Замена прокладки впускного коллектора газ 2410

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт автомобилей Газ своими руками

Замена прокладок под выпускным коллектором ЗМЗ 402
Описание того, как заменить кольцеобразные прокладки на приемных трубах выпускного коллектора, с небольши.

Замена прокладки коллектора змз 402 (газель)
Снятие впускного трубопровода и выпускного коллектора змз 402.

Ремонт выпускной системы
Боремся с прогоревшей приемной трубой Волги с 402-м мотором.

змз402 снятие приемной трубы
Ремонт газели.

Замена прокладки ГБЦ на 402 двигателе
Меняем прокладку ГБЦ на Волге с двигателем 402.

Замена приёмной трубы,резонатора ГАЗ 3102,3110,31105 дв406
Меняем приёмную трубу.резонатор на Волге ГАЗ 3102,3110. с двигателем 406.

Замена прокладки " штанов "
Замена прокладки приемной трубы очень простой процесс и не стоит лишний раз обращаться в сервис, платить.
alt="Замена прокладки головки 406 двигателя. Видео" />
Замена прокладки головки 406 двигателя. Видео
Показано как снять головку 406 двигателя у Газели, притереть головку двигателя, заменить прокладку, правильн.

[Волга] Отличие ГБЦ ЗМЗ 24Д ЗМЗ 2401 и ЗМЗ 402 ЗМЗ 4021
Наглядное сравнение головок блока цилиндров двигателей ЗМЗ 24Д/ЗМЗ 2401 и ЗМЗ 402/ЗМЗ 4021. ЗМЗ 2401 и ЗМЗ 4021. - верси.

Замена приемной трубы (штанов) замена прокладки под штанами на ваз 2114
Как-то было дело, переезжал мост, провалился, зацепился глушителем, последствия: порвало штаны. В этом видео.

Как открутить пригоревшие гайки на выхлопном
Откручивание прикипевших гаек трудоемкий труд,вот один из способов, как открутить без особых усилий.
402 без штанов
Светопредставление.

выхлоп газ 3102 402 прогорели штаны ремонт часть 2
выхлоп газ 3102 402 прогорели штаны ремонт часть 2.

ГАЗ 2410. Сюрприз первый.
Таки да, тосойль куда-то уходил, но не в картер. Он уходил во второй цилиндр. Пока мотору не давали "просратьс.

А проблема то вовсе не в трамблере, а в прокладке впускного коллектора
Подсос воздуха.

Долговечный и практичный глушитель на УАЗ
Штатные глушитель и резонатор выдерживают до 25 тысяч километров пробега, приёмная труба 200 тысяч. Всем уазо.

выхлоб газ 3102 402 прогорели штаны ремонт часть 1
из говна и палок.

Замена прокладки головки 421 двигателя
Любительское видео! В полевых условиях замена прокладки под головкой 421 двигатель на Соболе. Кому то будет.

Правильное ГБО стоит ли ставить газ?
Не стесняйся, задай свой вопрос Газобаллонное оборудование это оборудование, позволяющее хранить и подав.

Обзор и сравнение прокладок коллектора Фритекс и ВАТИ 21114100808000
Fritex 21114-1008080.

Таврия 1102 (Замена верхней подушки двигателя)
Ремонт и обслуживание автомобиля таврия 1102 ******************************************************* Как заменить верхнюю подушку.

Как быстро лишиться штанов
Удивительный случай произошёл в одном автомобильном сервисе во время работ по шиномонтажу - в момент накач.

5 симптомов плохой прокладки впускного коллектора и стоимость замены

Впускной коллектор выполняет массу работы и является важной частью вашего двигателя. Хотя сам впускной коллектор обычно довольно прочен, прокладки между коллектором и головкой блока цилиндров, как изв

Содержание:

Но как узнать, что у вас протекает прокладка впускного коллектора, и что это значит, если она у вас есть? Что еще более важно, сколько будет стоить починка?

Здесь мы разберем все, что вам нужно знать, чтобы решить эту досадную проблему.

Признаки утечки через прокладку впускного коллектора

Плохая работа двигателя и пропуски зажигания
Белый дым из выхлопной трубы
Охлаждающая жидкость в масляном поддоне
Видимая утечка охлаждающей жидкости
Перегрев двигателя

Вот более подробный список симптомов утечки прокладки впускного коллектора.

Плохая работа двигателя и пропуски зажигания

Негерметичный впускной коллектор пропускает воздух и охлаждающую жидкость внутрь. Оба эти фактора могут отрицательно повлиять на производительность. Маловероятно, что вы не сможете завести автомобиль или что ваш двигатель отключится во время работы, но вы можете заметить снижение ускорения и снижение расхода топлива.

Самая большая проблема заключается в том, что если охлаждающая жидкость смешивается с маслом, вы не только теряете характеристики охлаждающей жидкости, но и масло не может работать правильно. Это может привести к чрезмерному износу многих компонентов и стать причиной дорогостоящих повреждений.

Вы также можете найти коды неисправностей при пропуске зажигания в блоке управления двигателем, если проверите коды неисправностей с помощью сканера.

Если утечка на впуске очень сильная, она может заполнить цилиндр охлаждающей жидкостью, что приведет к блокировке двигателя и невозможности его переворота. Это очень серьезно и может серьезно повредить ваш автомобиль. К счастью, это не очень распространено, потому что большинство автомобильных двигателей сконструированы так, что охлаждающая жидкость будет стекать во впускной коллектор.

Чрезмерный белый дым из выхлопных газов

Когда вы смотрите на впускной коллектор, вы не можете точно увидеть, что происходит внутри, если не разорвите двигатель, и в этот момент вам следует заменить прокладки впускного коллектора, независимо от того, протекают они или нет.

Вот почему так важно знать, как устранить эту проблему, ничего не разбирая. Самый простой способ - завести автомобиль и посмотреть на выхлоп. Если из выхлопной трубы выходит слишком много белого дыма, это связано с тем, что в вашем двигателе горит охлаждающая жидкость.

Единственный способ попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания - это протекающая прокладка головки или протекающая прокладка впускного коллектора - в любом случае, у вас есть проблема. Определяя, является ли количество белого дыма чрезмерным, имейте в виду, что в холодную погоду у вас будет больше дыма, чем в более теплую, и это совершенно нормально.

Охлаждающая жидкость в масляном поддоне

Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с утечкой во впускном коллекторе, заключается в том, что охлаждающая жидкость обнаруживается в масляном поддоне. К сожалению, это тоже одна из наиболее серьезных проблем. Вы теряете не только охлаждающие свойства охлаждающей жидкости, но и смазочные свойства масла.

Когда вы объединяете эти две проблемы, вы можете быстро получить автомобиль, требующий серьезного ремонта, чтобы снова выйти на дорогу. Если вы обнаружили охлаждающую жидкость в масляном поддоне, сразу же доставьте свой автомобиль в ремонтную мастерскую. Вы можете легко распознать охлаждающую жидкость в масляном поддоне, потому что масло будет выглядеть молочно-молочным, когда вы проверите уровень масла щупом.

Видимая утечка охлаждающей жидкости

Если у вас протекает прокладка впускного коллектора, охлаждающая жидкость может уйти несколькими способами. Во-первых, он может попасть в камеру сгорания, из-за чего возникает чрезмерный дым, или он может сливаться с маслом, что позволяет получить охлаждающую жидкость в масляном резервуаре. Но он также может выходить за пределы внешней стороны впускного коллектора.

В этом случае из верхней части двигателя может выходить чрезмерный дым, если охлаждающая жидкость сгорит до того, как достигнет земли. Или у вас может быть видимая утечка охлаждающей жидкости на земле под вашим автомобилем. В любом случае, если вы проследите утечку до впускного коллектора, вы нашли свою проблему.

Перегрев двигателя

Три наиболее характерных симптома утечки во впускном коллекторе включают утечку охлаждающей жидкости. Поскольку охлаждающая жидкость защищает двигатель от перегрева, неудивительно, что, если он не работает должным образом, вы можете получить двигатель, который перегревается.

Это происходит не сразу, обычно это происходит, когда в системе заканчивается охлаждающая жидкость. Но если у вас перегревается двигатель и вы не можете понять, куда уходит охлаждающая жидкость, есть большая вероятность, что это происходит из-за утечки во впускном коллекторе.

Функция прокладки впускного коллектора

Функция впускных коллекторов состоит в том, чтобы направлять нужные жидкости, газы и все необходимое для двигателя в нужное место по всему двигателю. Прокладка впускного коллектора помогает в этом, устраняя любые возможные пути утечки этих жидкостей или газов.

Прокладка впускного коллектора образует уплотнения вокруг каждого прохода впускного коллектора, удерживая все там, где должно быть. Это может показаться не таким уж сложным, и это не так, но от этого не становится менее важным.

Расположение прокладки впускного коллектора

Прокладка впускного коллектора вашего автомобиля расположена рядом с головкой двигателя между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. На V-образных двигателях он обычно находится между обоими коллектором. У рядных двигателей он обычно отходит на одну из сторон.

Добраться до впускного коллектора обычно не так уж сложно, но наверху может быть много электрических компонентов. Это не только затрудняет доступ к впускному коллектору, но и затрудняет обзор.

Стоимость замены прокладки впускного коллектора

Прокладка впускного коллектора стоит от 30 до 100 долларов. Стоимость труда составляет от 50 до 300 долларов США, поэтому вы можете ожидать, что общая стоимость замены прокладки впускного коллектора составит от 80 до 400 долларов США.

Сама прокладка впускного коллектора часто бывает довольно дешевой, но большая часть затрат на замену приходится на оплату труда. Это потому, что вам нужно снять весь впускной коллектор, чтобы добраться до прокладки.

Иногда впускной коллектор трескается, из-за чего он протекает рядом с прокладкой, и в этом случае вы можете ожидать, что новый впускной коллектор будет стоить от 200 до 800 долларов.

Прокладка впускного коллектора – как произвести ее замену?

Прокладка впускного коллектора считается самым уязвимым местом данного узла транспортного средства. Поэтому периодически требуется ее замена, которую достаточно просто выполнить самостоятельно.

Прокладка впускного коллектора и сам коллектор – что это?

Под такой прокладкой понимают рабочее уплотнение, которое находится между головкой блока цилиндра и впускным коллектором. Коллектор имеет огромное значение для работы автомобильного двигателя. Именно он отвечает за нормальное функционирование цилиндров «сердца» машины.

Почти все составляющие элементы коллектора конструктивно являются очень прочными. Весьма редко они выходят из строя, да и то в случае серьезной аварии либо из-за появления трещин, которые образовываются при расширениях металла.Такие расширения вызываются температурными перепадами при попадании на горячую поверхность коллектора капель воды. А вот прокладка коллектора – это его по-настоящему слабое место.

Она нуждается в частой замене. Причем ее необходимость может возникнуть и на машинах с малым пробегом, если транспортное средство эксплуатируется в сложных условиях, и на двигателях с большим пробегом.

Когда требуется замена прокладки впускного коллектора?

Причинами выхода из строя интересующих нас прокладок считают:

их невысокое качество;
перепады температуры;
вибрации во время движения;
коробление прокладок и расширение (температурное) металла.

Симптомами, сигнализирующими о необходимости замены прокладок, специалисты называют следующие явления:

при работе двигателя слышен характерный свист;
из-под капота доносится звук «всасывания» (водители со стажем сразу обращают внимание на него);
неровная работа мотора и невозможность двигателя выйти на полную мощность;
на холостом ходу ДВС работает нестабильно;
отмечается течь моторного масла либо охлаждающей жидкости (иногда указанные явления фиксируются одновременно).

Все эти симптомы буквально «призывают» автолюбителя немедленно осуществить замену прокладок.

Схема демонтажа старой и установки новой прокладки

В зависимости от модели легкового транспортного средства и его конструкции процесс замены прокладки может различаться, но в незначительных деталях. Обычно выполняется он таким образом:

из системы питания мотора стравливается давление для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ;
с минусовой клеммы аккумуляторной батареи снимается провод;
убирается предохранительная скоба;
от штуцера отсоединяется шланг механизма вентиляции картера (штуцер находится на рукаве подвода воздуха);
указанный воздухоподводящий рукав отсоединяется от дроссельного узла (от его горловины);
с контроллера холостого хода демонтируется колодка проводов, а затем и кожух мотора (обычно он крепится несколькими винтами);
после этого можно отсоединить колодку от топливных форсунок, а со штуцера на топливной раме снять наконечник трубки, по которой подается топливо.

Впускной коллектор крепится именно к топливной раме, которую требуется демонтировать, после чего произвести такие операции:

снять шланг вентиляционной системы и усилителя (вакуумного) тормозов;
отсоединить от кронштейна трос (приводной) дроссельного узла и рым-болт головки блока цилиндра;
отвернуть крепежные болты и гайки, которые соединяют коллектор с кронштейном и ГБЦ.

Вы добрались до нужной вам прокладки! Удаляйте ее, очищайте поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндра, используя ветошь, ставьте новую прокладку и выполняйте все вышеописанные действия в обратном порядке.

Замена прокладки впускного коллектора на двигателях ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Снимаем с двигателя ЗМЗ 406 ресивер и топливную рампу с форсунками.
Чтобы грязь не попала во впускной коллектор, закрываем его отверстия чистой ветошью. Отсоединяем колодку проводов от датчика температуры воздуха во впускном трубопроводе (см. «Проверка и замена датчика температуры воздуха во впускном коллекторе»).

1. Головкой «на 15» отворачиваем пять гаек крепления впускного коллектора.

2. Снимаем коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

3. При необходимости отсоединяем от впускного коллектора два шланга и датчик температуры воздуха.

4. Очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров и впускного коллектора.

5. Заменив поврежденную прокладку, устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 впускной коллектор и снятые элементы двигателя ЗМЗ 406 в обратной последовательности.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Сечет прокладка выпускного коллектора

Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

Замена прокладки выпускного коллектора

Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

Две шпильки штанов оторвались

Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

Привариваем гайку к шпильке

Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Спасибо за подписку!

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Функции выпускного коллектора

Причины неисправностей

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Признаки прогоревшей прокладки

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

Замена прокладки

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

Пошаговые действия

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка ГБЦ змз 402 какая лучше?

В связи с тем, что вопрос о ГАЗовских прокладках головки блока, их отличии и применяемости возникает у наших Покупателей постоянно, мы решили с помощью Отдела Главного конструктора ЗМЗ внести ясность в старый как автомашина «Волга» вопрос.
На рисунках внизу изображены две вызывающих путаницу прокладки. Одна — на старую ГАЗ-24, другая — на более позднюю ГАЗ-2410.

Как рассуждают ошибочно?

Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее… . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.

Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.

На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило… . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распделить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него — отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.

Теперь, раз Вы это знаете, мысленно поставьте на 402-ой мотор прокладку для ГАЗ-24 вместо прокладки ГАЗ-2410. Последствия предугадать несложно. Можно даже заранее приобрести комплект поршневой и клапана.

Кстати, телефон Отдела Главного конструктора ОАО «ЗМЗ»: (83169) 67227.

Прокладка головки блока цилиндров 24.1003020 (Код «Дождя» — 2290) двигателей ЗМЗ-2401, 24Д, 2407, устанавливавшихся в автомашины ГАЗ-24 и мод.

Прокладка головки блока цилиндров 4021.1003020 (Коды «Дождя» — 2022 и 3740) двигателей ЗМЗ-402 и его модификаций устанавливаемые в автомашины, начиная с ГАЗ-2410.

ООО «ДОЖДЬ». Автозапчасти и товары для умелых рук

Оптом и в розницу Со склада и под заказ

ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ-402 (очередная)

каплей пробоя была езда по трассе,
спустя 50км
, которой, я проехал
без тосола
.т.к. нужно было доехать до дому…Машина ехала бодро, но на Х-ходе, троила и пыталась заглохнуть и парила из выхлопухи…Тосол уходил.Ехал ночью, поэтому
на ходу
темпа была 85-87 где то, при остановках и сбросе газа, подходила
к последней белой метке
…Ехал с включенным вентилятором, хотя толку от него, по моему не было!

По приезду, на выходных, проблему решил

…
Делал все в одно лицо.
Как и в предыдущей моей записи о замене прокладки, есть инструкция, по этапам как и что делали,
но все равно повторю
:

ПОРЯДОК РАБОТ по РАЗБОРУ

1.
Сливаем ОЖ
. Откручиваем краник на блоке 2.
Снимаем
шланги ОЖ с термостата. 3.
Откручиваем «штаны»
— приемные трубы от выпускного коллектора (
4 гайки на 17
) 4.
Откручиваем «кастрюлю» (воздушный фильтр) и отцепляем
тросики газа и подсоса от карбюратора. 5.Откручиваем и снимаем сам
карбюратор
. Плюс все шланги от него. 6.Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее. 7.
Откручиваем «коромысло»
, «4 гайки на 17» и «2 по краям на 13». Снимаем коромысло. 8.
Вытаскиваем штанги-толкатели
. Стараемся их сложить при вытаскивании так, чтобы обратно вставить
каждую на свое место
! Я просто, попарно вытаскивал, обматывал изолентой и клал их в порядке снятию. 9.Откручиваем ГБЦ —
10 гаек на «17»
…Откручиваем, начиная с середины и идя, крест накрест. Схему можно глянуть в стоковом мануале.Собственно говоря,
при затяжке ГБЦ
, порядок, такой же)) 10.
Снимаем ГБЦ в одиночку
, в принципи легко.
Покачиваем
из стороны в сторону. Как и на фото смотрите, я снимал и ставил так удобно одному)

1.
Смотрим и анализируем
, что же произошло с прокладкой. Смотрим в
«горшки»
(цилиндры-гильзы). Смотрим саму
головку ГБЦ
. Сняли старую прокладку. Определили пробой. Как всегда, у меня это было в районе 3-го цилиндра.

2.Идем в магазин за новой прокладкой и тосолом

.
Внимательно!
смотрим нашу ГБЦ головку и в соответствии
с ней подбираем прокладку
.
НЕ СЛУШАЕМ! всяких Дебилов и Писак, которые советуют какую ставить нужно!Смотрим только на свою ГБЦ!
и в соответствии
с ее «рисунком» каналов
, покупаем соответствующую прокладку!
Имеется два вида таких прокладок!,
с КРУГЛЫМИ и ТРЕУГОЛЬНЫМИ отверстиями! с доп, и без доп отверстия охлаждения 4-го цилиндра!
В моем случае
у меня головка ГБЦ, была с треугольными отверстиями, такую и взял. Обязательно берите с герметиком прокладку!

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКОЙ, 402 МОТОР.

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

снимаем головку с 402 двигателя Подробнее

Опасная Прокладка под Головку 402 Двигателя с Подвохом Подробнее

Какую и куда ставить прокладку Гбц на ЗмЗ 402 и ЗмЗ 24д Подробнее

Замена прокладки ГБЦ на 402 двигателе Подробнее

Змз 402 установка прокладки гбц Подробнее

Почему пробивает прокладку ГБЦ на газеле Подробнее

ЗАТЯЖКА ГОЛОВКИ 402 ДВИГАТЕЛЬ. Подробнее

Установка ГБЦ после ремонта на ЗМЗ 402 Подробнее

Газель — УМЗ 4216 е-3 пробило прокладку ГБЦ,замена прокладки ГБЦ на металлическую (для ГБО). Подробнее

Замена ГБЦ ЗМЗ-402 на газовую (установка). Еразкин. МИРовой влог. Подробнее

Снятие головки с мотора ЗМЗ 402 ч 1 Подробнее

ГБЦ УАЗ Буханка.Снятие установка головки дилетантом.Нюансы. Подробнее

Выбираем прокладку гбц газель 402 двигатель Подробнее

Снятие и ремонт ГБЦ Газель 402 двигатель Подробнее

Замена ГБЦ умз 4216 на Газель Бизнес Подробнее

замена прокладки головки цилиндров ЗМЗ-402 Подробнее

Съемник ГБЦ УАЗ 421 двигатель. Подробнее

Газель. ДВС 4216. Прокладка ГБЦ. Металлизированная. Подробнее

Детализация установленного ценника

Формирование цены за проведение замены прокладки ГБЦ происходит под влиянием множества факторов. Первый из них – карбюраторный или инжекторный двигатель? В случае с последним, процесс замены несколько усложнятся. В денежном эквиваленте разница станет в 500 рублей. Большую роль играет еще и марка автомобиля. Несомненно, владелец отечественной классики может рассчитывать на самую минимальную цену – приблизительно 4 000 рублей. Цена имеет место при условии посещения СТО. Самостоятельная замена обойдется значительно дешевле.

Цена самой прокладки ГБЦ на отечественные автомобили находится в пределах от 500 до 1000 рублей. Материал, из которого она изготовлена, всегда один, но разница заключается в принципе самого производства, а также впрессованных в ее состав металлических уплотнительных рамок (колец). От степени сопротивления последних коррозии, зависит то, насколько быстро вода/антифриз попадут в масло – первая причина замены, упомянутая в вышеупомянутом списке. Лучше всего превысить выделенный бюджет на 500 рублей, и купить качественную прокладку.

Помимо вышеупомянутой, в процессе соединения ГБЦ с блоком двигателя, еще принято использовать «графитовку». Ее цена может достигать 300 рублей за один тюбик. Она является практичным заменителем герметика, который наносят по периметру прокладки. Стоит о не выгорает, что делает ее покупку столь необходимой.

Замена прокладки гбц газель 402

Здравствуйте! Появилась такая неприятная проблема. Прогорела прокладка между 2м и третьим цилиндром. Со стороны второго цилиндра ровно посерединке. Мотор 402. Так как были сомнения насчет этой гбц, поставил другую. На этой голове прогорело еще быстрее. Проехал километров 300. Тянул динамометрическим ключом в 4 приема. Последняя затяжка 12кг. Прокладка триалли, с зеленым герметиком. До этого с ними таких проблем не было. Проверил выступ гильз над блоком — он есть )) щуп между линейкой и блоком 0.05 не лезет, но просвет видно на всех гильзах. Под гайками затяжки гбц — жигулевские шайбы. Визуально гбц ровная, линейку приставлял крест накрест, просветов нет. По отпечаткам на прокладке обжималось хорошо. Когда откручивал гайки, все были примерно с одинаковым усилием, явно «слабых» не было. Термостат на 87 вернет, корпус термостата нового образца, с задросселированым малым кругом. Как бы внешне — все очень даже нормально. Но почему то — не работает как надо ))

Вот что мне думается. 1. Поставить прокладку с треугольными отверстиями. Тут надо пояснить. У меня схема охлаждения такая: На задней стороне гбц стоит «танчик» газелевский с двумя выходами. Из одного штуцера идет ветка в печь, из другого — ож идет на тепловодный маслообменник, из него в тройник (в тройнике стоит штуцер на резьбе). Из сливного отверстия на блоке идет ветка на подогрев 220, и с подогрева идет в газовый испаритель. В подогреве 220 есть шарик, типа обратного клапана — это важно. После газового испарителя стоит тройник, и в него уже заходит с печки и все это в помпу. Думаю переделаю с печкой — сделаю в обход блока, чтобы этой веткой обогрев был только редуктора. И вот мне кажется что бОльшые отверстия в прокладке обеспечат лучший омыв гбц и соответственно отвод тепла. Тем более что постоянно есть отток из блока, и из гбц. По идее не должно быть застойных зон. Но возможно я не прав. Вспомнил один момент. Когда снимал мотор для этой газели с волги, 1995 года (специально подыскивал старше 1996 года чтобы блок был втуленый), прокладка была с треугольными отверстиями. Хозяин (русский) говорил что не разбирал движку. 2. Либо вместо п.1 поставить прокладку старого образца без герметика. В наших магазинах подобные только УМЗ 417. Визуально доверия не внушают. Окантовка маслоканала каким то ржавым кольцом. И почему то их, маслоканалов, два симметрично. Отверстия для циркуляции ОЖ тоже симметричные, на втором и третьем цилиндре больше раза в два, чем на первом и четвертом. 3. Вместо п.1. и п2. поставить прокладку другого производителя. Вопрос какого? 4. Протянуть сразу после первого прогрева движка. после того, как он остыл. 5. Финальный «протяг» 14 кг — есть сомнения конечно, но на другой движке затянулось и шпильки остались в блоке. 6. Дотянуть еще разок после 500 км.

ГБЦ Газель

Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель

После очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило. Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась. Снял ГБЦ и обнаружил «фарш» в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания. Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.

Новые детали (слева) и убитая свеча

Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е. вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.

Слегка прошелся мелким камнем по задирам на рабочей поверхности камеры сгорания во избежании калильного зажигания, пригладил на стекле с алмазной пастой плоскость ГБЦ и посадил все это на место через новую прокладку. И все-таки осталось ощущение, что двигатель уже просится на замену…

Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель

Зимне-весенние ремонты ГБЦ на Мурене окончательно убедили, что пришло время головку поменять. Заодно заменены и поршни, поскольку поршень третьего цилиндра пострадал после выпадения седла выпускного клапана. Донором стал двигатель с «Волги» — блок ЗМЗ 24 с головкой УМЗ 417. У этого гибрида помпа совмещена с корпусом термостата и крепится на блоке. Гильзы и поршни — номинал, в хорошем состоянии. Ремонт проводился без снятия блока, т.е. снизу и сверху. Самое интересное заключалось в доработке ГБЦ 417 под родной блок ЗМЗ 402.

Основа конструктора — ГБЦ 417

Удалена водораспределительная трубка, задняя заглушка заменена на «танк» (водоотводной штуцер рассверлен до 12 мм).

Водоотводная трубка вынимается только вперед

Рассверливается штуцер и заломыш шпильки

Установлены двойные пружины клапанов с шайбами и тарелками от 402-го, колпачки установлены только на впускных клапанах. Тут уместно сказать, вдруг кому пригодится, что пружины на ЗМЗ 402 право- (внутренние) и левозавитые (внешние), что уравновешивает силу сопротивления давлению коромысел и не уводит их от оси. Это обеспечивает больший ресурс направляющих втулок и, как следствие, клапанов и их седел. Кстати, внешние пружины устанавливаются вниз концом с меньшим шагом витков.

Клапана и их сопровождение от ЗМЗ 402

Помпа оставлена родная, она эффективней уазкиной и 24-шной. А вот корпус термостата пришлось использовать от УМЗ 421, совместив его с крышкой 402-го.

Корпус термостата 421 с крышкой 402

Справа от стакана термостата в корпусе рассверлено отверстие под датчик температуры.

Для их совмещения потребуется заменить левые шпильки на более длинные

Поскольку отверстия на блоке не полностью перекрываются корпусом термостата, между ними установлена переходная пластина из алюкобонда толщиной 6 мм, играющая роль прокладки.

Многослойный бутерброд — термостат-проставка-ГБЦ

Штуцер танка и «печной» кран на блоке соединяются через тройник и общим патрубком 18 мм отводят ОЖ на печку, а в ее обратку врезан электронасос.

Двойной отвод ОЖ из ГБЦ

Процедуру адаптации головки УМЗ 417 к блоку ЗМЗ 402 уже описывал. В основном, речь шла об элементах системы охлаждения и клапанах. Есть смысл упомянуть некоторые особенности конструкции механизма газораспределения, правильная регулировка которого и определяет эффективность работы двигателя. Итак, собираем флейту — вал коромысел клапанов. Используем все, что есть под рукой.

Вал от 417, коромысла и стойки от 402

Пятачки часто неравномерно изнашиваются, поэтому перед установкой шлифуем их и чистим все маслоподводящие каналы. Регулировочные винты и контрагайки от УМЗ сохранились лучше, а вот сами коромысла наоборот. Что это: качество металла или особенности эксплуатации ДВС?

Вот такой кариес присутствует

Очищаем от смол вал коромысел и переворачиваем его на 180 градусов поперек оси, так чтобы верх стал низом, а зад — передом. По-другому устранить незначительный износ нижней поверхности не получится.

Нижняя поверхность вала под коромыслами изнашивается сильнее

Собираем весь этот «конструктор лего», распределяя промежуточные пружины на валу так, чтобы коромысла в свободном состоянии находились по центру клапанов, это уменьшит их дальнейший износ.

Перед установкой собранного вала на шпильки ГБЦ еще раз проверяем, чтобы штоки клапанов были выше тарелок (это регулируется сухариками).

Ну, и самый интересный момент после установки ГБЦ на блок — это регулировка тепловых зазоров. Тут следует вспомнить, что двухручьевой шкив коленвала ЗМЗ 402 имеет резиновый демпфер, поэтому положение ВМТ поршней по рискам определить правильно не всегда удается. Надежнее использовать «дедовский» способ по положению толкателей клапанов (стаканчиков), которые непосредственно соприкасаются с кулачками распредвала. Как их достать и промыть известно всем — благо есть специальная крышка на блоке. Толкатели должны быть чистыми, без задиров. Штанги должны быть одной длины (283 мм под АИ-92 или 287 мм под АИ-76), чистыми, без следов износа, особенно на наконечниках. Соответствующие им чашки регулировочных винтов коромысел должны быть зеркально гладкими с чистым маслоподводящим каналом. После затяжки ГБЦ медленно вращаем коленвал и ловим положение распредвала, при котором штанги 1, 2, 4 и 6 коромысел находятся в самой нижней точке. Это и есть ВМТ 1-го цилиндра. При повороте коленвала на один оборот освобождаются, т.е не испытывают нагрузки штанги 3, 5, 7 и 8 коромысел, что соответствует ВМТ 4-го цилиндра. При этих положениях распредвала выставляются зазоры: 0,35 мм для 1 и 8 клапана, 0,40 для остальных. Для контроля можно повторить 2-3 раза. Вот и вся схема регулировки.

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Читайте также: