Замена ролика вала сошки уаз
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Замена ролика вала сошки уаз
Купил ремкомплект рулевого механизма:
Комплектность:
1) червяк с валом - 3110-3401035-20 - 1шт.;
2) манжета - 63А-4207115 - 1шт.;
3) ролик - 4-776701-553 - 1шт.;
4) подшипник 977907-К1 - 20-3401071 - 1шт.;
5) подшипник 877907-К - 20-3401075 - 1шт.;
6) сальник - 20-3401023-20 - 1шт.
Почитал книгу, вроде все понятно, но:
- как заменить ролик (интересует как снять страый, просто выбить штифт, вставить ролик и снова забить штифт?, тогда почему в ремкомплекте не идет штифт?)
- при сборке как выставлять червяк с роликом, чтобы руль поворачивался одинаково в обе стороны?
- как отрегулировать подшипники при помощи прокладок, ну вырежу я такие же прокладки из картона, а как регулируется само прижимное усилие, на глаз что-ли?
Проконсультируйте по вопросу переборки рулевого, хочу все сделать сам неспеша, какие еще могут быть трудности при переборке кроме вышеперечисленных? Съемник для сошки я купил.
Почитал книгу, вроде все понятно, но:
- как заменить ролик (интересует как снять страый, просто выбить штифт, вставить ролик и снова забить штифт?, тогда почему в ремкомплекте не идет штифт?)
- при сборке как выставлять червяк с роликом, чтобы руль поворачивался одинаково в обе стороны?
- как отрегулировать подшипники при помощи прокладок, ну вырежу я такие же прокладки из картона, а как регулируется само прижимное усилие, на глаз что-ли?
Тема конечно старая, но все что было сказано абсолютно неправильно!
Добавлено через 27 минут 5 секунд
Для снятия ролика сошки я высверливал палец. Затем вставлял новый ролик, запресовывал палец, нагревал газовой горелкой конец пальца с одной стороны, расклепывал, так же с другой стороны. Затем регулировка червяка. При разборке любой из вас может наблюдать, что под крышками стоит не по одной прокладки, а набор и тоненьких прокладок, итак это для регулировки. Теперь собираю червяк в корпус, подбираю количество этих прокладок по натягу подшипников (это шаг первый в регулировке). Затем собираю колонку. И теперь шаг второй регулировки. Отыскиваем среднее положение, с точностью до 1/4 оборота. И проверяем люфт (зазор между роликом и червяком) посредством вращения вала червяка в одну и другую сторону на малые углы. Если есть зазор подтягиваем вал сошки до ухода зазора. Теперь поворачиваем на 1/2 оборота вал влево и смотрим на зазор, так же вправо и тоже зазор, если есть разница, то среднее положение не правильно, вот тут и надо теперь одну прокладку или больше от одной крышки в другую переместить (точно не помню в каких случаях куда). и опять сначала процедура регулировки, пока среднее положение не будет выбрано идеально, т.е. в среднем положении нет люфта, а при повороте скаже вправо наблюдается такой же люфт как и при том же отклонении влево. Это заводская регулировка, абсолютно точная.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Для снятия ролика сошки я высверливал палец. Затем вставлял новый ролик, запресовывал палец, нагревал газовой горелкой конец пальца с одной стороны, расклепывал, так же с другой стороны. Затем регулировка червяка. При разборке любой из вас может наблюдать, что под крышками стоит не по одной прокладки, а набор и тоненьких прокладок, итак это для регулировки. Теперь собираю червяк в корпус, подбираю количество этих прокладок по натягу подшипников (это шаг первый в регулировке). Затем собираю колонку. И теперь шаг второй регулировки. Отыскиваем среднее положение, с точностью до 1/4 оборота. И проверяем люфт (зазор между роликом и червяком) посредством вращения вала червяка в одну и другую сторону на малые углы. Если есть зазор подтягиваем вал сошки до ухода зазора. Теперь поворачиваем на 1/2 оборота вал влево и смотрим на зазор, так же вправо и тоже зазор, если есть разница, то среднее положение не правильно, вот тут и надо теперь одну прокладку или больше от одной крышки в другую переместить (точно не помню в каких случаях куда). и опять сначала процедура регулировки, пока среднее положение не будет выбрано идеально, т.е. в среднем положении нет люфта, а при повороте скаже вправо наблюдается такой же люфт как и при том же отклонении влево. Это заводская регулировка, абсолютно точная.
Редуктор наш рулевой
Рулевой редуктор УАЗа, как выяснилось, стоит аж 7 500. Жаба забилась в истерике. Мониторинг рынка выявил, что ремкомплектов редуктора, как таковых, не существует, но практически все его запчасти можно купить по отдельности. Покрутив в руках новый вал сошки с роликом и подшипником, поцарапавшись о “высокий класс обработки поверхностей” и посмотрев на ценник в 2000 рублей, решил, что жаба не подпишет – при таком качестве детали, я лучше на старом валу хвостовик заполирую, благо подшипники в норме. Также жаба не подписала за 900 рублей червяк в сборе с валом – сказала, что лучше один червяк за 300, а вал мы с жабой перепрессуем сами. Что ему сделается, валу-то? На наборы прокладок по 20 руб. и сальники по 50 руб. жаба посмотрела благосклонно, и даже на радостях санкционировала новый карданчик в сборе за 350, а не крестовину за 120 – правда, потому, что крестовины в наличии все равно не было.
Итого все вышло в 750 рублей, что, согласитесь, отнюдь не 7 500. И пошел я прославлять жабу физическим трудом, замещая оным недостаток финансов.
Для начала развернул гаражный информцентр, дабы освежить в памяти устройство и последовательность регулировки редуктора.:
(Я предпочитаю цифровые технологии засаленным книжкам в пятнах солидола).
Первой проблемой было повреждение посадочного места сальника вала сошки – кто-то когда-то его стукнул, и оно стало несколько некруглым… Для восстановление подобрал подходящую по диаметру железяку, и легкими ударами кувалды восстановил круглость отверстия:
Сальник сел на место легко и изящно:
Павда, перед этим я долго полировал мелкой наждачной бронзовую втулку, которая под ним:
Увы, втулки такие в запчасти не поставляются вообще, и продавцы только удивлялись моим вопросам…
Заодно полирнул и сам вал сошки:
Все, заметьте, вручную, наждачкой…
Скромное, но неотразимое обаяние двадцати килограммов, помноженных на скорость удара с размаху, оказали свое обычное действие – вал выпрессовался:
Это очень сильное колдунство, имейте в виду! Практически всегда помогает…
Тем же инструментом запрессовал вал в новый червяк:
А дальше уже дело усидчивости и аккуратности – правильно, выдержав все зазоры, тщательно подобрав толщину прокладочек (ими задается натяг в подшипниках рулевого вала), собрать рулевой редуктор:
Однако, без проблем, как вы, наверное, уже догадываетесь, обойтись нельзя. “Это УАЗ, бейби!” (Так, наверное, будет называться моя книга про уазики, если я ее когда-нибудь напишу…). Сальник рулевого вала оказался не в размер:
Вместо наружного диаметра 35, нужен на 30, при прочих равных. Нет, продавец не виноват – он честно подобрал сальник по каталогу… Другое дело, что двух одинаковых уазиков в природе не существует, и модификаций тех же рулевых редукторов неизвестное количество, даже если они отличаются только диаметром сальника. Поеду сегодня искать сальник на рынок, просто подбирая по диаметрам. Есть там пока один мужичок на входе, с подшипниками – так вот, мало кто знает, но у него и сальников ассортимент неслабый. Авось подберет чего. А в крайнем случае, найду старый валенок полоску войлока, пропитаю графиткой и устрою самопальный набивной сальник. Этот вал торчит вверх, так что даже с примитивным сальником масло по нему не потечет. Тем более, УАЗу к набивным сальникам не привыкать…
Рулевой механизм
1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите крышку включателя сигнала, осторожно отогнув пальцами сначала один, затем другой ее конец с нижней стороны.
2. Снимите рулевое колесо.
3. Снимите обе половины облицовочного кожуха вала рулевого управления.
ВНИМАНИЕ: Если необходимо снять только картер рулевого механизма, отверните болты крепления кронштейна и болт, крепящий вал рулевого управления на валу червяка, а затем слегка сдвиньте вал рулевого механизма с кронштейном внутрь салона и поставьте под вал подставку, чтобы он не висел нв проводах.
4. Снимите щиток приборов и отсоедините штепсельные колодки переключателя указателей поворота и света фар от штепсельных колодок пучка проводов.
5. Ослабьте хомут крепления трубы верхней опоры вала рулевого механизма и снимите ее вместе с переключателем указателей поворота и света фар, предварительно разблокировав вал рулевого механизма от противоугонного устройства.
6. Снимите кронштейн 12 (см. рис. Детали рулевого управления ) крепления вала рулевого механизма, предварительно освободив его от выключателя зажигания.
7. Снимите уплотнитель 8 рулевого механизма.
8. Отвернув болт 7 крепления вала рулевого механизма к валу червяка, выньте вал в салон кузова.
9. Съемником А.47035 выпрессуйте шаровые пальцы рулевых тяг из отверстия сошке.
10. Снимите картер рулевого механизма.
ВНИМАНИЕ: Снимая картер рулевого механизма, отметьте количество и размещение шайб 3 между лонжерогом и картером, чтобы установить их на прежнее место при установке картера. Это необходимо для сохранения соосности вала рулевого механизма и вала червяка.
11. Установку рулевого механизма проводите в последовательности обратной снятию.
12. При этом, прежде чем окончательно затягивать болты крепления картера рулевого механизми и кронштейна вала рулевого механизма, временно наденьте на вал рулевое колесо, поверните вал два или три раза влево и вправо. При этом вал и другие детали принимают правельное положение (самоустанавливаются) благодаря овальным отверстиям на картере и на кронштейне.
ВНИМАНИЕ: Можно отдельно собрать вал рулевого механизма с уплотнителем, кронштейном, выключателем зажигания, переключателем указателей поворота и света фар, рулевым колесом и установить этот узел на автомобиль.
1. Слейте масло из картера рулевого механизма. Закрепите картер на кронштейне А.74076/R с опорой А.74076/1.
2. Отвернув гайку крепления рулевой сошки 2 (см. рис. Детали редуктора рулевого механизма ) и сняв пружинную шайбу, съемником А.47043 снимите сошку (см. рис. Снятие сошки ).
3. Отвернув болты крепления, снимите крышку 12 (см. рис. Детали редуктора рулевого механизма ) картера рулевого механизма вместе с регулировочным винтом 8, регулировочной пластиной 9, стопорной шайбой 10 и контргайкой.
4. Выньте из картера 1 вал 7 сошки в сборе с роликом.
5. Отвернув болты крепления, снимите крышку 3 упорного подшипника вала червяка вместе с регулировочными прокладками 4.
6. Валом 11 червяка вытолкните из картера наружное кольцо 5 подшипника и выньте вал вместе с сепараторами 6 подшипников.
7. Снимите сальник 15 вала червяка и сальник 16 вала сошки.
8. Приспособлением 3 (оправкой 67.7853.9541) выпрессуйте наружное кольцо верхнего подшипника 2 (1 – картер рулевого механизма).
1. Сборку рулевого механизма проводите на кронштейне А.74076/R в последовательности, обратной разборке.
2. Наружное кольцо верхнего подшипника червяка запрессовывайте оправкой 67.7853.9541, переставив насадку на ручке оправки обратной стороной.
3. После установки червяка в картер рулевого механизма и закрепления нижней крышки, проверьте с помощью динамометра 02.7812.9501 и головки А.95697/5 (см. рис. Контроль момента трения червяка динамометром ) момент трения вала червяка; он должен находиться в пределах 19,6–49 Н·см (2–5 кгс·см).
4. Если момент окажется меньше указанного, уменьшите толщину регулировочных прокладок 2; если больше – увеличьте (1 – крышка подшипника; 3 – червяк).
5. После установки вала сошки проверьте отсутствие зазора в зацеплении ролика с червяком в положениях вала червяка, повернутого вправо и влево на 30° от нейтрального положения сошки.
6. Возможный зазор в зацеплении устраните регулировочным винтом 2 (см. рис. Разрез картера рулевого механизма ) и затяните контргайку 3.
7. После регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверьте динамометром момент трения вала червяка, который должен быть равен 88,2–117,8 Н·см (9–12 кгс·см) при повороте вала червяка на 30° как влево, так и вправо от среднего положения и должен снижаться плавно до 68,6 Н·см (7 кгс·см) при повороте от угла 30° до упора.
8. По окончании сборки проверьте углы поворота сошки от нейтрального положения, которые должны составлять 32°10'±1° как влево, так и вправо до упора сошки в головки болтов, залейте в картер рулевого механизма 0,215 л трансмиссионного масла ТАД-17и.
1. Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания, вмятин или рисок. Изношенные и поврежденные детали замените.
2. Проверьте величину зазора между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, замените втулки, пользуясь оправкой А.74105.
3. На внутренней поверхности втулок вала сошки имеются спиральные канавки, которые выходят только на одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились внутри отверстия картера, а выходы канавок были расположены друг против друга. Торцы втулок должны утопать в отверстии картера на 1,5 мм.
4. Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.
5. После запрессовки в картер окончательно обработайте втулки разверткой А.90336 до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0,008–0,051 мм.
6. Проверьте легкость вращения ролика вала сошки.
7. Шариковые подшипники червяка и ролика должны вращаться свободно, без заедания и на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.
8. Проверьте биение опорной шейки вала рулевого механизма относительно среднего диаметра шлицевого отверстия наконечника вала.
9. Для проверки нижний конец вала надевают на специальную оправку, которая устанавливается на призьму. При проворачивании оправки на призме биение опорной шейки вала не должно превышать 3 мм.
10. Проверьте осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 (см. рис. Детали редуктора рулевого механизма) и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если он больше, замените регулировочную пластину 9 на пластину большей толщины.
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Техническое обслуживание рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514
Рулевое управление автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит из рулевого механизма (редуктора) с рулевой колонкой, рулевым колесом и рулевого привода.
Рабочей парой рулевого механизма (рис.1) является глобоидальный червяк 11 и двухгребневый ролик 17, установленный на оси 16 в головке вала 18 сошки.
Рис.1. Рулевой механизм (редуктор) УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514
1— картер; 2— втулка вала сошки; 3 — сальник; 4— сошка; 5—шайба; 6— гайка; 7 — сальник; 8, 15— подшипники червяка; 9 — пробка маслоналивного отверстия; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — нижняя крышка картера; 14 — регулировочные прокладки; 16 — ось ролика; 17 — ролик; 18 — вал сошки; 19 — стяжной хомут рулевой колонки; 20 — рулевая колонка; 21, 35 — прокладки; 22 — втулка; 23 — стремянка; 24 — кронштейн распорки щитка и панели приборов; 25—подшипник; 26 — разжимное кольцо подшипника; 27 — пружина разжимного кольца; 28 — рулевое колесо; 29—регулировочный винт вала сошки; 30 — гайка; 31 — стопорная шайба; 32 — штифт; 33—подшипник вала сошки; 34 — боковая крышка картера
Зацепление червяка с роликом регулируют винтом 29, расположенным в боковой крышке 34 картера 1. Сошка 4 рулевого управления посажена на мелкие шлицы, нарезанные на конусе вала сошки.
Правильность угловой установки сошки на вал обеспечивается наличием в ней четырех сдвоенных шлицев и соответствующих сдвоенных впадин на валу, а плотность посадки достигается затягиванием гайки 6.
Положение сошки, соответствующее езде по прямой, должно совпадать со средним положением ролика вала сошки, находящегося в зацеплении с червяком.
Допустимое отклонение — 25° поворота рулевого колеса в ту или другую сторону. Среднее положение ролика определяется по минимальному зазору в зацеплении с червяком.
Рулевая колонка УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 при помощи стремянки 23 и втулки 22, компенсирующей перемещение кузова во время движения автомобиля, крепится к кронштейну распорки щитка нередка и панели приборов.
Для компенсации смещения рулевой колонки при установке рулевого управления между кронштейном и резиновой втулкой устанавливаются регулировочные прокладки 21, а отверстия в кронштейне для крепления стремянки выполняются овальными.
Рулевая колонка должна быть закреплена в положении, полученном при креплении картера к раме.
Подтягивать рулевую колонку к кронштейну распорки при ее креплении не допускается так как это приведет к изгибу вала рулевой колонки и неизбежной его поломке.
Рис.2. Рулевой привод УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151
а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б; 1 — рычаги рулевой трапеции; 2 — тяга рулевой трапеции; 3 — сошка; 4 — тяга сошки; 5 —рычаг
Тяги рулевого привода УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.2)—трубчатые, а рычаги 1 отлиты заодно с поворотными цапфами. Все шарниры самоподнимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.
Шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.3, а) герметически уплотнены и закладываемый в них при сборке запас консистентной смазки обеспечивает работоспособность шарниров в течение длительного времени.
Рис.3а – Шарниры рулевых тяг УАЗ-469Б
1— гайка; 2 — палец; 3 — сферическая шайба; 4 — защитный чехол; 5 — сухарь; б — пружина; 7 —вкладыш; 8— опорная пята; 9 — уплотнительное кольцо; 10 - корпус наконечника; 11 — заглушка; 12 — пружина; 13 — стопорное кольцо;
Рис.3б – Шарниры рулевых тяг УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514
1 — гайка; 2— палец; 3— пружинный колпачок; 4 — кольцо; 5—защитные сферические шайбы; 6-сухарь; 7 — пружинные шайбы; 8 — опорная пята; 9 — заглушка; 10 — стопорное кольцо; 11 — пружина; 12 - пресс-масленка; 13— стопорная гайка; 14 — регулировочный штуцер
Шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469Б (рис.3, б) отличаются устройством от шарниров автомобиля УАЗ-469 и не взаимозаменяемы с ними.
Особенностью конструкции шарнира тяги рулевой трапеции УАЗ-469Б является наличие выступов на опорной пяте 8, которые расположены перпендикулярно оси тяги и через пружинные шайбы 7 упираются в торец пальца 2 и тем самым ограничивают опрокидывание тяги, возникающее в результате наличия изгиба тяги в горизонтальной плоскости.
От проворачивания опорная пята фиксируется усиком, который входит в отверстие для пресс-масленки. В шарнирах тяги сошки выступов на пяте нет, и пружинные шайбы отсутствуют.
Шарниры уплотняются двумя сферическими шайбами 5 с резиновым кольцом 4 и пружинным колпачком 3.
Наличие изгиба в горизонтальной плоскости на тяге трапеции УАЗ-469Б не позволяет проводить регулировку схождения колес вращением самой тяги.
Поэтому левый наконечник к тяге приварен, а между правым наконечником и тягой установлен регулировочный штуцер 14 с внутренней правой и наружной левой резьбами, вращением которого регулируют схождение колес.
На автомобиле УАЗ-469 тяга трапеции прямая с ввернутыми в нее наконечниками с правой и левой резьбами, что позволяет схождение колес регулировать вращением самой тяги.
Т ехническое обслуживание рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514
Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы, проверке крепления пальцев рулевых тяг, крепления рычага поворотной цапфы, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, своевременной смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.
Периодически необходимо проверять состояние защитных резиновых чехлов шарниров рулевых тяг у автомобиля и при нарушении герметичности заменять их.
Один-два раза в год в зависимости от условий эксплуатации шарниры необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.
При появлении люфта в шарнире допускается подрезка пластмассового вкладыша по торцу на 0,5—1,0 мм и установка под пружину металлической прокладки толщиной 1,0—2,0 мм.
Смазку в шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469Б добавлять через пресс-масленку согласно карте смазки.
Если в конических соединениях рычагов и пальцев появилась незначительная качка, ее следует своевременно устранить, для чего необходимо расшплинтовать гайку и затянуть ее до отказа.
Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.
Один раз в год следует проверять правильность крепления рулевой колонки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 к кронштейну распорки кузова.
Для этого необходимо отвернуть гайки стремянки, подтянуть болты крепления картера к продольной балке рамы и уточнить количество регулировочных прокладок между кронштейном и резиновой втулкой рулевой колонки, чтобы при затяжке гаек стремянки не было изгиба вала.
Регулировка рулевого редуктора (механизма) УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 производится для устранения зазоров в зацеплении червяка с роликом, которые появляются в процессе эксплуатации автомобиля.
Рабочая пара рулевого механизма выполнена таким образом, что при положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазор в зацеплении практически равен нулю.
По мере поворота колеса в ту или другую сторону зазор в зацеплении постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения в крайних положениях ролика.
Состояние рулевого механизма УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10°, что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.
Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера и исправности шарнирных соединений привода.
Регулировку рулевого редуктора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует начинать с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.
Для этого достаточно, обхватив колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол.
При износе подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы. Если осевое перемещение червяка отсутствует, необходимо, регулировать только зацепление ролика с червяком.
Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого управления производится с помощью прокладок 14 (см. рис.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности:
- снять рулевой механизм с автомобиля, слить масло из картера, зажать рулевой механизм в тиски, отвернуть колпачковую гайку 30 и снять стопорную шайбу 31 с регулировочного винта 29;
- отвернуть болты крепления боковой крышки 34 картера и легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала 18 сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снять прокладку 35;
- снять нижнюю крышку 13 картера, осторожно снять тонкую бумажную прокладку 14, установить нижнюю крышку на место, затянуть болты и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение осталось, вновь снять нижнюю крышку, снять толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую.
Снимать более одной прокладки не следует; вращением червяка 11 окончательно проверить затяжку подшипников 8 и 15.
При правильной затяжке подшипников червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, должно быть 0,22—0,45 кгс (без установленного вала сошки). Затяжку подшипников проверяют при помощи динамометра, зацепляя его за спицу у обода колеса.
Регулировку зацепления ролика с червяком УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 можно производить без снятия рулевого механизма с автомобиля. Для этого необходимо:
- установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, отсоединить рулевую тягу от сошки, отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу 31 со штифта 32 (см. рис. 1);
- вращая регулировочный винт 29 по часовой стрелке, устранить зазор в зацеплении и надеть стопорную шайбу.
- Если отверстие в шайбе не совпадает со штифом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпадало со штифом;
- навернуть колпачковую гайку на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевую сошку, проверить, нет ли люфта в зацеплении, затем проверить усилие, необходимое для вращения рулевого колеса.
Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 0,9—1,6 кгс, приложенному к рулевому колесу.
Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 - Сборка и установка
Снятие рулевого механизма (редуктора) УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в следующей последовательности:
- отсоединить провода сигнала и переключателя указателей поворотов, снять переключатель указателей поворотов и кнопку сигнала, вынуть контактную чашку, пружину кнопки сигнала и седло пружины, снять контактную пластину кнопки сигнала вместе с изолятором и проводом;
- отвернуть на два-три оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником, ослабить крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала отвернуть гайку крепления рулевого колеса и снять рулевое колесо, а гайку во избежание потери пружины и разжимного кольца, навернуть на конец вала на два-три оборота;
- снять стремянку крепления рулевой колонки, регулировочные прокладки и резиновую втулку, снять съемником сошку и затем рулевой механизм. После этого слить масло из рулевого механизма.
Разборку рулевого редуктора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в следующей последовательности:
- ослабить затяжку болта зажимного хомута рулевой колонки и отвернуть гайку на конце рулевого вала, снять трубку рулевой колонки. Из верхнего конца трубы вынуть пружину и разжимное кольцо. Подшипник из рулевой колонки выпрессовать только при необходимости его замены;
- отвернуть колпачковую гайку, снять стопорную шайбу с регулировочного винта, отвернуть болты крепления боковой крышки картера и легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снять прокладку;
- ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку снять боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки, затем снять нижнюю крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами;
- вынуть из картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника, сальник вала руля, сальник вала сошки и втулку вала сошки выпрессовать из картера только при необходимости их замены.
Снятие и разборку рулевых тяг УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512 производить в следующем порядке:
- расшплинтовать гайки крепления шаровых пальцев в рычагах и сошке, отвернуть гайки и выпрессовать пальцы. Во избежание потери уплотнителей навернуть гайки на концы шаровых пальцев на два-три оборота;
- зажать тягу в тиски, отвернуть стопорные гайки и вывернуть наконечники. В тяге трапеции УАЗ-469Б левый наконечник с тягой сварен и выворачивать его не следует. Чтобы вывернуть наконечники из тяги сошки УАЗ-469Б, необходимо расшплинтовать гайки болтов стяжных хомутов и ослабить затяжку хомутов;
- свести усы пружинного стопорного кольца, вынуть его из канавки наконечника и разобрать наконечник. Сухарь пальца выпрессовать из наконечника только в случае необходимости его замены.
Учитывая аварийную опасность в случае неисправности рулевого управления, при наличии износа или повреждения, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.
Червяк рулевого механизма заменяют вместе с валом, если на его поверхности имеются вмятины и трещины или выкрашивание закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном износе его поверхности.
Ролик вала рулевой сошки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует заменить, если на рабочей поверхности ролика имеются раковины, вмятины или трещины. Кроме того, ролик следует заменить, если образовался люфт в шарикоподшипниках или в посадке на оси.
Для замены ролика необходимо рассверлить головку оси, выбить ось и вынуть ролик. После установки нового ролика допускается закрепление оси электросваркой обеих сторон. Ролик при этом следует охлаждать, не допуская перегрева.
Вал рулевой сошки заменяют при повреждении шлицев или резьбы.
Конические подшипники червяка заменяют новыми, если для устранения осевого люфта червяка необходимо удалить все регулировочные прокладки или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов.
Наконечники рулевых тяг нуждаются в замене или в ремонте, если в них обнаружен чрезмерный износ рабочих поверхностей, люфт при повороте колес на стоянке или разрушение резинового уплотнителя.
Сферический палец следует заменять в комплекте с сухарем. Заменять только сферический палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.
Резиновые уплотнители с повреждениями необходимо заменять сразу же после их обнаружения.
Сошка рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, рычаг поворотной цапфы и корпусы поворотных цапф не ремонтируют и заменяют при обнаружении усталостных трещин или при наличии износа конических отверстий.
Особенно тщательно необходимо осматривать на рычагах и сошке радиусы перехода от стержня к основанию или головке. Правка рычагов, отлитых как одно целое с корпусами, не допускается.
Сборку рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в порядке, обратном разборке. При этом необходимо учитывать следующее. Ролик вала сошки должен свободно вращаться от руки.
Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смазать трансмиссионной смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смазать солидолом.
Затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком производить, как указано в соответствующих разделах. Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки не должно быть более 3 мм.
При проверке вал в сборе с червяком должен вращаться в подшипниках червяка. Гайку крепления рулевой сошки затягивать моментом, равным 12—15 кг/см.
При установке рулевого механизма на автомобиль, в первую очередь, необходимо затягивать болты крепления картера к продольной балке рамы.
Зазор между резиновой втулкой и кронштейном крепления рулевой колонки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устранить регулировочными прокладками.
Если при смещениях колонки в сторону овальные отверстия в кронштейне не позволяют закрепить ее в этом положении, допускается распиливание отверстий в кронштейне.
Перед сборкой рулевых тяг детали шарнира смазать в соответствии с картой смазки. При сборке наконечников тяги трапеции УАЗ-469Б необходимо иметь в виду, что опорные пяты правого и левого шарнира не взаимозаменяемы.
При установке опорной пяты усиком в отверстие под пресс-масленку выступы пяты должны располагаться перпендикулярно оси тяги. Шарниры рулевых тяг собирать в приспособлении.
Замена ролика вала сошки уаз
Ремонт рулевого редуктора является не сильно сложной операцией, кроме одного момента – замены втулок сошки.
Из-за геометрии рулевой трапеции, отверстие во втулках со временем становится эллипсовидным, повышенные нагрузки при эксплуатации могут ускорить этот процесс чрезмерно. При этом с ямы хорошо видно перемещение хвоста вала сошки при покачивании рулем, «из левого нижнего угла, в правый верхний».
На снятом редукторе приблизительно оценить зазор во втулках можно, покачивая вал сошки за гайку. Допустимым считается чуть ощутимый люфт, соответствующий 0,1 мм. При разборке редуктора, вставив вал сошки в картер, можно сразу понять, насколько критичен износ втулок.
Простейшим способом заменить втулки является замена картера, т.к. он продается с запрессованными втулками. Между тем, сделать это можно и самостоятельно. Понадобятся собственно втулки, а также развертка. Я для этой цели приобрел в магазине Спецключ (ул. Ларина, 10; г. Н. Новгород) регулируемую развертку 26-29.5мм. По мануалу, разворачивать надо примерно до 28,7.
Наиболее сложной операцией является извлечение старых втулок. Я для этого первоначально хотел пропустить через картер полотно ножовки по металлу и распилить втулки, однако подходящего полотна не нашел. Поэтому, я поступил следующим образом: взял небольшую стамеску, нашел шов втулок (втулки не цельные) и рядом со швом аккуратно вколотил стамеску скосом к картеру. Таким образом, часть втулки по шву отходит от стенки картера и заворачивается внутрь. В моем случае оказалось достаточно пройтись примерно до половины втулки – после этого она вполне успешно выколотилась наружу. Аналогично поступаем с другой втулкой.
После выколачивания круглым напильником убираем неизбежные заусенцы на картере в посадочных местах втулок.
Дальше используем метод wwm – новые втулки кладем в морозильную камеру, а картер нагреваем кипятком. После достижения обоими компонентами нужной температуры, смазываем втулки трансмиссионным маслом и подходящей головкой – я использовал силовую, с толстыми стенками, ей значительно удобнее – заколачиваем втулки внутрь. Обращаем внимание, чтобы внутренняя втулка утопилась заподлицо, снаружи допустимы лишь расклепанные остатки, которые бы по уму надо тоже убирать.
Особое внимание обращаем, чтобы маслоподводящие канавки втулок смотрели открытыми концами внутрь картера.
После этого, фиксируем картер и разверткой постепенно развертываем отверстие до тех пор, пока вал сошки не будет четко в него входить. Если использовать развертку 26-29 мм, то начинать можно с регулировки на 1\3 резьбы развертки, постепенно увеличивая диаметр. С одной стороны, при сноровке можно сделать это за три-четыре приема, но если получится значительно больше – не страшно, это только добавит качества. Развертку удобно крутить не обычным рожковым ключом, а трещоткой.
Монтажный зазор вала сошки – 0,05 максимум, поэтому важно не промахнуться.
После того, как сошка четко войдет в посадочное отверстие, можно приступать к сборке редуктора, предварительно протерев картер от металлической стружки.
ГУР УАЗ 469, 31519
Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.
Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле
Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие
Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.
Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять - это подшипники вала.
Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо
Вот они демонтированы
Снятый вал и уплотнения крышек
Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.
Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.
Крышка рулевого вала с сальником
При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты
Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты
Вот сама крышка
Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.
Установка комплекта ГУР АДС-Yubei для УАЗ 469
Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки:
1) Именно сам комплект; 21500р.
Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.
Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас
2) Помпа от ЗМЗ-409 Е-2 с прокладкой "АДС" ; 1400р.
3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р.
4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.
Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.
Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.
Для начала встал вопрос "А менять ли помпу?" Где-то читал, что и на 406 помпу прикручивают кронштейн на 2 болта, но это не очень надежно, ведь если все-таки уши кронштейна отломит, то мало того, что останешься без ГУРа, но еще и придётся покупать новый недешевый комплект. Проверил люфт родной помпы и решил менять на 409
Выбор в нашем городе был невелик. Либо "ЗМЗ" за 1900 ("не бюджетно"), либо "АДС" за 1400р (приемлемо). Выбор пал на АДС. В гараже конечно лежала практически новая с патриота помпа, но с мотора Е-3 и патрубок на термостат тоненький идет, и потому пришлось бы менять корпус термостата, что тоже не очень бюджетно и не найдешь. Спиливаем ОЖ, снимаем ремень, шкив, патрубки, помпу и ставим новую и кронштейн насоса ГУР.
Снятие старой помпы…
… и установка новой с кронштейном (доработанным)
Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.
Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов
Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем
Редуктор на месте
Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.
С утра созваниваюсь с магазином и выкладываю суть проблемы что шланг не тот и нет штуцера 16мм с шайбами. К вечеру деталь была получена. Сразу же продолжили установку. Сперва, сделал отпуск всех медных шайб для лучшего обжатия. Шланг высокого давления провел спереди насоса, ибо так меньше его закручивает и практически нет усилия на изгиб. Сзади он мало того, что находился рядом с выпускным коллектором, но еще и перегибался до такой степени, что с трудом прикручивался к насосу. Хорошенько его затянул и принялся ставить бачок на крыло. Там все просто — сверлим и прикручиваем где понравиться, лишь бы капоту не мешал. Ну и наконец прокладываем остальные 2 шланга, подрезаем по длине и затягиваем на хомуты. В последнюю очередь ставил нижний патрубок радиатора и вывод на РБ. Все встало отлично, нигде ничего не жмет и не трет, правда в шлангах можно запутаться. На последок заполняем систему по мануалу (только в этом и пригодился)
и тестируем. Радость зашкаливала, от ГУРа тишина, руль легкий и ни каких люфтов, но ходу никакого рысканья и увода.
ГУР от ГАЗ-3309 на УАЗ 469
Долго изучал эту тему, но в основном ставят шишко ГУРы на буханки и головастики, а вот на 469 такая конструкция встречается гораздо реже. Вот я и решил добавить свои пять копеек именно в доработках 469.В принципе, схема та же - золотниковая тяга и гидроцилиндр ну и конечно насос, а основное отличие только в том, что на 469 нужна золотниковая тяга от ГАЗ 3309-08 ее отличие от тяги газ 66 в расположение золотника. На тяги газ 66 золотник в самом конце тяги и у нас он будит упираться в рессору, а вот от 3309 нам отлично подходит. Ну а дальше дело техники или кто на что горазд. Вот фото моего варианта
Золотниковая тяга газ 3309 +часть рулевой тяги газ 52(купил поперечную тягу газ 52 обрезал по размеру нарезал резьбу и ввернул в часть тяги газ 3309 ) а ну и сошки уже были развернуты под конус наконечника газель .
Гидроцилиндр газ-3309 он же газ-66
насос бмв 130бар
крепление гидроцилиндра к мосту отверстие под гидроцилиндр просверлили сверлом на 18 нагрели и пробили конусом диаметр пластины у нас 20мм
ну и крепление насоса гура он стоит у нас на заводском месте генератора
Ну вот и все устройство ГУРа осталось все соединить и поставить. Уже не терпится опробовать должна получится мощная конструкция.
Был куплен комплект ГУР ZF от БМВ в 28 кузове, для его внедрения понадобилось:
— кронштейн крепления насоса ГУР УАЗ (по моему от 3160);
— изготовление переходной плиты под рулевую машинку;
— крестовина рулевого вала;
— увеличенные шайбы и замена болтов крепления радиатора (требуется лифтовка его на 15-20мм);
— сошка не нашлась от волги, поэтому сделал ее сварную из 2х (фот нет к сожалению);
— двухручьевой шкив коленвала;
— ремень на 1250мм…
Процедура установки уже обсосанная не на один раз, поэтому скажу только про подводные камни:
1) у меня диаметры фланцев на рулевом валу отличались на 1мм (бэховская уже) поэтому пришлось аккуратно рассверливать,
2) кронштейн насоса немного пришлось делать короче, путем отрезания от него 10мм полоски…
3) шкив двухручьевой пришлось выносить на 10 мм вперед иначе ремни не встают из-за патрубков;
4) пришлось в итоге перегибать сошку вверх, иначе она получалась самой нижней точкой моста, т.е. любое серьезное препятствие могло просто выломать ее на раз…
в общем результатом доволен - парковаться в городе заметно проще.
Рулевые наконечники "Газель" в УАЗ 469
Поставил новые рулевые наконечники АДС, но посадочные места под них уже были с приличной выработкой, в результате
Читайте также: