Замена прокладок теплообменника шкода йети

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладки кранштейна масляного фильтра

Эта статья для тех, у кого пробег за 200 тыс.км, есть течь масла, уходит ОЖ, а обноружить от куда не получается.
Набираю с телефона, так что не обижаемся.
Итак, начнем с запчестей, покупаем следующее:

03F903575C прокладка кранштейна фильтра
03F115111A прокладка терлообменника
03F121215 втулка кронштейна фильтра (преобретать обязательно).

Инструмент по памяти:
Все как обычно, торкс для винтов подкрыльника, ключи 10, 13, 14, 16, 22
Головки 10, 13,

Так как, информации в паутине нет по данному ремонту, немного неправильно стал проводить демонтаж.
Напишу в кратции как правельно.
Для начала снимаем потдон у кого есть, колесо, подкрылок правый.
Теперь нужно открутить кислородный датчик, для того, чтобы можно было снять кожух выпускного коллектора.

Дальше лезим под низ и отщелкиваем фишку от кислородного датчика (верхнего), будте окуратны пластик хрупкий.
Откручиваем кислородный датчик ключом на 22, у меня пошел легко, 6 больтиков кожуха, нужен торкс, снимаем кожух.

Со стороны колеса снимаем приводной ремень.

Сливаем ОЖ, сверху снимаем все трубки и отсорбер.

Откручиваем 4 болта теплообменника, снимаем его.

Снимаем обводной ролик, для этого нужно потдеть отверткой защитный колпачек.
Откручиваем 2 болта от генератора, ключь на 13, вытаскиваем генератор и отводим в сторону на сколько позволяет, фишки снимать не обязательно.

Откручиваем маслянную трубку которая идет от держателя маслянного фильтра к турбине.

Теперь можно спокойно открутить 4 болта на 13 держателя маслянного фильтра. Фильтр маслянный луче снять сразу, а то масло стекает постоянно.

Резинка стала дубовой, втулка раскрошилась когда вынимал.

Чистим, обезжириваеим и ставим на свои места уплотнители.

Дальше сборка в обратном порядке.
Для удобства можно было бы снять компрессор кондиционера, чтобы генератор не мешал, крутить 4 болта, но трудозатраты по мойму одинаковы.

Знаю, знаю, мой сайт по Октавии.
Тем не менее, решил разместить этот отчет у себя, с мотором 1.4 САХА.

Подготовка к разбору

Итак перед нами наш двигатель вид слева,т.е. исходное ваше положение для работы со стороны левого крыла. Шкив помпы спрятался за кронштейном на двигателе (Рисунок 1. Красная стрелка), его необходимо открутить для доступа ключа к винтам шкива, для этого откручиваем два винта как показано Желтыми стрелками. Итак кронштейн снят теперь надо разобраться со шлангами, т.к. они будут мешать доступу к шкиву помпы. Направление доступа к помпе показано зеленой стрелкой. Вот тут кто как хочет, я открутил два винта на расширительном бачке и снял верхний возвратный патрубок на нем, легче стало на 15% не более, поэтому решайте сами как лезть к шкиву.

Мой метод замены отличается от инструкции на VW Golf с таким же двигателем, но я считаю что он проще и менее трудозатратен. 1. Мы не сливаем антифриз, поясню почему когда дойдем до снятия помпы. 2. Мы не снимаем колесо и патрубок, потому что геометрически доступ к двигателю иначе. 3. Мы не снимаем ремень, и не фотографируем его положение, я это сделал за вас). 4. Фиксатор Шкива. Вот тут вопрос. У меня механика и я заблокировал коленвал включив передачу на коробке, этого было достаточно чтобы сорвать три винта на шкиву помпы.Что же касается автомата, тут я не знаю, но судя по записям форумов, ребята обошлись обычной большой отверткой и вставили ее между винтами шкива.

На рисунке 2 Оранжевая стрелка показывает расположение винтов на шкиве помпы. Но вот самый главный вопрос, моя трещетка вместе с переходником и головкой не захотела влезать между шкивом и стенкой моторного отсека.Маленькая трещетка с головкой на 10 тоже не спасла, т.к. имела люфт и не фиксировала головку Torx и она выпадала. Решение пришло неожиданно, я взял обычный накидной ключ на 10 вставил в него головку и зафиксировал ее изолентой. Сразу скажу что функция трещетки в данной процедуре оказалась не нужна ,т.к. после срыва винты откручивались руками.

Еще одна ремарка. Степень умираемости помпы у всех разная, у кого звук, у кого и звук и течь.Если помпа уже гонит антифриз через дренаж, брызги видны на капоте и на задней части двигателя. Так вот перед ремонтом необходимо сполоснуть место обрызгивания пролив водой (примерно бак 5л).

Итак шкив освобожден от ремня, выкручиваем по очереди винты на шкиве и снимаем его. За шкивом мы сразу увидим помпу, далее выкручиваем три болта ее фиксации. Месторасположение точно даст новая помпа, промазать не возможно. Итак мы добрались до места снятия помпы и отвечаем вопрос почему мы не сливаем антифриз с радиатора. Со слов моего товарища механика в движке есть два термостата, слить все не удастся в любом случае, и с двигателя потечет в любом случае, поэтому операция делается на холодном движке и слив идет прямо из отверстия помпы. Для ловли жидкости я купил 10 л тазик за 89 руб.Бортик его казался слегка большим, но влез под днище машины при помощи ноги и такой то матери.Получилось он расперся между дном машины и землей.Кульминационный момент, я сдергиваю помпу и из отверстия хлынула жижа, но к моему удивлению, все сохранилось, ни капли на полу, единственное обрызгало моторный отсек, но для этого я припас 2 ведра воды, пролил и все вернулось на свои места. Итак после снятия помпы все вытекло, а это 2.5 л антифриза.

Монтаж идет в обратном порядке. Сначала ставим помпу предварительно уложив рез прокладку в паз для нее. фиксируем на все винты и протягиваем.А вот далее начинается самое интересное.Необходимо установить шкив на вал помпы обратно.Поскольку мы стоим со стороны левого крыла наши ладони вывернуты наружу и не представляется возможным установить шкив и наживить болты, но для этого я изобрел метод установки шкива.

Замена прокладок теплообменника Круз

Производить замену резиновых колец теплообменника (масляного радиатора) на Шевроле Круз приходится только в случае образования течи. Так что процедура не частая, но проблематичная. Ее цена в сервисе обойдется около 11 тыс. рублей (5-6 тыс. работа и приблизительно столько же запчасти), а по времени займет не менее 4 часов.

Образования течи обычно происходит из-за старения и высыхания резины колец. Резиновые прокладки теряют свою эластичность, дубеют и начинают пропускать масло или антифриз. Это слабое место Шевроле Круз ведь так как маслоохладитель расположен близко к выпускному коллектору, прокладки подвержены высокой температуре (всего их там 9 штук). Часто бывает прокладка разрушается между водяной рубашкой и масляным каналом. Тогда масло попадает в антифриз и образуется эмульсия в системе охлаждения. В нашем случае масло начало подтекать наружу.

Детали которые необходимы для замены

Рекомендуем выбирать прокладки более качественные, проверенных производителей. Некачественные уплотнительные кольца потеряют свои рабочие свойства очень быстро. А процесс замены их довольно трудоемкий, ведь приходится много чего снимать, а также сливать антифриз.

Комплект уплотнительных колец

В оригинале нужно покупать каждую прокладку в отдельности, а если брать аналог, то можно брать комплект.

Оригинальные прокладки корпуса и трубки маслоохладителя имеют такие номера: 56 50 960, 56 50 962, 56 50 972, 56 50 966 (нужно 2 шт.), 63 38 472, 56 50 969, 56 50 971, 56 50 974.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Febi	101405	1289
Elring	599.160	2981
AJUSA	77008300	1350

Прокладка выпускного коллектора

Оригинальные прокладки катализатора (приемной трубы) и выпускного коллектора имеют номера: 58 54 988 и 08 49 533. Можно также взять те что указаны в таблице (менялась только прокладка приемной трубы выхлопной системы).

При замене прокладок нужно слить антифриз, так что если вы его меняли давно, то лучше также приобрести свежую охлаждающую жидкость. Рабочий объём системы охлаждения Chevrolet Cruze — 6,3 литра. Рекомендованный класс антифриза — G12.

Инструменты что потребуется для работы

Головка torx E12
Ключ на 7мм, 10мм и 13мм

Бита torx Т30

Как поменять прокладки теплообменника

Нужно слить охлаждающую жидкость. (В фотоотчете это не показано).
Снять выпускной коллектор. Снимать коллектор необходимо только на остывшем двигателе.
Снять теплообменник подставив снизу емкость для масла.
На столе произвести замену всех уплотнительных колец.
Установить всё в обратном порядке.
Залить охлаждающую жидкость.
Прогреть двигатель до открытия термостата и включения вентилятора.
Подождать пока остынет двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости.

Инструкция актуальна для владельцев Шевроле Круз и Орландо с двигателями 1,8 л (F18D4 или Z18XER), а также Авео Т300 с моторами F14D4 и F16D4.

Теплообменник находится за выпускным коллектором. Откручиваем два болта торцевой головкой torx E12.

И этой же головкой два нижних болта защитного экрана выпускного коллектора.

Вытаскиваем масляный щуп вместе с его корпусом.

Трубка-корпус щупа просто вставлен в поддон и плотно держиться на уплотнительном кольце. При его снятии необходимо снизу подставить емкость для масла.

Отключаем электро разъем кислородного датчика.

Снимаем защитный экран коллектора.

Откручиваем девять болтов крепления выпускного коллектора ключом на 10мм.

Ключом на 7мм откручиваем болт кронштейна поддержки.

И с другой стороны еще один.

Откручиваем 3 гайки приемной трубы ключом на 13мм.

Теперь приступаем к снятию теплообменника.

Откручиваем патрубок водяного охлаждения используя биту torx T30.

И с другой стороны еще 2 болта.

Откручиваем 2 болта крепления теплообменника головкой torx E12.

И еще 3 болта той же головкой.

Также перед снятием теплообменника необходимо подставить емкость для масла и отвести в сторону приемную трубу. Если трубу не убрать, то в нее затечет масло и потом будет много дыма из выхлопной системы.

Вытягиваем всю эту конструкцию.

Вот такой комплект прокладок мы купили и будем устанавливать.

Откручиваем теплообменник от корпуса масляного стакана биткой torx T30.

Для рассоединения деталей можно воспользоваться отверткой.

Вот и прокладка которую необходимо заменить.

Поддевая отверткой вытаскиваем старую прокладку.

Хорошенько очищаем и обезжириваем поверхности.

Устанавливаем новую прокладку. Прикручиваем теплообменник обратно. Меняем еще две резиновые прокладки.

Меняем колечко на водяной трубке.

И с другой стороны также меняем уплотнительные кольца.

Очищаем и обезжириваем посадочные места на двигателе.

Устанавливаем теплообменник на место.

Устанавливаем на место выпускной коллектор заменив старые прокладки на новые.

Замена прокладки маслянного радиатора на Шкода Ети 1,2

@Jemma GhostPanther Мой пробег 297 тыс. Масло беру на розлив и в одном магазине. Перейти на что то другое боязно, ведь мотор уже 10 лет так работает с кастролом и пока претензий к нему нет. Как поведёт на другом масле эксперементировать не хочется, но на заметку Ваш комментарий взял, спасибо.

@Сергей Худынцев буду рада, если Вам пригодится! Вообще эти движки очень избирательны к выбору масла и его сочетания с бензином. например альянс масла Мотюль+95 давал отличный расход, а вот 98 сжирал, хотя нам по лючку показан 98. Кастрол+95 вышибал мне клапан ОГ (сменила 3 штуки), а вот кастрол 98 клапан живет, но блин раскручиваешь движок, уровень уходит +конский расход. А вот ликви - движочек замурлыкал, расход в ссмешанном выше 8 уже не поднимается, а достигал 12-14. Все мои машины до - ели Ликви. Мне кажется качественного кастрола в ваговской канистре просто нет на рынке, одна подстава.

@Jemma GhostPanther Интересно, я тоже на кастроле езжу всегда и действительно всё сохнет. Хорошее наблюдение.

@Сергей Худынцев у меня вообще после 200000 высохли все возможные уплотнительные кольца, и под патрубком дроссельного узла. и вокруг турбины. и под интеркулером, даже шланг удаления воздуха сожрало, когда масло пошло щелить со всех дыр.так было пока сидела на Ваговском масле. оно же кастрол. Как только перешла на Ликви все эти течи прекратились, ну без замены резинок не обошлось конечно тоже.

Примерно такой же пробег был, когда обнаружил течь. Движое весь по кругу потёк, все прокладки высохли.

Тоже менял недавно. Масла вытекает при разборке много с радиатора. сколько тряпки не подкладывал - все равно все облилось. Антифриз сливал, но с радиатора все равно стекает на гену и ремни с роликом, местоположение, конечно, для радиатора и фильтра далеко не лучшее. Поставил ориджинал прокладку. Надо еще под кронштейном поменять.

Под кранштейном масленного фильтра чтобы поменять много делов? Можно поподробнее пожалуйста

Просто чтобы все прокладки и втулку поменять надо минимум снимать генератор лямду и кожух

Замена прокладки маслянного радиатора на Шкода Ети 1,2

@Jemma GhostPanther Интересно, я тоже на кастроле езжу всегда и действительно всё сохнет. Хорошее наблюдение.

Примерно такой же пробег был, когда обнаружил течь. Движое весь по кругу потёк, все прокладки высохли.

Под кранштейном масленного фильтра чтобы поменять много делов? Можно поподробнее пожалуйста

Просто чтобы все прокладки и втулку поменять надо минимум снимать генератор лямду и кожух

Замена прокладок теплообменника Шкода Октавия 1.8 в Чертаново

В автомобилях Шкода Октавия, как и в машинах Опель, часто устанавливается мотор, в котором присутствует теплообменник (альтернативное название – охладитель масла). В этой области двигателя происходит охлаждение моторной жидкости. В роли рабочей среды в рамках системы охлаждения выступает именно антифриз.

Монтируется этот механизм в области под коллектором, на корпусе, принадлежащем масляному фильтру. Поэтому неудивительно наличие прокладок и специальных колец уплотнения. С течением времени под влиянием высоких температур эти элементы теплообменника приходят в негодность, что провоцирует вытекание жидкости на корпус мотора. В связи с этим замена прокладок теплообменника является обязательным мероприятием.

К чему приводят засорения

В автомобилях Опель (Opel) и Октавия в ходе недостатков маслоохладителя происходит попадание этой жидкости в антифриз. Такое явление провоцирует образование смеси (эмульсия), способствующую засорения охлаждающей системы авто. Это может привести к следующим проблемам в системе охлаждения (маслоохладителя):

выход из строя помпы;
поломки термостата;
проблемы с патрубками;
неисправности расширительного бачка.

Эмульсионная смесь оседает в области цилиндров, что требует от водителя организации дорогого ремонта мотора. Во избежание негативных последствий нужно своевременно проверять состояние прокладок и антифриза.

Когда это необходимо

Система масляного охладителя (охлаждения) требует ремонта и замены в следующих случаях:

обнаружение существенного потемнения в области расширительного бачка;
изменение цвета жидкости в нем;
появление запаха масла во время работы двигателя;
присутствие масляных пятен, потеков.

При длительной работе мотора и пробеге от 150 тыс. км течь может образовываться даже после того, как прокладки маслоохладителя в Опель или Skoda заменены. Ведь в этом случае разобраться, что именно случилось с антифризом, и откуда вытекает жидкость, проблематично. В этой ситуации требуется сменить аналогичные элементы, относящиеся к масляному насосу.

Если в вашем авто подтекает масло, то необходимо обратиться к нам. Мы предлагаем доступную стоимость работ с любыми марками автомобилей и готовы привести любую систему в полный порядок. Мы находимся в районе Чертаново (северное, южное направление), рядом есть станция метро «Пражская» и Варшавское шоссе.

Цены на ремонт и обслуживание Шкода

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам