Замена ромашек ауди 100 с4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена рычага на ауди с4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена рычага на ауди с4.

Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.

Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.

Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.

Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).

Рис 3 - Граната и ступица.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).

Рис 4 - Освобождаем шаровую.

Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.

Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.

Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.

Рис 6 – Болт крепления рычага.

Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.

Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:

Рис 8 – Сайлентблок рычага.

Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:

Рис 9 – Внешняя выпресовка.

Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.

Рис 10 – Внутренняя выпресовка.

Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.

Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.

Рис 12 – Старый сайлентблок.

Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.

Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.

Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.

Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100

Для смены рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 мы приобрели такие элементы:

Рычаг подвески для левой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407151. Подобные: Jp Group 1140102870, DLZ DLZ-12V212, Febi 10662, Meyle 116 050 8200/HD, NK 5014713;
Рычаг подвески для правой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407152. Подобные: Jp Group 1140102880, DLZ DLZ-12V213, Febi 10663, Meyle 116 050 8201/HD, NK 5014714;
ШРУС, номерной знак в каталоге подлинного VAG 4A0498099. Подобные: Meyle 100 498 0086, GSP 803017, Kroner K101292, Ruville 75712S, Stellox 15-01174-SX.
Болтик, крепящий рычаг к подрамнику номерной знак по VAG N90456302;
Втулка болтика рычага номерной знак по VAG 4A0399413.

Стоят подлинные рычаги на Ауди 100 примерно 7 тыс. рублей. Подобные обойдутся в полторы тысячи. Подлинный ШРУС на Ауди 100 стоит от 20 тыс. рублей, ему подобные примерно тысячу или полторы тысячи рублей.

Смену рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 не сложный процесс, тщательность потребуется.

При разборке старенького ШРУС запомните, как расположены спорные шайбы, и - сменить болтики с гаечкой на новенький.

Ослабить с помощью головки на 27 с сильным воротком болтик ШРУС. Ослабить болтики колеса, поставить авто на домкрат и установить на хорошую опору, снять колесо.

Открутить четыре болтика, крепящие кожух диска тормозов.

Открутить гаечку стабилизатора.

Открутить гаечку болтика шаровой, выбить болтик из стойки.

Ослабить болтик, крепящий рычаг к подрамнику, до упора не выкручивать.

Ломом отжать рычажок к низу, вывести палец шаровой из стоечки. Одним концом лом упирается в подрамник, где есть контакт, кладем деревяшечку, дабы не нацарапать и согнуть подрамник. В месте, где контактирует лом с рычагом следует обезопасить каким-нибудь предметом, дабы не испортить окрасочку рычага - так меньше коррозии ожидает вас.

Отвести рычаг в бок, вывести из него стабилизатор.

Открутить полностью болтик, крепящий рычаг к подрамнику, вынуть болтик. После нужно достать втулку из металла из подрамника и рычажка. Снять рычаг.

Вывернуть колесо (справа до конца в левую сторону и наоборот), потянуть стоечку к себе и вывести ее из зацепленного места с ШРУС.

Ослабить хомутик пыльник ШРУС, снять его с рамы ШРУС. Для освобождения ШРУС с привода закрутить в него до конца раньше раскрученный болтик, при этом ШРУС выйдет из зацепленного места с кольцом стопора.

Снять шайбы с вала, запомнить положение, в котором они были.

Снять кольцо стопора, снять пыльник ШРУС.

Новенький ШРУСЧ состоит в наборе с кольцом стопора, шайбочками, пыльником, болтиком и смазочкой.

Одеть на вал привода пыльник ШРУС с хомутиком.

Одеть шайбы как видим на изображении. Установить кольцо стопора.

Кладем две трети смазки из набора в ШРУС, оставшуюся смазку внутрь пыльника. Киянкой насадить ШРУС на приводной вал, закрепить пыльник хомутиками. Вставить ШРУС в ступицу, прихватить болтиком.

Прикрутить новенький рычаг к подрамнику. Болтик рычага и втулку нужно сменять на новенькие, потому что часто при вынимании втулка повреждается.

Одеть на стабилизатор новенький сайдлентблок, завести стабилизатор в рычажок, одеть второй сайлентблок. Установит шайбу с первого раза не удастся, не достает резьбы для нажимания гаечки, возьмем старенькую гайку и закрутить без шайбочки, для занимания в рычаге своих мест сайлентблоками. Открутить старенькую гаечку со стабилизатора, одеть шайбу и закрутить новенькую гаечку, но не затянуть, затягивать нужно, когда колесико авто опущено. Затянуть болтик, крепящий рычаг к подрамнику. Прикрутить дисковый кожух тормозов, прикрутить колесо, опустить авто. Затянуть гаечку стабилизатора. Затянуть болтик ШРУС.

Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Обещанный отчет о замене рычага подвески А100

Рычаг передней подвески в кузове С4 представляет собой деталь содержащую шаровую опору стойки с одной стороны, запрессованный сайлентблок крепления к подрамнику двигателя с другой и два свободно вставляемых сайлентблока для крепления стабилизатора поперечной устойчивости в центре.
Рычаг в оригинальном исполнении содержит лишь шаровую опору. Неоригинальные рычаги могут содержать запресованный сайлентблок крепления к подрамнику. Сайлентблоки крепления стабилизатора всегда поставляются отдельно.
Инструмент необходимый для смены рычага:
1. Вороток для головок с удлинителем
2. головка 24
3. головка 17
4. накидной ключ на 17

Снятие рычага:
1. Поддомкратить обе стороны автомобиля вне зависимости от того, с какой стороны подлежит смене рычаг. Это делается для того, чтобы стабилизатор создавал наименьшее напряжение на рычагах
2. Снять колесо
3. Выкрутить колесо на котором производиться замена внутрь передней частью суппорта
4. Открутить гайку крепления стабилизатора и снять чашку и внешний сайлентблок
5. Вывернуть колесо наружу и воротком с удлинителем отвернуть гайку болта крепления пальца шаровой при необходимости, придерживая болт накидным ключем.
6. Выколотить болт крепления шаровой выколоткой (алюминиевой)
7. Вставить лом со стороны передней фары над стабилизатором , конец завести под сайлентблок крепления рычага к подрамнику и надавь на лом с целью вывести палец шаровой из стойки. В случае если это не удается сделать, необходимо ослабить посадку пальца, вбив с внутренний стороны стойки зубило в прорезь отверстия крепления пальца в стойке, тем самым расширив его.
8. После вывода рычага вниз, необходимо отвести стойку вперед, подпружиненный стабилизатором рычаг уйдет наверх
9. Вывернуть болт крепления рычага к подрамнику. Особенность: Рычаг закреплен внутри полости подрамника, через который проходит болт крепления и тонкая втулка. Рычаг невозможно снять не вынув болт и втулку. В случае, если втулку не удается вытащить из рычага вниз, захватив за край плоскогубцами, необходимо пропустить в отверстие шпильку, навернув сверху гайку, а под нее подобрать шайбу, меньшую по диаметру чем отверстие в рычаге, но большую чем втулка (это можно проверить на новом рычаге). Гайку и шайбу можно навернуть на шпильку, отведя вниз угол подрамника, возможно для этого придется ослабить другие крепления подрамника, далее вытащить шпильку вместе с втулкой вниз
10. Вынуть рычаг

Установка рычага:
1. Запрессовать задний сайлентблок в рычаг, если он приобретен отдельно
2. Вставить рычаг сайлентблоком внутрь места крепления внутри подрамника, вставить внутрь втулку, навернуть болт крепления
3. Заменить внутренний сайлентблок на стабилизаторе
4. Самый сложный момент во всей процедуре смены! Далее необходимо завести палец шаровой в место крепление стойки, но этому будет препятствовать стабилизатор, для этого необходимо сжать его внутрь к центру автомобиля. Мне советовали стянуть стабилизатор тросом с воротком за противоположную часть подрамника, но я применил для этих целей струбцину, притянув ей стабилизатор к ближней стороне подрамника. Без помощника обойтись не удастся: необходимо кроме этого отжать ломом стабилизатор вниз ломом. Только тогда удастся совместить стабилизатор с серединой отверстия в рычаге и одновременно завести палец шаровой снизу в отверстие в стойке.
5. Вставить болт крепления шаровой
6. Необходимо вставить наружний сайлентблок, но этому будет мешать неправильно развернутый рычаг, его необходимо захватить газовым или подходящим по размеру ключом и покачивая выбрать положение, заведя наружний сайлентблок на достаточную глубину для наворачивая гайки
7. Поставить шайбу, навернуть гайку
8. Затянуть все три точки крепления рычага, гайку стабилизатора лучше затягивать нагрузив стабилизатор, путем поддомкрачивания рычага до момента сжатия пружины.

В целом это все. Заняло у меня первый раз часа три на одну сторону, но я уверен что на 10-й раз можно время сократить вдвое-втрое. Удачи.

Замена ромашек ауди 100 с4

Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.

Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.

Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).

Рис 3 - Граната и ступица.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).

Рис 4 - Освобождаем шаровую.

Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.

Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.

Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.

Рис 6 – Болт крепления рычага.

Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.

Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:

Рис 8 – Сайлентблок рычага.

Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:

Рис 9 – Внешняя выпресовка.

Рис 10 – Внутренняя выпресовка.

Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.

Рис 12 – Старый сайлентблок.

Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.

Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100

Чтобы произвести замену передних рычагов и ШРУСа на Ауди 100 были приобретены такие детали:

1) Рычаг подвески левый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407151. Аналоги:

2) Рычаг подвески правый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407152. Аналоги:

3) ШРУС, каталожный номер оригинала VAG 4A0498099. Аналоги:

4) Болт крепления рычага к подрамнику номер по VAG N90456302;

5) Втулка болта рычага номер по VAG 4A0399413.

Сама же замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100 не относится к сложным задачам, но скрупулезность и внимание понадобится.

Разбирая старый ШРУС запоминать расположение опорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на новый.

Ослабляем головкой на «27» с мощным воротком болт ШРУС. Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем на надежную опору, снимаем колесо.

Откручиваем 4 болта крепления кожуха тормозного диска.

Откручиваем гайку стабилизатора.

Откручиваем гайку болта шаровой, выбиваем болт из стойки.

Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику, до конца не выкручиваем.

С помощью лома отжимаем рычаг вниз, выводя палец шаровой из стойки. Один конец лома должен упираться в подрамник, в месте контакта необходимо подкласть деревяшку, чтобы не поцарапать и не погнуть подрамник. Место контакта лома и рычага также стоит чем-то защитить, чтобы не повредить окраску рычага — будет меньше корродировать в дальнейшем.

Отводим рычаг в сторону, выводя из него стабилизатор.

Откручиваем до конца болт крепления рычага к подрамнику, вынимаем болт. Далее необходимо вынуть металлическую втулку из подрамника и рычага. Снимаем рычаг.

Выворачиваем колесо (если правое, то до упора влево и наоборот), тянем стойку на себя и выводим её из зацепления с ШРУС.

Ослабляем хомут пыльника ШРУС, снимаем его с корпуса ШРУС. Для снятия ШРУС с привода закручиваем в него до упора выкрученный ранее болт, при этом ШРУС выходит из зацепления со стопорным кольцом.

Снимаем шайбы с вала, запоминаем расположение, как они стояли.

Снимаем стопорное кольцо, снимаем пыльник ШРУС.

Новый ШРУС идет в комплекте со стопорным кольцом, шайбами, пыльником, болтом и смазкой

Одеваем на вал привода пыльник ШРУС с хомутом.

Одеваем шайбы так как показано на рисунке. Устанавливаем стопорное кольцо.

Закладываем 2/3 смазки из комплекта в ШРУС, остальную смазку в полость пыльника. С помощью киянки насаживаем ШРУС на вал привода, закрепляем пыльник хомутами. Вставляем ШРУС в ступицу, прихватываем болтом.

Прикручиваем новый рычаг к подрамнику. Болт рычага и втулку рекомендуется менять на новые, к тому же втулку редко удается вынуть без повреждений.

Одеваем на стабилизатор новый сайлентблок, заводим стабилизатор в рычаг, одеваем второй сайлентблок. Поставить шайбу сразу обычно не удается, не хватает резьбы наживить гайку, поэтому берем старую гайку и закручиваем пока без шайбы, чтобы сайлентблоки заняли свои места в рычаге. Откручиваем старую гайку со стабилизатора, одеваем шайбу и закручиваем новую гайку, но не затягиваем, затяжку необходимо проводить при опущенном на колеса автомобиле. Затягиваем болт крепления рычага к подрамнику. Прикручиваем кожух тормозного диска, прикручиваем колесо, опускаем автомобиль. Затягиваем гайку стабилизатора. Затягиваем болт ШРУС.

Ромашками, решение проблемы на Ауди С4

@alga kazakhstan Абсолютно верно! И сам также езжу уже давно! Спасибо за развернутый комментарий!

Два года это время, по пробегу 150 тыщ. За два года , ездию меж город и большинство дороги плохого качетсва

Отправь свое изобритение на завод Ауди, пускай конструктора посмотрят и поймут что они дураки а ты великий гений.

Я тоже так сделаю

Смысл ромашек в том и есть что они работают от границ рычага до границ шайбы, а тут наглухо всё закручено, ну так то они и правда вечные, только Оз можно было и не ставить тогда, так затянуть т всё.

Добрый день. можно как нибудь связатся ..ватсап есть??

Здравствуйте, пишите на вайбер +380956636686

Почему при полном повороте руля резину на колёсах подворачивает?

Привет дружище подскажи мне пожалуйста какой толщины шаибу надо поставить

@Classicar Man спасибо

@Erbol Bek та да

Как думаешь по 3 мм пойдёт

Я поставила шапочку по 3 мм

4 мм толщиной много многовато будет

Сколько великих мастеров. Что только не придумают. Расплескать шайбы. Обварить. Это просто пиздець. Вам только на сто работать надо 😂

Наверное уже получил приглашение в Игольдштадт на должность главного конструктора)

Можно просто выпримить?Без наваривание шайб

Можно, но не на долго хватит, так как метал уже потерял упругость, смотря сколько ездите, тыщ на 30 хватит +/-

Но машина чуть жостче стала , после этого у меня

да, она становится вся сбитая, без раскачек

Я точно так же сделал, и тоже был в недоумении нафига они выпуклые . Уже проехал 40 тыщ. , И до сих пор стоят дешманские ромашки ) и нету люфта совсем

В том-то и прикол, рычаги перестают гулять, и соответственно рычаг перестает рвать.

У вас лопнет стабилизатор к херам. На Заводе Ауди были идиоты. Этих машин 1.5 ляма выпущено идиоты блядь.

@Простой Парень Сделали, и даже лучше. Новая шайба не выглядит как большая воронка, она имеет небольшую форму с углублением в виде блюдца. Тем самым заводская ромашка с толстой наружной обоймой и нужной длинны втулкой, зажималась этими шайбами и уплотняла внутрь эту ромашку не давая рычагу ходить. Была возможность сравнить и изучить этот момент, почему и было по итогу принято решение на новые ромашки выравнять шайбы и сделать практически так же как задумал завод, но уже с современными расходниками.

@Classicar Man Почему на заводе Ауди не сделали так как вы мне сказали?

@Простой Парень А чтоб этот момент увидеть в оочию загоняем авто на яму со штатными шайбами, и начинаем трогаться, смотрим с ямы - что мы увидим - колесо начинает вращаться вперед, кузов по инерции оттягивает назад, из-за низкокачественной современной резины исполнения ромашек, мы увидим как рычаг уходит назад выламывая задний саленблок горизонтального качения и начинает вырывать нижнюю шаровую опору из цапфы. При торможении происходит обратный эффект. Разрыв идет вперед. Тем самым мы видим ход рычага на ромашках порядка 3 см. Возможно и больше. Ромашки у нас должны работать только при раскачке вверх вниз, затягиваются под нагрузкой кузова. Их разгруженное состояние когда авто стоит на колесах. Тем самым - выравнивая шайбы мы этот ход рычага, вперед и назад за кузовом, убираем (так как еслиб это был заводской сайлентблок с прочной наружной железной обоймой) . И тем самым продеваем срок службы опоры, сайлентблоков - они перестают работать в разрыв. Также уходит момент кидания авто в стороны при резком торможении и на кочках.

@Classicar Man что дало что вы выровнили эти шайбы? Все Ауди с завода шли с выпуклыми

Странно, но рычаги прошли 7 лет после этого, и более 100 тыс пробега почему не лопнул, не понимаю. И у других не лопается. А дело не в дураках - а в том как была сделана ромашка раньше и как они делаются сейчас

Здравствуйте, не знаю почему никто не спросил у вас, вы понимаете принцип работы этого блока? вы убрали подвижность этого узла, тем самым отключив его из работы подвески, с тем же успехом можно не ставить "ромашки"совсем, поставить просто шайбы и зажать до упора. Объясню если не понятно, при работе ,в движении, стойка движется вверх вниз, а стабилизатор в этот момент двигается относительно рычага за счет "ромашек" и не мешает движению стойки. С данной модификацией стойка у вас отклоняется в вертикальной плоскости на столько на сколько позволяет жесткость самого прута стабилизатора, так как теперь у вас там жесткое соединение. и так же эта доработка будет успешно "помогать" в износе шаровых и других узлов так как часть колебаний которые гасили ромашки будут успешно передаваться другим узлам.
п.с. и какую проблему решаете я так и не понял.

@MARK Dakaskos Привет, тут все подробнее рассказано thexvid.com/video/84AxIDZDW8A/видео.html

@Classicar Man салам друг! Расскажи подробно что и откуда взято тоже так сделаю, а то заебала машина,разгоняется вправо тянет или тормозить на лево тянет

Здравствуйте. Рассмотрите внимательно этот узел. Почему-то после этой доработки рычаги, шаровые, сайлентблоки стали ходить очень долго далеко ни на одной машине. Наверно поэтому эта доработка и получила право на жизнь. А там делайте как вам угодно. Мое дело предложить, а ваше - отказаться. Я не претендую ни на какой эталон, что именно так надо делать.

Привет! А втулку на СБ не подрезал? Чтобы шайба плотнее прилегала? А какую вторую шайбу использовал?

Какой тюнинг можно сделать на Audi 100 S4

Но время идет и возраст все равно берет свое.

История развития

Возможности улучшения и тюнинга

Тюнинг Ауди 100: внутренние составляющие автомобиля

системы каталитического нейтрализатора;
выброс отработанных газов;
сажевый фильтр.

Эти меры существенно поднимают рабочие качества немолодого авто.

Лучше не пытаться проводить подобный тюнинг самостоятельно, а обратиться в автосервис.

Тюнинг салона

установкой оригинальной подсветки;
перетяжкой качественными материалами (ткань, кожа);
перетяжкой рулевого колеса;
заменой руля на современный вариант от S4 и S6;
установкой мультимедийной системы.

Сразу преобразит салон смена устаревших сидений на современные спортивные.

Тюнинг двигателя, ходовой части

Особенности тюнинга на автомобилях с турбированными двигателями

К турбированным двигателям Ауди 100 С4 предъявляются определенные требования по уровню экологической безопасности. Поэтому электронный блок управления перепрограммируют таким образом, чтобы он включал в себя ряд функций, позволяющих приблизиться к требуемому классу экологичности. На современных моделях стоят системы, снижающие уровень выброса вредных веществ в окружающую среду.

Для усовершенствования системы экологичности отключают клапан, отвечающий за выброс газов, сажевый фильтр и катализаторы.

Тюнинг Ауди 100 44 кузов

установка фаркопа;
монтаж обвеса;
замена колесных дисков на современные оригинальные;
покраска или оклейка пленкой;
замена оптики;
тонировка стекол.

Разборка Ауди 100 45 кузов и 44

Если вы владелец Ауди 100 с кузовом 45, вам со временем понадобятся качественные и оригинальные запчасти. Метод разбора позволяет их получить за существенно низкую стоимость, чем из салона.

Разборка, как способ нахождения недорогих оригинальных деталей

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Недорогие детали снимаются с подержанного «ингольштадтца» во время разборки. Разборка является уникальной и суперэффективной возможностью для многих российских автовладельцев.

Как правило, разборка – удел специальных организаций, специализирующихся на этом деле. Разборка – настоящий бизнес, дающий шанс неплохо заработать ее организаторам, а владельцам «немца» получить оригинальные детали по низкой цене.

Разборка Ауди 100 подразумевает пару особенностей. Хотелось бы ознакомить читателя с ними, но прежде, давайте изучим этот автомобиль подробнее.

Характерные черты семейства Ауди 100

Ауди 100 – это семейство легковых автомобилей бизнес-класса, производимых Ингольштадтским автоконцерном с 1968 года. Все модификации автомобиля похожи друг на друга преимущественно своей технической начинкой. Дело в том, что все модели Ауди 100 сохранили базовые принципы, присущие машине с самого начала.

Примечание. В частности, все модификации под номером 100 наделены переднеприводной компоновкой, а силовая установка расположена продольно.

На территории бывшего СССР модель Ауди 100 широко известна. Дело в том, что автомобили данного семейства ввозились в нашу страну в огромных количествах, но были преимущественно подержанными.

Конструкция автомобилей Ингольштадтского автоконцерна под этим номером отличается довольно крепким и прочным кузовом. Преимуществом кузова «ингольштадтцев» можно назвать степень оцинкованности металла. Это настолько хорошо сделано, что на автомобилях семейства Audi 100 практически не появляется сквозной коррозии, по крайне мере, первые 10 лет после выпуска.

Примечание. Именно этот факт и объясняет, в некоторой степени, такое большое количество иномарок этого производителя на российском рынке. Выпуск «ингольштадтца» 100 прекращен в 1994 году, но немало моделей еще бегают по просторам нашей страны и ближнего зарубежья в отличном состоянии кузова.

У семейства Audi 100 несколько модификаций кузова:

Особенности кузова 45

Ингольштадтский автокар с годами видоизменялся, экстерьер становился иным, машина подвергалась преображению и в техническом плане (как и говорилось, основные базовые черты оставались неизменными). Последним поколением «ингольштадтца» под номером 100 становится модель в кузове 45. Модификация выпускалась с 1990 по 1994 гг. Audi 45 по праву названа одной из лучших машин своего времени.

Может из-за преимуществ этого автомобиля его и стали выпускать в огромных количествах. Так, около 600 тысяч экземпляров сошло с конвейера.

Примечание. С 1995 года «властелин колец» в кузове 45 назывался уже Audi 6.

Интересно будет знать, что Ауди всегда находилась как бы в тени обеих своих извечных соперников – Мерседес-Бенца и БМВ. Выпустив модель в 45 кузове, Audi решила свои проблемы в конкуренции мастерски. Даже эксперты из Мюнхена и Штутгарта не могу нахвалиться этим автомобилем, а в свое время, старались даже перебросить конструктивные особенности к себе на производство.

Вот, какими особенностями отличается кузов 45:

Его размеры настолько хороши, что в салоне легко вмещается 5 седоков;
Водительское кресло регулируется с большим удобством;
Багажный отсек седана вмещает 510 литров, что для такого типа кузова очень хороший показатель. А вот универсал в этом же 45 кузове похвалиться хорошими габаритами багажника неспособен – всего 1310 литров;
Кузов оцинкован, гарантия на ЛКП составляет 3 года.

Особенности кузова 44

Еще одной, практически неубиваемой на российских дорогах моделью «ингольштадтца», является версия с кузовом 44. А недорогое техническое обслуживание сделало эту машину сверхпопулярной среди наших соотечественников.

Данная модель стала выпускаться с 1982 по 1991 гг. Вот ее сильные стороны:

Отличная устойчивость на трассах;
Великолепная маневренность в городе;
Высокие техн. характеристики;
Бесспорная надежность силовой установки.

Многие называют Audi 100 в кузове 44 комфортабельным и супер экономичным вариантом машины, идеально подходящим для семьи из нескольких человек. Ингольштадтский автокар в кузове 44 легко «пропахает» не 1 тыс. км.

Кузов 44, как и 45 выпускается из оцинкованного металла. За счет этого предотвращается возникновение коррозии, увеличивается срок эксплуатации машины в целом лет на десять.

Примечательно, что характеристики качеств Audi были ценны не только в России и ближнем зарубежье, но и на Западе.

44 изначально производился для передвижения на больших скоростях длительное время. Благодаря этому удалось создать вместительный автомобиль с АЭД свойствами.

Детали и их разборка своими руками

Разборка Ауди 100 45 даст возможность получить различные кузовные панели по доступной стоимости. Большим спросом сегодня пользуются люки этого кузова, бамперы, крылья, зеркала и так далее.

Бамперы

Основные детали кузова, подвергаемые замене на Ауди сто, это, безусловно, бамперы. После того, как вы купите новые или вполне надежные бамперы с авторазбора, их придется поставить на машину, сняв прежде старый. Давайте узнаем, как это сделать.

Передний бампер с «ингольштадтца» 100 С4 снимается следующим образом:

Вначале демонтируется защита силовой установки и нижние вставки радиаторной решетки;
Затем следует найти болты сбоку от решетки старого бампера и выкрутить их;
Затем надо открыть капот и открутить панели, находящиеся под фарами.

Совет. Если на Audi сто установлен омыватель фар, то нужно снять форсунки и панель трубки.

Теперь выкручиваются болты, находящиеся под фарами.

Примечание. Если модель «ингольштадтца» до 1992 года выпуска, то следует также выкрутить винт, находящийся в колесной арке.

Остается только отвести боковинки бампера в сторону, а затем демонтировать бампер, сдвигая кузовную деталь вперед.

Установка бампера проводится, как и разборка, только в обратном порядке.

Крылья

Не менее востребованы сегодня и крылья. Чтобы грамотно демонтировать их с Ауди 100, придется сначала демонтировать передний буфер и локарь:

Декоративная накладка на бампере снимается, подцепом отвертки;
Затем выворачиваются болты, снимается облицовка;
Чтобы снять локарь, надо будет ослабить затяжку болтов, фиксирующих колесо;
Автомобиль следует поднять на опору (передок);
Снимается колесо, а затем выворачиваются фиксирующие элементы локаря;
Чтобы окончательно снять локарь, нужно отвернуть две пластмассовые гайки крепления.

После того, как демонтированы локарь и буфер, делается следующее:

Демонтируется передняя накладка крыла;
Снимается указатель поворота;
Винты, фиксирующие крыло, выворачиваются;
Дверь открывается, а затем выворачивается винт крыла, расположенный прямо над петлей двери;
Снизу крыло тоже держат винты, которые тоже нужно вывернуть;
Теперь следует вывернуть винт, фиксирующий кронштейн крыла к передней стойке.

Таким образом, можно будет легко снять и заменить крыло.

Парочка рекомендаций перед установкой нового крыла:

Поверхности кузова и крыла, которые будут соприкасаться между собой, надо хорошенько очистить, а затем промазать герметиком.
Крыло следует заворачивать новыми болтами (вначале крепится сверху, а уже затем ставятся остальные винты).
Надо следить за тем, чтобы не пропустить установку шайб на болты. Это обязательно!

Боковое зеркало

Казалось бы, что может быть легче разбора бокового зеркала? На Audi 100 данный процесс может вызвать немало проблем, если владелец не будет разбираться в тонкостях операции. Давайте узнаем, как это сделать, тем более, эта деталь частенько требует разборки и замены.

Пошаговая инструкция по демонтажу бокового зеркала подразумевает проведение следующих действий:

В первую очередь рекомендуется с помощью регулировок вывести зеркало до упора вверх и вбок;
Затем нужно добраться до болтов, фиксирующих боковое зеркало. Для этого следует разобрать пластиковую крышку, которой зеркало прикрыто (если потянуть крышку на себя, а затем надавить вверх, она легко снимется).

Совет. Надо быть на данном этапе крайне осторожным, так как можно легко обломать направляющую крышки, если действовать неаккуратно.

После того, как обеспечивается доступ к болтам, делается следующее:

Сначала выворачивается крепление под шестигранник, а затем тот болт, который под отвертку (естественно, болты отворачиваются из салона);
Зеркало уже больше ничего не держит. Стекло двери опускается до конца, деталь тянется вверх.

Сложнейшим этапом работ с боковым зеркалом «немца» является снятие детали с защелок. Но, если использовать какой-либо плоский предмет, такой как мастерок, к примеру, то можно все исполнить в лучшем виде:

Мастерок оборачивается тканью, чтобы ничего не поцарапать;
Затем предмет вдевается в щель между зеркалом и деталью;
Придется теперь надавить вниз, чтобы зеркало освободилось от защелок.

Остается отстегнуть защелки, и отсоединить клеммы с подогрева.

Чтобы продолжить разборку дальше, придется вывернуть все болты крепления. Это даст возможность без труда снять металлический скелет. Только перед этим сам механизм регулировки зеркала надо будет отпаять, а местонахождение проводки запомнить, ведь на левом и правом зеркале оно отличается.

Вас интересует разборка Ауди 100? Как снимать и устанавливать основные детали, вы узнали. Покупайте оригинальные запчасти с разборки и меняйте их на те, которые пришли в негодность или пострадали во время аварии. Надеемся, что статья принесла вам пользу.

Читайте также: