Замена робота на механику honda civic 5d

Обновлено: 05.07.2024

Робот Асима. Любовь и ненависть владельцев Honda Civic.

Пожалуй самый главный недостаток Honda Civic - это пресловутый робот с одним сцеплением. Сколько разговором ходит про то, как он тупит, дергается и перегревается. Большинство покупателей после вот таких слухов, вообще боятся покупать машину. И почем зря.

Сам поначалу начитался плохих отзывов и рассматривал для покупки только седан с автоматом. Но посмотрев вживую хетчбек, седан отпал сам собой. Этот космо-дизайн, кокпит-интерьер, и более драйверский настрой подвески, ради него готов простить недостатки робота. Да, вначале очень непривычно, он тупит, медленно переключается. После автомата это не комильфо. Поездив недельку привыкаешь. Вообще робот создан для спокойной езды, едешь в городском потоке и тогда его не замечаешь.

А вот если нужно погонять, то паузы между переключениями особенно с 1-2 и 2-3 раздражают неимоверно! Машина просто катится в этот момент. Если перейти в ручной режим и щелкать лепестками, то чуть получше.

Еще момент: робот старается беречь сцепление: едем по трассе скорость 80 на 6 передаче, педаль в пол, скидывает до 3-ей. А я бы 2-ую включил, если мне резко надо ускориться. Потому перед напряженными обгонами подтыкаю заранее передачу в ручном режиме. Это отчасти компенсирует тугодумность робота.

Ещё многие думают, что робот это автомат и ездить можно также все время держа ногу на тормозе. Вот нет, всегда нужно ставить нейтраль когда стоишь на месте. В противном случае сцепление скоро износится. А я ещё пускаю накатом до светофора, когда загорается красный. Интересно, что когда ездил смотреть при покупке машины. То некоторые владельцы даже не знали про такую особенность, а один даже поменял уже сцепление и снова ездил также держа всегда тормоз! Ещё в пробках у некоторых драйверов сцепление перегревается и вылетает ошибка. У меня ни разу не было.

В плюс роботу можно отнести низкий расход топлива, как на механике. Он довольно рано подтыкает передачи. На 70-кмч едем уже на 6-ой. И незаметно скидывает передачи на понижение при потере скорости. А ещё машину на роботе можно буксировать неограниченно по километражу.

После рестайлинга ненавистного многим робота убрали и поставили надежный гидромеханический автомат. Интересно, что для Европы робот так и остался, на том рынке его приняли нормально.

Так что лучше механика? Для меня нет, поездив на автомате и теперь роботе, уже не хочется переключать передачи в городе, да и на трассе тоже. Это же так удобно! Кто задумывается над покупкой, советую поездить и сравнить. А я бы поставил в него преселектив DSG, и вот тогда Civic поехала бы как надо!

Honda Civic 8 с пробегом: робот хуже ВАЗовского АМТ и способы борьбы с масложором

В первой части мы выяснили, что вне зависимости от страны происхождения качество кузовного металла и окраски у Civic 8 оставляет желать лучшего. По электрике есть вопросы, зато подвеска жёсткая, но надёжная, а салон радует качеством. Во второй части будем разбираться с роботизированными и гидромеханическими коробками, вспомним недобрым словом вариатор и разберем типичные проблемы мотора 1.8.

Трансмиссия

Honda Civic в этом поколении строго переднеприводная – казалось бы, подвоха ждать неоткуда. Однако ШРУСы имеют ресурс не очень большой – уже после 120 тысяч километров есть шансы услышать треск при разгоне или в поворотах из-за износа как внешних, так и внутренних шарниров полуосей. Столь малый ресурс можно было бы списать на скрутку пробега, но крутят его у всех машин, а ранний износ ШРУС проявляется только в Сивиках.

Бывает и так, что приводные валы ломаются из-за коррозии. Дело в том, что демпфер на наружной поверхности трубы привода установлен негерметично и собирает влагу. В наших условиях это заканчивается сквозной коррозией и поломками привода под нагрузкой.

Механические коробки передач отличаются высокой надежностью – что пяти-, что шестиступенчатые в поломках при эксплуатации с моторами 1,4-1,8 литра не замечены. При пробегах за три сотни тысяч шансы на лишние шумы есть, да и включение передач затрудняется, но решается все обычно переборкой с заменой подшипников, дефектовкой вилок включения и синхронизаторов.

Сцепление обычное демпферное, маховик тоже одномассовый, простой и дешевый. Ресурс не очень большой, зато у Civic классическая конструкция выжимного подшипника с вилкой и внешним приводом.

Вальные пятиступенчатые АКП серий SPCA и MPMA тоже славятся надежностью. Снова еще раз напомню об отдельном материале про эти коробки – интересующимся, чем вальные конструкции отличаются от планетарных, строго рекомендовано. Здесь обрисую кратко.

Такие коробки собраны на подшипниках качения, имеют минимальное количество втулок, умеют работать с очень низким давлением масла, имеют оптимальные передаточные числа. Правда, в сравнении с классическими планетарными конструкциями они громоздкие и тяжелые и по скорости отстают от них существенно. Зато пробеги 300-500 тысяч для такой АКП – не проблема. Факторы риска известны: редкая замена масла и отжиги. Кроме того, при попытках выехать из грязи враскачку ни в коем случае нельзя включать передачу, если машина движется в противоположную сторону – от этого сразу гибнет обгонная муфта LowHub.

От примесей в масле рано или поздно начинают гудеть подшипники, выходят из строя соленоиды, уплотнительные кольца валов и изнашивается корпус регулятора давления. Это все происходит в худшем случае ближе к 200 тысячам пробега.

Помимо общей надежности механической части очень помогает коробке и наличие внешнего масляного фильтра в магистрали охлаждения. Он представляет собой вставляемый в разрыв одноразовый элемент в пластиковом корпусе по типу топливных фильтров для карбюраторных насосов.

Кроме отличной гидромеханики тут также есть редкий вариатор (на гибридах) и относительно распространенный робот i-Shift, который ставили на хэтчбеки.

В это трудно поверить, но в сравнении с i-Shift вазовский «робот» АМТ – просто технологическое чудо. Во всяком случае, он не дергает и не жжет сцепления на каждой второй машине и переключается сравнительно быстро и относительно вовремя. Японский агрегат относится к первому поколению «роботов» и не может похвастаться ни качеством работы, ни надежностью, ни дешевым ремонтом. В основе конструкции обычная 6-ступенчатая МКП, крайне надежная. Проблемы возникают именно с системой управления сцеплением и переключений.

После 50-60 тысяч пробега начинаются первые мелкие неприятности из-за износа щеток двигателей приводов. Примерно при таком же пробеге износ сцепления требует регулярной адаптации точки схватывания с помощью дилерского сканера на каждом ТО. К сотне тысяч пробега комплект сцепления обычно уже заменен.

После 100 тысяч вероятны изгиб вилки сцепления, поломки блока управления и моторедукторов, благо в конструкции куча пластиковых шестерен и тяг, которые со временем просто перестают выдерживать нагрузки. Ближе к 200 тысячам начинает сдаваться и механическая часть – нагрузка на вилки включения передач и синхронизаторы здесь существенно выше, чем на обычной механической коробке.

Вариатор серии SZCA, судя по всему, изначально был рассчитан на более компактные автомобили – в частности, Jazz. На крупном Сивике даже в гибридной модификации с маломощным 1,3-литровым двигателем ему трудно. Ресурс стандартного ремня обычно не превышает 100 тысяч, усиленного (на 12 лент против штатных 9) – примерно в два раза больше. Цена нового ремня порядка 25 тысяч рублей, а бэушный агрегат стоит немногим дороже, что провоцирует владельцев добивать АКП «до последнего», пока изношенным ремнём не задерёт конусы. Вот только нужных модификаций все меньше, и сюрпризом может стать цена переборки б/у агрегата от Джаза в корпус коробки от Сивика, которая с лихвой съест всю «экономию».

Двигатели

Хондовские моторы славятся своим ресурсом и неубиваемостью. Залогом тому – нечувствительность к давлению масла, хорошо проработанная и удобная для обслуживания конструкция и высочайшее качество исполнения. Жаль только, что в 21 веке эти моторы стали «улучшаться» в угоду жестким нормам выбросов и расхода топлива. И в итоге к традиционным особенностям моторов добавились склонность к масляному аппетиту, приходящая с годами, вибрации на холостых оборотах из-за чрезмерного их занижения, а также высокая нагрузка на систему охлаждения и регулярные ее отказы.

На российском рынке Сивики представлены в основном с моторами 1,8 (RA18A1/R18A2). Значительно реже встречаются моторы 1,4 (L13A7/L13Z4), 2,0 (K20A/K20Z4), дефорсированные 2,0 (K20Z2/K20Z3) и 1,3-литровые ДВС от гибридных модификаций (LDA-MF). Моторов 1,6, 2,4 и дизелей 2,2 в России не найти.

Если углубляться в общую проблему с системой охлаждения, то чаще всего подводит именно основной радиатор – его распирает и он течет. Проблема в повышенном давлении в системе, забитом клапане сброса давления, грязи на самом радиаторе или забитом радиаторе кондиционера.

Чувствительность всех бензиновых моторов к состоянию свечей – не баг, а фича. Менять свечи и наконечники модулей зажигания лучше раз в 30-40 тысяч превентивно, а не когда мотор затроит.

Гидрокомпенсаторов у моторов нет – регулировать зазоры нужно раз в 50-60 тысяч пробега. Процедура простейшая, не требует покупки тарированных толкателей. Все как на классических Жигулях – гайка и контргайка. Главное – не пропускать интервалы и не скупиться на новую прокладку клапанной крышки после того, как процедура окончена.

Масляный аппетит хотя с возрастом и появляется, но выражен слабо, и моторы легко переносят даже сильно увеличенные интервалы замены масла без видимых последствий. К течам мотор не склонен ни в какой из версий, вибраций у него поменьше, чем у старшего брата. Единственный минус – относительно невысокий ресурс цепи ГРМ: больше 150-180 тысяч она может и не пройти.

Самый распространённый в России мотор – это 1,8 R-серии: RA18A1 и RA18A2. Оба выдают 140 сил и, можно сказать, взаимозаменяемы. Конструктивно он похож на 1,4, но в плане надёжности немного уступает. Из хороших новостей – увеличенный в среднем ресурс цепи ГРМ. Мнения о конкретном ресурсе расходятся: есть кейсы замен в районе 200 тысяч, некоторые утверждают о ресурсе ближе к 300. Так или иначе, но плохих новостей больше.

Вибрации мотора 1,8 на холостом ходу связаны, как уже было сказано выше, с заниженными оборотами (около 650 в минуту против 750 у 1,4) и с относительно слабой подвеской мотора. Опоры сравнительно малоресурсные, а стоят дорого, особенно гидронаполненная правая и обычная задняя (их часто «колхозят»).

Добавляют головной боли регулярные течи прокладки клапана VTEC. Прокладка действительно неудачная, дубеет буквально за год-два, масло в случае прорыва течет рекой, можно загубить двигатель. Но расположен клапан на самом виду, течь можно заметить при первичном осмотре, а заменить – не проблема. Цена оригинала не кусается, но неоригинал часто лучше и немногим дороже, жаль, встречается редко.

Ну и самая, пожалуй, большая проблема – это масляный аппетит, который начинает подрастать еще в гарантийные 100 тысяч пробега. «Спасибо» стоит сказать межсервисному интервалу в 15 тысяч километров (а у европейских машин – и того больше). Уменьшение интервалов замены, увеличение вязкости масла, холодный термостат и щадящий режим эксплуатации способны повернуть время вспять. Масляный аппетит если не пропадет, то станет куда менее заметным.

В запущенных случаях помогает раскоксовка, причем мотор неплохо переносит самую экстремальную из них, димексидом. Попутно придется, скорее всего, еще поменять ветхие части системы вентиляции картера, а, возможно, и датчик давления масла, но это значительно дешевле капремонта. Практика показывает, что спасти можно даже сильно «запущенные» варианты, поедающие до литра на тысячу. Если, конечно, от «масложора» не успел разрушиться катализатор и в цилиндры не «надуло» полкило пыли.

На машинах из США может встретиться вариант двигателя этой же серии с объемом 1,6 литра. В сущности, он мало чем отличается от мотора 1,8 в плане эксплуатации, разве что мощность меньше.

Редкие моторы K-серии, по большому счету, не сильно отличаются от R-серии, разве что выкрашивание распредвалов и масляный аппетит у них больше выражены. Подробнее о них мы рассказывали в материале о CR-V 2-го поколения .

Брать или не брать?

Если не смущает склонный к коррозии кузов, низкая посадка и жёсткая подвеска, можно было бы посоветовать купить вариант с мотором 1,4, если бы не три обстоятельства. Во-первых, почти все машины в продаже с 1.8, во-вторых, даже 100-сильного варианта для машины С-класса мало, а в-третьих, Сивиков с 1.4 не бывает с гидромеханическим автоматом. Покупка авто с «роботом» — затея точно сомнительная.

При покупке машины с 1,8 постарайтесь не брать активно потребляющий масло вариант (благо проблема не носит повального характера), а затем сократите межсервисный интервал тысяч до 10, а ещё лучше – до 7. И обязательно займитесь антикором кузова, пока ещё не поздно – на вопрос «Зачем?» мы уже отвечали подробно в первой части обзора.

Замена робота на механику honda civic 5d

продам: запчасти DC5/EP3/CL9/Civic 4D, тюнь
занимаюсь настройкой машин на Hondata K-Pro/FlashPro и KTuner.

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?

либо ставь маслокульник (если нету) и отдавай кпп на доработку к спецам. есть конторки которые усиливают коробки. и вообще накуй докуя дуть в р18?! ну дунул . получил 230-250 , а накуй дальше? 230-250 пони автомат норм переварит.

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

Красный писал(а): может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?

вот теперь видно твою подпись) ништяковый) но наклеек

гуги , я уже не помню лет 5 назад видел конторку в латвии чтоль. для дрэговых подготавливали автоматы. 230 сил рвать не должно! в спеках маслокуллер не увидел. ставь маслокуллер на акпп!

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

смена робота на механнику

Всем привет, изучив коробку хочу спросить кто нибудь задумывался о замене робота механикой.
техническую часть (кулиса, тросы, педаль сцепления в сборе.) решается без проблем. и не дорого.
вопрос прошить мозги, либо обмануть их.
продолжение темы: эти запчасти заказанны. все остальное делаем своими руками.
1.комплект педалей тормоз, сцепление.
2.главный цилиндр сцепления.
3. тросы переключения передач в сборе
4. кулиса мкпп.

Honda Civic Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2009

Honda Civic, 2008

Комментарии 78

А что в роботе не нравится именно?
Может его надо просто обсужить и привести в порядок?

робот не дает себя настроить, в статике скидывает либо со второго режима подводки сцепы, либо с третьего. а если проходит ровно то удары при переключении дикие. в динамике тоже не всегда дает себя обучить, а если обучается качество его переключений жесткое. в статичестком режиме настраивает пеключения мгче и плавнее и остаток показывает до 9,6мм. с кооф 470. в динамике прыгает до 8.6мм с коэф 540. Вчера настроили в статике две точки сцепления, а на третей в ошибку ушел. но настоил переключения норм. трогаеться мягко, переключает плавно. но шестерня горит на табло из за незавершенной настройки.

Как давно менялась жидкость?
Какая прошивка робота стать?

Жидкость неделю назад, прошивка пи джи 3070

Ну как бы после этой есть еще две более свежих — обновлять до 3270.
Сколько раз при замене делали закачку и прокачку?

Не совсем понял о закачке и прокачке?

Когда жидкость меняешь делается ее закачка — при открытом штуцере, после этого производится прокачка при закрытом штуцере — выгоняетмя воздух.
Это для разные процедуры.
Или как вы вообще её меняли?

Подключили шланг прозрачный к штуцеру, налили тормозухи, включили прокачку, пошла жижа из штуцера с воздухом, доливаем жидкость и ждём пока не будет воздуха. Затягиваем гайку отключаем шланг.

Прокачку выгон воздуха делается с закрытым штуцером, Фоуусник правильно говорит он знает наши машины до болтика, сам мне помогал когда я встал в мае.

В итоге, опишите с чего конкретно начать и на какие моменты обращаем внимание

Я опишу как мы это делали с Соххх в живую на моей машине подключили как вы шланг к штуцеру, открыли штуцер, долили тормозухи в бочку выбрали режим замены дота, после того как пошла из штуцера новая тормозуха его перекрываем, далее долившем в бочек тормозухи, включаем режим прокачки И выгоняем воздух из системы, и мы смотрели в бочек, минут через 5 или 7 прокачка закончилась ну и закрыли бочек, в бочке появлялись сначала пузыри потом их не стало далее обучение.

Спасибо, мы прокачку не делали, только замену.

Ну я думаю как прокачаете там будет уже понятно что дальше будет

Прокачка делается не только до отсутствия воздуха, но и до чистой жидкости. Как правило до "чистой" тормозной жидкости привода сцепления одного цикла прокачки мало, как правило два три надо.

А после это при закрытом уже штуцере делается цикл прокачки (когда робот выгоняет воздух) делать лучше тоде дважды.

Без этой процедуры робот может вести себя не правильно так как к него не будет постоянной точки где берет сцепления.

Форум: Honda Civic 5D VIII (2006-2011)

По поводу отзыва Олеси! всё чушь, как говорится плохому танцору, машина супер! фара всего 8500, (depo-3700) люстра-4500, и кто шил вам коробку, руки может и золотые, только растут из задницы! по другому отзыву о Хонда цивик 5д задний левый фонарь и впрямь потеет, но почему?? даже и не напрягался! жестковата!, но это плата за скорость и устойчивость, машинке моей уже 2г10мес 70000км, слава Богу без замечаний! все ТО по регламенту! менял передние втулки стабилизатора и ВСЁЁЁЁ.

была у меня Хонда цивик 5д. 2007 года с коробкой робот, сам работаю механиком на сто. что вы пишите космос, не чувствую скорости? машина ужасная, низкая, жесткая, цепляет где только можно, жестче жигулей, обесшумки салона вообще нет, если панорама то постоянно светит солнце в голову, омыватели фар фары вообще не моют, а только делают вид и то по теплу, зимой и не пытаются открыть вообще. но отдельный привет передаю роботу, это что то ужасное, думает, вышел на обгон а он думает, думает, тут уже встречка. раз поехал, ну надо же какое счастье за 18 тыс ты надумал ехать! задняя скорость бывало вкл на 2 раз, паркинга нет, это постоянно на стоянке тяни ручник, на перекрестке переходив n. чтоб не спалить сцепление, на 50 начала на холодную дергаться из за робота! хотя расход бенза был не большим совсем, меньше чем на ярисе с простой нормальной коробкой но оно того не стоит, из за литра бензина так мучиться. Если есть дача, забудьте что она у вас есть, на 5 d вы сможете только ездить в супермаркет за покупками, так как везде иначе будите слышать как я чирк, чирк, и смех соседей гордо ездящих на авто дешевле и не имеющих таких проблем. Я очень люблю ноndы, был старый цивик, это вещь а 5 d это что то, то что нельзя покупать вообще! Да она клево держит трассу при скорости даже 230, большой багажник, удивит соседей своим дизайном, но едя в ней вы не будете думать что у вас есть машина, так что то временное, не понятное, ошибочное, не доделанное, и очень дорогое. за ее цену огромный выбор других нормальных машин, высоких, мягких, с нормальным простым автоматом или вариатором, и может даже не с такими дороговатыми ценами на зп, (но это фигня). Мой совет как человека у которого была эта машина, человека который ездил почти на всех машинах до 30 тыс, совет тем, кто хочет купить 5d не делать этого, а тем у кого он есть продавать его, не ломя за него цену, и скорее избавляться, пересаживаясь на нормальную машину! удачи вам автолюбители!

ИТОГ: за 500 т.р. с кожаным салоном, панорамой и множеством других девайсов, лучше варианта чем Хонда сивик 5д нет! Могу сказать что данный агрегат при правильном пользовании будет давать только положительные эмоции.
Всем удачи!!

не включается штатник, что может быть.

у меня хонда сивик 5d с 2008 года. а сама машина 2007 г.в. я первый владелец. накатал за 5 лет всего 50тыс.км. машина мне ооочень нравится. у меня механика. в описании написано что 5 скоростей. но это вранье. их 6. и это кайф. включил 6 и едешь 130-140. спокойно. минус конечно это клиренс. но это как и у всех легковых. разница +-1см. а вот когда заглянул под днище был приятно удивлен. все закрыто железом. япошки молодцы. проблем с машиной не было. но с появлением ребенка считаю необходимым менять на более мягкую хонда црв или тойота раф. а так всем советую. качество отменное. меняй расходники и проблем нет.

Да да! Много грязи вы льете на данное авто, но хочу Вас разочаровать, эта машина супер по всем критериям! Да робот не автомат но есть автоматы тупее робота! И кому не нравится низкий клиренс то зачем ее берете? Купите уазик! Я сам владею данным авто 3 года 10 месяцев и скажу за 53000 т км пробега ничего не ремонтировал, у меня Хонда Цивик 5 д комплектация полная с панорамной крышей и кож салонам! Сейчас ее продаю, потому что в семье появился второй ребенок, а значит коляска и велосипед плюс пару сумок не всунешь, буду брать универсал! Единственный минус ее тяжело продать, поставил цену 600 000 никто и не позвонил за месяц, а в салоне дают 450 000! Надеюсь за пол лимона продам. Хотя я один хозяин и она в идеале. Ладно скажу одно, она подходит для больших городов, а не деревень. И для тех молодых людей, которые влюблены в эту красотку как и Я. Всем удачи.

Ну Вы и понаписали тут, скорость, дизайн, держит трассу, жестковата, но это плата за скорость))). Сам езжу на 745 БМВ в 65 кузове, а цивик смотрел жене, это какой-то вариант матиза, только увеличенной, зп такие деньги можно купить 1 или 3. БМВ, вот это, действительно комфорт и скорость. А это хлам, с тупым роботом, жесткой, некомфортной подвеской, и разгоняется как самовар в горку, т.е. никак. Вот мое мнение, а переездил я много на чем.

У меня хонда сивик 2007 года, 173.000км, езжу каждый день. Без панорамы, за то на механике (6 скоростная), быстрее лансера, октавии и всех этих скучных машин. Поменял стойки на каяба, и стало все гораздо интереснее и веселее. Никаких проблем нет! Хочу купить нового сивика. Бмв итд дорогие и не интересные. Машина очень практичная, удобно ездить и на длинные дороги. С праги до одессы 1800 км сам за рулем одним махом без ночевки, несколько раз в год. Поехал на новом лексусе лс460 с одессы до киева и обратно, был уставший как собака. Не знаю как вам, но я сивик люблю и не хочу другую.

Адаптация Робота Honda Civic 5D

В данной статье я постараюсь рассказать все о том,что вам требуется знать для адаптации коробки робот на автомобиле Honda Civic 5D. Я думаю данная статья будет полезна, как новичкам так и профессионалам. А если вы не хотите заморачиваться с поиском софта гаража и прочими проблемами вы можете позвоните мне и я сделаю полную адаптацию вашей коробки.

Софт

Чаще всего самая бюджетная адаптация сможет вам обойтись Софтом Honda HDS и адаптером HONDA GNA600 и HIM. Я в своей работе использую адаптер OpenPort 2.0 к сожалению работает он только на версии 2.018 и никак не выше.

Диагностика перед адаптацией

Здесь речь пойдет о таких параметрах как общий коэффициент трения в режиме проверки данных. Для начала подключаем прибор и заходим в блок управления i-Переключение.

Допустим что вы увидели, что общий коэфициент трения стал 865 ( нормальные значения это в диапазоне от 200-700) Значение точки контакта сцепления 7.97мм (нормальное значение от 7мм-14мм). Если вы примерно при таких параметрах решить сделать адаптацию, то вы получить просто мертвое бездыханное тело, которое будет стоять в гараже и ждать свое новое сцепление.

Так же при диагностике стоит обратить внимание на следующие ошибки, которые могут говорит о повышенном износе сцепления.

P19FF-Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона (замена сцепления. )

Адаптация

Для правильной адаптации и получения результата следует подготовить к работе следующие вещи(это я говорю из своего опыта работа,может кто-то делает по другому, но у меня получалось только так:

Ноутбук подключенный к источнику питания (Что бы не вырубился в момент адаптации)
Автомобиль подключенный к зарядному устройству.
Шланг для прокачки тормозной жидкости.
Тормозная жидкость(Обычно хватает одной бутыли).

Для правильной адаптации следует выполнить ряд определенных функция для успешного завершения:

Замена жидкости сцепления ( Если оно уже старое и черное);
Прокачка жидкости сцепления;
Обработка данных в статическом режиме;
Обработка данных в динамическом режиме;

Адаптация ни разу у меня не завершалась удачно без замены замены жидкости сцепления и без прокачки.

При замене жидкости сцепления удаляется весь воздух находящийся в системе. Это происходит приблизительно так:( Все инструкции написаны в самой программе при выполнении данных работ)

Фото взято с сайта Drive2.ru

Открываете штуцер прокачки сцепления, ключем на 8 (Находится он приблизительно под бачком жидкости сцпеления).

Далее берем и одеваем шланг на штуцер а второй конец опускаем в емкость с чистой жидкостью. Так же при замене жидкости сцепления требуется постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы не хапнул воздуха в систему. Поэтому при замене жидкости требуется одна чистая бутыль, что бы разделить жидкость.

Прокачка сцепления

Следующий функция отвечает за прокачку сцепления. Вы закрываете штуцер прокачки сцепления и просто включаете данную функцию. Данная процедура занимает около 7 минут в момент включения данной процедуры происходит прокачка жидкости сцепления механизмом выжима сцепления. Были случаи когда на данных моторах был износ щеточного узла моторного агрегата и не адаптация не могла пройти.

Обработка данных статического режима.

В данной процедуре происходит обработка данных статического режима для обучения коробки робот. В данной процедуре вам следует внимательно следить за указаниями в программе. Сначала вы прогреваете автомобиль до рабочей температуры, а далее программа все сделаем за вас. Вам следует только иногда переключаться из положения Нейтрали в положение Автомата.

Обработка данных динамического режима.

На последнем этапе вам придется проехаться причем проехать на автоматическом режиме, что бы были использованы все скорость от 1-6. Поэтому заранее перед этой процедурой следует выехать на прямой участок дороги, что бы адаптация прошла успешно.

Итог:

Живое сцепление крайне редко доживает до значения точки контакта сцепления в 8 мм (у нового сцепления этот параметр равняется 11-13 мм). Параметр общий коэффициент трения будет около 270.

Проблема с роботом на Civic 5d. Шестерёнка на приборной панели.

Всем доброго времени суток Ситуация следующая: первый раз встретился с шестеренкой ещё зимой: запустил двигатель, увидел, подождал, заглушил, запустил, пропала, поехал. Теперь, собственно, вся суть вопроса. На этот раз лето. Утром, после дистанционного запуска машины вышел, сел и снова на приборке шестерёнка. На попытки переключить передачу, реакции никакой, то есть на экране, где должна быть показана текущая передача, независимо от фактического расположения ручки переключения, красовался то ли 0, то ли 8, не суть. После заглушил двигатель, и в попытке запустить снова педаль тормоза задубела, едва просаживаясь, попытки запуска оказались тщетны. Решив оставить это дело на вечер, поехал на работу,где мониторил форум касательно данной проблемы. В итоге пошел от простого к сложному: 1)снял аккумулятор, потянул рычажок (чтобы вручную перевести коробку в нейтральное положение), поставил аккум, попытался запустить, результата нет. 2) всё то же самое + снял воздушный фильтр, так как под ним находится второй рычажок, потянул его вместе с первым, далее попробовал запустить, получилось, но ненадолго, машина заглохла. После чего снова включил зажигание и на этот раз уже вместо того самого 0(8) появилась N, но при попытке запуска всё вернулось к первоначальному, снова 0(8) и также дубовая педаль (в общем, уже лучше, но чуть чуть не считается). 3) Так как аккумулятор у меня уже слабоват (это очень важно, читал, что слабый аккумулятор может быть прямым источником данной проблемы).
Занёс его домой, поставил на зарядку, после чего машина завелась и, как казалось, проблема устранена. Экран реагировал на все переключения передач. Но нет. Утром снова шестерёнка, но на этот раз машина заводится и на экране уже нейтралка (N), педаль ходит как надо, при попытке переключения передачи снова нет реакции.
Постарался максимально описать ситуацию, так как понятно, что причин может быть множество, а последствия могут быть разными)
Может есть ещё какие-нибудь советы, способы, которые позволять попробовать разобраться самому?

НЕГОРО

Торговец черным деревом

Ремонт роботизированной коробки i-Shift на Honda Civic 5D 2008

Многие владельцы Honda Civic VIII 5D непонаслышке знают, что такое роботизированная коробка передач i-Shift и сколько стоит её ремонт и адаптация. Большинство агрегатов ходит от 60 000 до 100 000 км прежде, чем возникнет вопрос ремонта и обслуживания.

И вот, на днях к нам приехал очередной пациент на восстановление заблокированного айшифт. Цивик 5д 2008 года уже находился на ремонте в другом техцентре, где, со слов владельца, чтобы восстановить работу сцепления, ему специально подогнули вилку. Машина даже завелась и поехала, но через 200 метров заглохла и встала в аварийный режим.

Владелец отказался продолжать ремонт в прежнем месте и приехал к нам. Точнее, его к нам отбуксировали, предварительно разблокировав трансмиссию.

Сначала мы попытались произвести первичную адаптацию, но это оказалось невозможно. По всем признакам, налицо механическая неисправность. Скорее всего, сцепление сильно изношено и требует замены. Когда сняли корзину, все предположения подтвердились.

Сам диск изношен, но не критично и ещё мог бы походить. Выжимной подшипник сильно замучен и требует замены. Плюс синие, перекалённые лепестки сцепления. При этом вилка сцепления целая и никаких следов загиба. Вот список номеров деталей которые мы заменили:

комплект сцепления: Honda 22125RSAL06
выжимной подшипник: SACHS 3151600519

Мы заменили все вышеперечисленные детали, за исключением вилки. Кстати, немногие знают, что для корректной установки корзины на айшифт её необходимо принудительно зарядить, что мы и сделали с помощью специального приспособления.

После замены деталей и сборки роботизированную трансмиссию необходимо адаптировать с помощью компьютера. Сначала адаптация делается в статичном положении, а затем, обязательно, в движении.

Замена робота на механику honda civic 5d

Имеем сивик 5д 2006 гв.
в один прекрасный момент машинку завели, включили заднюю машинка заглохла, после чего не стала заводиться - на дисплее, где отображается текущая передача загорелся 0 нуль. при этом самодиагностика никаких ошибок не выдавала.

при этом при включении зажигания раздавались какие-то звуки со стороны коробки.

снял воздушный фильтр с корпусом, на коробке блок с моторчиками и тягами переключения передач, который иммитирует работу ручки

Включаю зажигание, одна из тяг ходит от края до края, вторая еле шевелится, попробовал пошевелить ее при попытке пошевелиться - появилось зацепление - тяга стала ходить в нормальном диапазоне. сбосил клемму - после этого машинка стала заводиться и никаких глюков.

По каталогу девайс "переключалка передач" идет одним блоком в сборе и меняется целиком.
Вопрос - кто-нибудь разбирал данный девайс на роботе? че там может сломаться? и ремонтируется ли он своими силами? каким образом реализован привод на тяги?

разговор идет про девайс под номером 20

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

и сразу еще вопросики:

1. что за датчик стоит на коробке спереди под номером 6?

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

ну вот и очередное робото-приключение подошло к успешному завершению.
описываю по порядку

машинка ехала и вдруг встала. передачу включить не дает, глушишь - не заводится. Благо дело было недалеко от дома - трос, притянули домой. Машинка катается очень тяжело, не заводится, зима к тому же (до минус 20) - в итоге эвакуатор и отогнали в сервис к знакомым.

подрубаем диагностику - по коробке масса ошибок. связанных и с перегревом сцепления и не связанных с перегревом. стираем все ошибки - остается 2 ошибки:
P0810 - Неисправность работы сцепления (очень емкое название)
P19FC Обработка данных привода переключения передач не выполнена (вроде такой номер, смотрели на описание)

По второй ошибке, по которой собственно машина и не заводилась появлялись периодические временные (стираемые) ошибки, которые сообщали нам о том, что робот не может найти нейтраль.
Полезли смотреть сервопривода включения передач, снимается блок довольно леко (снять перед этим воздушный фильтр куда сложнее), крепится блок на 3х болтах, к одному из которых довольно тяжело подлезть. Разобрали механизм - все устроено крайне просто, моторчики вращают червяк, тот, через редкутор двигает тяги по тому же принципу как работает рулевая рейка (шестеренка крутится, к ней прижата рейка. Смутило только одно - рейка хоть и железная, но шестерня, что идет от моторчика пластиковая. и вся конструкция без смазки. Позже кто-то подсказал, что это некий капролон - материал с очень низким трением, но мы решили все же механизм смазкой сдобрить. Главное, на что стоит обратить внимание - чтобы смазки не осталось с торца реечной тяги - иначе мы получим упор из смазки - ее не сможет оттуда выдавить так как очень маленькие зазоры. Боялись еще, что механизм неразборный и где-то стоят позиционные датчики, которые определяют в каком положении находятся тяги, но опасения оказались беспочвенными (судя по всему крайние положения определяются по нагрузке, которая возрастает, когда механизм выкручивается до упора). Снятие корпусов моторов показали, что моторчики как новые - предъявить претензии просто не к чему. После все собрали. Проблема не ушла.

Снова подрубаем диагностику - снова видим P0810. все думали, что из-за того, что сцепление так поставили. потом решили - ведь старое сцепление ездило, и доехало до P0810, с новым тоже самое - значит косяк все-таки не в установке нами сцепления, а прошел замену сцепления вместе с нами. Выяснили также, что сцепление на роботе требует процедуру обучения, что производится посредством HDS (Honda Diagnostic System). Далее обратился за консультацие к МИГу, который уже проделывал данные процедуры и разжевал как происходит процесс обучения. Думали уже потянуть машину к нему, но он приболел и решили пока бороться сами.

понял, что именно оно мне и нужно. и благо улмарт работает круглосуточно. в ту же ночь раздобыл волшебный кабель, чтобы днем продолжить свою эпопею.

Но диагностик-систем от хонды не захотела адаптировать сцепление, сказала, что решите сначала проблемы с ошибками, а уж после лезте адаптироваться. Так ошибка P0810 стала моей головной болью. Диагностика позволяет смотреть параметры что видим компьютер и уже смотреть-искать что же ему не нравится. В этих параметрах оказалось пара интересных пунктов связанных со сцеплением (интересных пунктов там больше, но в данный момент интересна именно эта пара):
1. Сигнал упраления сцепление
2. показатель положения сцепления
(названия мог немного искаверкать)
Суть этих параметров сводится к тому, что первый показывает сигнальное значение - то есть насколько комп TCM пытается выжать сцепление, а второй насколько ему это удалось сделать. В идеале оба параметра должны плюс-минус совпадать, но в моем конкретном случае параметр сигнала показывал примерно 16 мм (выжим мозг меряет в миллиметрах), а показатель выжима показывает 10 мм. При этом одну из ошибок мы убирали путем стравливания жидкости со сцепления - при этом управляющий сигнал начинал почти совпадать с реальным, но при очередном выжиме сцпеления ошибка снова повторялась с примерно аналогичными значениями.
Путем тинанических эмпирических усилий (оно же экспериментальным путем, оно же методом научного тыка) мы смогли выяснить, что сцепление не выжимает на нужное расстояние. причем проблема себя проявляла даже при открытом штуцере прокачки, хотя в какой-то момент оно внезапно начало прокачиваться при открытом штуцере, но после такого счастья мы не добились. В какой-то момент блок начал издавать звуки, как будто бы шестерни проскакивают. мы решили, что проблема все же механичская, находится она в блоке и ее нужно найти. точнее увидеть.
Волевым решением решили снимать блок TCM, благо делается это тоже не особо сложно и разбирать. Тут стоит отметить, что для разборки сего блока потребуются TS-профили (типа торкса, но не 6тиконечные, а 5ти), но благо магазин под боком и достать сей инструмент удалось в течение получаса.

На самом блоке красуется автограф произвотителя, кем оказалась жалкая конторка бош (bosch). Естественно выбитый номер по экзисту не бьется. да и по гуглу что-то подобное билось с похожим номером от роботизированного опеля, где роботизированные коробки по слухам славятся своей глючностью.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Читайте также:

Замена робота на механику honda civic 5d

Робот Асима. Любовь и ненависть владельцев Honda Civic.

Honda Civic 8 с пробегом: робот хуже ВАЗовского АМТ и способы борьбы с масложором

Трансмиссия​

Двигатели

Брать или не брать?

Замена робота на механику honda civic 5d

смена робота на механнику

Honda Civic Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2009

Honda Civic, 2008

Комментарии 78

Форум: Honda Civic 5D VIII (2006-2011)

Адаптация Робота Honda Civic 5D

Софт

Диагностика перед адаптацией

Адаптация

Проблема с роботом на Civic 5d. Шестерёнка на приборной панели.

НЕГОРО

Торговец черным деревом

Ремонт роботизированной коробки i-Shift на Honda Civic 5D 2008

Замена робота на механику honda civic 5d

Трансмиссия