Замена прокладки выпускного коллектора тойота камри 40

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Дребезжит впускной коллектор на 2AZ

Дребезжит впускной коллектор на 2AZ ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

ок! Спасибо! *пошел слушать. *

Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд:
вот. нашел) уже точно она. В других местах не прослушивается этот стук

У меня была такая бодяга. На прогретом двигателе, на холостых, непонятный стук в районе привода ГРМ. При повышении оборотов пропадал. В итоге, причина была в натяжном ролике ремня генератора, ГУР, кондиционера.

Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Если быть точнее, это было вот так - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=425&t=25931

Если слушать под капотом, громкий глухой стук, тарахтящий такой. Субъективно громче всего слышно в районе дроссельной заслонки. Из салона больше похоже на дребезг. Попытка послушать через палочку, тыкаясь в головку, блок, ничего не дала - слышно шумы, стрекот форсунок.
По оборотам - проявляется при запуске, когда набирает обороты на холодную. На прогретом на холостых не слышно, но проявляется при резком открытии заслонки, сразу и громко.
В движении, если давить на газ чуть посильнее, слышно только нормальный рык двигателя. Но при спокойном разгоне проявляется в районе 2000 оборотов, особенно сильно дребезжит в момент переключения скоростей.
Натяжитель ремня заменен вместе с роликом, опоры двигателя заменены 3 из 4х, центральная целая. Выхлопную прижимать ручкой молотка пробовал, не помогает. Свечи с нормальным коричневатым нагаром. Давление масла не замерял, но при запуске гаснет сразу, а известный фокус - завести, заглушить и быстро включить зажигание, пробовал - лампа гаснет не сразу, т.е., давление явно держится. Да и двигатель масло не ест, тяга хорошая, выхлоп чистый.

Выпускной коллектор Тойота Камри 1992-

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать выпускной коллектор Тойота Камри 1992.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит выпускной коллектор Toyota Camry 1992, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

3.6.1 Выпускной коллектор
Предупреждение Перед выполнением работы на выпускном коллекторе необходимо предварительно охладить двигатель.

3.6.2 Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите сопрягаемые поверхности выпускного коллектора и головки блока цилиндров. 2. Установите новую прокладку на стойки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что метки на прокладке должны быть направлены к выпускному коллектору, а стрелка должна быт.

3.6.3 Снятие
Предупреждения При наличии в радиоприемнике кода против воровства, перед отсоединением аккумулятора, проверьте что у вас имеются коды подключения. На моделях с 1993 года система воздушной подушки безопасности отключается, если аккумулятор отсоединяется на длительный срок. Если контрольная ла.

Снятие и установка выпускного коллектора

Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).

3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).

Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)

4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.

5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).

Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)

7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).

Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров

8 Используя скребок, удалите все следы старой прокладки и нагар со стыковочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Если прокладка «пропускала», коллектор надо отдать в специализированную мастерскую для проверки искривления посадочной поверхности и (если необходимо) ее шлифования.

10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.

12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.

13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.

Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.

3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.

4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.

5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).

6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).

7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).

8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).

9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).

Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ

10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).

Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1

11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).

Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)

12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).

Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину

13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).

Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания

14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).

Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко

Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),

Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)

Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.

15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.

Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя

16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).

Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала

17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).

Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься

Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник

Замена прокладки коллектора Тойота Камри

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Тойота Камри необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Тойота Камри пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Тойота Камри в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Toyota Camry производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Тойота Камри как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Прокладка выпускного коллектора меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

1 Немного информации о выпускном коллекторе
2 Когда требуется замена прокладки коллектора?
3 Замена прокладки выпускного коллектора

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ ( головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Как заменить впускной коллектор в Toyota Camry

Как заменить впускной коллектор в Toyota Camry. С момента своего дебюта в 1983 году Camry сохранила свое место в качестве самой популярной Toyota. В то время как у более старых моделей, вероятно, будет много миль, они известны своей надежностью и обычно поворачивают 200 000 на одометре без каких-либо проблем. Следующие шаги описывают снятие и установку впускного коллектора на Camry 1992–1996 годов с двигателями 2VZ-FE и 3VZ-FE.

0.1 Снимите впускной коллектор
0.2 Установите впускной коллектор

Снимите впускной коллектор

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость из двигателя (см. Предупреждения.) Извлеките кабель дроссельной заслонки из корпуса дроссельной заслонки и снимите шланг воздушного фильтра с впускной камеры.

Снимите крышку V-банка с двигателя 3VZ-FE. Пометьте все шланги, линии и соединения, а затем удалите их.

Снимите клапан рециркуляции отработавших газов, вакуумный модулятор и распределитель. Извлеките комплект клапана контроля выхлопных газов из двигателя 3VA-FE, а затем отсоедините жгут проводов с левой стороны двигателя.

Снимите заднюю пластину с головки цилиндров, затем снимите опоры впускной камеры и провода. Снимите воздухозаборную камеру.

Расположены топливопроводы впрыска и форсунки и сняты их, а также выпускной и перепускной патрубки для воды. Ослабьте и снимите два болта и упор для кронштейна натяжного ролика.

Снимите восемь болтов и четыре гайки с коллектора. Поднимите коллектор с двигателя.

Установите впускной коллектор

Тщательно очистите поверхности коллектора и головки цилиндров. Проверьте поверхность коллектора на предмет деформации или повреждений.

Установите новые прокладки на коллектор, а затем установите коллектор между головками цилиндров. Затяните гайки и болты в последовательности до 13 фунтов. Затяните болты на кронштейне шкива с усилием 13 футов.

Поместите выходное отверстие для водяного байпаса на место и закрепите его болтами до 14 футов на 2VZ-FE и на 74 дюйма. на 3VZ-FE. Затяните выпускное отверстие для воды до 74 дюймов.

Подсоедините форсунки, нагнетательную трубу и воздухозаборную камеру. Затяните два болта и гайки с усилием 32 фунта. Положите камеру на место и затяните болты до 27 футов на 2VZ-FE или 29 футов на 3VZ-FE.

Заменить распределитель. Расположите клапан контроля выбросов на 3VZ-FE и затяните болты с моментом 73 дюйма. Установите клапан рециркуляции отработавших газов на место и затяните с моментом 13 футов. Вставьте новую прокладку в корпус дроссельной заслонки и прикрепите ее к коллектору с помощью четырех болтов, затянутых с усилием 14 футов.

Подсоедините клапан ISC и затяните с усилием 9 футов. Подсоедините все шланги, датчик положения дроссельной заслонки, проводку ISC, шланг воздушного фильтра, трос дроссельной заслонки и возвратную пружину. Заполните систему охлаждения.

Запустить двигатель. Проверьте все соединения на наличие утечек.

Предупреждения

Слейте охлаждающую жидкость в емкость, которая может быть закрыта. Собаки и кошки будут пить охлаждающую жидкость, оставленную в открытых контейнерах или лужу на полу. Проглатывание обычно смертельно. Повторно используйте охлаждающую жидкость, если она не загрязнена или ей несколько лет. Утилизируйте охлаждающую жидкость должным образом.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Шрус тойота королла – Замена ШРУСа Тойота Королла. Инструкция как поменять ШРУС на Королле Е110, Е120 и Е150

Благодаря этой детали при разных углах на колеса передается крутящий момент. Он представляет собой шарнир, который нужно периодически менять, так как со временем он выходит из строя, в результате чего нужно производить капитальный ремонт, либо менять его полностью. Используются только для переднеприводных автомобилей. Шарниры из-за небрежной эксплуатации автомобиля, а также под влиянием окружающей среды быстро изнашиваются.

Основные признаки неисправности на 120-150 кузове

Признаки говорящие о том что есть проблемы с этой узловой системой следующие:

Во время движения появляется вибрация. Это может говорить о том, что у привода колес наружный шарнир или его ролики сильно износились;
Машину начинает вести;
На шрусе появились масляные потеки, как правило причиной является плохо затянутые хомуты или повреждение пыльника;
В районе переднего колеса во время движения слышен посторонний стук или шум;
Во время поворота появляется стук.

Основными причинами возникновения этих проблем это повреждение или износ обоймы или роликов внутреннего шруса.

Особенно важным является то чтобы шарниры держали внутри себя смазывающую жидкость, и были плотно прикрыты резинками, так как их разрыв чаще всего является причиной по которой меняется эта деталь.

Если появилась данная проблема то нужно купить специальный ремкомплект и поменять порвавшуюся резинку.

Замена внутренний и внешний

Прежде чем производить замену необходимо подготовить следующий инструмент:

Круглогубцы или специальный съёмник чтобы снять стопорное кольцо;
Тонкие плоскогубцы;
Ремкомплект;
Специальная смазка, как вариант можно использовать Neo и Liqui Moly 47;

Когда все подготовили можно начинать менять шрус на Тойоте Королле:

Со стороны замены автомобиль поднимается домкратом и снимается колесо;
Снимается контролирующая шайба и шплинт;

Важно: Если в процессе работы возникают трудности с откручиванием болтов можно воспользоваться специальной смазкой, например WD 40.

Для того чтобы можно было демонтировать пыльник необходимо снять стопорное кольцо, которое удерживает трипод, после чего с вала сбивается подшипник. Когда работы проделаны, все элементы чистятся, смазываются и устанавливаются в обратном порядке, при этом все пыльники меняются на новые.

Разбираем старый шруз

Снимаем колесо, вытаскиваем шплинт и снимаем контрящую шайбу-звездочку.

Откручиваем ступичную гайку глубокой головкой на 30. Желательно, чтобы кто-нибудь удерживал педаль тормоза нажатой.

Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Чтобы снять приводной вал достаточно и наименее безболезненно для развал-схождения открутить шаровую опору от нижнего рычага (две гайки и один болт на 17), и открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (косточку).

Да, при откручивании гайки она может прокручиваться вместе с пальцем. Со стороны пыльника есть шлицы за которые можно придержать палец ключом на 14.

Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой (WD-40) и даем им полчасика отмокнуть.

Затем откручиваем.

Приводной вал можно снять полностью, т.е. вывести из ступицы внешний шарнир и выдернуть из коробки передач внутренний, при этом надо не забыть слить трансмиссионное масло из коробки. Масло я слил,

А вот внутреннюю гранату выдернуть так и не получилось, поэтому воспользовался вторым вариантом — снял хомут, фиксирующий внутренний пыльник на гранате и вытащил вал с триподом.

При этом масло сливать не надо и внутренняя граната остается в коробке.

Поворачиваем немного руль в сторону меняемого пыльника, постукивая деревянной киянкой по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу.

Вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягиваем стойку чуть в сторону.

Далее снимаем большой хомут с пыльника внутреннего ШРУСа, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод.

Рекомендуется сделать пометки какой подшипник в какую лунку в гранате должен попасть при сборке.

Я в спешке забыл это сделать, разницы после сборки при езде не заметил. Приводной вал снят.

Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала трипод с подшипниками.

Далее снимаем внутренний пыльник и затем внешний, предварительно ослабив хомуты.

Стоимость ремонта Toyota Corolla (Тойота Королла)

1 НОРМО/ЧАС — 1000 руб. Цены от 01.01.2019г.

Стоимость ремонтных работ Тойота Королла указана без учета стоимости используемых запчастей.

Список основных ремонтных работ Тойота Королла
Ремонт ходовой части:
Замена топливного фильтра
Замена топливного фильтра (погружной)
Замена воздушного фильтра	150
Замена воздушного фильтра кондиционера
Замена масла в АКПП / с фильтром
Замена масла и фильтра ДВС
Технический осмотр ходовой части (диагностика)
Ремонт тормозной системы:
Замена передних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок
Прокачка тормозной системы
Замена тормозного суппорта
Замена рабочего тормозного цилиндра
Технический осмотр тормозной системы (диагностика)
Ремонт системы рулевого управления:
Замена пыльника рулевой тяги
Замена насоса гидроусилителя (ГУР)
Замена шланга гидроусилителя
Замена наконечника рулевой тяги
Технический осмотр системы рулевого управления (диагностика)
Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части:
Замена стоек стабилизатора
Замена втулок стабилизатора
Технический осмотр передней/задней подвески (диагностика)
Замена тяги задней подвески
Замена ШРУСа внутренней или наружней левой стороны АКПП
Замена подшипника передней ступицы
Замена подшипника задней ступицы
Замена пружины амортизационной стойки
Замена амортизационной стойки
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Замена поворотного кулака
Замена рычага передней подвески
Замена сайлентблока рычага
Замена продольной тяги задней подвески
Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска:
Замена охлаждающей жидкости (антифриз)
Замена гидрокомпенсаторов
Замена радиатора системы охлаждения
Замена глушителя (без выпускных коллекторов)
Замена переднего сальника коленвала
Замена подушки крепления ДВС
Замена прокладки выпускного коллектора
Замена прокладок клапанных крышек
Замена уплотнительного кольца глушителя
Замена ДВС (вместе с АКПП)
Замена маслосъемных колпачков
Замена прокладки головки блока
Капитальный ремонт двигателя
Технический осмотр ДВС (диагностика)
Замена гидронатяжителя цепи
Замена прокладки поддона картера
Ремонт электрооборудования:
Регулировка фар (фонарей)
Замена высоковольтных проводов
Замена ламп главного и противотуманного света
Замена ламп вспомогательного света

Стоимость работ — ремонт Toyota Corolla (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.4D, 2.0D, 2.2D) может варьироваться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации.

Выбор ШРУСа

Оригинальные комплектующие стоят от 16000 рублей (для наружного ШРУСа). Внутренний стоит незначительно дешевле. Если вы хотите заменить наружный ШРУС на оригинальную деталь, приобретите комплектующие с артикулом 4346009R20, 4346009R30.

Если ваш бюджет несколько ограничен, вы можете приобрести аналогичные детали по более доступной цене. Рассмотрим наиболее популярные варианты выбора ШРУСа для автомобиля Toyota Corolla.

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
HDK	TO009A48	2846
URW	MS212M0N	3271
ASVA	TYIUYAR15	2355
LYNXauto	CO7507	1136

Как стало заметно из сводной таблицы, стоимость неоригинальных деталей гораздо меньше. Вместе с тем, их качество нисколько не уступает оригинальным. Главное, чтобы приобретенные вами комплектующие полностью подходили для автомобиля. Не забудьте сверить артикулы, чтобы не наткнуться на китайскую подделку.

Замена Сальников Шруса Тойота Спринтер Кариб Ае95

Замена
сальников
шруса тойота
спринтеркариб ае95
Создатель: Van (Vlad-k), Владивосток Год выпуска:1991 Движок:4A-FHE, 1.6 л. Марка кузова:AE95 Тип кузова: Универсал Коробка: автомат Привод: полный Срок владения: В течении года

Купил я его годом ранее, еще до первого увеличения пошлин. Тогда еще вы могли взять беспробежный аппарат за 2500-3000, у меня этого не оставалось.

По старенькой нехорошей традиции, я снова взял машину с пробегом (перед этим был Ниссан АД 1988 года, когда я с страхом понял, что ему скоро ударит 9 лет у нас, решил его поскорее реализовать, позже вообщем никто не возьмет). Кариба решил брать издавна, уж очень они красивые в 95-м кузове. Втарился книгой по карибам и глядеть объявления тут.

Поглядел всего 4 машины, нашему клиенту остается торговцы, как столковались просили 1800 не уступали. 1-ая меня не впечатлила, комплектация обычная, зеркало левое покоцаное. Другой была еще лучше, но 4 года у нас и пробег соотв. 179000 км (фактически ее позже и купил).

3-я была самая юная, всего год у нас, но комплектация никакая, не вышло ни спойлера, ни бардачка у потолка и совсем меня добил приемник с одним динамиком. 4-ая мне приглянулась чем просто всех: комплектация на сто процентов, лючок, спойлер, суперсалон, магнитофон накрученный, из косяков коцка на фронтальном крыле и неработающий гидроусилитель.

Отважился ее брать, условились, что торговец снимает ее с учета, звонит мне и мы едем виписывать справку-счет. Он хотя позвонил, но только чтоб сказать что продал машину, прямо около автомагазина ему предложили на сотку не просто. И хорошо, звоню по варианту № 4.5 и покупаю это волшебство японской техники за 1800.

Пригнал на работу, наш механик поглядел и через минутку выдал перечень косяков: правая передняя дверь и крыло перекрашено (я этого не увидел), бампер не родной (это владелец не скрывал), передок правили (это составляет укрыл), автомат снимали (я не увидел), клапанная крышка на герметике (я не вижу здесь особенного криминала, и может клапана регулировали).

Во сколько обойдется ремонт ШРУСов на Королле Е150: будь на чеку!

Замена ШРУСов на Королле Е150 процедура довольно затратная, требующая приобретения новых комплектующих и массы расходного материала – кроме деталей потребуется купить пыльники, сайлентблоки, фиксирующие хомуты, техническое масло и смазку для гранат.

Во время выбора комплекта ШРУСов на Toyota Corolla E150 рекомендуется сверять артикулы комплектующих на совместимость с VIN-номером автомобиля, воспользовавшись программой поиска на официальном сайте производителя. Установка несовместимых деталей чревато снижением прочности ходовой и может спровоцировать аварийную ситуации на дороге.

Инструкция по замене пыльника ШРУСа на «Прадо 120»

Автовладельцы, отдающие предпочтение марке Toyota Prado, довольно часто сталкиваются с износом пыльников гранаты. Замену этих расходников лучше сделать сразу же после обнаружения неисправности. Дело в том, что пыль при попадании внутрь узла действует как абразив, разрушая тем самым шарики и канавки шарниров. Это неизбежно приведет к заклиниванию агрегата.

Для замены порванного пыльника на «Прадо 120» потребуется снять ШРУС. Можно использовать инструкцию, описанную для ремонта самого шарнира (выше).

Работу лучше проводить в гараже на яме либо на подъемнике.

При покупке ремкомплекта обратите внимание, что он должен включать в себя оба пыльника (как наружный, так и внутренний), смазку, стопорные кольца и хомуты.

Какой пыльник ШРУСа поставить на «Прадо 120» – решать только владельцу автомобиля. Главное помнить – несмотря на дорогую стоимость, оригинальные запчасти служат дольше и вероятность повторной поломки узла ниже, чем при использовании поддельных запчастей.

Читайте также: