автомобиля необходимо снять патрубок радиатора идущий к термостату. Снять и убрать в сторону щуп уровня масла. После того как всё отсоединили, можем снимать клапанную крышку. Для этого откручиваем две гайки ключом на 10мм.


    Также необходимо не забыть открутить ключом на 12мм болт кронштейна поддержки ГБЦ.


    С помощью головки torx E14 откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.


    Снимаем болты вместе с осью коромысел.


    Для снятия ГБЦ необходим помощник. Один, очень неудобный патрубок, возможно снять только когда ГБЦ приподнята. Поэтому один человек приподнимает ГБЦ, а второй снимает патрубок, сняв евро хомут.


    ГБЦ снята, осматриваем блок двигателя. Очищаем его и промеряем плоскость на искривления.


    Осматриваем старую прокладку, пытаясь найти причину неисправности.


    Осматриваем ГБЦ. На ней четко видно место пропуска газов в систему охлаждения. Очищаем плоскость ГБЦ, проверяем на искривления. В нашем случае ГБЦ ровная и мы готовим ее к установке обратно на блок цилиндров. Пока головка снята удобно заменить сальник распредвала, если необходимо. Очищаем и обезжириваем посадочное место ГБЦ.


    Устанавливаем на блок новую прокладку, предварительно сравнив ее со старой прокладкой.


    Устанавливаем ГБЦ на место.


    С прокладкой ГБЦ шел лист-вкладыш, на котором указан порядок затяжки болтов и момент затяжки.


    После затяжки ГБЦ и сборки механизма ГРМ обязательно необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанов. После регулировки клапанов, собираем всё в обратном порядке.

    Пежо 206 замена прокладки клапанной крышки


    Клапанная крышка — съёмный кожух для ревизии, регулировки клапанного механизма. Стык с корпусом двигателя уплотняется прокладкой, которая со временем теряет свои герметизирующие свойства, становится хрупкой из-за высоких температур двигателя. Такая прокладка подлежит замене.

    Признаки неисправности прокладки клапанной крышки

    • потёки из-под прокладки,
    • загрязнение корпуса двигателя маслянистыми выделениями,
    • наличие масла в свечных колодцах,
    • повышенный расход масла двигателя.

    Как мы решаем проблему замены прокладки клапанной крышки

    Технология замены проста, но есть важные моменты, которые необходимо учитывать:

    • Подбираем новую прокладку: она должна соответствовать по характеристикам, рекомендованным производителем, в том числе, по усилию затяжки динамометрическим ключом.
    • Перед вскрытием клапанной крышки очищаем от грязи головки, шлицы затяжных болтов для надёжного захвата ключами.
    • Снимаем крышку, удаляем старую прокладку.
    • Очищаем поверхности стыка крышки и двигателя от наслоений, обезжириваем. Следим, чтобы грязь не попала в отсек двигателя.
    • Устанавливаем новую прокладку. Важно! Герметик применяют только в том случае и только того типа, как это рекомендовано производителем.
    • Затягиваем болты крепления динамометрическим ключом согласно рекомендациям и по технологической карте производителя. Если таковых нет, то попарно по диагонали с постепенной затяжкой.

    Всем привет.
    Заметил следы масла на блоке цилиндров возле клапанной крышки. Не долго думая заказал прокладку.
    ELRING
    776.416
    Попутно решил отрегулировать клапана, так до меня туда точно никто не лез. На данный момент пробег 96 тыс.км.
    Зазоры
    0.2 впуск
    0.4 выпуск.

    Цена вопроса: $5 Пробег: 96000 км

    Peugeot 206 Sedan 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже


    Peugeot 206, 2008


    Peugeot 206, 2004


    Peugeot 206, 2008


    Peugeot 206, 2008

    Смотрите также

    Комментарии 21

    В итоге поставил без этой железной штуки

    вы о большой пластине под крышкой?) без нее будет кидать масло в дроссель

    вы о большой пластине под крышкой?) без нее будет кидать масло в дроссель

    Я не понимаю, сначала эту пластину нужно положить на мотор и положить на неё две гайки и потом поставить саму клапанную крышку?

    пластину на шпильки одеть, сверху втулки и очень аккуратно крышку одеть

    Я два часа потратил на это не получилось (

    пластину на шпильки одеть, сверху втулки и очень аккуратно крышку одеть

    Эта пластмасса мешает

    пластину на шпильки одеть, сверху втулки и очень аккуратно крышку одеть

    пластину на шпильки одеть, сверху втулки и очень аккуратно крышку одеть

    Видишь штуку пластмассовую над которой тряпочка

    пластину на шпильки одеть, сверху втулки и очень аккуратно крышку одеть

    Может я не правильно её кладу на шпильки, она должна быть с этой стороной как на фото или обратной стороной?

    катушку снимать нужно! две шпильки

    катушку снимать нужно! две шпильки

    Сделал как вы сказали, справился за 3 минуты)

    всегда рад помочь

    Ещё один момент, покупал машину с магнитолой jvc которая включалась и все делала только звук не выходил через колонки, ни малейшего звука, даже журчания, в итоге я решил его снять, отсоединил проводку, и когда заново вставлял то машина была включена, теперь убейся но не включается, такое ощущение как будто туда не идёт ток, подсветка магнитолы не включается, заново отсоединил и подсоединил тоже самое, потом подсоединил свою магнитолу sony с бывшей мазды тоже не включается.Не знаешь с чем это связано? С тем ли что когда подключал у меня машина была включена и это выдал какой то сбой

    Я повел два часа так и не смог поставить на место эту железную штуку под клапаной крышкой!

    Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Пежо 206. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.


    Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

    Стоимость:

    Вид работы: Цена
    Снятие / установка от 600 руб.
    Замена со с/у коллектора от 2500 руб.

    Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

    Замену прокладки клапанной крышки Peugeot 206 необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

    Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

    Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

    Адреса в Санкт-Петербурге:
    СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
    СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

    Замена прокладки клапанной крышки Peugeot 206 в Санкт-Петербурге

    Замена прокладки клапанной крышки Peugeot 206 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена прокладки клапанной крышки Peugeot 206 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

    • В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Peugeot 206.
    • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
    • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки клапанной крышки будет минимальной.
    • Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Peugeot 206 распространяется гарантия.
    • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
    • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
    • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Peugeot 206

    Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

    Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Peugeot 206 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

    Замена Прокладки Клапанной Крышки Peugeot 206

    Peugeot 206 1.4 2002 г. Приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две предпосылки неисправности:

    • Пробило прокладку ГБЦ и выхлопные газы идут в систему остывания.
    • Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в охлаждающей системе, из-за чего движок может подкипать.

    После бессчетных тестов найти точную причину так и не удалось. Потому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно нужно разбирать механизм ГРМ. В конечном итоге оказалось что нужна подмена прокладки головки блока цилиндров.

    Моменты затяжки резьбовых соединений

    • Крышка клапана M6 — 7 Nm;
    • Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
    • Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
    • Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
    • Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
    • Наибольшая длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
    • Впускной коллектор — 20 Nm;
    • Свечки зажигания — 28 Nm;
    • Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
    • Крепление колеса — 90 Nm.

    Выпускной коллектор

    • Теплозащитные щитки — 8 Nm,
    • Недлинные гайки — 25 Nm,
    • Длинноватые гайки — 16 Nm;

    Дальше в нашем фотоотчете более детальная аннотация.

    Начинаем находить делему образования воздуха в охлаждающей системе.

    Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сходу открываем крышку расширительного бачка системы остывания.

    Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.

    Сейчас будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем фронтальное правое колесо, используя ключ на 17мм.

    Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, обозначенные стрелками на фото.

    И откручиваем два самореза крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.

    Сейчас отгибаем подкрылок за стойку и получаем открытый доступ к ременному приводу мотора.

    Дальше мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. При помощи ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.

    Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.

    Перед снятием шкива коленвала советуем установить метку на шкиве и болту, чтоб была возможность при сборке поставить шкив на свое место.

    Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам нужно открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.

    Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.

    При зрительном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не смотрим, но для четкой проверки, нам нужно снять помпу и покрутить ее в руках.

    Для начала нам нужно выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем движок за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.

    Прокручиваем движок, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор поперечником 8мм. Также советуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.

    Метка коленвала должна устанавливаться при помощи особых приспособлений. Но у нас движок работает без всяких заморочек, потому нам будет довольно установить свою метку на коленвале и ремне.

    Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.

    Сейчас будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.

    И подставив емкость для охлаждающей воды, сливаем антифриз и снимаем помпу.

    Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.

    Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

    Peugeot 206 1.4 2002 г. Приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две предпосылки неисправности:

    • Пробило прокладку ГБЦ и выхлопные газы идут в систему остывания.
    • Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в охлаждающей системе, из-за чего движок может подкипать.

    После бессчетных тестов найти точную причину так и не удалось. Потому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно нужно разбирать механизм ГРМ. В конечном итоге оказалось что нужна подмена прокладки головки блока цилиндров.

    Моменты затяжки резьбовых соединений

    • Крышка клапана M6 — 7 Nm;
    • Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
    • Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
    • Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
    • Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
    • Наибольшая длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
    • Впускной коллектор — 20 Nm;
    • Свечки зажигания — 28 Nm;
    • Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
    • Крепление колеса — 90 Nm.

    Выпускной коллектор

    • Теплозащитные щитки — 8 Nm,
    • Недлинные гайки — 25 Nm,
    • Длинноватые гайки — 16 Nm;

    Дальше в нашем фотоотчете более детальная аннотация.

    Начинаем находить делему образования воздуха в охлаждающей системе.

    Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сходу открываем крышку расширительного бачка системы остывания.

    Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.

    Сейчас будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем фронтальное правое колесо, используя ключ на 17мм.

    Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, обозначенные стрелками на фото.

    И откручиваем два самореза крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.

    Сейчас отгибаем подкрылок за стойку и получаем открытый доступ к ременному приводу мотора.

    Дальше мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. При помощи ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.

    Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.

    Перед снятием шкива коленвала советуем установить метку на шкиве и болту, чтоб была возможность при сборке поставить шкив на свое место.

    Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам нужно открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.

    Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.

    При зрительном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не смотрим, но для четкой проверки, нам нужно снять помпу и покрутить ее в руках.

    Для начала нам нужно выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем движок за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.

    Прокручиваем движок, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор поперечником 8мм. Также советуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.

    Метка коленвала должна устанавливаться при помощи особых приспособлений. Но у нас движок работает без всяких заморочек, потому нам будет довольно установить свою метку на коленвале и ремне.

    Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.

    Сейчас будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.

    И подставив емкость для охлаждающей воды, сливаем антифриз и снимаем помпу.

    Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.

    Одну вероятную причину неисправности мы исключили. Сейчас устанавливаем помпу на место и можем с полной уверенностью приступать к снятию ГБЦ.

    Перед снятием ГБЦ и отключением разъемов датчиков нам нужно отсоединить клемму АКБ. Рекомендуется снимать минусовую клемму, хотя быстросъем установлен на плюсовой клемме аккума.

    Потому что расширительный бачок системы остывания уже пустой, то мы его сходу снимем и уберем в сторону. Отсоединяем шланг обратки и снимаем поддерживающую резинку.

    При помощи пасатижей либо специального съемника снимаем евро хомут с патрубка расширительного бачка, снимаем патрубок и убираем в сторону бачок.

    Сейчас будем снимать корпус воздушного фильтра. Откручиваем воздушный патрубок от дроссельной заслонки, и от клапанной крышки отсоединяем патрубок картерных газов.

    Потянув ввысь корпус воздушного фильтра, вытаскиваем его из кронштейна и убираем в сторону корпус вкупе с отключенными патрубками.

    Начинаем отсоединять от впускного коллектора электроразъемы и вакуумные шланги.

    Отсоединяем от топливной рампы шланг подачи горючего и рядом от коллектора электроразъем.

    Отсоединяем газовые форсунки, пометив электроразъемы и газовые шланги по номеру цилиндра.

    Очередной вакуумный шланг нужно отсоединить сзади впускного коллектора.

    Отсоединив всё от впускного коллектора перебегаем к левой стороне мотора, около АКБ. Отсоединяем электроразъемы обозначенные стрелками.

    замена, прокладка, крышка, peugeot

    Отсоединяем очередной электроразъем с датчика температуры. Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления кронштейна поддержки трубок ГУРа и Кондиционера.

    Отщелкиваем поддержку трубок и убираем кронштейн в сторону.

    Дальше будем снимать выпускной коллектор. Для этого сперва спускаемся под автомобиль и откручиваем болт крепления кронштейна приемной трубы. Используем ключ на 17мм.

    Сейчас снимаем термический экран выпускного коллектора, открутив четыре болта ключом на 10мм.

    И откручиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора, используя ключ на 12мм. Открутив гайки снимаем коллектор со шпилек.

    Также впереди автомобиля нужно снять патрубок радиатора идущий к термостату. Снять и убрать в сторону щуп уровня масла. После того как всё отсоединили, можем снимать клапанную крышку. Для этого откручиваем две гайки ключом на 10мм.

    Также нужно не запамятовать открутить ключом на 12мм болт кронштейна поддержки ГБЦ.

    При помощи головки torx E14 откручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

    Снимаем болты вкупе с осью коромысел.

    Для снятия ГБЦ нужен ассистент. Один, очень неловкий патрубок, может быть снять только когда ГБЦ приподнята. Потому один человек приподнимает ГБЦ, а 2-ой снимает патрубок, сняв евро хомут.

    ГБЦ снята, осматриваем блок мотора. Очищаем его и промеряем плоскость на искривления.

    Осматриваем старенькую прокладку, пытаясь отыскать причину неисправности.

    Осматриваем ГБЦ. На ней верно видно место пропуска газов в систему остывания. Очищаем плоскость ГБЦ, проверяем на искривления. В нашем случае ГБЦ ровненькая и мы готовим ее к установке назад на блок цилиндров. Пока головка снята комфортно поменять сальник распредвала, если нужно. Очищаем и обезжириваем место посадки ГБЦ.

    Устанавливаем на блок новейшую прокладку, за ранее сравнив ее со старенькой прокладкой.

    Устанавливаем ГБЦ на место.

    С прокладкой ГБЦ шел лист-вкладыш, на котором указан порядок затяжки болтов и момент затяжки.

    После затяжки ГБЦ и сборки механизма ГРМ непременно нужно отрегулировать термические зазоры клапанов. После регулировки клапанов, собираем всё в оборотном порядке.

    Замена прокладки клапанной крышки ep6

    Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников. он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

    Недостаточное давление масла См. неисправность « недостаточное давление масла в прогретом двигателе» Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

    Резкий стук шатунных подшипников прослушивается на коренном ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука определяют, отключая по очереди свечи зажигания.

    Недостаточное давление масла в системе:

    увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами.

    Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)

    износ шатунных шеек или разрушение вкладышей подшипников.

    Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)

    непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна.
    Разобрать шатунно-поршневую группу и восстановить параллельность (выполнять работу на станции технического обслуживания)

    2) Работа на масле низкого качества:

    Заменить масло в двигателе (замена масляного фильтра и масла в картере двигателя)

    Для устранения причин неисправности необходимо:

    — очистить редукционный клапан от заусенцев и лишних частиц, при необходимости заменить клапан или пружину;

    — отремонтировать масляный насос;

    — прошлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши;

    — проверить и при необходимости заменить датчик указателя давления масла;

    — заменить залитое масло маслом, рекомендованным Руководстве по эксплуатации.

    При увеличенном зазоре — прошлифовать шатунные шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши.

    При непараллельности осей — разобрать шатунно-поршневую группу и заменить шатун.

    Бывают встречаются такие моменты, когда открываешь капот и к своему сожалению обнаруживаешь для себя подтеки масла вокруг клапанной крышки, пришло время менять прорезиненную прокладку крышки головки блока.

    Хочу рассказать как призводить ее замену своими руками на турбовых двигателях и обычных EP6.
    Начнем пожалуй с обычных двигателей которые устанавливаются на 308, 3008 и 408 модели Пежо.
    Для этого нам понадобится небольшой набор инструмента.

    1. Маленький вороток или трещотка
    2. Головки на 8 и 10
    3. Ветошь
    4. Отвертка
    5. Герметик
    6. Торекс на 30

    Первое, что нужно открутить, это два самореза на верхней накладке на клапанной крышке торэксом на 30 или на более ранних моделях ключиком или головкой на восемь.

    Далее отвинчиваем хомут на патрубке воздушного резонатора, снимаем резонатор, откручиваем патрубок воздушного фильтра и извлекаем его.

    Корпус воздушного фильтра снимаем с направляющих движением вверх ⬆ и отводим его в сторону ближе к аккумулятору.

    Снимаем катушки зажигания поднимая защелки и вынимая разъемы из них.

    Далее отщелкиваем всю проводку от клапанной крышки включая и две защелки, которые не видны и находятся в задней ее части за мотором, отключаем разъемы от датчиков распредвалов.

    Так же нужно отсоединить патрубок возврата картерных газов и конечно же осторожно ☝ отключить топливный патрубок, и аккуратно поднять его вверх ⬆ и завести за монтажное ухо.

    Проверить, что б ничего не мешало для снятия и установки крышки на посадочное место.

    Открутить 13 болтов удерживающих саму крышку и снять ее не переворачивая, из нее может вытечь остатки моторного масла, которое находится в ковшечке по центру ее.

    Будте внимательны, не растеряйте втулки которые могут выпасть как показано на фото

    Вынимаем старую как правило с одеревеневшей резиной прокладку и моем клапанную крышку очистителем или своим любым другим методом, это на личное усмотрение, но обезжирить ее рекомендуется.

    Укладываем прокладку в сухую обезжиренную клапанную крышку согласно меткам на ней.

    Протираем ветошью головку блока цилиндров от масла и грязи начисто, в углах со стороны аккумулятора убираем остатки герметика и обезжириваем.

    При установке на место клапанной крышке с новой прокладкой необходимо обязательно заново нанести герметик в углы головки блока примерно по горошине.

    Далее все собираем в обратной последовательности, не забываем подключать разъемы и патрубки на прежние места их крепления.

    Теперь расскажу как своими руками заменить прокладку на турбовом двигателе, здесь немного сложнее из за расположения воздушных патрубков на самой клапанной крышке

    На турбированном двигателе EP6 необходимо снять все воздушные патрубки которые мешают, отсоединить и вынуть катушки зажигания.

    Впускной воздушный патрубок следует откручивать от дроссельной заслонки которая находится за двигателем неподалеку от топливного шланга, хомут можно открутить трещоткой и головкой на восемь.

    Частично открутить шестигранником монтажное ухо которое не даст открутить болт крепления крышки, их 13 штук.

    После снятия крышки будьте внимательны, нужно обязательно пропылесосить или продуть центральное резьбовое крепление, так ка при установке вы болтами запрессуете грязь и песок в основание резьбы и не затяните болты до конца, строка шанса удалить от туда грязь не будет так как потом вы ее от туда не удалите, поэтому повторюсь, обязательно удалите грязь и песок с центральных креплений композитной крышки.

    Так же необходимо удалить и нанести своими руками новый герметик в углы на головку блока цилиндров. После установки проверить затяжку всех хомутов и воздуховодов, что б не произходило утечки воздушного давления, так как это непосредственно будет отрицательно влиять на работу вашей турбины и вызовет ошибку по давлению.

    Затяжка болтов крепления крышки, предварительная затяжка моментом 0,2 дН.м, основная затяжка моментом 1 дНм

    Peugeot 308 Пэрчк =) ›
    Бортжурнал ›
    Замена прокладки клапанной крышки

    Процедура не хитрая, но если боитесь движков — лучше езжайте на сервис. Говорят, операция недорогая.

    Итак, покупаем оригинальную прокладку с артикулом 0249.F4 (около 900 рублей в Экзисте), герметик прокладок клапанной крышки (по желанию, около 200р) и литрушечку масла (если требуется). Уточню, это всё справедливо для атмосферника 1.6 120 лошадей. Для турбо могут быть другие номера, не знаю…

    Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

    Откручиваем крышку воздушного фильра двигателя и на всякий случай затыкаем впускное отверстие чем-нибудь чистым, дабы не попала грязь.

    Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

    Начинаем разборку двигателя. Снимаем защитную крышку (аккуратно с защелками снизу, они хрупкие) и вытаскиваем катушки.

    Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

    Не торопясь, аккуратно и вдумчиво снимаем все мешающие нам провода и разъемы датчиков, желательно не ломая крепления. Откручиваем все болты, крепящие крышку (мог какие-то забыть указать, смотрите по месту).

    Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

    Слегка постучав рукой по крышке в горизонтальной плоскости, чтобы сорвать с места прилипшую старую прокладку, снимаем крышку.

    На форумах люди спорят, использовать ли герметик или нет. Вот решение Пежо — герметик есть в двух самых «сложных» местах, там, где прокладка может отходить от корпуса (одно видно на фото, а другое в левом дальнем углу). Так что моё решение — буду делать как Пежо и капну немного герметика в эти же места.

    Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

    Чистим поверхности, где будет прилегать прокладка тряпкой, не оставляющей ворса. Снимаем остатки штатного герметика. Желательно обезжирить поверхность. Проверяем свечные колодцы, чтобы там не было масла. При необходимости чистим их.

    Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

    С крышки снимаем старую прокладку и 6 колечек (4 на свечных колодцах и две на болтах в центре крышки), аккуратно ставим новые. Обратите внимание, что на прокладке и на кольцах есть наплывы по бокам и этими наплывами они должны прочно сесть в пазы на крышке, чтобы не вываливаться при переворачивании. Т.к. прокладка у меня оригинальная, то ничего тянуть не пришлось, встало идеально. Старая была дубовая, почти как пластик. Теперь мажем немного герметика в места, где он был изначально и аккуратно надеваем крышку обратно.

    Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

    Проверяем, чтобы прокладка нигде не вылезла. Собираем всё в обратном порядке (болты рекомендуют затягивать сначала по центру, а потом по диагонали, не переусердствуйте), надеваем провода, вставляем катушки, надеваем крышки, доливаем при необходимости масло. Даем машине отстояться несколько часов (в инструкции указано, сколько сохнет герметик).

    В ближайшее время обязательно контролируйте, не появилось ли течи из под прокладки. У меня, тьфу-тьфу-тьфу три раза, за 2000 км ничего не потекло.

    Всем привет!
    Давно уже ничего не писал, и это на самом деле хорошая вещь, ситрик катает и только радует, ничего не делаю, только наслаждаюсь. Решил я все-таки поменять прокладку клапанной крышки, проехал только сам уже 40тыс км, и думаю ее вряд ли кто менял до меня. По всему контуру была грязь, да и небольшие подтеки. Звонок в сервисы определил цену: 3500руб в одном и 4000руб в другом (около 55$), что слишком много для столь простой процедуры.
    1. Итак, сначала мойка двигателя чтобы работать в чистоте

    2. дальше начинаем разбирать

    Вот собственно и вся замена, ушло по времени 3 часа, куда вошло, остывание движка, мат по поводу неподдающейся катушке, пара мелких ожогов, перекуров, и 4 попытки перевернуть крышку, чтобы не выпала прокладка))

    Читайте также: