Замена резьбовых втулок на газ 3110
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 04.10.2024
Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 "Волга"
Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.
А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.
Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.
В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.
Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.
Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.
А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.
После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.
То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.
В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.
Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.
Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.
Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.
Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.
Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.
Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.
На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.
Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.
Отчётец о замене шкворней.
В эти выходные поменял шкворни и резьбовые.
Менял сам с отцом, первый раз. Руководствовался "камасутрой с картинками" и FAQом.
Было куплено:
- набор для замены шкворней (родной ГАЗовский) - 460р (цену точно не помню, брал ещё кучу всего).
- набор ключей накидных (отечественные "Дело Техники" называются) - 400р.
- ну и по мелочи - керосин, WD40
(сначала резьбовае менять не планировал)
С правой стороны был довольно большой люфт в нижнем игольчатом подшипнике шкворня (как оказалось, более половины иголок были поломаны); верхний же подшипник игольчатый был цел и выглядел почти как новый.
С левой стороны также был люфт нижнего игольчатого подшипника(но поменьше). Вскрытие показало, что часть иголок также поломаны. Верхний же игольчатый был цел.
В воскресенье начал в 10-00 с правого колеса. Когда добрался до выбивания штифта, не смог выбить. Все бородки гнутся. Попробовал нагреть паяльной лампой. Не помогло. Промучились до 11-30. Потом отец взял поворотный кулак и пошёл к знамому, попробовать высверлить. В 12-00 пришёл, говорит получилось выбить. Посмотрев на резьбовые шарниры и резинки, решили , что надо менять.
Пришлось ехать в магазин за резьбовыми.
Взял набор резьбовых (Борисовские) - 780р
Резиновые колечки(посоветовали оранжевые такие) - по 7 р
и навсякий случай колпачки на пресс-маслёнки.
Продолжили делать в 14-00.
Сначала забили резьбовые втулки (тяжеловато что-то заходят)
Игольчатые подшипники забивали, использую старые в качестве оправки.
Закончили с этим колесом в 15-00.
Второе решили в этот день не делать.
В понедельник(это был выходной) на работе отец смотался с утра на работу и приготовил оправку, чтобы удобнее забивать резьбовые, и бородок на 12мм обточил до 8мм, чтоб штифт выбивать.
Правое колесо начали делать в 14-00. Штифт подготовленным бородком также выбить не удалось - согнулся гад (бородок заводской, может перекалили его когда обтачивали). Откопали бородок (примерно на 5). Хотя думал что согнётся, но не тут то было - выбили. Далше стандартно. Резьбовые бывивали и забивали на подготовленной оправке. Удобно. Оправка представляет собой металлическую болванку в виде трубы, с внешним диаметром около 15см и внутренним около 5см(точно не помню, но сама резбовая втулка проходит).
Когда забили игольчатые подшипники, шкворень в них туговато крутился.
Как он должен там крутится? Свободно или определённым усилием?
Также в процессе работы все детали были промыты в керосине, каналы вроде забиты особо не были. (шприцую ТАД-17)
Сейчас машина кочки проходит плавно. Но на скорости более 120 руль ничает довольно сильно дрожать(не скажу что прям очень сильно, но раньше не так было), хотя после 140 вроде утихает это дрожание.
Итог, если менять шкворни - нужно запасаться хорошими бородками!
Машина ГАЗ 3110,406 1999г(декабрь) пробег 50 тыс.
Брал её осенью 2003 с пробегом 34 тыс. Прежний хозяин(волговод со стажем) говорил что всё родное стоит и ничего не делалось почти. Оно и видно, что в хороших руках была.
Замена резьбовых втулок на газ 3110
Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110
Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника, удаления шплинта шкворня. 
Подключение переноски к аккумуляторной батарее. 
Откручиваем "палец" рулевой тяги. 
Отсоединяем рулевой "палец" от ступицы. 
Отводим в сторону рулевую тягу. 
Откручиваем болт резьбой втулки. 
Откручиваем масленки для шприцывания. 
Вид без ступицы: 
Подставка для выбивания шкворня 
Сначала выбиваем фиксатор-шплинт (см. стрелку), после выбиваем сам шкворень 
Разбираем "поворотный кулак" 
Инструмент для выпрессовки и запрессовки игольчатых подшипников 
Удаление резьбовой втулки 
Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?
Для лучшего прохождения смазочной жидкости увеличиваем диаметр смазочных отверстий резьбовых втулок и игольчатых подшипников наждачным камнем. 
При установки нижнего игольчатого подшипника отверстия, указанные стрелочками, должны совпадать для прохождения смазочной жидкости в резьбовую втулку.
Внимание: Для сохранения игольчатого подшипника в сборе рекомендуется его установка после установки резьбовых втулок! 
При установки верхнего игольчатого подшипника одно из отверстий в подшипнике должно совпадать с отверстием для его шприцывания 
Установка резьбовой втулки, так же для прохождения смазочной жидкости отверстия должны совпадать 
Важно установить пыльник-чехол на подшипник (он должен быть, как указан на рисунках) 
Вертикальное смещение регулируется металлическими шайбами.
1. Сверху и снизу шкворня устанавливаются заглушки
2. установка подшипника в указанное место 
Авторство фотографий принадлежит ване
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?
ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105
Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.
Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.
Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.
1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105
Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.
Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.
Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.
Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.
Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.
2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105
Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.
Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.
Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.
Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.
После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.
Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.
Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.
Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.
3. Впечатления от замены
Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.
Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.
Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.
В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.
На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.
Ремонт передней подвески: замена шкворня, резьбовых шарниров, втулок и резинок рычагов, игольчатых подшипников. + Установка радиатора ГАЗель + видео работы.
Всех зашедших приветствую и желаю добра!
В первую очередь хочу только сейчас поздравить с Прошедшей годовщиной 70-летия в Великой отечественной войне!
Да, пишу это поздравление только сейчас и хочу пожелать всем здоровья и чтобы Ваша семья не сталкивалась с подобными событиями.
Говоря это, у меня внутри что-то трепетно отзывается и сам я испытываю радость, что события семидесятилетней давности ушли в лету; что живы мы и можем так общаться, радоваться друг другу!
С Победой нас всех!
Вернусь к делам Драйвовым.
Не так давно я перебрал свои тормоза и за несколько дней я понял как здорово, когда все колеса останавливают мою Темпераментную Волгу) Да, замечания остались в виде непрокаченного заднего контура и перегрева левого переднего колеса, но это было только как намек машины: "Давай, сперва колдун выбросишь — остальные Волги без него давно ездят; а потом давай барабан новый поставим или этот на проточку отдадим". Это фантазия моя разыгралась, но почему бы и нет?)
Поездили мы так, но не нравились мне стуки с правой стороны. Вышел разок на улицу, покачал на себя/от себя колесо, а оно аж стучит.
— "Решено." — думаю я. — "Будем делать!"
Было решено разобрать для начала правую сторону. Сперва я обратился к Букварю. Посмотрел что за чем следует и приступил к работе.
На самом деле ничего сложного:
* Снять колесо
* Отсоеденить тормозной шланг
* Снять рулевой наконечник (позже о нем напишу)
* Отвернуть палец нижних рычагов
* Отвернуть палец верхних рычагов
* Отвернуть гайки крепления верхних рычагов
* Практически тоже происходит и с нижними рычагами.
Первое, что встало мне на пути, так это отсутствие съемника наконечников. Сперва я уже было собрался в магазин за ним, но лень — общепринятый двигатель прогресса!) Я отвернул хомут и ступица оказалась в моих руках.
Веселье все впереди!
Тут же осмотрев детали, тут же был намечен фронт работ: шворень, игольчатые подшипники, нижний резьбовой шарнир.
Выдалбливание одного только штифта обошлось мне в 2 дня, уйму разбитых винтов, исколеченного асфальта во дворе… Это было что-то!
Сперва в руках был простой молоток, затем кувалда в 3 кг. и только на второй день я взялся за 8 кг. Но радоваться было рано…
К сказанному добавлю, что отец пока ездил на Волге в прошлом отдавал мастерам в гаражах машину на ремонт шкворня. Как оказалось, они только повернули его, да ладно бы еще как положено на 90°, а на абум! Штивт был вбит не в лыску, а просто втиснут к закругленной части шкворня!
Естественно необходима замена на все новое и об этом слово.
Я не знал как продаются элементы: раздельно или комплектом. В магазине сразу сказали, что все идет комплектом и комплект новых шкворней обойдется в 800 руб. Нек так много я считаю.
Я несколько опешил, когда замолвил слово о резьбовых, которые также продавались только комплектом и только на обе стороны подвески (4 шт.)Цена началась для меня с 1700 руб., далее мне предложили за 1500, но нашлись и те магазины, где объявили 2200 за комплект! Откровенно, ни одна из цен меня не устраивала и при покупке за 1500 я не постеснялся спросить скидку. Удивительно, но просьба о предоставлении скидки не была отвергнута и пусть 5% всего, но все же приятно)
Самым простым было заменить резинки в рычагах. Ломать, как говорят — не строить. С помощью тисов старые резинки очень легко выходят и с металлическими втулками. А установка не такая и серьезная. Главное намочить поверхности ВДшкой или бензином и резинка сама залетает в рычаг, буквально от руки! Втулку также я смазал ВД-40, но запрессовывал уже через тисы. 10 минут и оба рычага готовы к установке!
Меня озадачила моя первая в жизни установка игольчатых подшипников и резьбового. Их не так-то просто достать! На подшипники я нашел у себя выколотку, с ними я справился, а вот с шарниром пришлось повозиться. Я представить себе не мог, что это отдельная деталь подвески! Кое-как выколотил.
Установка — совершенно другое дело!
После покупки новых деталей необходимое количество их я засунул в морозилку. К установке я решил приложить свои знания о расширении металла при разности температур. Идея заключалась в том, чтобы перед инсталляцией нагреть паяльной лампой стойку и пока она горячая запрессовать шарнир и подшипники с наименьшими усилиями. От части я был прав, но с первого раза не хватило опыта и стойку нагрел не достаточно, чтобы металл начал расширяться. Пришлось попотеть, чтобы заколотить все на места, да так, чтобы отверстия под смазку совпали. Игольчатые подшипники и вовсе с хирургической осторожностью устанавливал на свои места.
Шкворень поставил достаточно легко. Тут же прошприцевал и понял, а точнее не понял, как я ездил раньше?)
Все это установилось на место очень быстро и легко.
Окончательные работы я вел 8 Мая и передо мной стояла задача закончить во время, чтобы с утра встать рано и поехать на парад. Но дело стояло не только в установке ступицы, но и замене радиатора. С этого места я и начну вторую часть данной записи…
В виду установленного ГБО двигатель должен быть ухожен не только снаружи, но и внутри! И это не только компрессия, но также: протянутая ГБЦ, отрегулированные клапана, не будет хуже масло хорошее залить, исправная система зажигания и, маловажно учесть, система охлаждения. Как раз о последней я напишу свои внесенные изменения, так скажем SWAP радиатора
Мой родной радиатор со штампом 2007 года давно уже подсказывал, что наши пути должны разойтись: едкий запах испаряющегося тосола, его же следы на лопасти вентилятора и его же редкие капли после стоянки напоминали мне о проблемах с ним. Не только это меня волновало, сколько сбитая работа ГБО при разных температурных режимах. Как только мотор прогревался, тосол начинал сечь (совсем по немного), сразу начиналось дергание, какие-то судороги при работе на газу. Меня это расстраивало и я не мог понять по какой причине это происходит.
На помощь пришел отец, который сменил на рабочей ГАЗеле радиатор. Причина замены была в отломанном штуцере пароотвода.
Отверстие я немного рассверлил и вкрутил небольшую втулочку с резьбой с одной стороны и ровной поверхностью с другой. Итог: ни капли мимо, не сифонит. Я рад от этого)
Полдела сделано, осталось все это поставить. С одной стороны вопрос: а чего тут сложного? Наперед скажу сложности заключаются в способе закрепления радиатора:
* Внизу по умолчанию радиатор устанавливается на кронштейны, которые приварены к передней балке через резиновые амортизаторы .
* Сверху радиатор крепится через пластину болтами для чего в верхней части радиатора расположены зафиксированные гайки.
Сперва я задумался о креплении снизу, потому как не рассчитывал, что пластина вверху и патрубки смогут удержать весь радиатор и в конце концов это не приведет к добру. По совету 1sandy1 придумал небольшую пластину.
Благодаря ей радиатор ложится на лонжероны без распилов самого кузова.
Сделал её очень просто. У меня лежат несколько уголков из оцинковки, по ширине чуть больше, чем нужно. Замерил, болгаркой отрезал лишнее.Примерил радиатор, в отмеченных местах просверлил отверстия и вуаля! Снова спасает капля безысходности, лени чуть-чуть и метода "Наглаз".
Разогревшись я перебрался к верхнему креплению. Пластина, как и радиатор от 3110, у меня имелась с зимы от Sverdlovsk196rus . Без загвоздки тоже не обошлось. ГАЗелевски радиатор не имеет крепления сверху: у него имеется шпилька спереди вверху посередине (нелепо звучит). Ну-с, уголок у меня еще есть. отрезал необходимый кусочек и начал примерять, чтобы его закрепить на пластине, а сам переходник закрепил радиатор.
10 минут и готово!
Когда это все поставилось, то осталось дело за патрубками, которые в коей-то мере отличались от стандартной системы. Немного пришлось поколдавать с нижним шлангом и тройником. Там не сложно. Посложнее было патрубками верхними. Меня задавила жаба покупать крышку термостата для системы охлаждения 3110 за 400 руб. и тут снова фантазия пошла в полет. А делов-то: взять шланг от нового комплекта, отрезать по размеру; отрезать по размеру шланг который стоял и соединить оба патрубка между собой металлической трубой подходящего диаметра. Колхоз? Несомненно, но как только я залил водицы для проверки, прогрелись — ничего не потекло, от радиатора приятное тепло пошло, а приятно что ни капли мимо и запаха ноль!))
Что касается запуска, то перед этим взял себе регулятор напряжения 131.3702-03 в магазине буквально за 130 руб! Эта штучка избавила меня от миллиона проблем! Мотор сразу стал ровно работать, не тычков, пинков. Стрелка амперметра замерла! фары перестали моргать!и это все решилось за 130 рублей!
Затем, примерно в час ночи я прокачивал тормоза вместе с vitaliy-96 прокачивали тормоза) самая поздняя моя прокачка тормозов. Сам процесс безотлагательный и тут же спать хочется до жути, но мы справились))
Прокатился по району, подрегулировался и скидав весь инструмент в багажник я улегся спасть. Утром нужно было рано вставать на празднование 9 Мая
В завершение записи (к слову сказать, готовил текст я 3 дня. Не хватало времени все за раз сделать).
Ремонт и общее техническое обслуживание — это очень просто. Главное, что передалось мне с армии, что нет ничего невозможного! Гайки крутятся, ключи не срываются, а если нет ключа, то голова всегда подскажет что делать! Ни бояться, ни откладывать и завершать намеченное!
Этот ремонт, который я завершил только в 3 часа ночи для меня стал одним из пунктов-плюсов в копилку опыта наездника авто, а не просто водителя. Я далеко не супер мастер, а только учусь, но именно такие уроки запоминаются и нет неуверенности в дороге.С моей Волгой в дороге ничего не случится!
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110
Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника, удаления шплинта шкворня.
Подключение переноски к аккумуляторной батарее.
Откручиваем "палец" рулевой тяги.
Отсоединяем рулевой "палец" от ступицы.
Отводим в сторону рулевую тягу.
Откручиваем болт резьбой втулки.
Откручиваем масленки для шприцывания.
Вид без ступицы:
Подставка для выбивания шкворня
Сначала выбиваем фиксатор-шплинт (см. стрелку), после выбиваем сам шкворень
Разбираем "поворотный кулак"
Инструмент для выпрессовки и запрессовки игольчатых подшипников
Удаление резьбовой втулки
Для лучшего прохождения смазочной жидкости увеличиваем диаметр смазочных отверстий резьбовых втулок и игольчатых подшипников наждачным камнем.
При установки нижнего игольчатого подшипника отверстия, указанные стрелочками, должны совпадать для прохождения смазочной жидкости в резьбовую втулку. Внимание: Для сохранения игольчатого подшипника в сборе рекомендуется его установка после установки резьбовых втулок!
При установки верхнего игольчатого подшипника одно из отверстий в подшипнике должно совпадать с отверстием для его шприцывания
Установка резьбовой втулки, так же для прохождения смазочной жидкости отверстия должны совпадать
Важно установить пыльник-чехол на подшипник (он должен быть, как указан на рисунках)
Вертикальное смещение регулируется металлическими шайбами. 1. Сверху и снизу шкворня устанавливаются заглушки 2. установка подшипника в указанное место
Втулки нижних рычагов газ 3110
Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Очистить от грязи места крепления рычагов.
Ослабить крепежные болты колеса.
Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.
Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.
Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.
Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.
Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.
При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.
В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.
Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
Вставить палец во втулку подсобранного рычага.
Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага
Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.
Верхний буфер должен отойти от упора.
Ключом на 13 отворачиваем гайку.
Снимаем нижний буфер.
Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.
Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.
Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки
Ключом на 10 отворачиваем болт
Снимаем стопорную пластину.
Головкой на 22 отворачиваем палец.
Снимаем нижний рычаг подвески
Таким же образом снимаем и второй рычаг
Заменяем резиновые втулки
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра
Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),
— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Проверить установку углов передних колес. (Регулировка схождения и развала на Волге.)
Шкворневая подвеска, пробег 120 тыс.км. ГАЗ-3110.
Резиновые втулки в нижних рычагах не менялись. Но "сказала долго не жить" одна втулка!
Попытки открутить болты с использованием газовой горелки (не резак), ключ+труба+лом+80кг живого веса – НИКАК.
Хорошо сидит болт – крепко.
КАК ЗАМЕНИТЬ?
Мой вариант. Размышленческий!
1. Нижние рычаги работают на оси (болт с катаной резьбой). Выпасть нижний рычаг может только если открутится и выпадет болт.
2. Продольному перемещению нижних рычагов (красные стрелки) мешает крепление их к нижнему стакану пружины (зелёные стрелки) и нижняя резьбовая втулка.
Предложение.
1. Отсоединяем нижние рычаги от нижней резьбовой втулки и нижнего стакана пружины.
Теперь он телепается на болту нижнего рычага.
2. Стачиваем болгаркой шестигранную головку болта до диаметра самого болта (синяя стрелка).
3. Снимаем нижний рычаг с импровизированной оси (болта).
4. Меняем резиновую втулку в нижнем рычаге.
5. Одеваем нижние рычаги на импровизированную ось (болт), крепим к нижнему стакану пружины, собираем резьбовую втулку.
И самое главное к чему ВЁЛ.
6. На место сточенной шестигранной головки болта нижнего рычага навариваем «СТОПОР».
В качестве «СТОПОРА» можно использовать рассверленную гайку такого же размера или большую гайку, отрезок толстостенной трубы, толстую шайбу и т.д.
В планах перейти на шаровую подвеску. Но ДЕФИЦИТ у нас балки шаровые. В поиске…
Кто сталкивался с заменой и может есть фото/видио отчет?
Судя по интернету, оси бывают в продаже, но как быть с шайбами
Recommendations
Comments 21
вот смотри у нас на волгах в балке оси сделаны сквозные но из двух половинок, для нижних рычагов в магазинах продаются типа ремкомплекта у кого исчезла катаная резьба в балке но это до первой кочки, все ломается. А у нивы подвеска похожа но там нижний рычаг приворачивается одной целой осью на старой идет на 16, а на новой ниве шевроле ось на 18, как у нас на волге диаметр металлических втулок рычагов. Вот берем развертку с начала на 16 убираем не нужное в середине, а потом на 18 все остальное. Пробовал сверлом не получилось, ломались сверла. Вручную долговато немного, искал станочника не нашел в нашем городе. По правде говоря забыл потом что за геморрой ремонт нижних рычагов.
а сквозные шпильки никто не ставил?
как раз они и получаются сквозные от нивы
а втулка там сквозная разве?
я делал без замены осей, я их доработал немного. Взял две развертки на 16 и 18 прогнал их от начала до конца, т.е. убрал всю резьбу внутри. Купил в жигулевском магазине от новой подвески нивы шевроле два нижних болта диаметром 18 мм. поставил и забыл что такое катаная резьба.
Какими развертками пользовался? Фотку или ссылку можешь кинуть?
я снимал прям на машине. канистру с водой вместо аккумулятора и длинный шланг. нагреваешь до красна балку и выдавливаешь шлангом с потоком воды. пару много но идет легко .
Судя по фото шпильки поломаны, я такую проблему решил следуюющим образом, спилил болгаркой выступающую часть замерял размеры штангелем и к токарю(токовый мужик попался) выточил мне стаканы со шпилькой и балванку чтоби можно было этот стакан набить, вообщем нагрел докрасна т.е аж до бела набил село четко, и катаюсь, все норм. Минимум затрат и все сделал дома.
Еще как вариант на СТО и там все сделают правда дороже намногоооооо, будет
Эти шайбы легко сбиваются и набиваются, толко нагреть немного надо
в педалях машин у нас есть. Я точно брал там
3 года назад. на "белке"
Машину вешают на подъёмник. Откручивают болты нижних рычагов. И аккуратно отводят в строну рычаги. Либо полностью снимают ту сторону подвески с которой меняется ось.
Балку, в районе заменяемой оси, греют автогеном докрасна. Затем выбивают ось и тут же вставляют новую. Делается это в сервисах, занимающихся Волгами, бывших таксопарках, или в гаражных условиях, если чувствуешь в себе силу богатырскую. Шайбы на оси без проблем напрессовываются ударом тяжелого молотка. Таким же образом и сбиваются.
Технологических сложностей не наблюдается. Нужно просто соответствующее оборудование и инструмент.
Оси бывают в продаже не в интернете, а в магазинах, торгующих волговскими запчастями. Во всяком случае в Самаре их купить проблемы не представляет. Шайбы тоже попадались.
просто у меня спилены болты в них, купил с рук балку
Тогда вообще проблем нет. Высверли аккуратно остатки болтов и перенарежь резьбу. Или просверли отверстия рядом и резьбу М6 нарежь в них. У шайб сталь достаточно мягкая. А где контровочные пластины прикручивать большого рояля не играет. Плюс-минус километр.
Я уж подумал что сорвана резьба под болты нижних рычагов))
про резбу болтов еще кстати не известно…
просто у меня спилены болты в них, купил с рук балку
грей автогеном и забивай новые от 105й они лучше, а эти шайбы в комплекте идут.
Замена шкворней на ГАЗ 3110 своими руками
Шкворни – это часть передней подвески, которая отвечает за управляемость автомобиля. Через шкворни крепятся колеса к балке. От их состояния зависит безопасность езды. В процессе эксплуатации автомобиля шкворни требуют постоянной смазки. При возникновении больших люфтов в подвеске требуется замена шкворней на газ 3110.
Материалы и инструменты, необходимые для замены шкворней
- домкрат;
- упоры под колеса;
- набор ключей;
- отвертки;
- молоток и зубило;
- пробой;
- набор оригинальных шкворней с номером 3110-3001120.
Последовательность работ при замене шкворней на ГАЗ 3110
Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить первую передачу, после чего поднять при помощи домкрата и снять колесо.
Далее необходимо снять тормозной суппорт из поворотного кулака. Для этого нужно открутить два болта на суппорте: один снизу, второй сверху. После откручивания суппорта его необходимо снять с тормозного диска, отвести в сторону и подвязать, чтоб не повредить тормозной шланг.
От поворотного кулака отсоединяем рулевую тягу. Для этого нужно открутить на пальце рулевого наконечника гайку и выдавить палец из проушины поворотного кулака.
Далее под нижний рычаг автомобиля подставляется упор, и автомобиль немного опускается на домкрате до момента сжатия пружины. После чего окручивается и выбивается верхний и нижний болт, крепящий поворотный кулак к верхнему и нижнему рычагам.
Снятый в сборе поворотный кулак очищается от грязи, затем выворачиваются масленки, чтобы не повредить при разборке.
При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт.
Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень.
Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8–1,6 мм, с шагом в 0,2 мм).
Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.
Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня.
Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия.
Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла.
В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.
Читайте также: