Замена резинок на ваз на тягах

Обновлено: 06.07.2024

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе "Ходовая". Итак - диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведени автомобиля, выраженное в вихлянии оного по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок - они не должны быть порепаны, порваны и т.д.

Итак скажу сразу - замена втулок дело не 5-ти минутное. Вобщем при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, затем снимал следующую. Если все сразу снять - с установкой могут возникнуть сложности, так как мост будет смещаться. Теперь опишу сам процесс - сначала я выбивал металлические втулки, некоторые вследствие высокого износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка - дабы не парится с ее выпрессовыванием я брал ножовку по металлу, снимал полотно, продевал его в дырку где была металлическая втулка, прикручивал к ножовке и делал два распила, дабы небольшой кусок втулки вывалился сам, а затем оставшаяся ее часть вытаскивается руками. С запресовкой сложнее.

Можно использовать вот такой вот запрессовщик:

А можной пойти другим путем. Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, дабы "проскочила" а затем: первый способ - запрессовывается в БОЛЬШИХ тисках, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками или молотком запрессовывать бесполезно. И если тисков нет - я использовал тяжесть машины и домкарат, то есть ложил тягу, приставлял к ней смоченную в растворе втулку, далее сверху домкрат на них ставлю и поднимаю им машину. Машина своим весом запрессовывает резиновую втулку в тягу. Такие же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставим шарик на втулку и запресовываем ее в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий. Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшипник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается. Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один -

болгаркой. Резать именно по втулке. Сначала срезать со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет весь болт за один заход отрезать, затем резать со стороны шляпки, так же поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрезать саму штангу, чтоб не мешала.

При сборке болты рекомендуется смазать солидолом. Литол тоже подойдет. При следующей замене втулок сами себе спасибо скажете, когда удастся избежать работ с болгаркой.

Замена резиновых втулок штанг задней подвески ВАЗ-2107 своими руками

Резиновые втулки штанг задней подвески заменяют в случае их износа, повреждения, потери эластичности, что характеризуется "гулянием" заднего моста относительно кузова, а также снижением уровня комфорта при движении.

Рекомендуется замена штанг в сборе, однако, при их хорошем состоянии можно заменить только сами резиновые втулки, чем сейчас и займемся.

Для работы нам понадобятся:

Два ключа и торцевая головка "на 19"
Молоток, кувалдочка, большая плоская и фигурная отвертки, монтажная лопатка
Щетка металлическая, наждачная бумага, "жидкий ключ", "болгарка" и газовая горелка (при необходимости)
Тиски большие
Подходящие оправки и т.н. "пуля"
Комплект новых резиновых втулок, запасной комплект металлических втулок и крепежа
Пушсало или другая консистентная смазка, графитовая и медная смазки, мыльный раствор

Втулки всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами: 6 малых втулок на верхних (малых) продольных штангах (тягах) и поперечной штанге, и 4 малых втулки на нижних (больших) продольных тягах.

Перед началом работы автомобиль необходимо надежно зафиксировать, снимать штанги с заменой втулок следует поочередно, дабы не допустить смещения и увода моста относительно кузова.

Начнем с замены втулок малой продольной тяги.

Отворачиваем гайки крепления, вынимаем болты с шайбами и снимаем штангу.

Сначала с помощью оправки и т.н. "пули" - болта М12 со сточеной шляпкой выпрессовываем металлическую втулку.

Затем, с помощью большой отвертки вытаскиваем резиновую втулку и осматриваем штангу на наличие повреждений, трещин в сварочных швах, состояние внутренней поверхности. С помощью грубой наждачной бумаги очищаем внутреннюю поверхность от рыхлой ржавчины, смазываем мыльным раствором и с помощью кувалдочки или тисков запрессовываем новую резиновую втулку.

Затем, с помощью той же "пули" запрессовываем металлическую втулку. Перед запрессовкой старые втулки необходимо зачистить от рыхлой ржавчины, убрать заусенцы, при большой степени поражения коррозией заменить на новые.

Для противодействия прикипанию к резине втулку можно смазать медной высыхающей смазкой.

Также, смазываем крепеж для предотвращения закисания и проблем со снятием в будущем. Устанавливаем штангу на место в порядке, обратном снятию.

Усилие затяжки крепления штанг - 8 кгс*м, крепления амортизаторов - 6 кгс*м, окончательную затяжку необходимо производить с нагруженной подвеской под весом автомобиля.

Аналогично снимаем и перепрессовываем большие продольные штанги, в них устанавливаются большие резиновые и металлические втулки.

Для доступа к нижнему болту крепления на необходимо отсоединить и отвести в сторону крепление амортизатора.

При установке обратно следует обратить внимание на правильность расположения ограничителя троса ручного тормоза.

При замене поперечной штанги может возникнуть проблема со снятием болта крепления к кронштейну кузова из-за мешающей чашки и пружины - следует поработать домкратом и монтажной лопаткой.

Как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107 своими руками

Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

Длинные.
Короткие.
Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта. Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Выбор реактивных тяг

Детали относятся к разным производителям, между ценами которых часто появляется разница в несколько раз. Производство предполагает применение пружинящих видов стали в качестве основы. Ещё при покупке легко выявить наличие брака в том или ином случае. Надо осмотреть деталь, особенно в местах сварки. Если есть сколы и трещины – от покупки рекомендуют отказаться. Крепление не должно быть повреждено.

Лучше обращаться к представителям проверенных магазинов. Главное – не забыть взять чек, благодаря которому упрощается процедура оформления возврата при необходимости.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

Молоток;
Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
Лопатки для монтажа;
WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Видео меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

Бородок 10-миллиметрового диаметра.
Молоток.
Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

Заключение

Машину не придётся отгонять в сервисный центр, чтобы грамотно заменить реактивные тяги на ВАЗ 2107. Работа без проблем выполняется своими руками. Надо только точно следовать инструкциям, тогда с процессом справится любой мастер, даже начинающий.

Замена резинок на ваз на тягах

Их необходимо менять, когда при трогании, переключении передач и перегазовках возникают продольные колебания. Это из-за того, что мост сначала подкатывается под кузов, потом обратно. Есть даже резонансная частота. При этом могут быть даже удары в трансмиссии.

Для их замены необходимы тиски с ходом около 170 мм. Я обошелся параллелограммным домкратом, парой болтов и проёмом гаражной двери в воротах. Ключевой момент - выпрессовать стальные втулки. После чего резиновые легко выковыриваются двумя отвёртками. Новые втулки намыливаются и легко заталкиваются в проушины.

Тут сложность в запрессовке стальных втулок. Но и это выполнимо. Необходимо обратить внимание на плотность посадки в проушинах реактивных тяг. Дело в том, что те, которые крепятся к балке моста, разбиваются. И втулки в них помещаются свободно. Поэтому, наверно, втулки можно менять не более двух раз, а потом покупать комплект новых штанг в сборе.

Странно, что никто не взялся до сих пор делать штанги с привулканизированными втулками, а не просто вставленными. А то штатная конструкция кроме жалости ничего не вызывает. И это для джипа!

Как уже было написано, нужны тиски. Помимо этого мне понадобилось ещё несколько предметов:
- обрезок трубы с диаметром на 5 мм меньше, чем диаметр втулки;
- смазка (литол, солидол, графитовая смазка или что-то подобное);
- нигрол, либо мовиль;
- конус для запрессовки металлической втулки (его надо выточить заранее на токарном станке).

Теперь по порядку…

Сначала вынимаем металлическую втулку из старой разбитой резиновой. Затем режем ножом пополам и выковыриваем. Выковыривается достаточно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем смазкой литол или солидол, также смазываем место посадки втулки. В первую очередь запрессовываем резиновую втулку. При запрессовке неизбежен перекос втулки, поэтому подправляем не запрессовавшиеся края втулки отверткой.

Когда втулка уже на месте, то остается только загнать туда металлическую. Берем выточенный заранее конус:

Габариты конуса не получилось замерить. Диаметр его должен быть на 2-3 мм больше диаметра втулки:

Длина ну примерно 30-35 мм.

Смазываем сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки всё тем же литолом или солидолом и вставляем в тиски:

Начинаем запрессовывать до того момента, пока конус не упрется в тиски. Затем наставляем обрезок трубы:

и продолжаем запрессовку. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно приступать к запрессовке следующей, ибо это значит, что эта металлическая втулка уже на месте:

А нигрол или мовиль нужен для того, чтобы смазать болты, иначе они внутри втулок могут приржаветь, ибо не однократно были случаи, что приходилось спиливать эти болты болгаркой.

Дополнение от 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Всё же, наверно, лучше смазывать жидким мылом или шампунем, они скоро вымываются из узла. а литол/солидол остаются надолго, и резинка будет перемещаться относительно стальных втулок и, соответственно, стираться.

И еще: приспособление для замены втулок, так называемый "грибок", стоит в магазине 150 рублей и весьма облегчает работу:

Цилиндрическая втулка в комплекте не идет, но она нужна, если для извлечения втулок из резинок вы не хотите эти резинки резать. Её (втулку) можно взять старую от реактивных тяг или купить отдельно (желательно от "классики" - они поменьше).

РЕЗИНКИ У НАС ОТ "КЛАССИКИ"! Мне продавец в магазине долго пытался впарить набор из 10 больших резинок и говорил, что это нивский набор, но я точно знал, что надо "классический" (6 маленьких и 4 больших резинок), т. к. не поленился заранее залезть под машину.

Дополнение от 14.01.10, автор a1ex

На моей Ниве стояли все 10 больших втулок, они даже крепче сидят, поэтому при замене имеет смысл устанавливать все втулки большие.

Запрессовка резинок в реактивные тяги

Секрет вечной молодости- не дожить до старости.

Позавчера у меня порвались втулки в А-рычаге (уши А-рычага от верхних коротких тяг). В гараже под руку попались сайлентблоки нижнего рычага 2108

(не сочтите за рекламу, другой картинки не попалось )
По наружнему диаметру соответствуют резиновым втулкам тяг, внутри уже завулканизирована металлическая втулка.
Запрессовалась как родная при помощи квалды и мыльного раствора
Посмотрим как будет себя вести, но субъективно задняя подвеска стала мягче.

Чем мягче подвеска, тем быстрее она ушатается, зато кузов целее и наоборот соответственно. Ещё в советском "За рулём", давно, помнится читал.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Вопрос назрел.
Сносились малые втулки на коротких тягах. По каталогу там свои малые втулки 2101-2919108.
Но очень многие магазины именно на ниву предлагают ставить везде большие втулки 2101-2919042.
Даже БРТ предлагает такой ремкомплект.

Вопрос. Какие втулки ставить в короткие реактивные тяги?

Cha
Не придирайся. Я пишу, что на коротких тягах стоят малые втулки. Про остальные тяги я ничего не пишу. Из этого не следует, что на остальных тягах (две длинные и панара) большие втулки
По каталогу на панаре малые втулке. И в ремкомплектах для классики 4 большие втулки и 6 малых.

Но мы отклоняемся от вопроса. Меня интересуют только короткие реактивные тяги.
Можно ставить большие втулки в короткие тяги?

Продолжение банкета.
Заранее был куплен ремкомплект для классики (6 мал + 4 бол).
По факту оказались все большие (тяги родные).
Т.к. у меня очевидно были неисправны короткие тяги, то только в них резинки и поменял. При этом у каждой тяги неисправна была только одна из двух резинок - из неё втулка вываливалась сама.
Из второй резинки втулка выходила очень неохотно прихватив с собой 2-мм слой прикипевшей и высохшей резины по типу окалины, которую пришлось обивать молотком.

Длинные тяги и панара при поверке монтировкой показались вполне живыми. После замены резинок коротких тяг дребезг и удары на кочках ушли.
Вот теперь думаю, стоит ли превентивно докупать большие резинки и менять на оставшихся тягах?
На длинных тягах и панаре кручения значительно меньше, чем на коротких, но время и пробег заставляют задумываться. С одной стороны не хочется лезть в работающий организм, с другой стороны не понравилась прикипевшая резина к втулкам на исправных сайлентах коротких тяг.

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens.

Уж такой он автомобиль, где не возьми везде применяются резинки, которые служат для одной цели, но в разных местах. Износ сайлентблоков рулевых тяг не заставит вас прислушиваться и даст о себе знать сразу же появлением стуков, возникающих в районе рулевой рейки, на руле возникает неприятная вибрация, которая все же мешает во время движения. Одно радует, что заменить эти салейнтблоки достаточно не сложно и не дорого. К тому же в этой статье мы рассмотрим как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens своими руками. Для замены сайлентблоков ненадо никакого супер профессионального оборудования и поэтому советую приступить к делу как можно скорее.

Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков рулевых тяг?

- желательно съемник рулевых наконечников, но старый, хороший молоток никто не отменял;

Замену сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens лучше проводить на смотровой яме или по возможности на подъемнике. В случае замены сайлентблоков рулевых тяг с 8 клапанным двигателем замена сайлентблоков проводиться сверху.

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens:

Поставьте авто на ручной тормоз, включите первую передачу, и подставные башмаки под колеса. Отпустите болты колес.
Открутите колеса и снимите колесо.
Открутите гайку шарового пальца рулевого наконечник, с помощью съемника снимите сайлентблок.
Находим на рулевой тяге крепежные болты, снимите стопорную пластину и открутите их ключом на 15. Для облегчения задачи используйте трубу для создания лучшего рычага.

5. Ищем отверстие в нише колеса, оттуда аккуратно достаем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником. С помощью отвертки выталкиваем изношенный сайлентблок.

6. Перед установкой смазываем новый сайлентблок мыльным растровом. Запрессовка сайлентблока в рулевую тягу не потребует серьезных усилий. Впрессовывается сайлентблок в проушину рулевой тяги.

Можно сказать, что работы по замене сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens завершены. Достаточно только установить и прикрутить рулевые тяги к рулевой рейке. Затяжка болтов рулевых тяг проводиться с усилием 90 Нм. Не забудьте надеть на головки болтов стопорную пластину. Затем прикрутите наконечники к рычагам стойки.

Замена втулок реактивных тяг

процесс замены не слишком сложный, но без приспособлений геморный…
машину нужно (было) закатить задом в гараж с ямой,
Почистил и полил все гайки WD-40,
открутил и снял тяги, (а так-же нижнее крепление заднего аммортизатора) пользуясь:
трещеткой с головкой на 19
ключем на 19
и не без помощи какой-то там матери)).

Сняли лишь 4 тяги (до панары не достали, авто было загнано передом)
Далее можно было конечно купить и поставить новые тяги,
но хотелось попробовать свои силы)) да и дешевле самим втулки менять!

Пошел процесс замены втулок: он занял у нас часа 2 (по незнанию, и тк первый опыт)
Выбивали пальцы с помощью болта с гайкой, кувалды на 2.5 кг, и пня)) Выбили 8 втулок мин за 10
Резиновые втулки поначалу резали, пытались вытащить, около 40 минут потратили))
потом руку набил, быстро все выдернуть удалось благодаря большой плоской отвертки.
Далее почистил наждачной бумагой посадочные места на тягах от остатков стертой резины, пол-часа убили…
Ну тут и началось веселье))
Втулки на малые тяги, обильно смазывая жидким мылом, смог "установить"
с помощью своих 95 кг веса, попрыгав пяткой на резинке)))
А втулки на больших тягах смог поставить лишь благодаря ударам молотка.
Затем с помощью тисов и "набора" сантехника, кое-как вдвоем запрессовали пальцы
(ход тисов еле хватило, тисы не прикручены, все делали на полу)))

Пошли ставить
Поставил тяги довольно быстро,
Но пришлось колдовать с "положением" кузова,
чтобы отверстия на кузове и тягах совпали…
применяли так-же всяческие железные прутки,
чтобы тяги встали на свои места,
через 1 час все тяги оказались на своих местах
затем протянул болты.

На следующий день купил устройство для запрессовки втулок реактивных тяг.
обошлось оно мне в 1200тг.

с планкой панара, мы теперь так не мучались,
Загнал машину задом в гараж
снова: wd-40… откручиваем, снимаем…
сняли.
выпрессовали втулки по выверенной технологии: "кувалды, болта и отвертки"
запрессовали приспособлением довольно легко, и быстро, болт напрявлял втулку, да еще и конус имеется.
Тяга встала довольно быстро на свое место.

Дисклеймер: все фото были наглейшим образом зпыжжены с гугла)) когда делал не до фотоаппарата было.

Итоги:
Некоторые втулки были "средней" разбитости, и после замены
задний мост стал менее "болтливым" управляемость довольно сильно улучшилась,
и машина стала меньше проситься в занос))
Но наваливать бочком стало одно удовольствие, тк. машина стала покорной))

Вчера (09.12.2015) было очень снежно (см 20 за день выпало), я выезжал со второстепенной улицы на главную, главная улица имеет довольно резкий подъем (горка процентов 15), второстепенная примыкает к главной в последней четверти подъема (остается метров 25 в горку)
из правого поворота в 90 градусов в крутую горку я газанул, чтобы не скатиться, начался занос, пара движений рулем, и он был успешно погашен, + я не укатился вниз, лишь мама напугалась.

Так что не ленитесь следить за своими железными конями! они вас если не отблагодарят то обезопасят!

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2012

Лада 2107, 2010

Комментарии 22

как по качеству эти резинки?

Хорошее качество, год проездил, пока никаких проблем.
При сборке в тяги, резинки туговато входили, собирал всё с жидким мылом.

Хм, круто. Без болгарки обошелся.
Я, зная про весь гемор, сначала приобрёл б/у тяги, в них полиуретан втыкал. Старые резинки не просто выковыривал, а выжигал газовой горелкой. А потом с кучей матов менял тяги. Одну тягу даже болгарской искрамсать пришлось (в БЖ есть запись)

Да вот как-то без болгарки обошлось)) (хотя у отца их 3 штуки))
WD-40 помогла
ну все-же на одном болту(и гайке) резьбу сорвал
его же назад и поставил(не было в запасе), другую гайку сначала раз 10 прогнал
(с 2-мя гайками теперь сорванная как шайба)
Держит вроде, а тяги в одиночку лучше не ставить, пусть кто-нибудь машину толкает
(чтоб отверстия хоть немного сошлись)

Хочешь — верь, не хочешь — не верь, но я один справился. Стоя в яме одной рукой с помощью молотка или воротка шевелил кузов, второй рукой фиксировал тяги. Как раз из-за этих отверстий очень не хватало второго человека, я в тот вечер много матерился.

Ага одному можно но не очень то удобно…
ну я тоже один в яме был, отец со мной в яму не полез (там и одному тесно), так что верю))
Отец мне только "немного толкал" кузов, до начала совпадения отверстий,
(толкание к слову не дает большого эффекта, но все-же немного помогает)
когда отверстие "наполовину" совпало — брал "ненужный" отцу шестигранник на 6
и им дотягивал, потом болт вставлял на сколько влезет, а влезал он обычно
в одно ухо и во втулку на тяге, дальше упирался,
затем этим же шестигранником добивался уже полного совпадения
болта со вторым ухом на кузове, при этом аккуратно постукивая киянкой по болту))),
ну и в третьей руке у нас конечно-же должна находится лампочка на 220v ватт 60-100))
А если (по какой-то причине) рук у вас только 2 —
то лампочку ложим, и в этот момент то место которое хотелось бы видеть мы не видим
лампа теперь светит нам в глаза а не туда куда хотелось
Делаем все "на память", поднимаем лампочку, смотрим результат, ложим лампу, крутим гайки…

Яма у отца еще не очень глубокая, стоя в яме в прямом положении, плечами можно до днища достать… еще с днища постоянно сыплется грязь с песком в глаза в рот и за шиворот…
Ценители лечебной грязи а так-же йоги позавидовали бы мне))
ведь грязь и занятия йогой в моем случае совершенно бесплатно!))) (не считая стоимости запчастей)

Насчет болтов — вспомнил как я их срывал, полил гайку wd-40,
затем брал "гошу" с головкой на 19, и комбинированный ключ на 19,
гошой держал болт, а накидным срывал гайку, ударяя по краю ключа резиновой киянкой.
как то так)))
все болты довольно легко сорвались и открутились

PS. тот болт что у меня "сорвался" — это отец постарался
(он wd-40 почему-то не любит, на силу полагается),
я же ни одного болта не угробил.

Молочага я как то тоже решил заменить все резинки с зади купил комплект полиуебана теперь доволен просто слов нет жопа прям ваще собрана к весне надо будет еще аморты поменять а так пиши еще всякие обновки и удачи на дорогах!

Спасибо!)
впереди замена резонатора и глушителя,
весной надо днище зачистить и обработать антикором,
сальник еще на полуоси потек…
может еще чего сделаю.)

Набор всех тяг заднего моста у нас стоит 1300 рублей :)

у нас около 6000-8000 тг комплект будет стоить (гдето-так-же)
втулки я мог только резинки взять, обошлось бы в 1000тг) (215р)
но решил менять и пальцы еще+ 1000тг (итого 2000/4,7=425руб на расходники)
+ я запрессовщик приобрел!))

Ну это да, плюс запрессовщика в том, что можно разных производителей резинки ставить, а у нас выбора нет, и понятное дело, что резина в этом наборе ужасная, все деньги ушли на металл
Ну у меня пока нет таких проблем, да и менять буду только в случае сильного стука… Бомж — машина х)

Насчет новых тяг, я совершенно не в курсе качества резинок, думаю да основные деньги при производстве на железо ушло…
Насчет полиуретана не знаю тоже, но мне резинки теперь поменять совсем не сложно, руку я набил)
Да у меня не стучало ничего сзади.
просто я когда купил машину первым делом решил подвеской заняться)
Втулки как оказалось не слишком сильно были изношены
(всмысле не аварийно но уже с трещинами),
Мост немного "гулял" чувствовал это я пятой точкой))
Думаю до стука все-же не стоит запускать, конечно понавалять бочком,
почти на каждом повороте это прикольно)) У меня так и было))
Но меня развернуло однажды на 1,5 оборота
при попытке обогнать учебную машину, хорошо что никого рядом не оказалось.
теперь такого не наблюдаю.

ну меня тоже пару раз разворачивало во время дриста, но я просто с газом переборщил, он у меня нежный, редуктор 4.3 х) трогаться с 3 могу без проблем)
а так тоже в целом более менее сбитая

я вообще в машину стараюсь минимум вкладывать, только что бы надежность была. все деньги на другое уходят)

Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?

Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!

Читайте также: