Замена прокладки коллектора дэу сенс
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Снятие выпускного коллектора
Работу проводим при замене прокладки в соединении выпускной коллектор — головка блока цилиндров или при ремонте головки блока цилиндров.
Место стыка выпускного коллектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой.
В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления коллектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком.
Если подтяжкой гаек крепления выпускного коллектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.
Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.
Выключаем зажигание.
Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания и отводим провода в сторону.
Отсоединяем колодку проводов управляющего датчика концентрации кислорода от колодки жгута проводов системы управления двигателем (см. Снятие датчиков концентрации кислорода Шевроле Ланос).
Снимаем каталитический нейтрализатор (см. Снятие каталитического нейтрализатора Шевроле Ланос).
Специальной проникающей жидкостью, смачиваем гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.
Головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.
При выполнении этой операции гайки могут отворачиваться вместе со шпильками.
Сдвигаем выпускной коллектор по оставшимся шпилькам головки блока цилиндров и вынимаем его вверх.
Снимаем металлическую прокладку выпускного коллектора.
На резьбовую часть шпильки, вворачиваемую в головку блока цилиндров, наносим тонкий слой резьбового герметика.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Перед монтажом выпускного коллектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и выпускного коллектора от нагара и устанавливаем новую прокладку.
Перед заворачиванием гаек крепления выпускного коллектора наносим на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку.
Гайки крепления выпускного коллектора затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).
Замена прокладки выпускного коллектора
Замена прокладки выпускного коллектора Daewoo Lanos
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор "сечет"). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
Вам потребуется торцовая головка "на 12".
При замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять от коллектора фланец приемной трубы. Достаточно, отвернув гайки крепления коллектора, снять его со шпилек головки блока и отвести от головки настолько, насколько позволяет гибкость системы выпуска. Через образовавшийся зазор можно вынуть прокладку коллектора.
Рис. 5.6. Последовательность отворачивания гаек крепления выпускного коллектора
1. Снимите термоэкран выпускного коллектора (см. "Снятие и установка термоэкранов").
2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора в последовательности, показанной на рис. 5.6.
3. Снимите со шпилек выпускной коллектор…
4. …и установленную под ним прокладку.
5. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.
6. Установите новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
7. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в последовательности, обратной показанной на рис. 5.6, моментом, приведенным в приложении 1.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Во избежание пригорания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.
Шпильки головки блока цилиндров смажьте графитной смазкой.
Видео про "Замена прокладки выпускного коллектора" для Daewoo Lanos
Меняем прокладку приёмной трубы и коллектора Шевроле Ланос,Дэу Нексия,ЗАЗ шанс 1.5 ЗАЗ-Сенс. Редкая поломка, замена выпускного коллектора. Коллектор выпускной ЗАЗ шанс 1.3 снимаем,меняем.Замена прокладки выпускного коллектора
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
Вам потребуется торцовая головка «на 12».
При замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять от коллектора фланец приемной трубы. Достаточно, отвернув гайки крепления коллектора, снять его со шпилек головки блока и отвести от головки настолько, насколько позволяет гибкость системы выпуска. Через образовавшийся зазор можно вынуть прокладку коллектора.
Рис. 5.6 . Последовательность отворачивания гаек крепления выпускного коллектора
1. Снимите термоэкран выпускного коллектора (см. «Снятие и установка термоэкранов» ).
2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора в последовательности, показанной на рис. 5.6 .
3. Снимите со шпилек выпускной коллектор…
4. …и установленную под ним прокладку.
5. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.
6. Установите новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
7. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в последовательности, обратной показанной на рис. 5.6, моментом, приведенным в приложении 1.
Во избежание пригорания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.
Замена прокладки коллектора ЗАЗ Сенс
Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора ЗАЗ Сенс необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.
Замену прокладки выпускного коллектора ЗАЗ Сенс пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО
Стоимость замены прокладки коллектора :
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2500 руб. |
Где заменить прокладки коллектора ЗАЗ Сенс в Санкт-Петербурге:
Замену прокладок коллекторов ZAZ Sens производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.
В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора ЗАЗ Сенс как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.
Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.
Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.
Daewoo Sens
Рис. 2.51.1. Узлы подачи воздуха и топлива СРВТ:
1 - регулятор холостого хода; 2 - прокладка дроссельного патрубка; 3 - датчик абсолютного давления и температуры воздуха, 4 - ресивер; 5 - крышка ресивера; 6 — штуцер шланга вакуумного усилителя тормозов; 7 - кронштейн привода дроссельной заслонки; 8 - трубка подвода топлива; 9 - рампа форсунок; 10 - форсунка; 11 - впускной коллектор; 12 - прокладка ресивера; 13 — регулятор давления топлива; 14 - трубка отвода топлива; 15 - трубка воздушная регулятора давления; 16 - дроссельный патрубок; 17 - датчик положения дроссельной заслонки.
1. Сбросить давление в системе подачи топлива (п. 2.2.).
2. Снять облицовку двигателя.
3. Отсоединить провода от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Частично слить жидкость из системы охлаждения, обеспечив возможность снятия шлангов с дроссельного патрубка.
5. Снять впускной воздушный шланг с корпуса дроссельной заслонки, а его патрубок отбора картерных газов - со штуцера маслоотражателя, предварительно ослабив хомуты.
6. Отсоединить трубку регулятора давления топлива от ресивера и топливные шланги от штуцеров рампы форсунок. Отсоединить шланг системы улавливания паров бензина.
7. Отсоединить трос от привода дроссельной заслонки.
8. Отсоединить шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку.
9. Рассоединить жгут проводов форсунок в месте колодочного соединения.
10. Отсоединить штекерные соединения проводов форсунок и регулятора холостого хода.
11. Отсоединить провода датчиков: положения дроссельной заслонки, температуры воздуха и абсолютного давления, детонации.
12. Снять ресивер с дроссельным патрубком. Снять рампу с форсунками, топливные трубки.
13. Открутить крепление впускного коллектора к головке цилиндров и снять коллектор.
14. Установку коллектора проводят в обратной последовательности. Прокладку под впускной коллектор заменить и натереть графитовым порошком.
Замена прокладки гбц сенс
Снятие ГБЦ Дэу Сенс с двигателем 1,3 л довольно долгая процедура если выполняется впервые, но если узнать о нюансах и особенностях заранее, тем более когда есть возможность наглядно увидеть как снимается головка блока цилиндров Daewoo Chance/Sens на видео наглядно, то можно управится буквально минут за 30 и потом потратить еще час чтобы все это безобразие собрать обратно.
Первым делом дабы получить доступ к головке блока придется немного освободить подкапотное пространство. Также при демонтаже ГБЦ Sens понадобятся навыки по замене ремня ГРМ, поскольку нужно будет снимать ремень и шестерню распредвала. Если после прочтения печного руководства по ремонту Дэу Сенс со снятием головки блока разобраться не удалось то просмотр видео поможет это сделать.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Многие владельцы автомобилей Сенс, наверное, знают, что двигатели их автомобилей изготовлены на базе мотора Таврии 1.2, но вряд ли кто задумывался, что замена прокладки ГБЦ осуществляется на этих моторах практически одинаково. За исключением той разницы, какая существует между карбюраторным и инжекторным двигателями. Сегодня мы расскажем о том, насколько на самом деле просто поменять прокладку ГБЦ на автомобиле ЗАЗ Сенс.
Итак, предварительно нам обязательно нужно отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость. Далее – разобрать ГРМ и скинуть ремень со шкива распределительного вала. Как это сделать, мы описывали здесь. Несмотря на то, что в предлагаемом нами видео для просмотра работы выполняются на примере Таврии, все остальные операции практически идентичны, за небольшим исключением, на которые мы в процессе описания будем акцентировать внимание. Головку будем снимать со всем навесным, поскольку это займет меньшее количество времени и обязательно – с ямы. Иначе придется снимать выпускной коллектор, а значит – менять его прокладку. Самое главное – не забудьте купить прокладку ГБЦ Сенс, и запастись необходимым инструментом (ключи, отвертки, пассатижи, воротки и так далее.
- Сливаем охлаждающую жидкость: через кран на радиаторе, а так же через пробку в блоке цилиндров (у Таврии она находится сзади, у Сенса – спереди).
- Снимаем шкив распредвала, открутив гайку его крепления (ГРМ сы разобрали в самом начале).
Все дальнейшие работы зависят от состояния головки блока и блока цилиндров, от наличия неисправностей и т.д. А если же все нормально, то вам останется только зачистить поверхности головки и блока цилиндров, которые сопрягаются между собой, установить новую прокладку, предварительно нанеся с обеих сторон герметик (лучше наносить на блок и саму головку), установить головку на место и собрать мотор.
Всем привет! Сегодняшний пост посвящен замене прокладки гбц. Сразу скажу, что делал все сам и первый раз, единственное отец помог скинуть головку так как она не легкая оказалась).
Теперь с выхлопом. Суть в том, что выхлоп я менял до катализатора, катализатор уже не снимался.
Конечно еще до начала ремонта(за месяц-за два), я сначала хотел открутить коллектор, и снять головку без выхлопа, но идея откинулась сама собой как то. Я остановился на том, что коллектор оставлю на головке, а откручу в месте крепления катализатора и коллектора. Пришлось снять защиту картера. В итоге я понял, что это также плохая идея, так как за почти 100 тыс. там ничего не откручивалось и как я не старался, у меня не получилось. Пришлось откручивать за катализатором.
Думал, вот сейчас то я легко откручу (год назад откручивал), а хренушки там. Один болт не смог, а второй болт смог(сорвать шлапку). Но это лучше чем ничего. Оставался один болт, и его я, побыстренькому обработал болгарочкой.
Также нужно открутить крепление катализатора к блоку, там один болтик, я его тоже сорвал, когда ставил, заменил на новые.
Основное позади, думал я. Осталось отцепить проводку и все шланги идущие к головке.
Плюс два шланга топливных, плюс тросик газа открутить.
Вроде как и все. откручиваем клапанную крышку, и откручиваем болты крепления головки к блоку. После аккуратной работы ломиком, удалось поддеть головку, так как он мертво сидела, руками не удавалось ее раскачать.
На поршнях нагар, все это было удалено, также аккуратно зачистил плоскости головки и блока, чтобы все было гладенько.
После все ставилось обратно.
Затяжку проводил в два этапа, как по мануалу, динамометрическим ключем, первый на 45, второй 84, с перерывами минут 10 (пока время шло, подключал датчики шланги и тд). Потом в качестве третьего, проверил еще раз на 84 (на всякий), и стал собирать все остальное. После залил ОЖ, завел, прогнал систему охлаждения до вкл вентилятора и все. Пока все норм, там видно будет.
П.С. В последнем посту я говорил, что мигает чек. Сейчас не горит, может плохо контачило что то, а сейчас, поотключав много датчиков и заново и подключив чек не горит и не мигает. Буду следить дальше может опять мигать начнет. Всем удачи!
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 94000 км
ЗАЗ Sens 2008, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2009
Смотрите также
Комментарии 24
А чего блок зелёный? о_О
Мотор ваще родной в автомобиле?
не знаю) с завода покрашен так, родной родной)
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
А чего блок зелёный? о_О
Мотор ваще родной в автомобиле?
и у меня зелёный с завода
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
ты говориш о сине-зелёном, а он у нас реально светлозелёный
Да их два цвета всего, "зелёный" и "серый". Все остальные оттенки зависят от наличия краски на складе ЗАЗ)))
может быть, но факт остается фактом, блок 1,3 светло зелёный)
У тебя "стандарт", без ГУРа и кондея?
Ремень не поликлиновый на генератор?
да стандарт, ремень еще не менял не знаю
у меня 1.3 зеленого цвета так что хз)
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
У меня 2477. Окрашен в белый цвет, точно в такой-же как 1.3 на фотке с магазина.
Вопрос точно ли у меня 1.2 xD ))))
На 1.3 вроде на блоке выбито 1300 На моем хз) не рассматривал.
No related posts.
Замена прокладки гбц сенс
Снятие ГБЦ Дэу Сенс с двигателем 1,3 л довольно долгая процедура если выполняется впервые, но если узнать о нюансах и особенностях заранее, тем более когда есть возможность наглядно увидеть как снимается головка блока цилиндров Daewoo Chance/Sens на видео наглядно, то можно управится буквально минут за 30 и потом потратить еще час чтобы все это безобразие собрать обратно.
Первым делом дабы получить доступ к головке блока придется немного освободить подкапотное пространство. Также при демонтаже ГБЦ Sens понадобятся навыки по замене ремня ГРМ, поскольку нужно будет снимать ремень и шестерню распредвала. Если после прочтения печного руководства по ремонту Дэу Сенс со снятием головки блока разобраться не удалось то просмотр видео поможет это сделать.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Многие владельцы автомобилей Сенс, наверное, знают, что двигатели их автомобилей изготовлены на базе мотора Таврии 1.2, но вряд ли кто задумывался, что замена прокладки ГБЦ осуществляется на этих моторах практически одинаково. За исключением той разницы, какая существует между карбюраторным и инжекторным двигателями. Сегодня мы расскажем о том, насколько на самом деле просто поменять прокладку ГБЦ на автомобиле ЗАЗ Сенс.
Итак, предварительно нам обязательно нужно отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость. Далее – разобрать ГРМ и скинуть ремень со шкива распределительного вала. Как это сделать, мы описывали здесь. Несмотря на то, что в предлагаемом нами видео для просмотра работы выполняются на примере Таврии, все остальные операции практически идентичны, за небольшим исключением, на которые мы в процессе описания будем акцентировать внимание. Головку будем снимать со всем навесным, поскольку это займет меньшее количество времени и обязательно – с ямы. Иначе придется снимать выпускной коллектор, а значит – менять его прокладку. Самое главное – не забудьте купить прокладку ГБЦ Сенс, и запастись необходимым инструментом (ключи, отвертки, пассатижи, воротки и так далее.
- Сливаем охлаждающую жидкость: через кран на радиаторе, а так же через пробку в блоке цилиндров (у Таврии она находится сзади, у Сенса – спереди).
- Снимаем шкив распредвала, открутив гайку его крепления (ГРМ сы разобрали в самом начале).
Все дальнейшие работы зависят от состояния головки блока и блока цилиндров, от наличия неисправностей и т.д. А если же все нормально, то вам останется только зачистить поверхности головки и блока цилиндров, которые сопрягаются между собой, установить новую прокладку, предварительно нанеся с обеих сторон герметик (лучше наносить на блок и саму головку), установить головку на место и собрать мотор.
Всем привет! Сегодняшний пост посвящен замене прокладки гбц. Сразу скажу, что делал все сам и первый раз, единственное отец помог скинуть головку так как она не легкая оказалась).
Теперь с выхлопом. Суть в том, что выхлоп я менял до катализатора, катализатор уже не снимался.
Конечно еще до начала ремонта(за месяц-за два), я сначала хотел открутить коллектор, и снять головку без выхлопа, но идея откинулась сама собой как то. Я остановился на том, что коллектор оставлю на головке, а откручу в месте крепления катализатора и коллектора. Пришлось снять защиту картера. В итоге я понял, что это также плохая идея, так как за почти 100 тыс. там ничего не откручивалось и как я не старался, у меня не получилось. Пришлось откручивать за катализатором.
Думал, вот сейчас то я легко откручу (год назад откручивал), а хренушки там. Один болт не смог, а второй болт смог(сорвать шлапку). Но это лучше чем ничего. Оставался один болт, и его я, побыстренькому обработал болгарочкой.
Также нужно открутить крепление катализатора к блоку, там один болтик, я его тоже сорвал, когда ставил, заменил на новые.
Основное позади, думал я. Осталось отцепить проводку и все шланги идущие к головке.
Плюс два шланга топливных, плюс тросик газа открутить.
Вроде как и все. откручиваем клапанную крышку, и откручиваем болты крепления головки к блоку. После аккуратной работы ломиком, удалось поддеть головку, так как он мертво сидела, руками не удавалось ее раскачать.
На поршнях нагар, все это было удалено, также аккуратно зачистил плоскости головки и блока, чтобы все было гладенько.
После все ставилось обратно.
Затяжку проводил в два этапа, как по мануалу, динамометрическим ключем, первый на 45, второй 84, с перерывами минут 10 (пока время шло, подключал датчики шланги и тд). Потом в качестве третьего, проверил еще раз на 84 (на всякий), и стал собирать все остальное. После залил ОЖ, завел, прогнал систему охлаждения до вкл вентилятора и все. Пока все норм, там видно будет.
П.С. В последнем посту я говорил, что мигает чек. Сейчас не горит, может плохо контачило что то, а сейчас, поотключав много датчиков и заново и подключив чек не горит и не мигает. Буду следить дальше может опять мигать начнет. Всем удачи!
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 94000 км
ЗАЗ Sens 2008, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2009
Смотрите также
Комментарии 24
А чего блок зелёный? о_О
Мотор ваще родной в автомобиле?
не знаю) с завода покрашен так, родной родной)
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
А чего блок зелёный? о_О
Мотор ваще родной в автомобиле?
и у меня зелёный с завода
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
ты говориш о сине-зелёном, а он у нас реально светлозелёный
Да их два цвета всего, "зелёный" и "серый". Все остальные оттенки зависят от наличия краски на складе ЗАЗ)))
может быть, но факт остается фактом, блок 1,3 светло зелёный)
У тебя "стандарт", без ГУРа и кондея?
Ремень не поликлиновый на генератор?
да стандарт, ремень еще не менял не знаю
у меня 1.3 зеленого цвета так что хз)
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
У меня 2477. Окрашен в белый цвет, точно в такой-же как 1.3 на фотке с магазина.
Вопрос точно ли у меня 1.2 xD ))))
На 1.3 вроде на блоке выбито 1300 На моем хз) не рассматривал.
Замена прокладки гбц сенс
Снятие ГБЦ Дэу Сенс с двигателем 1,3 л довольно долгая процедура если выполняется впервые, но если узнать о нюансах и особенностях заранее, тем более когда есть возможность наглядно увидеть как снимается головка блока цилиндров Daewoo Chance/Sens на видео наглядно, то можно управится буквально минут за 30 и потом потратить еще час чтобы все это безобразие собрать обратно.
Первым делом дабы получить доступ к головке блока придется немного освободить подкапотное пространство. Также при демонтаже ГБЦ Sens понадобятся навыки по замене ремня ГРМ, поскольку нужно будет снимать ремень и шестерню распредвала. Если после прочтения печного руководства по ремонту Дэу Сенс со снятием головки блока разобраться не удалось то просмотр видео поможет это сделать.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Многие владельцы автомобилей Сенс, наверное, знают, что двигатели их автомобилей изготовлены на базе мотора Таврии 1.2, но вряд ли кто задумывался, что замена прокладки ГБЦ осуществляется на этих моторах практически одинаково. За исключением той разницы, какая существует между карбюраторным и инжекторным двигателями. Сегодня мы расскажем о том, насколько на самом деле просто поменять прокладку ГБЦ на автомобиле ЗАЗ Сенс.
Итак, предварительно нам обязательно нужно отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость. Далее – разобрать ГРМ и скинуть ремень со шкива распределительного вала. Как это сделать, мы описывали здесь. Несмотря на то, что в предлагаемом нами видео для просмотра работы выполняются на примере Таврии, все остальные операции практически идентичны, за небольшим исключением, на которые мы в процессе описания будем акцентировать внимание. Головку будем снимать со всем навесным, поскольку это займет меньшее количество времени и обязательно – с ямы. Иначе придется снимать выпускной коллектор, а значит – менять его прокладку. Самое главное – не забудьте купить прокладку ГБЦ Сенс, и запастись необходимым инструментом (ключи, отвертки, пассатижи, воротки и так далее.
- Сливаем охлаждающую жидкость: через кран на радиаторе, а так же через пробку в блоке цилиндров (у Таврии она находится сзади, у Сенса – спереди).
- Снимаем шкив распредвала, открутив гайку его крепления (ГРМ сы разобрали в самом начале).
Все дальнейшие работы зависят от состояния головки блока и блока цилиндров, от наличия неисправностей и т.д. А если же все нормально, то вам останется только зачистить поверхности головки и блока цилиндров, которые сопрягаются между собой, установить новую прокладку, предварительно нанеся с обеих сторон герметик (лучше наносить на блок и саму головку), установить головку на место и собрать мотор.
Всем привет! Сегодняшний пост посвящен замене прокладки гбц. Сразу скажу, что делал все сам и первый раз, единственное отец помог скинуть головку так как она не легкая оказалась).
Теперь с выхлопом. Суть в том, что выхлоп я менял до катализатора, катализатор уже не снимался.
Конечно еще до начала ремонта(за месяц-за два), я сначала хотел открутить коллектор, и снять головку без выхлопа, но идея откинулась сама собой как то. Я остановился на том, что коллектор оставлю на головке, а откручу в месте крепления катализатора и коллектора. Пришлось снять защиту картера. В итоге я понял, что это также плохая идея, так как за почти 100 тыс. там ничего не откручивалось и как я не старался, у меня не получилось. Пришлось откручивать за катализатором.
Думал, вот сейчас то я легко откручу (год назад откручивал), а хренушки там. Один болт не смог, а второй болт смог(сорвать шлапку). Но это лучше чем ничего. Оставался один болт, и его я, побыстренькому обработал болгарочкой.
Также нужно открутить крепление катализатора к блоку, там один болтик, я его тоже сорвал, когда ставил, заменил на новые.
Основное позади, думал я. Осталось отцепить проводку и все шланги идущие к головке.
Плюс два шланга топливных, плюс тросик газа открутить.
Вроде как и все. откручиваем клапанную крышку, и откручиваем болты крепления головки к блоку. После аккуратной работы ломиком, удалось поддеть головку, так как он мертво сидела, руками не удавалось ее раскачать.
На поршнях нагар, все это было удалено, также аккуратно зачистил плоскости головки и блока, чтобы все было гладенько.
После все ставилось обратно.
Затяжку проводил в два этапа, как по мануалу, динамометрическим ключем, первый на 45, второй 84, с перерывами минут 10 (пока время шло, подключал датчики шланги и тд). Потом в качестве третьего, проверил еще раз на 84 (на всякий), и стал собирать все остальное. После залил ОЖ, завел, прогнал систему охлаждения до вкл вентилятора и все. Пока все норм, там видно будет.
П.С. В последнем посту я говорил, что мигает чек. Сейчас не горит, может плохо контачило что то, а сейчас, поотключав много датчиков и заново и подключив чек не горит и не мигает. Буду следить дальше может опять мигать начнет. Всем удачи!
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 94000 км
ЗАЗ Sens 2008, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2008
ЗАЗ Сенс, 2009
Смотрите также
Комментарии 24
А чего блок зелёный? о_О
Мотор ваще родной в автомобиле?
не знаю) с завода покрашен так, родной родной)
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
А чего блок зелёный? о_О
Мотор ваще родной в автомобиле?
и у меня зелёный с завода
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
ты говориш о сине-зелёном, а он у нас реально светлозелёный
Да их два цвета всего, "зелёный" и "серый". Все остальные оттенки зависят от наличия краски на складе ЗАЗ)))
может быть, но факт остается фактом, блок 1,3 светло зелёный)
У тебя "стандарт", без ГУРа и кондея?
Ремень не поликлиновый на генератор?
да стандарт, ремень еще не менял не знаю
у меня 1.3 зеленого цвета так что хз)
Мотор Мелитопольский, пережил эволюцию от 1.1 литра до 1.4 литра (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), устанавливался практически без изменений на автомобили таврия (1.1-1.3), славута (1.1-1.3), пик-ап (1.1-1.3), сенс (1.3), шанс (1.3), ланос (1.4). По факту разница в диаметре поршня только, от 72мм до 76мм (в крайний модификациях отличаются коленвалы и распредвалы).
Ага, всё перетачивается влёгкую, если скрытых раковин нет 🙂
Это я к тому пишу, что моторы 1.2 литра под поршень 72мм (МеМЗ 2457 и МеМЗ 2477) шли с крашенным блоком в синезелёный цвет (обычно его зелёный называют), а моторы 1.3 литра под поршень 75мм (МеМЗ 307 и МеМЗ 3071) шли с крашенным блоком в серый цвет (обычно его называют "не крашенный").
ВОПРОС:
Что делает в сенсе, куда моторы объёмом 1.2 литра отродясь не ставили, блок крашенный в зелёный цвет?
… иди я что-то путаю?!
У меня 2477. Окрашен в белый цвет, точно в такой-же как 1.3 на фотке с магазина.
Вопрос точно ли у меня 1.2 xD ))))
На 1.3 вроде на блоке выбито 1300 На моем хз) не рассматривал.
Замена коллектора сенс
Daewoo Sens Exclusivchik 1.6 › Бортжурнал › Замена прокладки впускного коллектора или борьба с дёрганьем машины (часть 3)
Цена вопроса: 88 грн Пробег: 144331 км
Daewoo Sens 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Комментарии 44
Спасибо! Интересная статья.
Поизучаю позже…
Между рулем и сиденьем !
Ох Вы товарищ и умный!
Ты сколько за рулем ?
По закону 2 года. Да не надо говорить о вождении!
ну я по закону 16
И что это меняет?
намотаешь килллллометраж, заодно и устройство авто выучмшь.
может быть
Замена выпускного коллектора ЗАЗ Сенс
Как раз поэтому мы и рассмотрим в этой статье порядок замены впускного коллектора на популярном бюджетном автомобиле Дэу Сенс.
-
Теперь закрепляем фрагмент этого коллектора с катализатором снова в тисках, смазываем дополнительно маслом все болты, мы использовали для этого нигрол, и послеэтого пытаемся сорвать на них гайки.
Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
ЗАЗ-Сенс. Редкая поломка, замена выпускного коллектора.
Вячеслав Кравченко
? Комментарии к видео
это не редкая поломка я отрывал его к хуям))
прикольно, но на сенсе пахана 4 раза варили саму банку катализатора, методом простых подсчётов объём 4 цилиндров не влазит в эту банку где сам катализатор)))а да и шпильки там на коллекторе сырые )))
здравствуйте, хотел узнать где купили коллектор и сколько стоит
Может коллектор треснул потому что катализатор надо прикрутить через какую то резиновую подушку или прокладку между кронштейном ката и кузова, двигатель то дает вибрацию а оно там наглухо наверно е было прикручено потом открутилось и телипалось и под весом ката дало трещину .
поменял выпускной колектор с низу но потек антифриз из под впускного после того как попробовал открутить впускной уже хотел снимать головку но увидел ваше видео.Завтра буду бороться с ним по вашему методу.Спасибо за полезное видео!
Выехал бы на улицу и пусть чадит и обгорает там .
Коллектор может треснуть от удара например резонатором, об асфальт, люк, рельсу и т.п. У меня вообще коллектор разорвался на пополам, когда в гараж пригруженный заезжал. Так что поставлю проставки на задок чтоб меньше пузом тереть.
это не прогар. это водитель любитель езды по бордюрам!
рахмет! надеюсь поможет видос))) я поехал в гараж.
Вячеслав, сегодня проделывал такую же работу на таком же авто после сборки из под прокладки потек антифриз прокладка металлическая как у вас на катализатор, не сталкивались с этой проблемой?может есть какие нюансы?собирал без герметика думаю пока использовать его.
Доброго дня цікаве та правельне відео. В понеділок мінняв на свому сенсі автомобіль 2012 року проїхав 37900 такаж проблема пішла тріщина по усьому колектору як виявилось що нейтралізатор не був прикручиним до блока двигуна і усю вагу глушника тримав колектор і коли їхав зачіпив глушником камня і колектор тріс так як це було у ночі то немав змоги виявити що трапилось на наступний день коли заіхав на естакаду то виявив поломку та те що нейтралізатор уже тер по масляному фільтрі.
Выхлопной коллектор Таврия и Сенс
Как пробить катализатор и сделать из него стронгер .
Как проверить прокладку головки блока цилиндров. 18+.
ЗАЗ СЕНС доработки и устранены неисправности
Как красят машины за рубежом и у нас часть 1
Коллектор выпускной ЗАЗ шанс 1.3 снимаем,меняем.
ремонт, замена и усиление глушителя и гибкой гофры сенс, ланос 1 4
Как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора !
Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе
Почему не греет печка Lanos, Sens
Ищем подсос воздуха на СЕНСе или Таврии подручными средствами
Видео отчёт:кап. ремонт двигателя Деу Сенс.
Имеете свой собственный автомобиль и постоянно следите за автомобильными компаниями? Любите копаться в движках и приводах, разбирать и чинить машины? Или же делаете это по нужде, потому что Ваше «корыто» неспособно исправно работать? Тогда этот раздел специально для Вас, тут контент полностью посвящен автомобильным любителям. Обзору новых автомобилей, а также новостям автомобильного мира.
Основной автомобильный контент состоит из различных обзоров на современные машины. Определенные люди покупают те или иные автомобили, или же берут их в прокат, а потом демонстрируют своим зрителям способности той или иной машины. Такие обзоры подойдут тем, кто очень сильно любит железки и собирается себе приобрести достойную машину, а потому находится в процессе выбора. Однако большинство таких обзоров представляют довольно субъективный взгляд, и такую точку зрения зачастую не стоит перенимать как истину в последней инстанции.
Также не стоит забывать и о лайфхаках для водителей, и различных секретах, которые помогут либо отремонтировать часть автомобиля, либо же предотвратить поломку. Просматривая подобный контент, Вы можете подчеркнуть для себя множество нового и полезного. Существуют даже различные шоу для любителей автомобилей, такие как Тачка на Прокачку. Где настоящие мастера, превращают ужасную машину в превосходное средство для передвижения. И вообще есть множество интересного контента для автомобилистов.
Можно отметить и автомобильный юмор, интересные ситуации на дорогах, ДТП и прочие интересности которые попали в объектив любительской камеры, и сейчас красуются в виде видеороликов на нашем сайте. Такого рода ролики отлично подойдут для разрядки и поднятия настроения.
В этом разделе каждый автолюбитель найдет для себя то, что ему понравится. В этом разделе собраны, действительно, качественные ролики, не только в плане картинки, но и в плане информационной составляющей. Желаем Вам приятного просмотра.
Замена коллектора сенс
_jpg_8814f8c7973596ef29def9a0d6fa266b_jpg-295x150.jpg)
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Быстрый переход
Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН был создан 01 марта 2005 года небольшой группой людей, которые внесли в его развитие огромный вклад.
Читайте также: