Замена резонатора на шкода фабия 1
Обновлено: 05.07.2024
Что делать с гулом, пламягаситель и резонатор заменены (проблема осталась, Шкода Октавия. (решено)
Добрый день. Поскажите в чём может быть проблема.
Купил машину больше 2х лет назад, и как-то гул от работы движка не напрягал. На днях гофры приказали долго жить, не стал мучиться отвёз машину в сервис на замену гофр. Купил универсальные, поставили приварили. И сказали что коллектор весь в сквозных трещинах.
Хорошенько подумав дома решил заняться коллектором в надежде что избавлюсь от гула. Решено- сделано. Нашёл коллектор б.у.(новый 17000 стоит) съездил за ним (300км от меня). Поставили в сервисе его. И косяк, гул не пропал.
Как бы объяснить что за гул. Глушитель как будто входит в резонанс. На определённых оборотах как будто сильно резонатор трещит. До 2000 оборотов тихо, от 2000 до 3000 как раз этот резонанс, свыше 3000 тишина.
Поехал в сервис на диагностику, хорошенько всё осмотрели, дырок нигде нету, всё сделано качественно. Сказали не знаем и мол может так оно и должно быть, ведь машина работает тихо. Огорчившись поехал домой. И сидя в интернете, смотря цены на глушитель всборе увидел и вспомнил.
Вот схема моей выхлопной системы
извините за рисунок, копировал и вставлял изображения
У меня получается самого резонатора совсем НЕТУ! Позиция между приемной трубой и задним глушителем (105-111). Но как ни странно сделана труба нормально. Там где катализатор должен стоять, стоит длинный пламегаситель. Второй позиции нету и задний глушитель. Не могу сообразить как должно быть.
Что посоветуете? Мне посоветовали купить весь глушитель всборе, старый как есть выкинуть, новый прислонить и там на месте уже отрезать старый пламягаситель и приварить новый, более меньшего размера. Новый обойдётся в районе 4000. Но жалко задний глушитель, он родной и в хорошем состоянии. В сервисе сказали мол он с виду может и нормальный но внутри может гнилой
Снятие и установка приемной трубы глушителя (бензиновые двигатели) автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007
20 – прокладка приемной трубы глушителя.
Система выпуска отработавших газов двигателя 1,4 л, 55 и 74 кВт:
1 – крайняя прокладка выпускного коллектора;
2 – средняя прокладка выпускного коллектора;
3 – гайка крепления выпускного коллектора;
4 – выпускной коллектор;
5, 10 – гайки;
6 – щиток;
7 – направляющая трубка указателя уровня масла;
8 – подушка;
9 – кронштейн;
11 – соединительная втулка;
12 – кронштейн с подушкой заднего крепления глушителя;
13 – кронштейн с подушкой;
14 – болт крепления кронштейна с подушкой;
15 – метки на трубе глушителя;
16 – глушитель с резонатором в сборе;
17 – приемная труба глушителя;
18 – гайка крепления приемной трубы;
19 – кислородный датчик (лямбда-зонд);
20 – прокладка приемной трубы глушителя;
21 – болты крепления щитка;
22 – болт крепления кронштейна;
23 – кронштейн;
24 – прокладка выпускного коллектора;
25 – стяжной болт;
26 – гайка.
Порядок выполнения:
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Разъедините колодку с проводами кислородного датчика (лямбда-зонд) 19 (см. рис. Система выпуска отработавших газов двигателя 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт и рис. Система выпуска отработавших газов двигателя 1,4 л, 55 и 74 кВт).
3. Ослабьте затяжку хомутов крепления соединительной втулки 11 приемной трубы и глушителя в сборе.
4. Отверните четыре гайки 18 крепления приемной трубы 17 к выпускному коллектору 4.
5. Аккуратно разъедините фланцы приемной трубы 17 и выпускного коллектора 4.
6. Отсоедините нижние концы подушек 8 подвески от кронштейна на трубе и выньте приемную трубу 17 из-под автомобиля.
7. При необходимости замены приемной трубы выньте из нее кислородный датчик 19.
Предупреждение:
Обязательно замените прокладку 20 новой, так как при затягивании гаек крепления приемной трубы она сильно обжимается и становится непригодной для повторного использования.
8. Тщательно очистите фланец выпускного коллектора 4 от остатков старой прокладки.
9. Установите новую прокладку 20.
10. Установите на место приемную трубу 17 с соединительной втулкой 11, подсоединив нижние концы подушек 8 подвески к кронштейну. Для удобства работы рекомендуется стяжные болты хомутов крепления соединительной втулки 11 располагать головками вниз.
11. Завинтите новые гайки 18 (так как они самоконтрящиеся) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
12. Установите соединительную втулку 2 так, чтобы ее край находился на расстоянии а, равном 5 мм от метки 3 на приемной трубе. В этом положении слегка затяните стяжной болт хомута 1 крепления втулки на приемной трубе.
13. Сдвиньте глушитель 1 в сборе в сторону передней части автомобиля так, чтобы расстояние "б", измеренное между центрами верхней и нижней осей отверстий подушки 2 подвески переднего крепления глушителя в сборе, составляло от 3 до 7 мм.
14. В этом положении окончательно равномерно затяните оба стяжных болта хомутов крепления соединительной втулки. После этого еще раз проверьте расстояние б и при необходимости откорректируйте его. Соедините колодку с проводами кислородного датчика (лямбда-зонд).
Недорогой ремонт глушителей Шкода Фабия
Хотите недорого отремонтировать глушитель на Шкода Фабия? "Глушитель МСК" - срочный ремонт глушителей Skoda Fabia с гарантией 1 год.
Узнать, сколько стоит ремонт глушителя, можно после предварительного осмотра и тестирования этой комплектующей. По вашему желанию мы может самостоятельно приобрести необходимые для ремонта запчасти, цена которых обязательно впишется в заявленный бюджет.
Что такое глушитель выхлопной системы
Иногда глушителем называют весь выхлопной тракт, однако такое определение является ошибкой с точки зрения технического регламента. На самом деле глушитель – это последний форпост выхлопной магистрали, который представляет собой круглую или квадратную «бочку», внутри которой расположена гофрированная труба или перфорированные перегородки. В современных моделях глушителей ёмкость оснащается различными волокнистыми материалами, способными гасить акустические волны выхлопных газов.
Основная функция глушителя заключается в снижении шума работающего двигателя. Уменьшение акустического загрязнения пространства осуществляется за счёт перенаправления отработанных газов по разным векторам внутри «банки».
Когда нужна замена глушителя
- большая площадь коррозии;
- рассыпавшиеся «внутренности»;
- большие механические повреждения (сети, трещины)
В большинстве случаев заваривание трещин является временной малоэффективной мерой, так как сварные швы даже при условии хорошей обработки становятся уязвимыми местами для воздействия влаги.
Преимущества профессиональных ремонтных работ
- полная проверка всего выхлопного тракта;
- точное определение неисправностей выхлопной системы;
- выявление скрытых дефектов и деталей с исчерпанным рабочим ресурсом;
- аккуратный демонтаж глушителя;
- правильный подбор качественной детали, рекомендованной производителем для конкретной модели авто;
- технически грамотная установка новой запчасти
Стоимость ремонта напрямую зависит от цены детали. Все ремонтные работы проводятся с финальным тестированием работающего глушителя и мест соединений.
Резонатор Шкода Фабия
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
Шкода Фабия Замена приемной трубы Skoda Fabia
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», отвёртка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъёмник.
3. …и извлеките колодку.
4. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема диагностического датчика концентрации кислорода.
5. Извлеките жгут проводов из держателей на кузове и термоэкране дополнительного нейтрализатора.
6. Выверните диагностический датчик концентрации кислорода и извлеките его из приемной трубы.
7. Ослабьте хомут крепления промежуточной и приемной труб и дополнительного глушителя, отвернув гайки и вынув болты.
8. Выверните два винта крепления кронштейна крепления катколлектора к блоку цилиндров.
9. Отверните гайку крепления приемной трубы к катколлектору, которой одновременно прикреплен кронштейн, и снимите кронштейн.
10. Отверните две остальные гайки крепления приемной трубы к катколлектору.
11. Снимите подушки подвески приемной трубы с кронштейнов на трубе (см. Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов).
12. Разъедините фланцы приемной трубы и катколлектора и снимите прокладку.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Прокладку заменяйте новой при каждой разборке соединения.
13. Снимите приемную трубу.
14. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена наружного шруса Skoda Fabia
Фотоотчёт по замене наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2:
Отпускаем колесные болты.
Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем гайку привода (фото 5)
После этого домкратом поднимаем авто, откручиваем колесные болты полностью и снимаем колесо.
Наносим молотком 2-3 удара по поворотному кулаку (фото 7) и тем самым расспрессовываем палец (если молотка из мягкого металла нет, то бить желательно через наставку).
Далее откручиваем три гайки крепежных болтов шаровой опоры (фото 8).
Отсоединяем шаровую опору от рычага (фото 9).
Пробуем вытащить шлицевой хвостовик шруса со ступицы. Вероятно, что по-хорошему вытащить его не получится. Поэтому, снова берем в руки наставку и молоток, и выбиваем хвостовик (фото 10). Бьем аккуратно и уверено, проливаем WD-40.
И Ваши старания обязательно принесут результат (фото 11).
Дальше, приступаем к замене шруса без снятия привода с автомобиля. Сейчас объясню почему без снятия. Если снимать привод полностью, то придётся откручивать шесть крепёжных болтов внутреннего шруса к коробке передач. Это уже дополнительная работа, которой можно избежать. Плюс, по правилам, шесть открученных болтов к повторной установке не пригодны. И необходимо покупать новые, а это дополнительные траты. Если поставить старые болты, то есть большая вероятность, что они не будут держать затяжку и внутренний шрус отвалится от кпп. А это уже серьезная проблема! Вот поэтому давайте всё сделаем без снятия привода, тем более, что это не сложно.
Используя кусачки и ножовку по металлу удаляем хомуты (фото 12 и 13).
Пыльник нам не нужен (фото 14).
Тряпкой протираем шрус, очищая его от грязи и старой смазки.
Теперь хорошо видно куда наносить удары (фото 15).
Далее, просим помощника придерживать вал привода (это необходимо делать для того, чтобы не разбить внутренний шрус) в тот момент, когда Вы будете работать молотком (фото 16). Можно сбить наружный шрус и без помощника, не так удобно и Вам придётся проявить определённую ловкость и пластичность, но сделать это реально.
Шрус снять с вала привода! Проверяем целостность замочного кольца (фото 17). При необходимости меняем его на новое.
Теперь можно начинать сборку. Так как у меня был выбор из двух пыльников (один в комплекте со шрусом, а другой SPIDAN, купленный отдельно), то решил устанавливать пыльник SPIDAN. Так как он очень похож на оригинальный, на фотографии 18 увидеть разницу между ними (SPIDAN справа).
Одеваем малый хомут, потом пыльник (фото 19).
Далее, упорную шайбу с пластиковым кольцом (фото 20).
Берём новый шрус и выдавливаем в него смазку (фото 21 и 22). Остатки смазки добавляем в пыльник.
Накручиваем старую гайку на шрус и набиваем его на вал привода (фото 23).
Торцевыми кусачками обжимаем хомуты (фото 24).
Смазываем шлицевой хвостовик (фото 25) и сборку проводим в обратной последовательности.
Гайку ступицы используем новую (фото 26) и затягиваем её в два этапа. Первый с усилием 50 Нм, после дотягиваем гайку ещё на 45 градусов.
Fabia. РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ
Мы с 1995 года производим работы по ремонту и замене глушителя, резонатора, катализаторов, гофр, приемных труб, впускных и выпускных коллекторов, установки дополнительного контроллера (эмулятора датчика кислорода, обманка лямбда-зонда) на Шкода Фабия. На все виды работ предоставляется гарантия.
Катализатор
Типовые симптомы неисправности катализатора:
- снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
- затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
- резкий ядовитый запах из системы выпуска
- из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
- показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу
Контроллер 2-го лямбда-зонда (обманка)
2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро2 или установка контроллера собственного производства (а значит с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.
Обманка лямбда-зонда + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля.
Пламегаситель
Существует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.
Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:
II: 1.2, 1.4, 1.6
I: 1.0, 1.2, 1.4, 2.0
и последующие (если не указано исключение).
Skoda Fabia второго поколения: для народа
Кузов Skoda Fabia с двухсторонней оцинковкой уверенно сопротивляется нашим реагентным зимам. А появившаяся ржавчина расскажет о случившейся некогда аварии и дешевом кузовном ремонте.
Интерьер такой стойкостью похвастаться не может. Первыми начинают издавать звуки задние подголовники и полка багажника. А на второй год эксплуатации в салоне один за другим появляются «сверчки». Сначала принимаются греметь крышки пассажирской подушки безопасности или верхнего вещевого ящика, следом заявляет о себе панель обдува ветрового стекла.
11 Fabia-selected_zr 01_15
Не стоит обращать внимание на затертый обод руля — он «полируется» уже через два-три года. А вот к работе системы отопления присмотритесь. Визитной карточкой моторчика печки служит легкий гул на первой скорости, возникающий из-за быстрого износа подшипников. Можно демонтировать узел и смазать подшипники, но это поможет ненадолго. Заменить подшипники нельзя, потому придется раскошелиться на новый моторчик (8900 рублей). А если в один прекрасный момент отопитель станет работать лишь на максимальной скорости, готовьте 1100 рублей за новый резистор моторчика.
Если Fabia оборудована климат-контролем Climatronic, при покупке обязательно проверьте его исправность, а именно: регулируется ли температура и перераспределяются ли потоки. Даже у трехлетних машин случается закисание заслонок, и тогда печка вместо горячего дует чуть теплым. А у автомобилей старше пяти лет иногда умирает еще и блок управления климат-контролем. Придется восстанавливать перегоревшую плату или покупать новый блок (22 000 рублей).
Обязательно проверьте работоспособность всех электростеклоподъемников.
12 Fabia-selected_zr 01_15
Случается, что шлейф проводов переламывается в месте между водительской дверью и стойкой — и блок стеклоподъемников становится декорацией. По этой же причине могут не работать сервоприводы и обогрев наружных зеркал.
Не удивляйтесь, если у пяти-шестилетней машины центральный замок не реагирует на ключ. Замена батарейки не поможет, и придется заменить сам ключ. У машин этого возраста часто ломаются пластиковые детали замка багажника (3800 рублей). Еще одно слабое место пятой двери (только у универсалов) — лопающийся дополнительный стоп-сигнал (2000 рублей).
Свинью может подложить и щиток приборов. Самые частые неисправности — погасшие шкалы или дисплей маршрутного компьютера. Если после сброса клеммы аккумулятора приборы не ожили — бегом к толковому электрику, иначе придется раскошеливаться на новый щиток (18 000 рублей). Если показания внешней температуры не соответствуют действительности, проверьте расположенный за передним бампером температурный датчик — он открыт всем ветрам, быстро покрывается грязью и потому врет.
03 Fabia-selected_zr 01_15
Бензонасос надежен, но не терпит частых поездок с горящей лампочкой запаса топлива. Чтобы не платить 8400 рублей за оригинальный узел, умельцы приспосабливают агрегат от вазовской «Приоры». Так же поступают и с щеточным узлом генератора: после небольшой механической обработки отечественные щетки встают как родные. В остальном генератор (32 000 рублей) редко требует внимания раньше 150 000 километров.
ДВИЖУЩАЯ СИЛА
Ассортимент двигателей по-немецки (кто в доме хозяин!) богат. На выбор — семь бензиновых и пять дизельных двигателей. Открывают список трехцилиндровые шести- и двенадцатиклапанные атмосферники серий CGPA, BZG и BBM объемом 1,2 л (28% автомобилей на российском рынке). Любителям езды с ветерком такой агрегат вряд ли приглянется, зато с надежностью у него полный порядок. Самое слабое звено — катушки зажигания (по 1800 рублей), нередко требующие замены уже после 30 000 километров. Причем особенно уязвима катушка второго цилиндра. Подобным недугом страдают в первую очередь автомобили в крупных городах. Частые зависания в пробках ведут к быстрому засорению свечей и пропускам зажигания. А каждые 45 000- 50 000 километров нужно промывать дроссельную заслонку.
При осмотре автомобиля обязательно проверьте чистоту двигателя. Масляные подтеки по стыку передней крышки и блока цилиндров — обычное дело. Цепь привода ГРМ (3600 рублей) служит в среднем 150 000 километров, а менять ее лучше одновременно со звездочками (по 1100 рублей). Блок цилиндров спокойно выхаживает до 250 000 километров, что для такого объема очень неплохо.
01_15
Самая популярная у покупателей — рядная «четверка» объемом 1,4 л (BXW), которой снаряжена почти треть всех автомобилей на рынке. Откровенно слабых мест у нее нет. Главное — не забывать менять ремень ГРМ (2000 рублей) каждые 80 000–90 000 километров, чтобы не нарваться на внезапный капремонт двигателя. Чего еще этот двигатель не терпит, так это дрянного топлива. Суррогатный бензин быстро прикончит не только форсунки (7000 рублей за штуку), но и нейтрализаторы (40 000 рублей). Еще следует внимательно следить за уровнем антифриза. Если охлаждающая жидкость уходит во время движения, меняйте прохудившуюся трубку подогрева отработавших газов (1500 рублей). Впрочем, всё вышесказанное справедливо и для других бензиновых двигателей.
Начиная с 2010 года встречаются автомобили и с двигателем объемом 1,6 л (CFNA), хорошо знакомым владельцам седанов Volkswagen Polo. Как и у некоторых моторов Polo, выпущенных до 2013 года, у двигателя «Фабии» наблюдались стуки: поршень, обделенный массивной юбкой, в точке перекладки бился о стенку цилиндра. Поршневую меняли по гарантии, но даже при наличии стука каких-либо критических износов у этих двигателей не отмечалось. В 2013 году все моторы CFNA стали комплектовать доработанными поршнями большей размерной группы — и дефект исчез. А вот BTS, ближайший родственник CFNA того же объема и мощности, изначально не страдал подобным недугом.
Хоть и редко, но встречаются версии с турбомоторами объемом 1,2 л (86 или 105 л.с.). И если атмосферников того же объема опасаться не стоит, то моторы серии CBZ — турбо-«четверки» с непосредственным впрыском — богатырским здоровьем не отличаются. Порой неремонтируемый блок цилиндров получает задиры уже к 100 000 километров.
02 Fabia-selected_zr 01_15
Встречаются и заряженные хэтчи Fabia RS со 180‑сильным турбомотором. Их состояние напрямую зависит от владельца, присмотритесь к нему внимательнее — и многое узнаете о машине. Дизельных модификаций на нашем рынке немного — чуть больше 10%. Если не сливать в свой бак солярку с первого попавшегося трактора, то особых проблем моторы не доставят. Лучше всего выбирать появившиеся после 2010 года дизели с системой впрыска Common Rail, объемом 1,2 и 1,6 л. А самый популярный у нас на рынке дизель 1.4 с насосами-форсунками в случае ремонта топливной системы просто разорит: один насос-форсунка обойдется в среднем в 25 000 рублей!
«РУЧКА» ДРУЖБЫ
Типов трансмиссии у «Фабии» три — 5-ступенчатая «механика» 02Т, 6-ступенчатый «автомат» TF61‑SN и 7-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями DSG DQ200, работающая в паре с бензиновыми турбомоторами.
Самой надежной остается традиционная «механика». У первых автомобилей подшипник первичного вала страдал быстрым износом. Подшипник доработали: пластиковый сепаратор уступил место стальному. У некоторых машин на третий-четвертый год эксплуатации изнашивается кулиса (5100 рублей).
На «Фабиях» старше 2008 года еще можно встретить старый 4-ступенчатый «автомат» Jatco JF404E. Особых хлопот он не доставит. А вот с «гидромеханикой» Aisin забот больше. Настоящей ахиллесовой пятой является гидроблок управления. Клапаны быстро забиваются продуктами износа, и коробка начинает подвисать при переключении между четвертой, пятой и шестой передачами. Поэтому, если нет желания покупать дорогущий узел (65 000 рублей), меняйте масло не реже чем каждые 80 000–90 000 километров — хоть смазка и считается вечной, то есть залитой на весь срок службы.
Еще капризнее 7- ступенчатая коробка DSG. В 2012 году гарантия на нее была увеличена до пяти лет или 150 000 километров, так как из-за ее ненадежности продажи у концерна Volkswagen стали падать. Главные источники головной боли — сцепления и мехатронный блок управления. Фрикционный материал сцеплений оказался не самым удачным и быстро стирался. Основной же проблемой блока, как и у 6-ступенчатой коробки DQ250, стало быстрое засорение и выход из строя управляющих клапанов. В начале 2014 года гарантия на эту трансмиссию вновь стала двухлетней — якобы все детские болячки вылечены. Что ж, поживем — увидим.
ВРЕШЬ, НЕ ПРОБЬЕШЬ
Подвеска комфортом не отличается. Правда, изрядно потряхивая седоков на мелких неровностях, на крупных колдобинах удар она держит. Еще до 50 000 километров сдаются втулки стабилизатора (180 рублей) и задние сайлент-блоки передних рычагов (650 рублей). Вдвое дольше держатся стойки стабилизатора (по 1200 рублей за штуку) и рулевые наконечники (по 1300 рублей). Опорные подшипники (820 рублей) живут немногим дольше, а их кончина сопровождается скрипом при повороте руля. Если же все элементы подвески исправны, но сзади раздается небольшой грохот, не пугайтесь — скорее всего, это пластиковые кожухи задних амортизаторов. Меняйте узел в сборе или просто смиритесь.
19 Fabia-selected_zr 01_15
После 100 000 километров кончаются не только верхние опоры, но и передние ступичные подшипники, заменяемые в сборе с передними ступицами (5500 рублей). На этом же пробеге часто выходят из строя ШРУСы. При замене будьте внимательны: приводы для трансмиссий разных типов отличаются друг от друга.
Рулевое управление довольно надежное. Главное — отслеживать потеки масла на рейке. Ее сальники часто не выдерживают наших зим и начинают пропускать смазку. Официальные сервисы меняют только узел в сборе (58 000 рублей), но есть множество неоригинальных ремкомплектов по 2000–2500 рублей для ремонта рулевого механизма. Нет особых хлопот и с тормозной системой. Тормозные диски порой выхаживают и по 100 000 километров, а задние барабаны впору назвать вечными.
Если вам нужен хэтчбек B‑класса и не смущает яркая внешность, Fabia — герой вашего романа. В вопросе доступности цены с нею поспорят разве что «французы» Peugeot 207 или Renault Clio. А вот Ford Fiesta, Toyota Yaris или Opel Corsa, не говоря уже о соплатформенном хэтчбеке Volkswagen Polo, куда дороже. Да и теряет в цене Fabia совсем немного, в среднем по 8% в год. Так что берите — не пожалеете.
Только избегайте турбоверсий с роботом. Впрочем, такие машины на российском вторичном рынке еще надо поискать.
СЕРЫЙ — БЕЛЫЙ
На российский рынок Skoda Fabia поставлялась исключительно в бензиновых версиях, c двигателями 1.2 (60 и 69 л.с.), 1.4 и 1.6. Турбомоторы объемом 1,2 л были доступны только на а‑ля вседорожной версии Scout. Официально поставлялась и Fabia RS со 180‑сильным турбомотором TSI.
А вот дизельные машины попадали к нам исключительно через серых дилеров и, как правило, уже с пробегом. С 2008 года все официальные «Фабии» собирались на заводе в Калуге. Большинство оснащено пакетом для плохих дорог, в который входят иные пружины и отбойники (благодаря чему увеличился дорожный просвет), пластиковая защита двигателя, коробки и днища. Часто владельцы дополнительно ставили металлическую защиту двигателя.
СЛОВО ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
IMG_2791
Алексей КЛИНОВ, мастер-приемщик техцентра VW Service
Skoda Fabia с точки зрения надежности не самый интересный для нас, ремонтников, автомобиль. Эта модель обычно посещает сервис лишь для регламентных работ.
Самые беспроблемные версии — с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями. А вот трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л требует больше внимания. Настоящая беда — частые пропуски зажигания. Если ездить на малых оборотах и застревать в пробках, свечи зажигания очень быстро покрываются отложениями.
В ходовой части слабые звенья — сайлент-блоки передних нижних рычагов и ступичные подшипники. Нужно внимательно следить за трапецией щеток стеклоочистителя: через несколько лет эксплуации поводки закисают и мотор сгорает.
Fabia не очень дорога в содержании. Обычное ТО, включая замену фильтров и масла, потребует в среднем 5000 рублей. А замена тех же сайлент-блоков обойдется примерно в 6000–7000 рублей, включая работу.
СЛОВО ПРОДАВЦУ
IMG_2785
Артем МЕЛЬНИЧУК, директор салона продаж автомобилей с пробегом
С «Фабией» второго поколения я люблю иметь дело. Она очень надежна, и состояние этих машин обычно хорошее, — а такие долго на площадке не задерживаются. Если же возникает необходимость что-то отремонтировать, то больших вложений это не потребует.
Покупатели больше всего любят «Фабию» за приличный дорожный просвет (больше 150 мм), отличное поведение на дороге и, что тоже важно, за нестареющий дизайн. Как и большинство моделей концерна Volkswagen, вторая Fabia производит впечатление крепко сбитого и «доделанного» автомобиля. Можно сильно не сбрасывать цену — она все равно без проблем продастся за месяц-полтора, несмотря на то что по комплектации беднее конкурентов из Азии.
СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ
13 Fabia-selected_zr 01_15
Ольга МИШИНА, владелица хэтчбека Skoda Fabia (2008 год, 1,6 л, 105 л.с., «автомат», Elegance, 32 000 км)
Белая крыша! Она была отнюдь не последним аргументом при выборе автомобиля — ну о‑о‑очень хотелось! На Mini денег не хватало — купила «Фабию». До сих пор об этом не жалею.
Сложно писать о каких-то достоинствах моей машинки. Она просто мне очень нравится, и это главное ее преимущество перед другими автомобилями. И вообще, Fabia вызывает у меня ощущение уюта и надежности, я каждый раз с удовольствием сажусь за руль.
На мой взгляд, машина до сих пор в идеальном состоянии — возможно, из-за небольшого пробега. Она крайне дешева в обслуживании. За шесть лет эксплуатации из строя вышла только одна деталь — потек задний амортизатор. И страховка обходится недорого: последний раз за полис каско я заплатила чуть больше 11 000 рублей.
Конечно, есть и недостатки. Сколько ни нажимай кнопки и ни крути ручки климат-контроля, ноги ледяные. Теплый воздух дует в колени и по законам физики поднимается вверх — ступни мерзнут.
Очень страдаю без USB-разъема. Два малолетних наследника в детских креслах на заднем сиденье требуют аудиосказки, и мне приходится таскать с собой плеер, подключаемый через AUX-вход, — это неудобно. Нет защиты картера — ее не устанавливают на автомобили с «автоматом». И хотя дорожный просвет позволяет не бояться неровных дорог, с защитой мне было бы спокойнее.
Сейчас подумываю о смене машины. Пусть пробег небольшой, но все-таки шесть лет — возраст. К тому же наша семья за это время увеличилась вдвое и автомобиль, казавшийся мне раньше вместительным, уже не вмещает все велосипеды и коляски.
Шкода фабия замена свечей
Замена свечей зажигания Skoda Fabia 1.2, 1.4 и 1.6 литра. Какие свечи лучше выбрать
Когда менять свечи на Фабии
Заводом изготовителем установлен срок замены свечей зажигания — один раз в 30 000 км. Однако стоит отметить, что срок замены зависит в первую очередь от используемых свечей. К примеру если у вас установлены иридиевые свечи, их замена предусмотрена каждые 60 000 км. Если вы используете иридиево-платиновые, срок их службы составляет до 100 000 км.
Чтобы не возникло проблем с двигателем, советуем производитель замену свечей зажигания каждые 20-25 тыс км. Этот период указан для обычных свечей зажигания.
Как определить что требуется замена свечей
Бывают случаи, когда свечи не отходили еще положенный им срок службы, а автомобиль уже сам «говорит» о необходимости их замены. Советуем проверить свечи если у вас проявляются следующие признаки:
- Плохая тяга двигателя
- Слабый набор скорости
- Увеличенный расход топлива
При обнаружении указанных выше признаков, советуем снять и осмотреть свечи, а при необходимости их заменить.
Какие свечи выбрать для замены
Свечи для мотора 1.4 MPI
С завода устанавливаются оригинальные свечи VAG 101 905 601 F. Стоимость одной свечи от 300 руб. В качестве аналогов можно выбрать следующие:
- Bosch 0 242 236 530 цена от 180 руб
- Brisk DOX15LE1 цена тот 100 руб
- Denso KJ20DR-M11 цена от 200 руб
Так же можно установить более дорогие иридиевые свечи, срок службы которых, как мы уже писали выше, продолжительней, в сравнении с простыми свечами.
Свечи для мотора 1,6 л
- Bosch 0 242 236 565 цена от 180 руб
- DENSO IK20L цена от 600 руб
- Denso KJ20DR-M11 цена от 180 руб
- BOSCH 0 242 240 659 цена от 130 руб
При выборе свечей проверяйте их подлинность. Наиболее популярных производителей чаще всего подделывают, поэтому советуем приобретать свечи зажигания только у проверенных продавцов.
Замена свечей зажигания на Шкода Фабия с мотором 1,2 литра
Для замены нам потребуется свечной ключ на «16» и плоская отвертка.
Открываем капот и с помощью отвертки поддеваем пластиковые фиксаторы крышки двигателя. Снимаем ее.
Далее приложив небольшое усилие вытаскиваем поочередно катушки зажигания.
Вытащив катушку, вставляем в колодце свечной ключ и откручиваем старую свечу. Устанавливаем новую и производим сборку в обратной последовательности.
Замена свечей на моторе 1,4 литра
Процедура замены свечей на моторе 1,4 литра идентична мотору 1,2.
Снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя.
Отсоединяем штекера от катушек зажигания и с помощью небольшого усилия вытаскиваем катушку из колодца.
С помощью свечного ключа откручиваем свечи и производим их замену.
Закручиваем новые, свечи, плотно одеваем на них катушки зажигания, подсоединяем колодку.
Далее собираем все в обратном порядке.
Замена свечей зажигания на Fabia с мотором 1,6 литра
Подробная видео инструкция по замене свечей зажигания на Skoda Fabia с мотором 1,6 литра.
Похожие Статьи:
Замена свечей зажигания Skoda Fabia 1.2, 1.4 и 1.6 литра. Какие свечи лучше выбрать : 4 комментария
Спасибо за инструкцию. Только недавно купил и не знал через какое время менять свечи зажигания на шкоде фабии 2007 года. Кстати, читал что некоторые меняют и каждые 20 000 км
А как снять свечи зажигания на Фабии если она закоксовалась?
Добрый день. Фабия 1,2. Катушки не снимаются, закоксовались. Как снять??
Подскажите пожалуйста какие свечи идут на шкода фабия 1.4 2010 года ? Первый опыт владения автомобилем, пока еще не разобрался что к чему
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Когда нужна на Шкода Октавия, Фабия 1.6 замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Разница в стоимости автомобилей Шкода Октавия разных комплектаций может составлять до полутора, а то и более сотен тысяч рублей. Причем, в большей степени эта разница объясняется мощностью и типами двигателей, которыми эти машины могут комплектоваться. Даже в линейки моторов с рабочим объемом 1,6 л возможны четыре варианта: дизельный или бензиновый, оснащенный системой турбонаддува или атмосферный. Так, дизельный мотор хоть и более экономичный, но и стоит дороже, и требует более регулярного обслуживания. Да, и само обслуживание моторов этого типа обходится автовладельцам в несколько большие суммы. А если двигатель оснащен турбиной, то она тоже требует отдельного обслуживания и систематического ремонта. К тому же сам факт ее наличия сокращает ресурс мотора, как минимум, на четверть.
Разница свечей бензинового и дизельного моторов
Говоря о двигателях в общем и целом, следует отметить, что их деталями, наиболее часто требующими замены, являются свечи. Это касается свечей двигателей внутреннего сгорания всех типов. Но нужно понимать, что в бензиновом моторе и на дизеле эти элементы хоть и называются почти одинаково, но выполняют разные функции, а потому имеют разные конструкции, обладают различными ресурсами и стоят по-разному. Слово «почти» мы употребили неслучайно, так как в бензиновом моторе работают свечи зажигания, а в дизельном – свечи накаливания. Название и тех, и других прекрасно передает суть их работы:
- В бензиновом двигателе воспламенение топливовоздушной смеси происходит посредством ее поджога электрической искрой, которая возникает между электродами свечи зажигания.
- В дизельном моторе солярка, смешанная с кислородом воздуха, воспламеняется сама за счет ее сжатия поршнем в цилиндре. Но при этом топливовоздушная смесь должна достичь определенной температуры. Вот свечи накаливания и нагревают ее. И хоть работать свечам на дизеле приходится меньше (они выключаются, как только мотор достигнет оптимальной температуры), но выходят из строя все-таки чаще, чем свечи бензинового двигателя.
От чего зависит срок службы свечей
Поэтому замена свечей на Октавии 1.6 может требоваться с разной периодичностью. При этом, кстати, необходимо учитывать еще и тот факт, что ресурс этих деталей зависит от целого ряда обстоятельств:
- сбалансированности работы механизма газораспределения двигателя в целом;
- качества регулировки теплового зазора клапанов;
- качества самих свеч;
- качества топлива и, соответственно, эффективности работы всей топливной системы и, в особенности, работы топливного фильтра;
- сезонности (в большей степени влиянию этого фактора подвержены свечи накаливания), ведь зимой им приходится работать больше.
Почему становится нужна на Фабия 1.6 замена свечей
Да мало ли причин, по которым свечи выходят из строя? Среди основных причин их неисправности можно выделить следующие:
Когда необходима замена свечей на Октавии 1.6
Симптомы выхода из строя свечей у бензиновых и дизельных моторов, исходя из разного назначения этих деталей, тоже несколько разнятся. Эта разница заключается, в первую очередь, в том, что проблемы со свечами зажигания могут проявиться как в момент запуска двигателя, так и в процессе его работы. Например, если бензиновый мотор вдруг ни с того, ни с сего прямо посреди дороги начал троить, то, вероятнее всего, виной тому именно свечи. На дизеле же свечи тут точно будут ни при чем. Скорее всего, виной тому сбой в работе ЭБУ автомобиля (хоть и на бензиновом моторе эту возможность тоже исключать нельзя). А вот если мотор отказывается запускаться, то даже мало-мальски разбирающийся в устройстве двигателя внутреннего сгорания автовладелец первое, что проверит, так это свечи. Если внешне те не выказывают никаких признаков неисправности, то есть они не залиты ни маслом, ни топливом, на них нет окалины или какого-либо иного твердого осадка, а расстояние между электродами на свечах зажигания соответствует норме, то, скорее всего, причина возникшей проблемы кроется в электропроводке и, в частности, проводах высокого напряжения.
Диагностика и ремонт электропроводки автомобиля
Выявить эту неисправность сможет только мастер автосервиса, вооруженный соответствующим диагностическим оборудованием. Не имея навыков в работе с электрооборудованием автомобиля, особенно, когда речь идет о цепи высокого напряжения, лучше не стоит, как минимум, по двум причинам:
- Во-первых, для обнаружения и устранения неисправности в проводке автомобиля, а также диагностики его основных электрических агрегатов – аккумулятора и генератора – необходима соответствующая квалификация.
- Во-вторых, работа с током высокого напряжения требует неукоснительного соблюдения мер безопасности, а меры эти достаточно жесткие. Соблюсти их в условиях гаража вряд ли окажется возможным.
Наши преимущества
В нашем автосервисе, не один год занимающемся обслуживанием, диагностикой и ремонтом легковых автомобилей, работают профессионалы разных специальностей: кузовщики, механики, специалисты по автомобильной электронике. Трудно заранее угадать, помощь кого из специалистов потребуется, когда двигатель автомобиля отказывается запускаться. На этот вопрос ответ даст диагностика. Ее, как правило, осуществляет механик – он и выявляет причину поломки. А вот для ее устранения, вполне возможно, ему придется воспользоваться помощью коллеги-электрика, ведь замена высоковольтных проводов Шкода Фабия – это уже работа для специалиста иного профиля.
Обратившись к нам с любой проблемой, связанной с работой мотора вашего автомобиля, вы можете не сомневаться, что она будет решена, причем, оптимальным способом, то есть с минимальными материальными затратами для владельца автомобиля и при этом максимально качественно.
Инструменты:
- Динамометрический ключ
- Свечной ключ
- Круглый щуп
Детали и расходники:
- Свечи зажигания (при необходимости замены)
Детали системы зажигания двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт:
1 – модуль зажигания;
2 – свечи;
3 – соединительная колодка модуля зажигания;
4 – болты;
5 – защитный экран;
6 – болт крепления датчика детонации;
7 – датчик детонации;
8 – болты крепления модуля зажигания;
9 – соединительная колодка датчика детонации;
10 – датчик частоты вращения коленчатого вала;
11 – соединительная колодка датчика;
12 – болт крепления датчика.
- На двигателях 1,0 л, 37 кВт применяют свечи NGK BKR 6 ETA-10, зазор между электродами которых составляет 0,9–1,1 мм.
- На двигателях 1,4 л, 50 кВт применяют свечи Champion RC 89 PYC (зазор между электродами 0,8–0,9 мм) или Brisk DR 15 TC (зазор 0,75–0,85 мм).
Порядок выполнения:
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите верхний кожух двигателя, как описано здесь.
3. Снимите модуль зажигания, как описано здесь.
4. Выверните свечи.
5. Очистите свечи.
6. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечу надо заменить.
7. Проверьте круглым щупом зазоры между электродами свечей. При необходимости отрегулируйте зазор.
8. Вверните свечи в обратном порядке.
Детали системы зажигания двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт:
1 – высоковольтный провод;
2 – модуль зажигания;
3 – соединительная колодка модуля зажигания;
4 – болт крепления модуля зажигания;
5 – соединительная колодка датчика;
6 – датчик детонации;
7 – болт крепления датчика;
8 – соединительная колодка;
9 – датчик положения распределительного вала;
10 – уплотнительное кольцо;
11 – болт крепления датчика;
12 – держатель проводов;
13 – свеча.
- На данных двигателях применяются свечи NGK BKUR 6 ET-10, зазор между электродами – 1 мм.
Порядок выполнения:
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите верхний кожух двигателя, как описано здесь.
3. Снимите наконечники с высоковольтными проводами 1 (см. рис. Детали системы зажигания двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт) со свечей 13 зажигания.
4. Снимите держатель 12 проводов.
5. Выверните свечи зажигания.
6. Очистите свечи.
7. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечу надо заменить.
8. Проверьте круглым щупом зазоры между электродами свечей. Зазор должен составлять 0,9–1,1 мм. При необходимости отрегулируйте зазор.
9. Вверните свечи в обратном порядке.
Шкода фабия замена свечей
Как добраться до свечей зажигания??
Как добраться до свечей зажигания??
DEMY » Вс, 26 окт 2008, 17:30
B-62 » Пн, 27 окт 2008, 16:45
Открути пластиковую крышку с надписью 1.4, потом сними разъёмы с катушек и открути болты, которыми прикручены катушки. Выдёргивай их и откручивай свечи. Ни чего сложного. Удачи.
fedor » Пн, 27 окт 2008, 17:11
DEMY » Пн, 27 окт 2008, 20:03
Сергей 75 » Вт, 28 окт 2008, 9:05
B-62 » Вт, 28 окт 2008, 11:47
Ага, можно и так, проще получается.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 21 секунду:
Решил сам попробовать добраться до свечей.
Нет там болтов крепящих катушки. Катушки просто сдёргиваются большой отвёрткой. Нужно ещё освободить провода, идущие от катушки, защёлка там небольшая, отвёрточкой поддеть.
Думаю теперь всё понятно.
fedor » Ср, 29 окт 2008, 15:31
DEMY » Чт, 23 апр 2009, 20:46
свечи прошли 29000 состояние мне не очень понравилось, хотя машина едет резво, провалов не бывало ттт, холостые впорядке. зазор на глаз более 1,5, на новых до 1,3 На фьюжене свечи после 33000 были лучше.
также поменял возд. фильтр (5-7 мин. работы)
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
и еще вопрос : на свечах номера одинаковые (старые и новые из ехита) а после номера разная маркировка: 7Н и 8L
в чем фишка калильное число
boglai » Пт, 24 апр 2009, 4:35
Физорг » Пт, 24 апр 2009, 18:32
Если кто знает, отпишитесь пожалуйста, на каком пробеге производитель рекомендует менять свечи на Фабии Нью?
Кто уже заменил свечи? При каком пробеге? Какие лучше ставить?
Кстати, свечник какой лучше использовать?
boglai » Пт, 24 апр 2009, 20:17
DEMY » Вс, 26 апр 2009, 9:52
Sergeyy писал(а): Если кто знает, отпишитесь пожалуйста, на каком пробеге производитель рекомендует менять свечи на Фабии Нью?
Кто уже заменил свечи? При каком пробеге? Какие лучше ставить?
Кстати, свечник какой лучше использовать?
reznor » Ср, 29 апр 2009, 14:50
Хочу заменить свечи, пробег почти 37 тыс.
На 1,6 16v подскажите номерок родных свечей, хочу заказать сегодня в экзисте.
Добавлено спустя 5 часов 47 секунд:
Вот оригинальные свечи на двигатель BTS: 101905601F
» Ср, 12 авг 2009, 14:55
Читайте также: