Замена развальных болтов на паджеро 4

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Замена развальных болтов на паджеро 4

Хорошо согласен!, тем более что злиться бесполезно! не поможет!
Беря новое авто обязательно надо смазывать болты и втулки сайлентблоков внутри, т.к. они совсем без защиты от корозии и смазывать обильно, чтобы вода и соль не попали в щели, болты то со шлицами.
Тем у кого болты крутятся надо раз в год не просто их крутить ( в слепую, не зная что с ними происходит), а вынимать, осматривать, по новой смазывать, и регулировать если что -то сдвинется по сход-развалу.
У кого не крутится, тем сложнее, по разному люди выходят из положения
"Желаю чтобы все" - Шариков"

Bart Привет! тебе тоже нравится коротыш! Хороший авто, только очень жаль перестали выпускать, предтавляешь сейчас 3.2 дизеля на новых 5-дверках выдают 200 л/с а не наши скромные 165 л/с и к тому-же экономичнее.
Мне лично приемистости не хватает, а если поставишь резину 285/60/18, не говоря уже о 285/65/18, то она еще больше тупит, колеса большего диаметра по сравнению с теми, которые должны быть труднее раскручивать, это я опять к тому, что любое изменение сразу влечет проблемы!
Всем удачи! не мешайте авто работать!

Скорее всего на 99% собьется. т.к. при отпускании гайки если все смазано он движется как по маслу, не сдвинется если приржавело, если сильно приржавело как у меня, то и с 1.5 м воротком не сдвинешь. Ну и к тому же если будете смазывать, то при вынимании болтов естественно все сдвинется,
Не забудьте при вынимании болта, с другой стороны вставить на время смазки другой болт похожего диаметра.

Bart Привет! ты меня очень порадовал, что 3-door по прежнему выпускают, посмотрел, если там без ошибок, то на дизеле 3.2 сейчас Евро 5 и 147 кВт/200 л.с. только не пойму как ты понял что эти авто 2011г.
Есть теперь на будущее задача по поиску такого авто, и еще, что у них мультимедиа система стоит на комплектации Instyle, а не как у нас на Ultimate

Совет по вылету колес, на себе испытал: не ставь, т.к. идет большая нагрузка на ступичные подшипники, выйдут быстро из строя. Заморачиваться на покупку дорогих проставок не стал,,сделали из нержавейки такие "кольца" с 6-ю отверстиям, установив между плоскостью тормозного диска и диском. Толщина их по 5мм, , чтобы якобы догнать 5-дверку. у них расстояние между колесами 1570 против наших 1560
В итоге сразу получил такой гул от ступичных подшипников. Вывод один, нельзя вмешиваться в конструкцию авто, вернув все на место гул исчез, Так что думай!

До связи! Забыл спросить, твою комплектацию, есть мультимедиа система с навигатором?, собрался на авто за границу, ощутил его нехватку, какой есть из этого выход, и кто знает про тонировку, проеду с ней?
Всем удачи на дорогах и по жизни.

Mitsubishi Pajero (Митсубиси Паджеро) замена развальных болтов в задней подвеске. Видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Mitsubishi Pajero (Митсубиси Паджеро) 3,2 литра двигатель, 2008 года выпуска, на котором необходимо заменить развальные болты задней подвески.

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Поджимаем пружину и головкой на 19 откручиваем крепления нижнего рычага:

Изначально была проблема в развальном болте, откручиваться он не хотел, планировали его срезать. Но перед этим подогрели немного газовой горелкой и получилось его открутить, а затем выбить. Рычаг при этом немного поддомкратили, чтобы снизить нагрузку. Метку делали по эксцентрику, закручивать будем в дальнейшем также.

В итоге удалось сохранить сайлентблок, ставим новый болт у нас он под номером 4113A053. Шайбу чистим от коррозии с внутренней стороны и одеваем на болт. Болт смазать лучше медной смазкой или солидолом, но у нас под рукой был только литол. Чтобы в дальнейшем не было проблем с другими болтами, также их снимаем и смазываем.

На другой стороне газовая горелка не справилась. Пришлось его выпиливать, полотном 125 мм. сабельной пилы, затем выпрессовывать сайлентблок, используя оправку на 44 и 12-гранную головку на 32. Берём новый сайлентблок, у нас он фирмы ZEKKERT номер GM-5611 и запрессовываем его в рычаг. Посадочное поверхность предварительно смазываем силиконовой смазкой.

Ставим на место и прикручиваем рычаг, не забывая смазывать болты.

Видео замена развальных болтов в задней подвеске Mitsubishi Pajero:

Резервное видео как заменить развальные болты в задней подвеске Митсубиси Паджеро:

ЗАМЕНА СХОД-РАЗВАЛЬНЫХ БОЛТОВ ПАДЖЕРО 3/4:

Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.

8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)

Диагностика Mitsubishi Pajero 3 / 4

Узнайте всё о вашем автомобиле на 99.9%

Ремонт раздатки

Как понять, что раздатка завалилась в аварию?

Замена ремня / цепи ГРМ

Двигатели с цепными и с ременными приводами

Замена / Чистка топливного бака

Как избежать лишних затрат?

Замена сход развальных болтов

Признаки, причины и последствия

Ремонт / замена двигателя Pajero

Требует высокой квалификации мастеров

Ремонт суппортов

Наглядно покажем как деталь приходит в негодность

Адаптация форсунок

Загорелась лампа давления масла

Три стадии масляного голодания

Ремонт ТНВД

Диагностика с регулировкой и восстановление

Ремонт корректора фар

Диагностика с регулировкой и восстановление

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)

Смазка болтов вот проблема!

Владею Паджеро-4 последнего рестайла, в мае т.г. делал 1-е ТО мастер при выдачи документов объяснил, что нужно смазать, как я понял сход-развальные болты. Сегодня поехал в специализированный сервис (в другой не то тот где делал ТО), где мне стали задавать вопросы: "а сколько болтов смазывать, все или не все, спереди или сзади."

Друзья, ну подскажите в данной ситуации, как мне определиться все болты смазывать или не все, сзади или спереди. Сколько их всего там?
Ну засада какая то!

В ТО как раз ничего не прописано, выше уже сообщал, что данную процедуру рекомендовал мастер после прохождения ТО, в устной форме. (Если речь идет о смазке болтов)

ТО первое пробег 16+ ткм, автомобиль используется с мая 15г.

Еще раз спрашиваю, кто знает, нужно ли после смазки болтов делать сход-развал?

Делал на годовалом Спорте, передние естественно. Пробег был 21 т.км. Езжу везде аккуратно, но много грейдера и частенько проселка. В говны по лобовое не суюсь).
Так вот, открутилось всё замечательно. Болты вылезли чистые, без окислов и ржи. Но хочу сказать, они и в таком чистом виде не руками вынимаются, выстукивали потихоньку. Сидят очень плотно во втулке сайлентов. Если их ещё и прихватит там, действительно только болгарка в помощь будет.
Смазал все медянкой, делал у себя на работе, в сервисе. Потом естественно сход-развал обязателен! И ещё, после поддмкрачивания и вынимания болтов, смазки и сборки всего обратно, перед сх-развалом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проехаться на машине и желательно по лежачим полицейским или чему подобному, чтобы осадить подвеску. ИНаче сх-развал будет впустую сделан.

З.Ы. аналогичная болтовая проблема на Роверах с задними рычагами ))

Про лежачих полицейских - это сильный ход :-) >И ещё, после поддмкрачивания и вынимания болтов, смазки и сборки всего обратно, перед сх-развалом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проехаться на машине и желательно по лежачим полицейским или чему подобному, чтобы осадить подвеску. ИНаче сх-развал будет впустую сделан.

Ну понятно, на стенд-то машина по воздуху залетает, с неосаженой подвеской. Горазды наши люди себе жизнь усложнять.
Чисто для повышения квалификации, можно уточнить - что там в подвеске "осадиться" должно? И долго ли надо ездить по лежачим полицейским, чтобы, так сказать, не впустую?

Полагаю, дело в чьих-то кривых руках. Или стенде.

> После смазки надо обязательно проехаться, ибо смазка на болтах "лишняя" выдавливается".

За счет чего она выдавливается, если не секрет?? Откуда?? Болт жестко фиксирует втулку сайлент-блока к подрамнику/кузову, и в процессе езды неподвижен.

Жуть какая :-) > Чтобы понять не через интернет (как я например) смажьте болты насухо протрите их с двух сторон, проедите 5-10 км, потом смотрим на болты удивляемся.

Да я как бы "понимаю не через интернет" уже лет 10 как :-) И руки у меня частенько в смазке, куда там болтам :-)
Мой совет - не стоит заморачиваться всякой фигней :-)

Замена болтов схода-развала на Pajero IV

Доброго времени суток, коллеги!
Несколько дней назад писал о замене втулок стабилизатора. На самом деле кроме втулок были еще заменены сход-развальные болты. Про закисание болтов уже написано немало мемуаров, меня эта проблема обошла стороной по причине периодической их смазки и герметизации. Замене подверглись все болты: перед и зад.
Запчасти были куплены пару месяцев назад:
4113A053 — болт сходразвальный рычага задней подвески (4 шт.)
4013A082 — болт сходразвальный рычага передней подвески (4 шт.)
4013A187 — гайка крепления сходразвального болта (8 шт.)
4013A097 — шайба регулировочная сходразвального болта (16 шт.)
смазка Liqui Moly Kupfer-Paste и антикор ABRO SPRAY UNDERCOAT U-60

Потраченное время примерно 3 часа, 80 долларов обошлась работа на сервисе, остальное — запчасти и смазки.
Всем удачи!

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2011

Mitsubishi Pajero, 2006

Комментарии 55

Повезло вам, я недавно взял машину, вчера поехал на СТО менять сайлентблоки и сделать развал. Увы из 8ми болтов не один не пошел, дано упорно потрудиться, чтобы их извлечь. Но делать надо, жду запчасти

Сайлентблоки не меняются вместе с болтами?

На тот момент с сайлентблоками все было нормально.

Вопрос такой — бак снимался при работе с задней подвеской? Много вообще там разбирать до кучи?

и болтов по 4 шт., теперь два комплекта будет…

тоже начитавшись, не включая мозг, с дуру заказал 8 гаек и 16 шайб (((

4013A097 — шайба регулировочная сходразвального болта (16 шт.) — зачем так много шайб?

Всего 8 болтов, по 2 шайбы на болт.

Не проверяли ещё после замены и смазки?
Завтра тоже менять буду, ищу какую смазку выбрать.

Нет еще не проверял, но смазка отличная. В ее свойствах не стоит сомневаться.

Не нашёл такую у себя, пришлось графитовую брать.
А сайленты не обязательно менять?

Сегодня выяснил что пробег моего паджерика более 140 тысяч. Обслуживался каждые 15 тысяч в Рольф-восток . Народ! Что посоветуете поменять кроме масла в коробке и движке? Наверно в мостах и раздатке? Денег вообще не жалко. Хочу машину под себя приготовить хотя бы на ближайшие30.000.

Только купил себе паджерик с пробегом . Без сервисной книжки но в отличном состоянии. Сегодня в Рольф отгонял. Вопросов по ходовой нет . Масло заказал Мицубиси для АКПП и двигателя . Поменяю в соседнем сервисе гораздо дешевле. Мне в принципе нужно было от официалов узнать проблемы а они их не нашли)))). До этого гонял Ренж ровер ( где-то 60 тысяч, капризный сука, потом 100-й Крузер с нуля до 125 тысяч . Не подвёл не разу но… GL-500 около 75тысяч. Не подводил но цена сервиса … Все в курсе)))). Вот теперь паджерик… И в чём самый прикол так при спокойной езде он не отличается от мерина. Да. Разгон не тот. Но … Машина супер и мне нравится . А человека со стажем в 30 лет ( начинавшего работать на грузовиках ) трудно убедить в обратном. … )))))

Следи за собой, будь осторожен: ремонт и обслуживание Mitsubishi Pajero IV

Нет смысла говорить о том, что Mitsubishi Pajero четвёртого поколения – автомобиль сугубо мужской. Мало того, он ещё и знатный провокатор: пусть рама у него уже стала интегрированной в кузов, но понижающий ряд передач и блокировка межосевого дифференциала «как бы намекают». И вместе с тем в этом автомобиле комфорта хватает и на длительные поездки по шоссе, и для ежедневной городской эксплуатации. Интересно, а сколько может стоить эксплуатация этого автомобиля? Тонкостей в его обслуживании достаточно, есть и откровенно слабые места, ремонт которых способен ударить по кошельку. Но если следить за этим автомобилем правильно, то и ездить он будет долго. Посмотрим, чему придётся уделять внимание в первую очередь.

Чуть-чуть истории

С ерийное производство Паджеро первого поколения началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти машины были трёхдверными, но уже в 1983 году появились и пятидверные версии. Годом позже был проведён первый рестайлинг, не очень существенный, но, например, все тормоза длиннобазных Pajero даже в самых доступных версиях стали дисковыми.

На фото: Mitsubishi Pajero I

Почти сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка оказалась успешной, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.

На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon

Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена довольно широкая гамма агрегатов: девять бензиновых и дизельных моторов, от двухлитрового карбюраторного до трёхлитрового инжектора и турбодизеля 2,3 л.

Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведён уже довольно серьёзный рестайлинг. В 1999 году второе поколение с производства сняли, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлён в 2002 году под маркой Pajero Classic, причём в двух кузовах, и трёх-, и пятидверным. В Индии второй Паджеро производят и до сих пор под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.

Вышедший в 1999 году Pajero III нанёс серьёзный удар «джипперам»-почитателям этой модели. У этого автомобиля уже не было заднего неразрезного моста, подвеска всех колёс стала независимой, раму интегрировали в кузов, трансмиссия получила электронное управление межосевого дифференциала, а в линейке моторов появился требовательный к топливу двигатель с системой непосредственного впрыска GDI. Разумеется, машина стала более комфортной и лёгкой в управлении, но часть брутальности она утратила навсегда. В 2003 году был проведён рестайлинг, который затронул лишь детали экстерьера.

Четвёртое поколение появилось на свет в 2006 году. Покупателям стал доступен новый бензиновый мотор 6G75, но машина, которую мы сегодня будем смотреть, – дизельная, а моторы на тяжёлом топливе четвёртое поколение Паджеро унаследовало от предшественника. Зато на этих машинах значительно изменились детали подвески (хотя конструктивно она осталась практически прежней), что существенно отразилось на тонкостях её обслуживания. Об этом – чуть позже, пока посмотрим двигатель. Рассказывать об интересных подробностях ремонта нам станет мастер-консультант Дмитрий Карауш, а осматривать Паджеро мы поедем в сервис «РОЛЬФ Лахта Mitsubishi».

Двигатель

Дизель 4M41 с системой прямого впрыска DI-D пробежал с этим автомобилем 2007 года выпуска уже 144 тысячи километров. Казалось бы, пора уже ему немного и ударить по карману владельца. Но нет, ударять тут будут другие узлы, мотор своей усталости ничем не выдаёт. Он свеж и бодр, но достигнуть таких результатов можно только хорошим присмотром за агрегатом. Что же, попробуем этому научиться.

Как и любой другой мотор, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло. На нём лучше не экономить, хотя можно сэкономить на его замене, выполнив её самостоятельно – тут всё абсолютно так же, как на любой другой машине. Правда, масла надо много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что это не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр недешёвый – 2 233 рубля.

Можно, конечно, подобрать и аналог, в сервисе почти сразу припомнили случаи, когда именно некачественный фильтр стал причиной переборки мотора (за что владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый он стоит почти миллион, а за своп придётся отдать около 30 тысяч. Так что экономить ли на фильтре – решайте сами. По регламенту замена масла положена каждые 15 тысяч км пробега, но лучше менять каждые 7,5 тысячи – так мотор прослужит намного дольше.

Чуть упростим задачу: замена воздушного фильтра на СТО стоит 500 рублей. Но их можно сэкономить и отложить на новый масляный фильтр, потому что менять его – дело двух минут. Снимаем защёлки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё. Да и ещё на самом фильтре тоже можно «зажать» некоторую сумму: оригинальный он стоит 2 000 рублей, но нормальный аналог обойдётся всего рублей в 500.

А вот пытаться самому поменять топливный фильтр не стоит – без опыта легко завоздушить систему и потом гадать, отчего же не удаётся запустить мотор. В сервисе за работу попросят 2 500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2 800. Впрочем, если денег нет совсем, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, для этого нужно открутить пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это мера только временная. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно и оплатить.

[su_gallery_with_desc_new title='Mitsubishi Pajero IV' subtitle_1='Габариты (Д х Ш х В)' subtext_1='4 900 х 1 875 х 1 900' subtitle_2='Трансмиссия' subtext_2='автоматическая, 5 ступеней' subtitle_3='Привод' subtext_3='Полный' subtitle_4='Средний расход топлива' subtext_4='9,3' gallery='345011,345012,345013,345014']

Свечи накала тут не меняют даже по регламенту, да и на нашей машине их за девять лет менять не пришлось, они из строя почти не выходят.

В целом дизели 4M41 завоевали себе хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешёвом) обслуживании живут действительно долго.

Трансмиссия и тормоза

Нет ничего удивительного в том, что полноприводный внедорожник требует особого отношения к трансмиссии. Как-никак, АКПП, раздатка, два редуктора – всё это круто, но везде придётся менять масло. И это – как минимум.

По регламенту замена жидкости в АКПП (тут стоит пятиступенчатая Super Select) положена автомобилю каждые 90 тысяч километров пробега. Само собой, в нашей суровой реальности лучше её менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же – процедура не самая дешёвая. Потребуется 10 литров масла (для замены вытеснением), то есть за него придётся заплатить около 25 тысяч рублей. За саму замену – 5 тысяч. Но никто не запрещает менять жидкость самостоятельно, если, конечно, есть подъёмник или смотровая яма.Масло в редукторе живёт чуть меньше, его следует менять каждые 45 тысяч км пробега. Работа стоит так же – 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле – тысячи 4-5 рублей.

В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.

Если посмотреть на машину снизу и спереди, то в прорезях защиты можно будет увидеть патрубок. Он идёт от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонний воздействий, при пробеге около 50 тысяч км он не выдерживает российских реалий и прогнивает. Отдельно его не поменяешь – только вместе с радиатором. А менять придётся, потому что перегревать АКПП и ДВС выйдет намного дороже.

Второе – это разъёмы электроники на раздатке. Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придётся периодически прочищать, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.

И ещё один случай именно поломки вспомнил специалист СТО: машину привезли на эвакуаторе с окончательно «мёртвой» АКПП. Причина – вырванный штуцер, через который вытекла вся жидкость. Так что в условиях отсутствия дорог лучше быть осторожным.

Если за обслуживание трансмиссии иногда придётся выкладывать деньги, то тормозная система тут не такая жадная. Хорошо экономить можно на колодках: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги – от 900 рублей. Заменить можно самому (процедура абсолютно стандартная), и положить себе в карман ещё 2 000 рублей. Правда, надо будет обязательно провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, такое бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это ещё 1 800 рублей, а если придётся менять и поршни, то добавляем 2 500). К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, и более твёрдые колодки способны очень быстро уничтожить тормозной диск.

Почти всё вышесказанное в полном объёме относится и к задним тормозам, только тут замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.

Ходовая часть

А вот тут действительно много тонкостей. Подвески Паджеро, может, и хороши, но следить за ними придётся очень тщательно. Начнём с передней.

Владелец четвёртого Паджеро может иногда услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придётся менять втулки стабилизатора. Стоит она немного – 200 рублей, но возни с ней достаточно, да и в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2 000 рублей. Хватает их тысяч на 40 км, потом меняем ещё раз, и так по мере надобности.

Гораздо дороже обойдутся закисшие развальные болты. Они очень и очень любят ржаветь, хлебом их не корми, дай только покрыться рыжей гадостью. И тогда их надо будет срезать, но вот только по регламенту сайлентблоки менять не положено – только весь рычаг в сборе. Стоит он около 20 тысяч, работа – 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно перепрессовать, но за такую работу берутся не все.

Такая же беда с ржавыми болтами есть и в задней подвеске, но на латеральных рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют они с радостью, но там нет проблем с заменой втулок отдельно. Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (ещё бы, при его цене в 18 500 рублей), но отдельно втулка стоит всего рублей 500 рублей. Работа, правда, тоже не самая дешёвая – тысяч 12 за всё, но явно дешевле рычагов в сборе.

Да, закисшие болты доставляют в подвеске Паджеро очень много хлопот, а иногда могут стать причиной дорого ремонта. Даже на нашей машине развал уже выставить невозможно, поэтому придётся заниматься именно ремонтом. Но этого можно было бы избежать: достаточно раз в два-три года все болты выкручивать и смазывать. Да, мороки с ними много, но экономический эффект от процедур очевиден. Если совсем лень возиться под машиной, то можно сделать это и в сервисе (7-8 тысяч рублей).

Задние амортизаторы на большом пробеге могут потечь. Тут тоже лучше поискать аналог (родные – по 9 000 рублей за штуку), замена обойдётся в 2 500 рублей.

Ну, и пока машина висит над головой, посмотрим на ещё некоторые «сюрпризы».

Как ни странно, но быстро гниёт топливный бак. Во многом благодаря как раз своей защите – между ней и баком копится грязь, которая значительно ускоряет процесс. С учётом стоимости нового бака (целых 50 000 рублей) есть смысл подумать о превентивных мерах, например, обработке антикоррозийным составом (около 7 тысяч рублей с учётом работы в сервисе). Если бак уже потёк, то помимо самого бака придётся оплатить и его замену, а это ещё 10 тысяч.

Характерная проблема — течи трубок кондиционера. Если течёт хорошо (у нас тут тоже уже видны капли), то готовьте тысяч 15 на трубки и 14 – на замену с последующей заправкой кондиционера.

Кузов и салон

В отделке салона используются в общем неплохие материалы. Конечно, есть потёртости на коже водительского сиденья, на руле, но спишем это на возраст и пробег. Системных проблем в салонной электрике тоже нет, и единственное, чем может заняться в интерьере владелец Паджеро, это заменой салонного фильтра. Необязательно покупать дорогой оригинал за 1 700 рублей, вполне можно обойтись фильтром рублей за 300-400. Ещё 500 рублей можно отложить на радости жизни после самостоятельной замены – фильтр стоит за перчаточным ящиком, не найти его просто невозможно.

На кузове есть следы коррозии, но их немного и, скорее всего, их могло бы быть меньше. Все основные дефекты расположены в точках соприкосновения резиновых уплотнителей дверей с кузовом. Зло заключается в том, что эти резинки склонны очень сильно дубеть на морозе, после чего они портят ЛКП кузова. Выход – периодическая обработка уплотнителей силиконом. Но в остальном состояние кузова девятилетней машины вызывает уважение.

Ещё один позитивный момент – простота замены ламп. Задние фонари придётся снимать (они крепятся всего на двух болтах), а места для рук у фар головного света хоть отбавляй – тут конструкторы показали себя молодцами.

Что в итоге?

Я бы не назвал обслуживание четвёртого Паджеро с дизельным мотором простым или недорогим процессом. Тут есть, на что потратиться. Но если этого не делать, то стоимость ремонта и двигателя, и трансмиссии, и даже ходовой части может быть очень высокой. Если есть желание ездить на машине долго и не очень накладно, то надо помнить и об обслуживании, и даже о некоторых превентивных мерах, которые сами по себе тоже могут показаться дорогими. Ну а как вы хотели? Все любят заботу, и Паджеро тоже.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mitsubishi» и лично специалисту СТО Дмитрию Караушу (СПб, ул. Савушкина, д.103, лит.Б)

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Странная голосовалка. Где вариант: "для его цены он слишком геморройный?" Да и вообще эту машину давным давно вытеснил более удачный Прадо, а паджеро - это лишь тень былой легенды, тесная, с клеенчатой кожей и дубовым пластиком дорогущая неедущая ТЕНЬ

Хочу просто поддержать ваше мнение Павел,в пользу PRADO.Я прочел статью сразу после ее публикации,комментов еще не было,сам хотел добавить комментарий и поставить в пример PRADO,но вы опередили .

Прадик безусловно более надежная машина, но не нужно забывать, что обойдется она минимум на 300 тысяч дороже, за тот же год и 4 литровый двигатель, ибо 2,7 овощ еще тот! При такой разнице, паджерик очень привлекательный вариант, тем более с бензиновым двигателем это очень надежная машина, а большинство проблем описанные в статье можно избежать, если владелец следил за авто.

Очень надежный внедорожник. Прадо 120-й ему конкурент ,а вот 150-й прадо очень хилый по сравнению с Паджеро 4! Добрый вечер! Вот небольшой рассказик про нашу дружбу с моим верным «конем»!

Я решил поделится соей историей, так как много читал отзывы других владельцев, и, судя по их записям, Паджеро - это не самая лучшая машина. У меня создалось впечатление, что либо эксплуатировать не умеют такой серьезный внедорожник, либо его просто не обслуживают!

Живу на севере. На Большую землю можно выбраться только по зимнику - по замёрзшим рекам и болотам. В 2008 году я купил бензиновый мицубиси паджеро IV с двигателем 3,8л., автомат. За 6 лет уже много раз прохожу по зимнику от Ухты до Усинска (севернее Печоры), пересёк тундру до Нарьян-Мара. Ощущения не передать! На любой дороге чувствуешь себя абсолютно уверенно. Даже в тундре, где дорогу специально поливают водой, чтобы не задерживался снег, машина идёт по льду, как по рельсам, конечно, если включён передний мост и водитель опытный :). Довелось путешествовать на моем Паджеро и по федеральным трассам: в Уфу, Казань, Москву.

За годы владения я пришёл к выводу, что это действительно серьёзная машина, и сделана она серьёзных дорог и серьезных людей. Паджеро не создан для гонок, но в городе не покидает чувство уверенности и комфорта. Но всю его прелесть начинаешь понимать, съехав с асфальта.

Кстати, все пишут о 17л. расхода бензина на трассе. Мне, наверное, очень повезло, но мой Митсубиши Паджеро IV ест 11 л. летом и 12 зимой. Изрядно гружёный - 12 и 13 соответственно.

Ехал по зимнику с прицепом и полутонной груза в нём со средней скоростью 50 км/час, расход составил 16л. Засекал и по борт. компу и по факту.

К недостаткам могу отнести не лучшую подготовку к условиям нашего севера.

1) Кронштейны дворников находятся в углублениях, где собирается и намерзает мокрый снег. Приходится часто вставать и удалять его.

2) В сильный мороз с метелью даже на полных оборотах печка не справляется с обогревом лобового стекла, а шум создаёт конкретный, что весьма утомляет.

3) В тундре во время метели при боковом ветре машину ощутимо продувает.

4) Дверь багажника прекрасно держит воду и грязь, но снега в пустоты между дверью и кузовом набивается очень много. Если не чистить, начинает вверху таять, а вода стекает вниз и там замерзает, намертво замораживая дверь. А чистить крайне неудобно из-за весьма рельефной конструкции двери и кузова. На наружной части двери тоже очень быстро образуется толстый слой снега, чему способствует запасное колесо и создаваемые корпусом завихрения.

5) Увы, родные втулки с нашими условиями и эксплуатацией «ходят» недолго. Решил проблему установкой деталей из полиуретана. Где-то к 150 тыс. км сдались стойки, полностью по кругу поменял все шаровые, так же поставил дополнительные демферы в области амортизаторов, что сделало автомобиль более устойчивым (это на заметку инженерам), сами амортизаторы прослужили ровно 450 тыс. км. Заменил снова на оригинальные.

Небольшое замечание: все датчики на днище ничем не обработаны и не защищены, как и трубки заднего кондиционера и датчик коррекции. Решил проблему, установив полную защиту. Плюс лично смазал мастикой каждый уголок и интегрированную раму. Поэтому, наверное, мне и удалось избежать коррозии.

Как открутить развальные болты на Паджеро

В данном видео поделился опытом снятия закисших развальных болтов на паджеро 4. Все детали подвески остались целыми и невредимыми. Все было очищено от ржавчины, оцинковано, смазано циатимом и поставлено на место. Если что-то не понятно, пишите в комментариях, буду рад помочь.

Текстовая версия

Всем привет хочу поделиться опытом того как мне удалось открутить развальные. Болты на pajero 4 для многих эта проблема проблема была и для меня когда я купил этого красавца заехал сервис на развал-схождение. Мне вынесли вердикт что 6 болтов из восьми.

Развальные болты

Начал раз как сказать-то отмачивать эти болты отмочил авито недели две без толку если честно. Но конечно немножко помогло в том плане что так как болты они: Же не круглые то на скошенные как бы вот и местах скоса все-таки.

Ржавчина немножко отошла но болты срама не крутились! Кто отец мне предложил привезти машину к нему и попробовать самим это все дело с ней что в принципе я и сделал привезли машину пригнал. Машину суда отец изготовил вот такое вот устройство такой как бы съемник с помощью этого устройства?

Болты паджеро

Удалось снять все развальные болты совершить штук было это длилось это достаточно долго где-то он сколько в неделю? Наверно возился но все-таки сделал все болты были откручены все болты были цель виды целые. Не испорченные саленблоки целые очаге конечно же тоже были целые цена вопроса на прыгай 500000 наверно теперь!

Об этом устройстве это такое некое подобие съемника минске есть съемник вот материал сыра митина. Не подойдет так как на него огромные нагрузки прикладываются. Это должна быть какая-то или инструментальная сталь или легенд какая-то высокая углеродистая памяти на не выдержит то же самое с болтами:

Развальные болты паджеро

Болты тоже должны быть прочно как это работает значит вот это расстояние выбрана. Не случайно оно равно расстоянию вот болта разваленного вот на этом рычаги и до отверстия.

Которые вот чуть выше и правее потому что по другому этот съемник никак не вставить получается вот этот! Болт снимается и одевается как раз вот в это отверстие таким образом снять с этого съемник ветер чеки можно.

Как открутить развальные болты паджеро

Не рычаги вернее развальные болты принцип работы как работает этот съемник берется одевается на развальный болт встречаются. Здесь будет развальный болт сразу ального болта снимается своя гайка вместо него выкручивается вот это это сделано чтобы!

Сохранить резьбу вот получается такое подобие на верхних. Рычагах или на передних рычагах просто закручивается вот этот болт стягивается для придания жесткости сейчас. Я закручу не буду это долго вот моего закрутили и с этой стороны начинаем закручивать тоже.

Паджеро 4

Болт этот закручиваем вставляем такой переходничок и начинаем закручивать начинаем.

Давить на развальный болт конструкция понятно да давим на развальный болт так как он очень сильно закисшие.

Паджеро

Он его выдают не состояние максимально закручиваю насколько это возможно на сколько хватает сил и начинаем долбить молотком лучший удар кувалдой вот по этим местам. Сюда бьем сюда объем он ломался не не раз процессе съемки. Съема поэтому такие вот на нарочно ведь начинаем.

Сюда бить чуть-чуть болт ослабевает опять это подкручиваем насколько хватает сил этот болт опять. Начинаем бить по этим местам таким методом были сняты все развальные болты не поддался только один на заднем верхнем рычаге? Развальный болт сколько не мучились с ним никак не в какую тогда что отец сделал он взял перфоратор.

Включил режим отбойника и вот в зажатом состояние этого болта начал по этому болту со всех сторон обстукивать. Перфоратором долбить как следует все это дело продал дом уже было как же решили.

Что придется все таки один болт резать вот но после перфоратора он все-таки сдался и пошел и вот с помощью вот этого. Устройства поэтому с помощью этого съемника были откручены: Все болты все было смазано затем им поставлен на место сейчас прошел год болты крутится.

Развальные болты Форд Фокус 2

Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.

Функции развальных болтов в устройстве автомобиля

Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.

Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:

Лада Приора — болт М1,25×60.
Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.

Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей

Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.

Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.

В таблице указаны данные по регулировке передних колес:

Угол/болт	Болт крепления		Регулировочный болт
	Болт крепления		90105-15004		90105-15005		90105-15006
	1	2	1	2	1	2	1	2
i -15 I	*	*
15 I -30 I	*	*
30 I – 45 I	*	*
45 I -1 00 I	*	*	*
1 00 I -1 15 i	*
1 15 i -1 30 I	*	*

Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.

Замена и обслуживание развальных болтов

Снимают колеса.
Крепежи нагревают и охлаждают — это поможет облегчить демонтаж.
Откручивают крепежные элементы.
Из упаковки с запасными частями вынимают крепежные болты, гайки и шайбы.
При сборке все метизы следует обработать графитовой смазкой или применить пасту Kupfer-Paste 100 g.
Чтобы защитить развальные болты Паджеро 4 ( на фото) от влаги, их следует обильно промазать динитролом.
Перед установкой сайлентблоки обрабатывают смазкой.
Снимают рычаги.
Когда все крепежные элементы установлены, машину загоняют на развал-схождение.

По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:

на выполнение работы – 3-4 часа;
комплект болтов из нержавейки – 7000 рублей;
смазка и замена крепежных элементов – 2880 рублей;
сход-развал – от 2000 рублей;
демонтаж и установка защиты картера – 550 рублей;
смазочные расходные материалы – 150 рублей.

Всего: 12580 руб.

Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.

Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:

Сплав используют для изготовления элементов, которые обладают повышенной пластичностью и будут выдерживать ударные нагрузки. Подойдет для изделий, работающих при температуре 450-500°C.
Хромистая сталь не боится коррозии металла, жароустойчивая и жаропрочная, относится к мартенситно-ферритному классу.
Изделия оцинкованы.
Стоимость комплекта составляет 5500 руб.

Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.

Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами

Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:

Из пакетика высыпают весь порошок и заливают небольшим количеством воды. Таким образом, чтобы порошок был слегка покрыт. Производят перемешивание и ожидают полного растворения.
Должен получиться раствор объемом более 10 кубиков.
После берут шприц с иглой и производят «инъекции» в места с зазорами.
На поверхности запчасти появятся пузыри, начнет вытекать черная жидкость.
Спустя сутки болт вынимают. Если он снова не откручивается, следует произвести дополнительную смазку кислотой, и через час крепеж должен открутиться.
После извлечения рекомендуется все запчасти промыть слабым раствором пищевой соды, а после проточной водой.

Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.

Советы опытных автослесарей

Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

Произвести ревизию и проверить, какие элементы отворачиваются, а какие нет. Это следует сделать для того, чтобы купить подходящие запчасти.
Если задача связана с нижними рычагами, их без труда выпиливают болгаркой. Гайку потребуется открутить и начать резать между сайлентом и рычагом. В крайних случаях высверливают крепеж сверлом и допиливают фрезой.
Если ремонтируют верхние задние рычаги, то лучше их распилить и приобрести новые. Выпиливать их придется долго, в среднем работа займет 1,5 часа. И это только один блок крепления. Три часа работы уходит на рычаг. Стоимость нового оригинального рычага составляет 2500 рублей. В комплект входит шаровая система.
Если поломка связана с передними рычагами, значит, есть смысл пилить. Потому что новый оригинальный рычаг стоит от 10 тысяч рублей. Бывший в употреблении рычаг стоит 4-5 тысяч. Состояние такой запчасти определить невозможно. Рекомендуется купить шайбы для головки болта – по единице на один закисший элемент. Производить работы можно и без ямы, для этого машину поддомкрачивают и ставят на подставки. Головку болта срезают при помощи болгарки, после обрабатывают фрезой и высверливают сверлом до шайбы. После спиливают часть метиза до сайлента.
Замена переднего сайлентблока: вначале выдавливают внутреннюю втулку, затем толстой отверткой сбивают внешнюю обойму. При необходимости место установки прогревают до 100 – 150°C.
Все не поддающиеся откручиванию соединения нагревают газовой горелкой. Заржавелые и не выбивающиеся даже после многочисленных разогревов болты высверливают.

Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.

Читайте также: