Замена противоскрипных пластин ниссан навара
Обновлено: 05.07.2024
Форумы клуба
В общем абсолютного решения этой проблемы не существет. Однако: Во первых если у вас наблюдается сильный скрип рессор - вам стоит убедится в том, установлены ли на ваше авто противоскрипные пластины. Они представляют собой пластинки серого цвета (размером и формой чем-то напоминают пластинки от комаров "Раптор"), которые находятся между рессорами с переди и сзади, непосредственно возле мест крепления самих ресоор к раме авто (серьги). Если скрип очень силен а пластины стоят - пластины следует заменить (у ОД всегда есть такие пластины). Если же скрип не слабый (при установленных пластинах) то рессоры нужно помыть (на мойке) водой под давлением в упор. Дать просохнуть. И смазать их. Мы советуем хорошо смазать их. силиконовой смазкой-спреем . Как не смешно но это реально помогает, и на долго.
Других методов пока не предумано
Последний раз редактировалось GLEB 10 фев 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
в продолжение темы вкладываю фотки с моей машины.
Напоминаю, что у меня, да и в принципе походу у большинства, скрипит левая рессора.
а вот фотки на которых видно насколько смещены листы и зазоры.
разбирать нужно основной узел, вот этот:
способ разбора я уже писал выше.
а вот на этой фотке отчетливо видно насколько нижний лист смещен по отношению к остальным. это задняя часть рессоры.
Противоскрипные пластины подскажите
Противоскрипные пластины подскажите ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa
Модератор: Jhonny
Доброрго времени суток.
Я заказывал через EXIST пластины, в комплекте смазка была! И машина у меня праворукая!
Не согласен с тем, что пластины это "термо барьер нагрева узлов тормозной сиситемы". Если я не прав, то объясните технически, как происходит охлаждение?
Тема пластин и смазки уже поднималась, и как помнится, я даже в этом участвовал, прошу воспользоваться поиском и FAQ.
С уважением, Сергей.
P.S. После покупки машины проверял колодки и т.п. Так вот впереди пластины сохранились, а сзади не было . На зад я заказывал, пластины пришли со смазкой, а впереди в качестве смазки пластин использовал Литол и порошковый графит. Откатал на этом уже более 20000 км - никаких подтеков и т.п. нет! Ничего не скрипит и не свистит.
Доброго времени суток ALL!
Странно, что пришлось вернуться к этому в общем-то простому вопросу. Чем-то это обсуждение (см. выше) стало похоже на обсуждение про выбор моторных масел и жидкостей для АКПП.
На стр. 265 есть схемы с подписями, где однозначно указано, что на тормозные колодки одеваются антискрипные прокладки (цельные - внешние, решетчатые - внутренние) и антискрипные пружины.
Далее переходим на стр. 266, цитирую:
" . п. 9 Установите новые тормозные колодки.
а) Установите по две антискрипные прокладки на каждую колодку.
Примечание: Нанесите специальную смазку для дисковых тормозов на обе стороны внутренней антискрипной прокладки. . ".
Вот собственно и все сложности.
Новичок - во первых сами прочитайте внимательно ту заметку, ссылку на которую Вы прислали. Вы путаете пластины-термоэкран (вообще-то используются в основном на многопоршневых тормозных суппортах, в обычной жизни на бюджетных решениях авто редко встречаются) и антискрипные прокладки/пластины (Цитата: ". Есть похожие по виду противоскрипные пластины. ")!
А насчет изданий и заметок, то хоть я и уважаю издание ЗР, тем не менее первый раз слышу, что пропил посередине может являться индикатором износа. Даже в наших советских книжках было написано, что этот пропил призван для удаления продуктов износа! А сам износ колодки оценивается по толщине фрикционной накладки.
Если так посмотреть, то некторые производители этот пропил вообще делают до металла.
И еще, это я написал про вибрацию и т.п.:
Речь шла о моменте, когда поршень только начитает двигаться, т.е. о моменте контакта поршень-пластины-колодка диск. Смещения и вибрация при этом есть, не так ли? Разумеется в тот момент, когда контакт уже произошел, то уже никакие пластины/смазки не "играют".
И давайте не просто писать-пересказывать своими словами мой текст, а цитировать, благо такая функция в конфе есть.
Замена противоскрипных пластин ниссан навара
* Эвакуация с бездорожья, тел 8 9062105453 *
ПоискПользователиКалендарь Мы в соц-сетях /> /> />
Правила пользования разделом
Затейник сего безобразия 4х4
Приехала машина красивая новая и хозяин пожаловался на состояние рамы, оно было действительно грустным, но у нас есть большие игрушки и пластилин нам с возрастом заменило железо и появилась потребность в финансах, так что слепим всё что пожелаете, как говорится любой каприз.
После того как снял с рамы кунг машина без точки опоры поломалась ровно по палам.
Мистер Фикс - Rocstaман
В поисках преключений.
Затейник сего безобразия 4х4
До этого кузов лежал на кунге. Обратите внимание на верхнюю часть кузова, краска там вытерлась.
Кстати по морям хозяин не катался, он второй хозяин этой машины, земли в раме было мало, ездил по асфальту.
При разборке болты практически все не откручивались.
Обрезаем всё что не варится и остаётся.
В поисках преключений.
Затейник сего безобразия 4х4
На задней части рамы живого метала не было совсем после долгих раздумий остановились на решении найти нужную половину рамы на запчастях. Искомое было найдено в Польше с битой машины 2008 года ржавая но не до дыр. Бита была очень сильно по этому даже на задней части рамы было пару хороших складок. Надо заметить что вся рама на Наваре сварена сплошными швами, на других машинах я такого не видел. По приезду новой рамы и изучению того что имеем Обрезал старую и новую по заводским швам и зачистил от сварки, получилось весьма интересно от внешней до внутренней пэшки между швами расстояние приблизительно метр. Вставил новую раму разметелся всё промерял и поставил на прихватки. После этого повесил часть навесного и бак в виде бутылки и отвёз всё на пескаструйку.
Потом вытянул складки на раме, ещё раз всё про мерил, ну а дальше грунтовка эпакситным корабельным грунтом и покраска несколькими слоями краски.
После высыхания вся нутрянка рамы залита пушечным салом, затем заклеены все боковые отверстия. Ну а потом пару дней нудная сборка.
А ты это. в этом полностью уверен ?
Вставил новую раму разметелся всё промерял и поставил на прихватки. После этого повесил часть навесного и бак в виде бутылки и отвёз всё на пескаструйку.
дык то срок эксплуатации наварика уже вышел
идет-ли этот корм в коня?
Клуб "ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ"
Год назад сделал.
Кронштейн крепления планшетника Хаммерхед.
Более менее видно здесь:
Родной кронштейн крепится к самодельной железке, позволяет крутиться планшетнику во все стороны. Все бардачки открываются, доступ ко всем ручкам управления не ограничен вообще, несколько ограничилась регулировка пассажирского сиденья вперед.
Крепление осуществлено к передним болтам крепления пассажирского сидения.
Крепление к болту крепления печки (М6):
Кронштейн делает пользование планшетником очень удобным, что для водителя, что для штурмана. Замеченные недостатки: кронштейн имеет некоторую свободу влево-вправо, когда ловит резонанс, видимо, надо добавить раскос к нижней поперечной перекладине кронштейна. Еще момент: крепление к кронштейну печки кажется хлипковатым, хотя, пока все стоит абсолютно жестко. Но других болтов для третьей точки опоры пока не обнаружил (рассматривается только штатные места крепления).
Сейчас перед поездкой в Карелию немного доработал кронштейн, ибо в том году на грейдерах были замечены зубодробильные колебания планшетника влево/вправо. Вварил раскос. Так же добавил шарнир в тягу, которая крепится к кронштейну печки под торпедой - теперь нет опасений, что вырвет болтик кронштейна печки (М6) при затяжке двух других мощных болтов крепления кронштейна. Отверстие под болт в шарнире сделал овальным, так что есть некоторая регулировка вперед-назад. Ну и перевозить кронштейн теперь проще. Так же рассверлил отверстия крепления к болтам сиденья, опять же что бы снять напряжения при затяжке всех болтов.
zaza635 » Ср июл 28, 2010 9:52 am
Dimitroff » Ср июл 28, 2010 2:17 pm
Voevod » Ср июл 28, 2010 8:41 pm
CJIECAPb » Вс авг 01, 2010 11:25 pm
Voevod » Ср сен 01, 2010 10:02 pm
Судя по руководству к автомобилю, Навара имеет один из самых больших дорожный просветов среди однокласников пикапов (да и не только среди пикапов) - Ниссан приводит цифру 238 мм. Понятно, что это вызвало сомнения, и я полез с линейкой под машину, результаты в табличке ниже. Полученные цифры не порадовали, а если учитывать огромную базу, они вообще какие-то не хорошие выходили. Но на стандартной машине пришлось поездить около года, в том числе по бездорожью - дорожного просвета особенно не хватало под передней балкой. Ну значит будем улучшать характеристики.
Перво-наперво установил колеса увеличенного размера. Поставил BF Goodrich AT, 265/75R16, а если в дюймах 32х10х16. Это дало прирост дорожного просвета под задней балкой на 2 см, и некоторое увеличение под раздаткой.
Следующий этап - установка удлиненных серег в заднюю подвеску. Заказанные в Америке серьги показались слабыми и слишком длинными - они оказались длиннее штаттных на 10 см, но были изготовлены из меннее тонкого металла (5 мм), нежели штатные (6 мм). На заводе, методом фрезерования из цельного куска металла (ну не гнулся в размер 9 мм лист) были изготовлены новые серьги с межцентровым размером 138 мм (+ 5 см от штатных). Вместе с ними были установлены газовые амортизаторы Каяба от Газели. Они как раз на 5 см длиннее штатных и работают гораздо лучше - теперь стало возможным ездить быстро по трассе с загруженным кузовом. Раньше это было вальяжное плавание по волнам асфальта с постоянным риском улететь с трассы.
Американская серьга (+ 10 см).
Изготовленная на заводе правильная серьга (+ 5 см).
До установки длинных серег.
После установки длинных серег.
В переднюю подвеску планировалось установить проставки, заказанные также в штатах. Но по этому пути не пошел - слишком они высокие, что было бы со шрусами представить можно. К тому же, установка проставок не совсем правильное решение - можно загнуть штоки амортизаторных стоек. В итоге, установил усиленные пружины Айронмен +40 мм и удлиненные стойки Кони. В результате перед машины приподнялся больше, чем зад. Сейчас от земли до кромки переднего крыла - 92 см, от земли до кромки заднего крыла - 90 см.
Что бы приподнять кузов до правильного на мой взгляд положения (зад кузова чуть выше переда) с задней подвеской нужно что-то делать. И поскольку рессоры на Наваре отвратительные (просели за год чуть ли не в два раза), вопрос надо решать увеличением их жесткости, а не проставками или длинными серьгами. Скорее всего будут установлены дополнительные листы в рессоры.
В табличке реальные размеры, учитывая установленную защиту днища:
zaza635 » Ср сен 01, 2010 10:50 pm
Voevod » Чт сен 02, 2010 10:05 am
zaza635 » Чт сен 02, 2010 2:04 pm
Voevod » Вс окт 31, 2010 12:02 pm
Установка на Навару тяжелых фар Hella Luminator.
Пришлось установить растяжку из трубы 15х15, после чего вся конструкция обрела необходимую жесткость:
Сквозь радиаторную решетку решетку торчат две пластины, на которые и устанавливаются фары. Каждый кронштейн выполнен из двух деталей, и собирается он воедино после установки радиаторной решетки. Можно было бы не усложнять и сделать кронштейн единым, но тогда он бы не пролез в ячейку решетки, а пилить ее не планировалось.
Фары установлены:
Реле установил за радиаторной решеткой, силовой + и + на управление реле взял напрямую с аккумулятора через предохранитель 20 А. В салон идут три провода в гофре - два на кнопку и один резервный. На этих фарах есть габаритные лампочки, их подключил напрямую от штатного габаритного огня, думаю, лишние 10 Вт не перегрузят штатную проводку и предохранитель.
Кнопку (новая серия Hella) установил на панель, слева от рычага АКПП. Питание на подсветку кнопки взял у лампочки подсветки отделения под мелочь (там совсем рядом). Совет тем, кто будет устанавливать эти новые кнопки - из родной хелловской колодки не возможно вытащить родные хелловские контакты, т.е., без специального инструмента это сделать невозможно. Поэтому вставлять контакты в колодку надо все проверив.
Всю проводку и реле замотал черной изолентой, получилось как с завода. Все соединения пропаяны.
Пришлось таки варварским способом удалить часть пластика по панелью, т.к., он мешал кнопке. Но я так и не понял что я удалил, но в любом случае это место закрывается панелью. На фото видно что было, и что отрезано:
Кнопка в темноте светится зеленым, что совсем не вяжется с оранжевой наваравской подсветкой. Индикация включения выполнена ярким красным светодиодом.
Сначала казалось, что фары просто огромные и не пропорционально смотрятся, но сейчас уже пригляделось. Про качество света говорить нечего - это Hella.
Лампочки габаритов светят достаточно ярко и вполне сходят за ходовые огни, так что ближний свет в светлое время не включаю (экономлю лампы OSRAM Night Breaker - устал их менять раз в три месяца). В качестве основных ламп в фары поставил OSRAM 100 Вт, что допустимо хелловской инструкцией, но все же вызывает опасение штатные провода от фары сечением 0,75 мм (или какие там?)
Кронштейны покрасил из баллончика в три слоя, но ржавчина уже пошла. За порошковый окрас просили 2000 рублей. Планирую покрасить кронштейны вместе с порогами в скором времени. Если кто может помочь с порошковым окрасом, буду признателен.
Применение этих фар возможно только на трассе, планирую не переходить с ближнего на штатный дальний и пользоваться допфарами, что должно увеличить интенсивность освещения на большей площади. Ну и надеюсь на заявленные 500 метров дальности освещения.
ХОРОША .
ПОКАТАВШИТЬ СО СТОКОВОЙ ТРАНСМИССИЕЙ КЛИЕНТ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ГЛАВНЫЕ ПАРЫ В ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ И В МОСТУ , НАМИ БЫЛА ВЫБРАНА ОПТИМАЛЬНАЯ ПАРА ДЛЯ 35 КОЛЕС, А ИМЕННО ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 4.1- ВЗАМЕН СТОКА 3.54 , ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД ОТМЕТИМ , ЧТО ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА СТАЛО НОРМАЛЬНЫМ , НАБОР СКОРОСТИ СМЕСТА СТАЛ БЫСТРЕЕ , ОБЛЕГЧИЛИ НАГРУЗКУ НА КРЕСТАВИНЫ КАРДАНОВ, КОРОЧЕ ОДНИ БОНУСЫ.
КСТАТИ СДЕЛАЛИ ПОПУТНО АНТИКОР И АНТИШУМ - РАМА И ДНИЩЕ ТЕПЕРЬ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ СОЛИ МОСКОВСКОЙ, ХОТЯ ТАМ КИСЛОТА))) ПОСМОТРИМ КОРОЧЕ СО ВРЕМЕНЕМ.
ИТАК , КАК ВСЕГДА СНИМАЕМ ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР, ВЫНИМАЕМ СТОК , СТАВИМ НОВЫЕ ПАРЫ, ИЩЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА , УБИРАЕМ ЗАЗОР - ДЕЛАЕМ МИНИМАЛЬНЫМ .
ПОКАЖУ КОРОЧЕ ЭТУ ШИКАРНУЮ АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ
МОСТ ТОЖЕ ОБНОВИЛИ
ЛАДНО , ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ , КОРОЧЕ СНИМАЕМ ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР )))
ЧАС РАБОТЫ И ПЕРЕДНЕЙ РЕДУКТОР ГОТОВ К ПРЕПАРИРОВАНИЮ
ВЫТАСКИВАЕМ СПОКОЙНО ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ И ВЫЧИЩАЕМ МЕСТО ДЛЯ НОВЫХ органов ДЕТАЛЕЙ.
К СТОКОВОМУ ДИФФЕРЕНЦИАЛУ ПРИКРУЧИВАЕМ НОВУЮ ДЕТАЛЬ
НАЧИНАЕМ ТОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ ПО ПОИСКУ ПРЕСЛОВУТОГО ИДЕАЛЬНОГО ПЯТНА КОНТАКТА ЗУБЬЕВ.
ТОЧНЫЙ ПРИБОР НАКОНЕЦ-ТО ПОКАЗАЛ , ЧТО МЫ ДОСТИГЛИ ОТЛИЧНОГО ПЯТНА КОНТАКТА-ПОЗАВИДОВАЛИ БЫ ДАЖЕ НА ЗАВОДЕ НИССАН )))
СОБИРАЕМ ВСЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ , ЗАЛИВАЕМ НОВОЕ МАСЛО И ВОЗВРАЩАЕМ РЕДУКТОР НА СВОЁ МЕСТО
А ВОТ С ЗАДНИМ МОСТОМ ВСЕ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ. КАК ВСЕГДА )))
ЗАПЧАСТИ ПРИГОТОВИЛИ, А ПОЛУОСИ НЕ ВЫТАСКИВАЮТСЯ , ОТКАЗЫВАЮТСЯ СНИМАТЬСЯ ))) ПРИШЛОСЬ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТЯЖЁЛУЮ РАБОЧУЮ ТЕХНИКУ С ТЕХНИКАМИ)))
КОРОЧЕ ТОЛЬКО С 10 РАЗА ВЫТАЩИЛИ ПРАВУЮ ПОЛУОСЬ
ЛЕВАЯ ПОЛУОСЬ НА УДИВЛЕНИЕ ПОДДАЛАСЬ С 4 ГО РАЗА
ТУТ ВДРУГ ВСЕ ИЗ ЦЕХА КУДА-ТО ИСЧЕЗЛИ, ПОСМОТРЕВ ПО СТОРОНАМ И НА ЧАСЫ В ЖЕЛУДКЕ - Я ПОНЯЛ ,ЧТО ПОРА ПОПОЛНИТЬ ЗАПАС СИЛ - ОБЕД . )))
БОРЯСЬ ПОСЛЕ ПЛОТНОГО ОБЕДА СО СНОМ , НЕХОТЯ ПРИСТУПАЕМ К СНЯТИЮ ПОТРОХОВ ЗАДНЕГО МОСТА
СНЯЛИ ЗАДНИЙ КАРДАН
СНИМАЕМ И ОСМОТРИВАЕМ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА
ПРИСУТСТВУЕТ НЕБОЛЬШАЯ ЭМУЛЬСИЯ
ЛЕГКОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ НЕ НАВРЕДИТ)))
И ВОТ НАЧИНАЕМ ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОГО ОСМОТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА МЕНЯТЬ ГЛАВНУЮ ПАРУ.
СТАВИМ ВСЕ СКРУЧЕННОЕ В МОСТ
ОПЯТЬ ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОГО ПЯТНА КОНТАКТА ЗУБЬЕВ ВЫНОСИТ НАМ МОЗГ )))
НО НАШ МАСТЕР АНДРЕЙКА НЕ ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАННЫЙ И НАШЕЛ ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕЕ ПЯТНО - ОПИСАНОЕ В МАНУАЛЕ НИССАН ПО ЗАМЕНЕ ГЛАВНОЙ ПАРЫ )))
ПРОВЕРЯЕМ НА БИЕНЕНИЕ И ЗАЗОР ЗУБЬЕВ
ПРОВЕРЯЕМ ПО МАНУАЛУ НИССАН - НОРМА
О ДА , МАЖЕМ ГЕРМЕТИК ДЛЯ УСТАНОВКИ СУПЕР УСИЛЕННОЙ КРЫШКЕ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ОТ ARB . КРЫШКА ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТАЯ СО ЩУПОМ УРОВНЯ.
КСТАТИ ЦВЕТ КРЫШКИ КАК РОДНОЙ ПОДОШЁЛ К ЦВЕТУ ДЕТАЛЕЙ КОТОРЫЕ МЫ РАНЕЕ ОКРАШИВАЛИ В КРАСНЫЙ КЛАССНЫЙ )))
ВТЫКАЕМ ПОЛУОСИ , ЗАЛИВАЕМ МАСЛО И ПРИКРУЧИВАЕМ КОЛЕСА - ПАЦИЕНТ ГОТОВ К ТЕСТ-ДРАЙВУ
КСТАТИ СДЕЛАН ЕЩЕ ЧИП-ТЮНИНГ, КОРОЧЕ АВТО ПОЕХАЛО НА 35-Х, ДО ЭТОГО НА СТОКЕ ПЛЕЛОСЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ
Проблемы с рамами внедорожников Ниссан Навара - они ломаются
Рамы Nissan Navara разваливаются на части, владельцы в шоке
Вниманию владельцам Ниссан Навара второго поколения! Проверьте состояние рамы вашего автомобиля, если не хотите, чтоб с ним произошло то, что вы видите на фотографии ниже:
Владельцы Navara в Великобритании бьют тревогу, их крепкие на первый взгляд пикапы разламываются на куски и гнутся словно фанерные муляжи. По некоторым данным около 200 тыс. японских пикапов ждет та же участь. Что с ними произошло?
Владельцам второго поколения Nissan Navara (на некоторых рынках известен также как Nissan Frontier) произведенного с заводским индексом D40 в 2004 году, прилагают совместные усилия для того чтобы японский автопроизводитель начал отзывную компанию. Причина – многочисленные поломки рам (!) автомобилей, проданных в Соединенном Королевстве. Они попросту страдают от сильной ржавчины, которая может привести к появлению трещин в шасси и даже расколов в конструкции, об этом сообщает The Sun.
Журнал повествует историю 50 летнего владельца Navara, который будучи в Шотландии со своей беременной женой ехал на японском пикапе с прицепом, когда внезапно машина сломалась в самом неожиданном месте. Ричи Холмс стал одним из почти 16.000 пользователей, присоединившихся к группе в Facebook «Nissan Navara snapped chassis» за последний год.
«Я ехал со скоростью несколько миль в час, мне страшно подумать, что могло бы случиться, если бы я двигался быстрее», пожаловался The Sun недовольный владелец. «Абсолютный позор, что эти транспортные средства до сих пор на дорогах», заключил он.
Проблема оказалась настолько серьезной и резонансной в Великобритании, что разваливающимися на ходу пикапами займется специальный комитет палаты общин в парламенте Соединенного Королевства, который проанализирует ситуацию и вынесет решение о дальнейших необходимых действиях.
А пока эксперты с Туманного Альбиона советуют различные выходы из ситуации для Ниссан, положение с прогнившими насквозь рамами, судя по фотографиях из интернета носит не единичный характер.
Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и можно ли сделать своими руками
В летнюю жару или даже зимой от длительного торможения мы можем сталкиваться со скрипом передних тормозов. Раздражает дико! Представьте у вас какой-либо представительский автомобиль (может и классом ниже) встаете на светофоре, а скрип такой, что как будто УАЗИК остановился. Причин этому масса, но в последнее время появляются специальные пластины, которые очень здорово помогают в этой проблеме …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Они носят название – «противоскрипные» или «антискрипные», называйте как хотите. Однако смысл остается таким, что они не дают тормозным элементам и диску издавать «диких» звуков при торможении. Скажите не совсем понятно, однако если покапать все становится достаточно просто.
Основная функция
Ведь нередко на направляющие суппорта попадает пыль и грязь (бывает и влага), это способствует перекосу колодки (пусть и не значительному). Это одна из причин скрипа, вот именно эти накладки и борются с этим недугом.
Однако есть поршень и направляющие чистые, сама тормозная колодка и диск при торможении могут входить в резонанс. Чтобы изменить их частоту и не пропускать звук дальше применяются эти пластины, зачастую с ними используют специальную смазку.
Из чего делается?
Материал применяется самый обычный и простой. Это тонкие металлические куски (обычно из стали или жести) вырезанные по контуру колодки. Как вы догадались, их применяют с нерабочей – внешней стороны (то есть не с фрикционной), они упираются в поршень или ответную часть.
Некоторые производители их вообще не устанавливают, другие кладут в комплект одну штуку, третьи две + специальная смазка.
По форме также могут быть глобальные различия – иногда это обычная ровная плоскость (обычно прилегает к самому поршню). Но бывает, что делается с прорезями (применяется на обратной стороне). Как говорил выше – в комплекте могут идти сразу обе, то есть и ровная и гофрированная.
А нужны ли вообще?
Вот тут то и включаются наши пластины, они борются со всеми негативными явлениями, которые могут быть вызванными обстоятельствами независящими от производителя. Банально направляющие заржавели или окислились.
Хотя справедливости ради, НЕ ВСЕГДА ЭТИ ПРОТИВОСКРИПНЫЕ НАКЛАДКИ – РАБОТАЮТ! Многие пишут что они не помогают! Или не помогает одна, их минимум нужно две с обеих сторон + нанести специальную смазку.
Скажу так – если купили «хреновые» дешевые варианты колодок, то вам антискрипные элементы не помогут! Если у вас накрывается поршень или направляющие суппорта, да причем так что его банально клинит – ТО ОНИ ВАМ НЕ ПОМОГУТ!
Они ПРЕКРАСНО работают на нормальных тормозах, когда бывают небольшие засорения и резонанс. ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ! Это не универсальная таблетка от всех болезней.
Про резонанс и смазку
Знаю, сейчас многие начнут писать – хочется подробнее услышать про резонанс диска и самой фрикционной накладки. Собственно это ни для кого не секрет, что при торможении фрикционный слой прилегает не равномерно к поверхности диска (особенно часто такое происходит, когда поверхность уже порядочно изношена). Точнее он может вибрировать и издавать высокочастотные звуки, которые улавливает наше ухо в виде скрипа.
Чтобы от него избавиться, нам нужно изменить частотность этих звуков, то есть либо что-то менять именно с фрикционным (мягким) слоем – бывает, его пропиливают посередине или же стачивают по краям.
НО ИМЕННО ДЛЯ БОРЬБЫ С РЕЗОНАНСОМ – очень эффективны противоскрипные элементы, особенно если нанести смазку на внешнюю поверхность колодки и прижать еще пластиной. Получается импровизируемый пирог
Пару слов про смазку, используются специальные, тугоплавкие, затвердевающие (не буду рекламировать компании не суть). Они образовывают на внешней стороне своего рода прорезиненный слой, который гасит все колебания и в том числе и звуковые.
Если очень сильно утрировать – попробуйте кинуть камень в металлическую ванную, у вас будет эффект колокола. А теперь проложите дно резиновыми ковриками, и опять бросьте – такого шума уже не будет. Также работают и антискрипные пластины.
Можно ли сделать своими руками
Берете карандаш, прикладываете на лист из которого будете изготавливать, обводите колодку – берете ножницы по металлу и вырезаете – ВСЕ! Вот так вот легко и просто.
Сейчас видео версия статьи, смотрим
НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(12 голосов, средний: 4,58 из 5)
Замена противоскрипных прокладок рессор на автомобиле Волга ГАЗ 31105
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля ГАЗ 31105. Очищаем от грязи рессору. Зубилом отгибаем концы переднего хомута рессоры и выпрямляем их пассатижами.
2. Снимаем хомут рессоры.
3. Разжимая листы рессоры большой отверткой или монтажной лопаткой, поочередно вынимаем две прокладки и устанавливаем на их место новые прокладки рессор.
Примечание:
Прокладки рессор, установленные между коренным и подкоренным листами рессоры, тоньше других.
4. Между листами рессоры, где противоскрипные прокладки, закладываем графитную смазку.
5. Надеваем хомут и, стянув листы рессоры раздвижными пассатижами, молотком загибаем концы хомутов.
6. Аналогично снимаем два хомута.
7. Заменяем противоскрипные прокладки на заднем конце рессоры.
Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев
alt=" Фото: iStock" />
Сразу стоит сказать, что владельцы пикапов делятся на три категории. Первая - это целевая аудитория: те, кто покупает машину для дела. Пикапы очень востребованы всевозможными строителями, промышленниками, добытчиками полезных ископаемых, фермерами и прочими организациями и людьми, ежедневно перемещающимися вне хороших дорог и с каким-либо инструментами или материалами. Не зря пикапы относятся именно к коммерческому транспорту, а очень большая доля покупателей - это юридические лица.
Вторая категория - клиенты, использующие пикапы, так сказать, в рекреационных целях. Заядлые дачники, охотники, рыболовы, путешественники, любители трофи-рейдов и прочих внедорожных покатушек.
Третий тип покупателей - случайные люди, купившие пикап, "потому что нравится". Брутальные автомобили, нередко украшенные эффектными хромированными дугами, "люстрами" и внедорожными колесами действительно очень эффектно смотрятся на дороге. Проблема в том, что такие авто хозяевам часто надоедают, поскольку по своей сути все равно остаются маленькими грузовиками со всеми вытекающими последствиями по комфорту и содержанию.
Именно поэтому на вторичном рынке сегодня можно купить настолько разные по состоянию и цене варианты, что к каждому из них нужно подходить с лупой, внимательно проверяя, где и как машина использовалась. Если говорить в общем, для всех подержанных пикапов характерны три параметра - большие пробеги, "уставшая" задняя подвеска и раздатка, а также всевозможные кузовные повреждения.
Для справки: самым востребованным для пикапов рынком является США. Там легковые "грузовики" много лет возглавляют рейтинги продаж, а, например, прибыль компании Ford держится только за счет линейки пикапов. Объяснение простое: в Америке огромное количество жителей занимается всевозможным мелким бизнесом, для которого именно пикап подходит больше всего - одна машина позволяет возить и семью, и необходимые грузы для своего дела. По этой же причине в Европе популярны всевозможные развозные фургончики и "каблуки".
Традиционно мы ограничиваем выбираемые машины по параметрам: предельный возраст - 10 лет, предельная цена - около 1 000 000 рублей. Это психологические планки, за которые большая часть автомобилистов редко готова переступать при выборе подержанной машины.
Годы выпуска: 2011-2013
Пробег: 80-300 тыс.км
Двигатель: турбодизель 2.0
Минимальная цена: 720-750 тыс. рублей
Немецкий пикап в клуб избранных вступил относительно недавно - в 2009 году. Автомобиль отличается стильным дизайном, современным оснащением, продуманным интерьером с качественной отделкой и почти легковым поведением на дороге.
До последнего момента Amarok оснащался единственным двигателем 2.0 TDI в разных вариантах форсировки. Мотор очень надежный (ресурс до 400 тыс.км), но имеющий свои особенности. Главная из них - ременной привод ГРМ, который не любит больших нагрузок, например, установки грязевых колес и серьезных вылазок на бездорожье. Менять его стоит не позже 70-80 тыс.км.
Внимание требует топливная система: как навороченные пьезофорсунки и топливный насос, так и всевозможные патрубки и топливопроводы, которые порой трескаются и теряют герметичность. Определяется по запаху солярки из-под капота. Турбина BorgWarner (одна или две в зависимости от мощности) при умеренных нагрузках владельцам особых проблем не доставляла.
Полноприводных трансмиссий тоже было две. С "механикой" шла простая система Part-Time с жестким подключением передней оси, с "автоматом" - с постоянным полным приводом Full-Time и межосевым дифференциалом Torsen. Проблемы тут традиционные. На простом приводе нельзя ездить по сухому асфальту, иначе выйдет из строя передний дифференциал. Стоимость родного космическая - 270 тыс. рублей. Версия с постоянным приводом в основном докучает по электронной части - глюками и сбоями разных датчиков, которые порой требуют разбора узлов трансмиссии.
Подвеска у "Амарока" в целом выносливая, если ее не особо грузить, но сложная в обслуживании. Запчасти дорогие: задняя рессора стоит около 37 000 рублей. Многие детали меняются в сборе: например, задний ступичный подшипник по регламенту меняется вместе с полуосью, что снова обойдется недешево.
Годы выпуска: 2011-2015
Пробег: 60-270 тыс.км
Двигатель: турбодизель 2.4
Минимальная цена: 600 тыс. рублей
Один из самых популярных пикапов России, что положительно сказывается на его ремонтопригодности. Четвертое поколение заметно прибавило в комфорте салона. Кроме того, массовость машины отразилась на выборе версий - за указанный плюс-минус миллион рублей можно найти очень достойные экземпляры пятилетней давности с минимальным пробегом.
L200 оснащается единственным дизелем 4D56 родом из 80-х годов. Мотор очень выносливый, но капризный. Во-первых, он ременной - нужно строго следить за интервалами замены, а также за уровнем масла. Внимания требует вакуумная трубка турбины, map-сенсор, клапан ТНВД. Кроме того, двигатель критичен к чистоте: всевозможные фильтры, воздушная система в целом, дроссельная заслонка, форсунки, клапан EGR - все это нужно регулярно чистить (каждые 25-45 тыс.км). Иначе агрегат быстро начнет троить, терять тягу или дымить.
Древний четырехступенчатый автомат очень надежен - только меняй масло. Механика, как ни странно, проблем доставляла больше: со временем появляются проблемы с включением передач.
Полноприводных трансмиссий на L200 также было две. Базовые версии шли с простой системой EasySelect - жесткое подключение передка без межосевого дифференциала. Рекомендации все те же: ездить постоянно в режиме 4х4 нельзя, иначе не избежать проблем. Продвинутые комплектации L200 шли с системой SuperSelect. Трансмиссия позволяет постоянно передвигаться на полном приводе и жестко включать две блокировки с понижающей передачей. Недостаток: сложность и дороговизна в ремонте. При выборе нужно включать все возможные режимы - никаких лишних звуков и стуков быть не должно. Особое внимания к муфте подключения передних полуосей.
Ходовая у L200 крепкая. Регулярно менять придется ступичные подшипники, а также установить противоскрипные пластины в рессоры.
Годы выпуска: 2011-2013
Пробег: 140-300 тыс.км
Двигатель: турбодизель 2.5 и 3.0
Минимальная цена: 800 тыс. рублей
Самый уважаемый в России пикап, конечно, благодаря репутации марки. Из-за этого является самым дорогим на вторичном рынке. За указанный миллион удастся посмотреть самые возрастные варианты с большими пробегами. Несмотря на реальную надежность всех основных узлов, кузов и салон машины далеки от идеала качества. Краска и антикор слабые, а внутри Hilux VII - это кирзовый сапог с дешевой пластмассой, облоем и кривыми зазорами панелей.
На рынке встречается с двумя дизельными моторами - 2.5 и 3.0. Оба агрегата очень надежны: турбина ходит не менее 200 тыс.км, а ремень ГРМ можно менять не чаще каждых 100 тыс.км (по регламенту 150 тыс.км). Двигатели не критичны к качеству солярки, однако следить за состоянием топливной системы и форсунок все равно придется. К слабым местам можно отнести навесное оборудование, в частности, генератор.
С младшим мотором шла механическая коробка передач, слабым местом которой является сцепление. При регулярных нагрузках и бездорожье может не протянуть и 50 тыс.км. Пятиступенчатый автомат шел с 3.0-литровым мотором и заслужил репутацию очень надежного - ресурс около 350 тыс.км. Главное - строгое соблюдение регламента замены масла: не позже каждых 60 тыс.км.
Что касается полного привода, то на Hilux устанавливалась только система Part-Time с жестким подключением передка. Помимо все тех же рекомендаций к езде в режиме 4х4, элементы трансмиссии отличились "сопливостью": текут сальники мостов и раздатки.
Как ни странно, подвеска имеет средний уровень надежности. Шаровые опоры и ступичные подшипники долго не ходят. При серьезных внедорожных нагрузках быстрее обычного сдаются передние амортизаторы. Внимания, традиционно для Toyota, может потребовать рулевая рейка.
Годы выпуска: 2011-2013
Пробег: 130-320 тыс.км
Двигатель: турбодизель 2.5
Минимальная цена: 730 тыс.рублей
Некогда один из любимчиков российского авторынка и один из первых пикапов, совместивших пафосную внешность с богатым интерьером. Одно из главных достоинств Navara - его часто покупали именно из-за внешнего вида и не использовали по прямому хозяйственному назначению. Благодаря этому на рынке достаточно много ухоженных вариантов, причем с не очень большими пробегами. Единственный нюанс - склонность к коррозии.
Львиная доля "Ниссанов" продается с единственным 2.5-литровым 190-сильным дизелем. Мощный 3.0-литровый агрегат V6 встречается штучно. Дизель на "Наваре" в целом надежный - единственный из нашего списка с цепным приводом ГРМ.
Правда, последний факт спасает не сильно: к 150 тыс.км цепь гарантированно растягивается и требует замены. Кроме того, мотор оказался теплонагруженным и при серьезных испытаниях перегревается, что может привести к повреждению ГБЦ. Кроме того, как и у L200, топливная система Navara требует регулярной чистки. Досаждать могут и два приводных ремня (отдельно для компрессора кондиционера).
Как и у других представителей класса, автомат на Navara ходит дольше механики при своевременной замене масла. У ручной коробки традиционно в зоне риска сцепление. Полноприводная трансмиссия классическая - с жестким подключением передка. Ее главный недостаток - слабые крестовины.
Что касается подвески, то "Навара" тут не самый выдающийся агрегат. К 120-150 тыс.км как правило требуется переборка всей передней ходовой, а ступичные подшипники можно отнести к расходникам. В зоне риска и рулевой механизм - и рейка, и компрессор не отличаются долговечностью.
В целом для Nissan Navara характерно использование не самых дорогих оригинальных комплектующих, из-за которых он относительно доступен в обслуживании, но не очень вынослив.
Если вы собрались покупать пикап за миллион рублей, поиск нужно начинать в Mitsubishi L200. Это золотая середина почти по всем параметрам. На рынке много свежих экземпляров, автомобиль неразорителен в ремонте и надежен. Единственное требование - регулярное профилактическое обслуживание.
Если найдете неубитый Toyota Hilux, машину тоже можно смело рекомендовать к покупке. Ее надежность подтверждается эксплуатацией, однако "уставшие" экземпляры могут неприятно удивить ценой восстановления, что компенсируется высокой ликвидностью. Кроме того, смириться придется с откровенно убогим интерьером.
Volkswagen Amarok и Nissan Navara - это мажоры из мира пикапов. "Амарок" еще и один из лучших по ездовому комфорту и управлению. Однако если в программе подразумеваются серьезные внедорожные вылазки, "немца" можно сразу вычеркивать - маленький для таких задач 2.0-литровый мотор долго не выдержит.
"Навару" лучше хорошенько продиагностировать и поменять все слабые звенья на качественный неоригинал или даже тюнинговые детали. Выбирая тот и другой, нужно ориентироваться по прошлому владельцу: заядлых джиперов лучше игнорировать, а вот у обеспеченных дачников в возрасте машину можно покупать.
Читайте также: