Замена прокладки тнвд тойота авенсис 2007
Обновлено: 06.07.2024
Клапан опережения ТНВД
Владею дизельным Toyota Avensis (двигатель двухлитровый 2C-TE). Столкнулся с любопытными неисправностями клапана опережения ТНВД.
Датчик опережения тнвд тойота 23010-67010
Признаки:
Причины:
- контактные ножки штекера клапана ТНВД дали течь;
- провода клапана допускают замыкание;
Что происходит?
Как устранить?
- заменить (восстановить) клапан опережения ТНВД другим герметичным;
- изолировать проводку;
Передвигаться на машине все же можно. Необходимо оперативно снять штекер, очистить от топлива, изолировать провода. Если замыкание не удалось устранить, после запуска двигателя можно достать реле стартера и ехать без него.
Реле стартера Тойота из блока предохранителей под капотом
КЛАПАН ОПЕРЕЖЕНИЯ ТНВД
Аналог клапана ТНВД Denso 096360-0760 с сайта Aliexpress
Мне удалось найти клапан б/у всего за 15$.
Место установки клапана опережения ТНВД 
Клапан опережения ТНВД Toyota 23010-67010
Если при демонтаже грани пострадают, новые болты крепления можно заказать по артикулам Toyota 22395-56351 (или Denso 096449-0110).
ТНВД Тойота Авенсис с клапаном опережения ТНВД
К данному клапану подобрал и заказал два уплотнительных колечка: ISUZU 8972407980 и BOSCH F00R0P0340. Оригинальных в продаже не обнаружил.
Клапан опережения ТНВД 23010-64020 и прокладки к нему
Как сэкономить?
Совет: Ищите машину по запчастям от частного лица (не на профессиональных разборках). Предлагайте продавцу свою цену. У бывших владельцев детали можно купить гораздо дешевле, так как они часто не уточняют рыночной стоимости всех запчастей. Быстро забирайте запчасти у продавца.
Протекающий клапан опережения ТНВД можно отремонтировать. Подпаять к ножкам провода, обезжирить и заполнить клеем-герметиком полость штекера с ножками. Штекер нужно будет заменить на другой герметичный. Прокладки заменить новыми.
Замена прокладок КК, ТНВД и патрубков вентиляции
и из банального любопытства, уж очень интересно было посмотреть на сколько загажен мотор и в каком состоянии цепь.
Из того, что мне удалось узнать перед заменой:
1. Прокладку брать только оригинал, тот же всеми любимый victor reinz начинает гнать со всех щелей максимум через год в лучшем случае.
2. Для того чтобы снять клапанную крышку, необходимо снимать ТНВД, следовательно для него прокладка автоматом под замену, тоже оригинал.
3. Герметик нужен, но по книжке только в двух местах, по паре сантиметров, где соединение 3-х деталей.
Я для успокоения ещё промазал в районе шпилек ТНВД, так, как чаще всего у людей лужа именно там.
Герметик брал серый американский Done Deal.
Теперь немного о самой замене по основным пунктам:
1. Чтобы стравить давление в системе я поднял задний диван и скинул фишку с топливной станции. Завёл и выработал топливо, на остатках проработала около минуты.
2. Открутил декоративную пластиковую крышку, скинул два патрубка, которые впоследствии заменил на новые, так же открутил клапан PCV для очередной промывки, спустя полгода и заодно промыл дмрв.
Дмрв мыл спец. средством Liqui molly, стоимостью которой все в прошлый раз удивились и крутили у виска. Скажу так, я промывал два раза себе, промыл двум знакомым на их авенсисах и у меня всё равно полный баллон, штука очень экономичная. Дмрв к слову оставался чистым, пробрызгал для профилактики.
3. Открутил катушки зажигания, предварительно промаркировав их. Чтобы не терять болты, наживлял обратно в крышку.
4. Открутил проводку, один кронштейн слева в районе впускного
, второй кронштейн держит жгут справа на торце.
5. Скинул фишку ТНВД.
6. Поскольку ТНВД снимал в первый раз, то не всё получалось сразу и наверняка есть более простой и быстрый путь, но я сделал, как получилось. Открутил две гайки со шпилек ТНВД, далее выкрутил сами шпильки головкой Torx E7. Ниже открутил трубку высокого давления от рампы, подлезть было неудобно, использовал карданчик и удлинитель, головка на 10. Чтобы не уронить болты закидывал кусок жевачки в головку)) трубка плотно сидит в рампе на 4 уплотнительных кольцах. У меня ни в какую не получалось вытянуть поначалу, как бы я не шевелил и не расшатывал.
7. Далее открутил клапан регулировки топлива который держит трубопровод подачи топлива, поскольку он не давал вытянуть ТНВД наверх, да и всё равно надо было откручивать, чтобы отсоеденить и снять ТНВД полностью.
8. С ТНВД так же скинул резиновый патрубок.
9. Откручиваем болты клапанной крышки, по моему всего 11 крепежных мест, из них 5 болтов под головку на 10 по периметру, ещё два длинных болта по центру между колодцев, так же головка на 10, два болта в районе ТНВД под головку 12 и две гайки так же под головку на 10.
10. Крышка прикипела, чтобы снять обстучал аккуратно молоточком и крышка отошла.
11. Ещё при снятии ТНВД обратил внимание на то что плунжер весь в лаке, уже примерно представлял, что под крышкой. Кстати на плунжере нету выработки, абсолютно ровная поверхность.
12. Двигатель конечно подзасран на мой взгляд, по углам есть нагар и очень глубоко въевшийся лак.
В конце лета я делал раскоксовку Gzox + BG109 с промывкой, представляю, что было до неё. Масло меняю каждые 6500км, но владею всего год, менял два раза, лил Liqui Molly 5w30. Пробег по одометру 183750км.
13. Порадовало состояние цепи, вообще не растянута, не просевшая ровная и даже пальцем не продавишь.
В связи с этим вопрос, её уже меняли или на таком пробеге она ещё остаётся бодрой? Не исключаю, что пробег мог быть кем то скручен конечно, но состояние многих узлов убеждает в достоверности.
Далее промывка клапанной крышки и сборка:
1. Протёр ГБЦ по периметру
2. Клапанную крышку мыл очистителем profoam 1000 и очистителем карбюратора + механическая щетка.
(Крышка лежит не на земле, а на половинках кирпичей))
3. Посадил в пазы крышки новую прокладку
4. Помазал герметиком в нужных местах (показал выше)
5. Посадил на место крышку и наживил все болты
6. Пытался воспользоваться динамометрическим ключом, старый стрелочный, но там очень большие градации, поскольку все болты тянутся по 11нм а гайки по 9Нм, не представилось возможным отследить эту усилие, вернее так, как только стрелка отклонялась, переставал тянуть им, но протягивал потом всё равно от руки, интуитивно, не переусердствовал, чтобы прокладку не выдавило. Порядок затяжки искал, но попадались схемы только для 1.8, тянул примерно, как на большинстве 16 клапанных моторов.
7. Далее обратно ставил ТНВД, возникли трудности с трубкой высокого давления на топливную рампу. Короткие болты не доставали, чтобы притянуть её, для этого наставил удлинитель и обстучал, чтобы осадить и чтобы все резинки зашли в паз. Далее снова жевачка на болты, чтобы не упали, карданчик с удлинителем и пытаемся попасть в отверстие. А дальше вкрутил обратно шпильки, затянул ТНВД, подсоединил патрубок и фишку, и закрутил ключом на 22 клапан регулировки топлива вместе с трубопроводом на подачу.
8. Следующим этапом установка катушек, крепление проводки и установка новых патрубков.
С патрубком на клапан pcv всё просто, купил новый оригинал
, а вот на второй воздушный патрубок вентиляции задушила жаба. За оригинал просят 1400, здесь же на драйве узнал, что ставят от Vag, заменитель от Jp Group на Гольф. Но его нигде не было в продаже и вот случайно на одном из каталогов наткнулся на ещё один заменитель, Hans Preis Topran, цена 274р, то что надо. Купил, обрезал по месту широкую часть, вставил в "шубу" от родного патрубка и посадил на родные хомуты, как тут и был!
Старые патрубки были дубовые и потрескавшиеся. Прокладки тоже дуб обе.
Ставлю на место фишку на топливный насос, накидываю клемму АКБ и запускаю со второго раза. Визуальный осмотр утечек не выявил, работа прошла успешно. По традиции всё делалось на улице, ещё не заработал на свой гараж, вот с февраля ждал тепла, сегодня у нас +11 и я сразу в бой)) на очереди масло и антифриз.
Артикулы и цены:
Очиститель двигателя Kangaroo profoam 1000 — 320423 — 291р.
Очиститель карбюратора — AVS — A78066S — 140р.
Герметик DoneDeal DD6737 — 161р.
Шланг вентиляции картера toyota — 1226128040 — 768р.
шланг Hans pries/topran — 107394586 — 274р
Прокладка крышки клапанной Тойота — 1121328041 — 995р.
Прокладка ТНВД Тойота — 2391546011 — 557р.
Ремонт двигателя Toyota (Тойота) 4runner
(3 поколение внедорожник 5-дв. 2.7 MT)
Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.
- замена прокладки ГБЦ,
- замена топливного насоса высокого давления,
- замена маслосъемных колпачков,
- замена клапанов,
- замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.
Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя
Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.
АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО
В стоимость капительного ремонта двигателя входит:
- снятие двигателя;
- деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
- ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
- восстановление поршневой группы, замена колец;
- ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
- замена всех прокладок;
- замена всех фильтров;
- замена масла;
- установка двигателя
Стоимость ремонта
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Регулировка клапанов | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 4000 |
| Замена распредвала | 6000 |
| Замена прокладки коллектора | 1000 |
| Замена сальника коленвала | 1500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5500 |
| Замена масляного насоса | 1500 |
| Замена поршневых колец | 8000 |
| Замер компрессии | 800 |
| Диагностика эндоскопом | 1200 |
| Промывка инжектора | 1200 |
| Замена клапанов | 15000 |
| Замена бензонасоса | 2000 |
| Замена масла (с фильтром) | 500 |
| Замена двигателя | 12000 |
Когда необходимо ремонтировать двигатель ?
- повышенный расход масла в двигателе;
- белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
- нагар на свечах зажигания;
- неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
- повышенный расход топлива;
- перепады мощности двигателя;
- стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
- низкое давление масла в двигателе;
- перегрев двигателя.
Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89
Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .
Диагностика и ремонт ТНВД Toyota Avensis (Тойота Авенсис)
Сервисный центр «Racing Service» осуществляет ремонт всех агрегатов автомобилей. В охвате наших услуг – диагностика и ремонт ТНВД Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб! Топливный насос высокого давления выполняет важные задачи в ходе работы топливной аппаратуры. Нагнетая дозированное количество топлива, он также регулирует начало момента впрыска.
Предлагая только самые выгодные цены на оценку состояния и ремонт ТНВД Toyota Avensis (Тойота Авенсис), мы стремимся сделать наши работы общедоступными.
В каком случае нужен ремонт ТНВД
Являясь сложным прибором, ТНВД включает много элементов. Их естественный износ приводит к выходу из строя топливного насоса. Продолжительность срока годности компонентов его зависит не только от прочности деталей, но и от состава применяемого топлива. Однако, это не основные причины поломки топливного насоса. Точно определить причину неисправности позволяет только диагностика ТНВД Toyota Avensis (Тойота Авенсис).
Признаки нарушений в работоспособности ТНВД выявляются:
- повышенный расход топлива;
- протечка топливной смеси;
- усложненный запуск мотора;
- сниженная функциональность мотора;
- неравномерность холостого хода;
- резкий ход при движении на низких оборотах;
- повышенное выделение переработанных газов;
- необычные стуки.
В сервисном центре «Racing Service» проводится профессиональная проверка ТНВД Toyota Avensis (Тойота Авенсис) и надежный ремонт. Автомастера, работающие у нас, обладают большим опытом. Проверка его выполняется на высокоточном оборудовании. Для точности процедуры применяются уникальные методики. Сведения, которые предоставляет диагностика ТНВД обеспечивают надежность планируемого ремонта.
В нашем автотехцентре с топливным насосом выполняются и ремонтные работы. Замена ТНВД Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб, проводимая в «Racing Service», означает замену насоса. Необходимо, чтобы новые запчасти были проверенного качества, а ремонт выполнен надежно. Наши квалифицированные автотехники выполняют починку ТНВД Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в сжатые сроки.
История успеха Тойота Авенсис
Автомобиль D-класса Toyota Avensis был впервые выпущен японской фирмой в 1997 году. Рестайлинг последнего, третьего, поколения модели доступен покупателям с 2011 года. Самые популярные модификации авто в кузове седан или универсал комплектуются бензиновыми двигателями объемом 1,6 л., мощностью 132 л. с.; 1,8 л., 147 л.с.; 2 л., 152 л.с., вариаторной коробкой передач Multidrive S и передним приводом. Соответствующий запросам покупателей, ценящих уверенность при езде и передовые технологии, Тойота Авенсис представлен в шести комплектациях: Prestige Plus, Comfort Plus, Lux, Comfort, Prestige, Elegance.
Почему ремонт машины стоит реализовать в нашей СТО?
Совершенно уверенные в качестве совершаемых ремонтных работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и наглядно убедитесь в том, что наш Racing Service не делает невыполнимых заявлений.
Замена бензонасоса тойота авенсис
Всем привет!
Короче, ездил в Воронеж на выходных и по трассе чет слабовато и неохотно шел на обгон мой Авенсис. До этого я уже подозревал, что проблема в бензонасосе (в баке) т.к. он у меня в конце зимы начал стучать и стучал дня 2-3, потом угомонился. Вчер утром вышел, запустил движок и он застучал снова — печалька. Фильтр топливный TOYOTA был заказа и получен уже давно, собрался с духом и полез.
Описывать много не буду, смысла нет, информации полно.
Снял патрубки
Откручивать кольцо мне помогали вот эти друзья) Тукал не так долго, крышка поддалась. Стучал по широкому ребру, ибо узкие ребра быстро отламываются. Кстати, по состоянию деталей — никто туда за 10 лет не лазил видимо. Никаких следов вмешательства. Даже краска (контрольки или что-то типа того) на штуцерах и трубках сохранилась.
После замены обратного клапана и фильтров решил заменить и бензонасос
потому что иногда бывали провали после 4тыс оборотов, не приятно особенно когда кого-нибудь хочешь наказать с места и дальше ))))) и так начнём ))) купил насос высокого давления, ( говорят хороший) единственное чем отличался это зубчиками на штекер
. Оригинал тонкие, ваз-широкие (на фото увидите). Чтоб их сточить напильником, срезал ножовкой чёрную пластиковую хрень
Price tag: 750 ₽ Mileage: 161000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 20
Разъём бензонасоса, в автомагазине за 50 руб.
0580453484 Bosch родной насос
На вазы ставят боши. А это гамнозаменитель…в тоету.хмм очень бы не советовал. Бош заточеный под приору/двенашку и т.д. ещё ладно. Но эту дрянь ребята и на ваз жалко ставить.
На вазы ставят боши. А это гамнозаменитель…в тоету.хмм очень бы не советовал. Бош заточеный под приору/двенашку и т.д. ещё ладно. Но эту дрянь ребята и на ваз жалко ставить.
Для меня важно чтоб те у кого нет возможности 9 касарей отдавать да и вообще кому их жалко, чтоб знали что можно поставить и от ВАЗа и каким образом. А вот какой именно бош мош хренош?! Это уже выбор каждого. Я лично не изготавливаю их и отдельно какой то не рекламирую)))
Ну это от "наездника" зависит. У меня была приора я менял насос на бош за 1500 р. Хрень за 750 даже не рассматривал. Тот же вопрос возник при замене ремня грм на приоре взять за тыщу комплект с роликами с китайского рынка или ремень gates. Выбрал второе. Пытаясь сэкономить на таких вещах формируешь крайне не хороший эксплуатационный задел. Хотя…сам недавно тему создавал — вместо оригинального воздушного фильтра поставил от лифана.
А форсунки не менял, да? Реально эффект чувствуется?
все бы ничего да вот долгожительство его под вопросом ВАЗ же все таки.
У меня тоже стоит от ВАЗа но только германский Бош.
Так он потерял уже товарный вид, спилены клеммы и пластиковая "хрень"
Номер фильтра: 23300-0D020
Номер насоса:
0 580 454 001
0 580 453 484
Потребуется:
— головка на 10" или ключ
— плоские отвёртки
— клещи, пассатижи
— фен строительный
— молоток
Ремонт и замена ТНВД на Toyota Nadia
Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.
Топливная рейка
На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE. Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки. В двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД
После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным. 
Так как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке. 
Так выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.
И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.
Топливный насос высокого давления (ТНВД)
Насос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника.
При эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.
Компьютерная диагностика двигателя 3S-FSE
При диагностировании двигателя сканер выдает дату порядка восьмидесяти параметров для оценки состояния и анализа работы датчиков и систем двигателя. Следует отметить, что большим недостатком в дате у 3S-FSE являлось отсутствие в дате для оценки работы параметра – «давление топлива». Но, не смотря на это, дата очень информативна и, при правильном понимании, достаточно точно отражает работу датчиков и систем двигателя и АКПП. Для примера приведу фрагменты правильной даты и несколько фрагментов даты проблемами с мотора 3S-FSE. На фрагменте даты видим нормальное время впрыска, угол зажигания, разряжение, скорость двигателя на холостом ходу, температуру двигателя, температуру воздуха. Положение дросселя и признак наличия холостого хода. По следующей картинке можно оценить топливную коррекцию, показание датчика кислорода, скорость автомобиля, положение мотора EGR.
Далее видим включение сигнала стартера (важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП. Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП.Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя)
Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП. Если выстроить в ряд показания даты, то можно быстро оценить состояние двигателя и решить проблему неправильной работы. В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO. 
А на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс) на прогретом моторе. 
Наиболее важными параметрами, которые достаточно полно отображают состояние двигателя, являются строчки с показаниями длинной и короткой топливной коррекции; напряжения датчика кислорода; разрежение во впускном коллекторе; скорость вращения двигателя (обороты); положение мотора EGR; положение дроссельной заслонки в процентах; угол опережения зажигания, и время впрыска топлива. Для более быстрой оценки режима работы двигателя строчки с этими параметрами можно выстроить на дисплее сканера. Ниже на фото пример фрагмента даты работы двигателя в обычном режиме. В этом режиме датчик кислорода переключается, разрежение в коллекторе 30 кПа, дроссель открыт на 13%; угол опережения 15 градусов. Клапан EGR закрыт. Такая компоновка и выбор параметров позволят сэкономить время на проверке состояния двигателя. Вот основные строчки с параметрами для анализа двигателя.
А здесь дата в режиме «обедненки». При переходе в обеднённый режим работы дроссель приоткрывается, открывается EGR, напряжение датчика кислорода около 0, разрежение 60 кПа, угол опережения 23 градуса. Таков обеднённый режим работы двигателя.
Электронный дроссель.
На двигателе 3S-FSE впервые применили электронную дроссельную заслонку. 
Авто-потроха: что у машинок внутри?
Устройство и принцип действия автомобильных технологий, узлов и агрегатов
Дизель D-4D 1CD-FTV
Характеристики 1CD-FTV
| Двигатель | 2C-T | 3C-TE | 1CD-FTV |
| Рабочий объем, см 3 | 1975 | 2184 | 1995 |
| Мощность, л.с. | 88/4000 | 94/4000 | 110-116/4000 |
| Крутящий момент, Нм | 177/2200 | 206/2200 | 250/1800-3000 |
| Степень сжатия | 23,0 | 22,6 | 18,6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 | 86 | 82,2 |
| Ход поршня, мм | 85 | 94 | 94 |
Нетрудно заметить, что новый движок очень заметно прибавил в характеристиках, вплотную приблизившись к бензиновым двигателям того же объема по мощности и значительно превосходя их по моменту. Однако надо сразу отметить, что по динамическим показателям машина с таким мотором по-прежнему им заметно уступает.
Есть несколько вариантов этого же двигателя:
Конструкция 1CD-FTV
Топливная система
Также применяется специальное устройство для охлаждения топлива (Fuel Cooler), которое расположено под днищем автомобиля.
ТНВД в схеме Common Rail абсолютно не похож на традиционный Bosch VE.
В корпусе размещены подкачивающий насос, управляющие клапаны и сам двукхкамерный насос высокого давления, направляющий диск которого представляет собой эллипс.
При ходе всасывания плунжеры, следуя профилю направляющего диска, расходятся, SCV открывается и топливо поступает в напорную камеру.
После того, как диск повернулся на 90 градусов, SCV перекрывает входной канал и начинается ход нагнетания. Объем поступающего к плунжеру топлива регулируется при помощи SCV, благодаря чему блоку управления удается поддерживать требуемое давление в топливной рампе.
Топливная рампа
В топливной рампе установлен датчик давления топлива и механический ограничитель давления.
Датчик давления конструктивно выполнен одноразовым и не должен вворачиваться повторно, а регулировка ограничителя давления выполняется однократно еще на заводе.
Форсунки
Конструкция форсунки 1CD-FTV не столь изощренная, как на свежем дизеле от Isuzu (4JX1), но тем не менее сильно отличается и от обычной дизельной, и от обычной бензиновой. При таком большом давлении в рампе простой электромагнитный клапан слишком слаб, поэтому управление форсункой электрогидравлическое.
В закрытом состоянии клапан удерживается пружиной, при этом топливо в управляющей камере удерживает в нижнем положении поршень, который, в свою очередь, через пружину фиксирует в закрытом положении иглу (давление топлива, воздействующее на иглу снизу, недостаточно для ее открытия).
При подаче тока на обмотку, клапан втягивается и открывает канал, по которому топливо про ходит к нижней части поршня. В результате уменьшается давление в управляющей камере и нарастает давление под поршнем, в результате чего тот поднимается. Одновременно с этим открывается запорная игла форсунки и происходит впрыск топлива.
Форсунка представляет собой сложный механизм, построенный на тонком балансе сил пружин и давления топлива и его дросселировании в тонких каналах. Качество российской солярки известно, поэтому на долгое поддержание этого баланса можно не рассчитывать.
Особенности впрыска
Двухфазный впрыск топлива призван максимально уменьшить выбросы вредных веществ. На рисунке ниже показана осциллограмма работы двигателя 1CD-FTV на холостом ходу:
- 1 — предварительный (или «пилотный») впрыск топлива;
- 2 — основной впрыск топлива.
По времени эти фазы впрыска топлива также различаются:
При предварительном («пилотном») впрыске топлива в камеру сгорания впрыскивается небольшое количество топлива (1 до 5 кубических миллиметров). Впрыск может осуществляться в пределах 90 градусов до ВМТ. Особенность: если впрыск происходит в пределах от 20 до 45 градусов до ВМТ, то в этом случае вполне возможен быстрый выход из строя самого двигателя, его механической части, так как при этих углах впрыска топливо не успевает испариться и в виде капель будет оседать на стенках цилиндра и поверхности поршня, что приведет к разжижению моторного масла.
Обычный «дизель» работает шумно и с копотью. Применение предварительного впрыска дает возможность получения более плавной «кривой» увеличения давления, что влияет и на шумность работы двигателя, и на выброс вредных отработавших газов. Это также уменьшает период задержки воспламенения основной фазы впрыска топлива.
Очень важное условие для снижения шумности двигателя играет точное временное и массовое дозирование топлива для первой фазы впрыска топлива (предварительный впрыск). В случае нарушения этих условий возрастает и шумность двигателя, и его дымность. Все это имеет своей конечной целью снижение выброса вредных отработавших газов.
При нажатии на педаль газа вид впрыска начинает меняться:
На изображении выше видно, как при нажатии на педаль газа двухфазный впрыск (позиция 1) переходит в однофазный (позиция 2). Меняется также и время между импульсами (см. ниже):
Время открытия форсунки при однофазном впрыске при 1250 RPM составляет 1.09 ms (погрешность измерений около 10 мкс):
Есть у этого двигателя знакомая нам по «обычному» впрыску т.н. «отсечка» (набираем обороты, а потом резко «бросаем» педаль газа):
«Отсечка» для разных регулировок тоже разная, но в принципе должна начинаться от 1800 оборотов и продолжаться до 1200 оборотов. А вот далее аналогию проводить уже нельзя, потому что после «отсечки» вид впрыска существенно отличается от «обычного»:
Мы видим «пачки» импульсов, при помощи которых система управления плавно переводит двигатель в работу на ХХ.
При запуске двигателя также используется двухфазный впрыск топлива:
Это позволяет добиться надежности «холодного» пуска двигателя, стабильности оборотов на еще «не горячем» двигателе и снижения эмиссии CH_x.
Временные показатели на рисунке не проставлены вследствии того, что они будут различными для различных температур, сортов «дизельного» топлива, применяемого моторного масла и так далее. По этим же причинам величина оборотов двигателя при «холодном» запуске будет также различная.
На рисунке указаны «двухфазный впрыск — 1» и «двухфазный впрыск — 2»:
- «Двухфазный впрыск — 1» — впрыск, который происходит в две стадии, но без возможности перехода его в однофазный впрыск.
- «Двухфазный впрыск — 2» — впрыск, который происходит в две стадии, но с возможностью перехода его в однофазный (основной) впрыск.
Здесь все зависит от многих факторов, но основным является температура охлаждающей жидкости и температура топлива.
Система управления
Система управления стала практически полностью электронной. Педаль акселератора больше не связана механически с ТНВД (ее положение контролируется датчиком), на шкивах коленвала и распредвала появились, соответственно, датчики положения коленчатого и распределительного валов (первый также является и датчиком ВМТ).
Управление системой рециркуляции отработавших газов и дроссельной заслонкой осуществляется не пневмоприводами, а электродвигателями.
Применение турбокомпрессора с изменяемой геометрией позволило управлять давлением наддува в зависимости от условий работы двигателя (частота вращения, объем впрыскиваемого топлива, атмосферное давление, температура охлаждающей жидкости).
Появились и новые диагностические коды, ранее не встречавшиеся на тойотовских дизелях:
Генератор
Кроме того, в шкив генератора установлена обгонная муфта, позволяющая снизить воздействие на ремень в переходных режимах. Натяжение ремня осуществляется хитроумным автоматическим натяжителем.
Головка блока цилиндров
Головка блока, традиционно изготавливаемая из алюминиевого сплава, имеет несколько радикальных отличий от ГБЦ обычных дизелей.
Во-первых, уже из наименования двигателя понятно, что здесь не два, а четыре клапана на цилиндр и два распредвала. Благодаря этому увеличилась площадь выпускных и выпускных каналов, улучшилось наполнение цилиндров.
Блок цилиндров
Блок цилиндров по-прежнему отливается из чугуна и не имеет гильз, небольшие изменения коснулись только толщины стенок и ребер жесткости.
Поршень
Коленчатый вал
Коленвал выполнен, как обычно, полноопорным, с закаленными током высокой частоты шейками.
Привод ГРМ
Механизм с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр приводится при помощи ремня, вращающего вал выпускных клапанов, а затем уже через шестерни приводится и распредвал впускных клапанов.
Регулировка зазора по-прежнему осуществляется при помощи шайб, расположенных над толкателем (для регулировки нет необходимости снимать валы).
Ремень привода ГРМ теперь получил автоматический гидронатяжитель (что не слишком хорошо для долговечности), а заменять его рекомендуется каждые 150 тысяч километров (а вот это неплохо).
Примечание. При замене ремня метки на шкивах должны располагаться следующим образом:
Система смазки
Система охлаждения
Впуск и выпуск
Для уменьшения выбросов оксидов азота (NOx) применяется система EGR, которая за счет перепуска некоторого количества отработавших газов на впуск снижает максимальную температуру в цилиндре.
Количество перепускаемых газов регулируется клапаном EGR с шаговым электродвигателем вместо вакуумного привода и жидкостным охлаждением (что позволяет снизить температуру ОГ и увеличить их перепуск).
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор двигателя 1CD-FTV существенно отличается от традиционного.
При небольшой нагрузке пневмопривод перемещает управляющее кольцо, при этом поворачиваются шарнирно соединенные с ним лопатки, которые частично закрываются. В результате поддерживается наиболее подходящая скорость истечения газов через турбину.
При высокой нагрузке лопатки перемещаются в открытое положение, благодаря чему поддерживается требуемое давление наддува.
Недостатки 1CD-FTV
В целом 1CD-FTV не содержит серьезных технических ляпов. Традиционное отсутствие ремонтных размеров делают двигатель практически одноразовым, но это уже скорее фирменный знак Тойоты.
Однако данный двигатель предназначен для использования в гейропе. Качество отечественного дизельного топлива очень нестабильно, в нем могут присутствовать вода и механические включения. Вода в виде мелкодисперсной смеси быстро выводит из строя форсунки. Мелкие инородные тела, попав в ТНВД, становятся превосходным абразивом, вызывая постепенную потерю давления в топливной системе и затем поломку насоса.
Также нарекания вызывает нестабильная работа датчика, отвечающего за давление масла в системе. При штатных показателях, определяемых тестовым манометром, датчик часто сигнализирует о аварийной ситуации.
Замена прокладки тнвд тойота авенсис 2007
Какие действия были предприняты для выяснения причины выявления неисправности:
1. Были проверены все датчики установленные в насосе. А именно: датчик температуры (с помощью мультиметра замерил сопротивление -оно совпадает с сопротивлением такого же живого датчика). Соленоид-дозатор (SPValve) щёлкает выпрыскивая из себя струйки диз топлива при прокручивании стартером (не зависший), да и я его даже не разбирал (снял посмотрел на него и поставил обратно).
2. Были проверены все подходящие провода к разъемам датчиков насоса на наличие обрыва и короткого замыкания
3. Было проведено сомотестирование на наличие ошибок с помощью замыкания перемычкой необходимых контактов разъема (в салоне возле предохранителей) HDB3. Тестирование показало отсутствие ошибок! Ошибки появлялись только после того как снимался какой-нибудь разъем с датчика. Этим самым я проверил работоспособность системы самодиагностики. После снятия разъемов с датчиков коды ошибок соответствовали наименованиям датчиков с которых был снять разъем. Этим самым определил, что датчики вроде бы живы. После скидывал плюсовую клемму аккумулятора для сброса ошибок.
4. В момент прокручивания стартером было замечено нами, что при отпущенных трубках которые идут на форсунки, топливо вообще не подается. Причем на все 4 форсунки. И складывается такое впечатление, как будто бы перекрыта подача топлива в блок плунжерной пары! При этом система прокачана ручной подкачкой (лягухой на фильтре). Топливный фильтр свежий недавно замененный и обкатанный (поэтому подозрений не вызывает ).
5. В отстойнике фильтра воды нет не капли.
6. При ручной прокачке пузырьки все видны через прозрачный шлангик обратки и при этом прокачка велась до полного исчезновения пузырьков. Насос ручной прокачки прокачивался до тех пор пока он не становился тугим и переставал качать.
7. Плунжеры выкручивались продувались и промывались и были закручены обратно на место. Эффекта это не дало. Результат тот же. Не заводится!
8. Одно только не сделал а именно не отключал (путем полного её выведения их схемы авто) сигнализацию. Сигнализация, вроде бы, работает как и прежде. Провёл перезапуск т.е. сброс до заводских настроек.
9. Чип ключ проверен путем запуска машины с помощью дистанционного запуска (при этом запуске машина всегда проходил без нареканий)
10. Такое ощущение как будто бы завоздушена плунжерная камера.
Но проблем с завоздушиванием насоса никогда не стояла. При каждой замене топливного фильтра (менял уже 2 раза) машина заводилась без проблем, после недлительной прокачки. При этом когда двигатель работал было видно как по обратке (прозрачный шланг) пролетало много воздушных пузырьков, но это было кратковременно в течении полуминуты а потом все было в норме. В сетчатые фильтры ТНВД залез первый раз!
Уже не знаю что делать! Не заводится и все хоть убей! Разрядил аккумулятор. Поставили другой. Есть еще мысли попробовать с буксира протащить(может в этом режиме более интенсивней прокачается). Что я мог сделать не так? Ваши предложения? Может быть кто-нибудь уже сталкивался с аналогичной проблемой на 2C-TE? Не охота на металлолом сдавать. Планирую ещё поездить))) P.S. в заголовке при написании номера ТНВД была допущена мною ошибка. Написано 22100-6У140 а на самом дела 22100-6E140
Добавлено (05 Сен 2018, 00:13)
---------------------------------------------
Добавляю фото по 2C-TE вышеописанной
Проверка, снятие топливного насоса высокого давления (ТНВД)
1) Проверяя ТНВД в домашних условиях, вы можете только замерить сопротивление между выводами в двух гнездах разъема проводки. Сначала отсоедините разъем проводки.
2) Подсоедините омметр к выводам в гнездах разъема и проверьте величину сопротивления, которая должна быть в пределах, предписанных Спецификациями.
3) Теперь замерьте омметром сопротивление между верхним выводом и корпусом, проверяя таким образом отсутствие «цепи» (электропроводности).
4) Если хотя бы один результат проверки окажется отрицательным, топливный насос подлежит замене.
5) Отверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отодвиньте его в сторону (см. главу 10). Для лучшего доступа снимите правую переднюю фару, как описано в главе 12.
6) Тщательно протрите место вокруг ТНВД, особенно вокруг топливопроводов и штуцерных соединений, чтобы избежать попадания пыли и грязи в топливную систему.
7) Снимите шкив коленвала, как описано в главе 2В.
8) Снимите ремень привода ГРМ, как описано в главе 2В.
9) Отверните штуцерные гайки и отделите топливопроводы питания форсунок от штуцеров форсунок и топливной рампы. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия в топливопроводах, форсунках и топливной рампе.
10) Отверните болт крепления питающей топливной трубки к впускному коллектору, затем отверните штуцерные гайки и отсоедините трубку от штуцеров ТНВД и топливной рампы.
Toyota рекомендует при замене ТНВД или топливной рампы заменить и топливную трубку высокого давления.
11) Отверните болты крепления и снимите крышку с ТНВД, а также снимите изолятор.
12) Отпустите (но не отворачивайте) болты крепления топливной рампы. Отсоедините также разъем проводки от проводка датчика давления топлива.
13) Отсоедините разъем проводки от корпуса дросселя/модуля дросселя, затем отверните болты крепления и отсоедините впускной патрубок от впускного коллектора и снимите корпус/модуль дросселя вместе с впускным патрубком в сборе.
14) Отверните болты и гайки крепления, затем снимите впускной коллектор и топливную рампу. Удалите старые прокладки.
15) Отсоедините два разъема проводки с задней стороны ТНВД, а также отсоедините разъем датчика температуры топлива в верхней части ТНВД.
16) Снимите звездочку привода ТНВД, как описано ниже. Удерживая звездочку от проворачивания подходящим приспособлением, закрепленным в отверстиях для болтов, отверните центральную гайку крепления звездочки, затем, используя съемник, стяните звездочку с вала насоса (см. рис. 8.1 6,а-в).
17) Демонтируйте трубку масляного щупа с кронштейна ТНВД, затем вытащите трубку из верхнего картера масляного поддона и удалите уплотнительное кольцо (см. рис. 8.17).
Рис. 8.17. Снятие трубки масляного щупа с верхнего картера масляного поддона
18) Отверните болты крепления и снимите опорный кронштейн ТНВД (см. рис. 8.18).
Рис. 8.18. Снятие опорного кронштейна ТНВД
19) Распустите хомуты и отсоедините оба топливных шланга от ТНВД. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи в топливную систему.
20) Отверните гайки крепления и снимите ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса (см. рис. 8.20).
Рис. 8.20. Снятие ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса
При снятии ТНВД с корпуса водяного насоса могут возникнуть определенные трудности, вызванные коррозией.
Читайте также: