Замена сайлентблоков аутлендер 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Сайлентблоки задней подвески – полная и бесповоротная замена

«Я принес домой розы. Ключи не подошли», или
«Извини, солдат, мы продаем ботинки парами», ну и наконец
«Пассажиры, сейчас с вами говорит не капитан».

Свой сегодняшний блог я так же решил начать с небольшого вступления, думаю, вы согласитесь со мной, звучит мрачно:

ДИАГНОСТИКА ГНОСТИКА

К моему большому счастью, менять сайленты задней подвески я решил действуя на упреждение. С первых метров отрыва на подъемнике от земли стало понятно, среди "пациентов" уже есть и порванные (особо отличились СБ нижнего поперечного рычага, в частности внешние). А значит перед жоговом летним сезоном надо сменить резину не только на дисках, но и между ними.

АРТИКУЛЫ — АКУЛЫ

В результате номера найдены, но есть одно "но": в этой записи благодаря VOVAN-L и IceinX выясняется, что для косточки подходят следующие сайлентблоки 👇🏻

Замечательно, ответ пусть и не на поверхности каталога, но найден. Первый в списке – донор, так сказать, а ведь хочется чего-то родного, митсубишимоторского. Вторая позиция упоминается как "оригинал", что может оказаться правдой, а может и нет, и пожалуй, проверять на себе не стану. Да и елки палки, парни говорят о Лансере, даешь решение от аутводов! На помощь пришел человек со светлой головой и добрым одноклубным сердцем Миша Прыгунов, путем поисков и подбора определивший, какой же оригинальный сайлент можно сунуть в этого крошечного мучитиля — и… вот он, MR 223673! Кто о нем на драйве ни писал, но только не владельцы Outlander XL (C-Crosser, 4007). При цене в 700 рублей за пару (напомню, на момент создания заметки стоимость самой косточки составляет почти 4000 р. за две штуки!) экономия налицо. А если вы (вам) тыщ 50-70-100 тому бережно смазали болты подвески, то ваще зашибись, счастливчик! К слову, парты ниже должны подойти и для полноприводного 2,4 агрегата.

РАДОСТНЫЙ СПИСОК С ПЕЧАЛЬНОЙ СУММОЙ

Итак, для замены всей "резины", крепежных болтов и гаек в подвеске понадобится:

Верхние поперечные рычаги в сборе — 4110A085 — 2 шт., или

Сайлентблок — MN 100110 — 2 шт.
Сайлентблок — 4113A062 — 2 шт.
Болт — MU 000760 — 4 шт.
Гайка — MU 000763 — 4 шт.

Нижние поперечные рычаги — 4113A037 и 4113A038, или

Сайлентблок — MN 100110 — 4 шт.
Болт — MU 000760 — 4 шт.
Гайка — MU 000763 — 4 шт.

Рычаг задней подвески (косточка) — 4117A007 — 2 шт., или

Сайлентблок MR 223673 — 4 шт.
Болт — 4117A018 — 2 шт.
Болт — MU 000760 — 2 шт.
Эксцентриковая шайба — MN 184102 — 2 шт.
Гайка — MU 000763 — 4 шт.

Продольный рычаг — 4125A033 и 4125A034 (но храни вас Бог от такой покупки целиком, парт детали публикую для удобной работы поиском на драйве)

Сайлентблок продольного рычага (т.н. ушастый) — 4120A181 — 2 шт.
Болт — MU 000995 — 4 шт.

ВПЕРЕДИ У МЕНЯ… ШОПИНГ

Итого тыщ на 15 рублей, + работа 8 (((
Как говаривал один известный в узких кругах кинорежиссер:

«Фильм готов! Его осталось только снять» (с) 😉

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ 2

На Outlander XL 2.4 4WD дорестайл — сайлентблок 4113A062 не подходит! У нас на том месте обычный не плавающий сайлентблок MN100110 !

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
продольных рычагов;
нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
Снимаем задние колёса.
Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Тема: OUT III: Задняя подвеска Mitsubishi Outlander III: сайлентблоки рычага задней подвески, шаровая опора заднего рычага, втулки заднего стабилизатора. Замена рычагов подвески Mitsubishi Outlander III

OUT III: Задняя подвеска Mitsubishi Outlander III: сайлентблоки рычага задней подвески, шаровая опора заднего рычага, втулки заднего стабилизатора. Замена рычагов подвески Mitsubishi Outlander III

MN184100 рычаг задней подвески поперечный верхний
4117A039 Рычаг задней подвески поперечный малый (линк, рычаг задний развальный)

4125A079 Рычаг подвески задний левый продольный в сборе 01.11.2012-01.12.2013
4125A111 Рычаг подвески задний левый продольный в сборе 02.12.2013-

4125A080 Рычаг подвески задний правый продольный в сборе 01.11.2012-01.12.2013
4125A112 Рычаг подвески задний правый продольный в сборе 02.12.2013-

4120A166 Сайлентблок рычага заднего продольного 01.11.2012-01.12.2013
4120A251 Сайлентблок рычага заднего продольного 02.12.2013-
4120A252 Сайлентблок рычага заднего продольного 02.12.2013-

4113A125 Рычаг нижний задний поперечный в сборе (левый и правый одинаковые)
4110A125 Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний

MN184194 Стойка стабилизатора заднего
4156A085 бушинг, втулка заднего стабилизатора
MR403646 кронштейн втулки заднего стабилизатора
4156A092 задний стабилизатор

MF434105 гайка опорного подшипника
MR491946 опорный подшипник амортизатора
MR594613 втулка бушинг подшипника
MR491950 шайба подшипника

MS440002 гайка амортизатора
MR594612 бушинг втулка амортизатора
MB242360 шайба амортизатора
MR554373 втулка амортизатора
4155A049 пыльник заднего амортизатора

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A348 задняя пружина

MF912603 болт
MN184101 регулировочный болт сход-развала
MU000760 болт
MF241252 болт
MU001123 болт
MF920661 гайка
MS440504 гайка
MN184102 шайба
4100A092 балка задняя

Миниатюры

MN184194 Стойка стабилизатора заднего
4056A230 бушинг, втулка заднего стабилизатора
MR403646 кронштейн втулки заднего стабилизатора
4156A067 задний стабилизатор

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

MF912603 болт
MN184101 регулировочный болт сход-развала
MU000760 болт
MF241252 болт
MU001123 болт
MF920661 гайка
MS440504 гайка
MN184102 шайба
4100A095 балка задняя

Миниатюры

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

Миниатюры

Амортизатор задний:
4162A304 01.11.2012-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

Миниатюры

OUT III: Задняя подвеска. Сайлентблоки рычага задней подвески, замена рычагов. Шаровая опора заднего рычага. Втулки заднего стабилизатора

Миниатюры

OUT III: Втулки заднего стабилизатора

Миниатюры

Fav-951,
оригинал бери. На ХЛ-е такие же

4056A079 - втулка переднего стабилизатора

4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора Outlander XL, устанавливается на Outlander-III (внутр. D=20 мм)

рекомендуют вроде как 028 ставить.

STABILIZER BAR Mitsubishi Outlander III
Замена втулок переднего стабилизатора. Данные из сервис-мануала
Замена втулок заднего стабилизатора. Данные из сервис-мануала

Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.

Миниатюры

Перед майскими праздниками заменил родные втулки заднего стабилизатора 4065A230 на 4156A028 от XL-я по совету с форума. Всё подошло без проблем. Стуки в багажнике сразу пропали- теперь тишина. После замены откатал уже более 400 км. Никаких скрипов и стуков не проявилось. Сервисмены от души во втулки напихали литол-24.
На фото видно как родные втулки 4065A230 деформировались и отверстие стало овальным.
2 втулки 4156A028 в емексе со скидкой по клубной карте вышли в 320 руб., намного дешевле чем 4065A230.
Работа по замене - 400 руб.
Не стал заморачиваться с неразрезными полиуретановыми втулками, т.к. пришлось бы дополнительно откручивать тяги стабилизатора, а это ещё плюсом деньги за работу.

Р.s. При замене втулок столкнулся со слабым пониманием сервисменов как на аут3 меняются втулки именно заднего стабилизатора и сколько это стоит. Хорошо знакомый сервисмен заранее озвучил цену - 400 руб., но заменить перед праздниками не упел- загружен был сильно. Решил я прокатиться в Н.Н. по одной из "сервисных" улиц центральной части города. В первом сервисе за замену озвучили 1500 руб. И чё-то про снятие подрамника начали говорить. "Вы чё упали с луны такие цены гнуть за замену втулок, выше чем у ОД? Там работы на 20 минут. До свиданья." Во-втором сервисе было занято, цену так и назвали, говорят надо смотреть? Куда? Ладно, едем дальше. В третьем сервисе, говорю сразу - 400 руб. и всё! Почесали репу сервисмены (терять клиента на хочется, конкуренция на улице большая), по каталогу расценок на аут3 не нашли, сняли колеса -увидели что заменить втулки как не фиг делать -и вписали в заказ-наряд "замена втулок стабилизатора ВАЗ".

Замена Втулок заднего стабилизатора, Сайлентблоков рычага подвески, Отбойников и пыльников переднего амортизатора, Сайлентблоков заднего и переднего рычага).

Всем Здравствуйте, продолжаются плановые роботы на ТО. Приобретение б/у автомобиля, хоть и в "идеальном" состоянии, требуют вложений и как говорится: "БУшная машина, это машина в кредит".

Так на полной диагностике были выявлены "уставшие": Втулки заднего стабилизатора, Сайлентблоки рычага подвески, Отбойники и пыльники переднего амортизатора, Сайлентблоки заднего и переднего рычага.

Приобретение оригиналов это конечно отлично, но дорого… Хочется что то не хуже, но дешевле, так выбор пал на фирму Febest.

Компания «FEBEST» основана в 1999 году в городе Франкфурт на Майне двумя талантливыми инженерами Mark Bartfeld, Otto Schrumer. Ранее эти специалисты работали в авиационной промышленности Германии, занимаясь разработкой новейших технологий в области полимеров.

Компания «FEBEST» определила для себя маркетинговый путь развития как производство автомобильных запчастей на японские и корейские автомобили. Девиз компании «Немецкая практичность, для японских автомобилей». Это значит каждому узлу автомобиля свой ремкомплект!

С 2007 года компания «FEBEST» уделила особое внимание рынку России и стран СНГ. Производятся запчасти на эксклюзивные японские автомобили, такие как MARK2, AVENIR, CEDRIC, SKYLINE и т.д. На русском языке выпущен каталог и электронный поисковик.

Вся продукция «FEBEST» сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001 Резинотехнические изделия производятся с учетом тяжелых климатических условий северных регионов России. Формула резины основана только на натуральном каучуке с применением присадок, позволяющих эксплуатировать изделия при экстремально низких температурах. Гидравлические сайлентблоки и подушки заправляются синтетическими маслами с присадками, позволяющими эксплуатировать продукцию до -45 градусов Цельсия. Ведется постоянная оптимизация процесса производства и контроль всего технологического процесса. Особое внимание компания уделяет точности допусков. Разработана и выпущена система подбора сайлентблоков по размерам.

1. Febest MAB-107 Сайлентблок рычага подвески. 350 р. за 1 шт. 1 400 р. за комплект.

2. Febest MD-GFF Отбойник амортизатора. 590 р. за 1 шт. 1 180 р. за комплект.

3. Febest MAB-106 Сайлентблок задний переднего рычага. 590 р. за 1 шт. 1 180 р. за комплект.

4. Febest MSHB-GF2WF Пыльник переднего амортизатора. 1 500 р. за 1 шт. 3 000 р. за комплект.

Данные запчасти выглядят очень качественными и не вызывают вопросов даже при сравнение с, пусть с уставшими, оригинальными запчастями.

Также был приобретены втулки стабилизатора Masuma.

Masuma® – это один из крупных мировых брендов запчастей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания японских автомобилей. Сегодня под брендом Masuma® производится свыше 45 групп товара и более 10 000 наименований запчастей.

Миссия Masuma® – дать владельцам машин японских марок для послегарантийного ремонта надежные детали дешевле оригинальных.

Ключевые преимущества бренда:
Высокое качество деталей.
Отличные показатели и долгий срок работы запчастей в среднем ценовом сегменте.
Длительный срок гарантии и отличный уровень сервиса.
За 17 лет с момента основания в Японии в 2001 году компания Masuma Auto Spare Parts, Japan прошла от небольшого контрактного производителя до крупной производственной компании с оборотом свыше 170 млн. долларов в год и собственными заводами.

Сегодня Masuma® самостоятельно проектирует детали, разрабатывает технологию производства, адаптирует детали к локальным рынкам. Всё это реализуется благодаря собственной инженерной базе и собственным заводам полного цикла, производящим ключевые товарные группы: детали ходовой части и тормозные колодки.

И контрактные и собственные заводы Masuma® расположены на юге Китая. Это лучшие из более 5000 фабрик, работающих на территории Азии. Эти заводы производят оригинальные запчасти для японских, китайских и корейских автоконцернов. Заводы аккредитованы по системе качества ISO-9001, оснащены японским производственным оборудованием.

Сегодня ключевыми рынками для бренда Masuma® являются Китай, Малайзия и Россия. Бренд активно развивает продажи в других странах Восточной Европы, в арабских странах и в Индии.

1. Masuma MP1153 Втулка стабилизатора. 225 р. за 1 шт. 450 р. за комплект.

Раньше я всегда ставил "вечные" полиуретановые…но зимой всегда давал себе слово поменять на резиновые…скрип был очень противный. Данные втулки на ощупь упругие, но мягкие.

Работы прошли на "отлично", не один болт не спиливался, отвинчивались легко, каждый болт чистился и смазывался при обратной установке, автослесаря похвалили автомобиль, цена вопроса 6 760 р. Работа заняла 4 с половиной часа. После, был проведен развал схождения и заодно проверка на балансировку всех колес (два требовали балансировки), 1 500 р. цена вопроса.

После установке всех запчастей, могу отметить значительно улучшившуюся работу ходовки, кочки и камушки не замечаешь, машина стало более собранной, очень приятно. Со слов бывшего хозяина, они не менялись с момента покупки, т.е. 6 лет.

Спасибо за внимание, надеюсь кому то поможет при выборе. Всем ровной дороги, не гвоздя не жезла!

Удары редуктора при нажатии на педаль газа Mitsubishi Outlander I 2003 - 2008

Признаками описанной в названии проблемы могут быть ощущаемые достаточно сильные удары при троганьи автомобиля и при ускорении на 20-40 км/ч. Одной из причин этих ударов могут быть изношенные упругие элементы в кронштейнах редуктора. Замена самого кронштейна в сборе влечет за собой большие траты. Обычно есть смысл менять только упругие элементы. Отдельной заводской нумерации на сайлентблок кронштейна нет. Его можно заменять только аналогами. Кромет того, закрепленный редуктор Мицубиси Аутлендер в сових кронштейнах опирается еще на упругие шайбы, которые можно заменить фирменными либо установить похожие детали, например 2 пыльника ЗиЛ рулевого пальца.

1. Снимаем глушитель Мицубиси Аутлендер с 3-х подвесных креплений. Можно снять сами крепления с двух верхних держателей.

2. Открутите по одному болту на двух креплениях подвески глушителя.

Примечание:

Болты лучше предварительно обработать аэрозольной смазкой типа WD-40, чтобы не сорвать их при откручивании.

3. Открутите один из болтов крепления кронштейна редуктора, второй болт ослабьте наполовину.

4. На имеющуюся сверху резиновую прокладку проложите пыльник от ЗИЛ.

5. Закрутите болт наполовину и повторите операцию с другой стороны.

6. Затяните болты крепления редуктора.

7. В случае, если решено заменить весь кронштейн или его сайлентблок, то редуктор рекомендуется поддомкратить. Затем открутить болты кронштейна в сайлентблоках, а затем болты крепления кронштейна к редуктору (показаны на изображении).

8. Выпрессуйте старый сайлентблок из кронштейна. Резиновая часть удаляется легко, но металлическую обойму прийдется выпрессовывать подходящей оправкой.

9. Запрессуйте новый сайлентблок в кольцо кронштейна.

Сайлентблок BCGUMA BC1913 для кронштейна редуктора

Примечание:

Иногда, владельцы автомобиля используют также сайлентблоки от задней балки ВАЗ 2110. Если использовать их, то нужно учитывать, что этот сайлентблок прийдется обточить до нужного диаметра, а также запрессовывать. На изображении показан вариант, когда шляпка сайлентблока ориентирована вниз.

10. Замените, при необходимости, верхнюю и нижнюю упругие шайбы, а также втулку кронштейна.

Упругие шайбы кронштейна редуктора, верхняя и нижняя

Втулка кронштейна редуктора

11. Установите все упругие элементы и закрепите кронштейны.

Либо замените кронштейн полностью в сборе.

12. Закрепите остальные крепления глушителя в обратном порядке.

Замена сайлентблоков Митсубиси Аутлендер

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Митсубиси Аутлендер. Замену сайлентблоков на Mitsubishi Outlander необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Митсубиси Аутлендер возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Митсубиси Аутлендер в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Митсубиси Аутлендер лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Митсубиси Аутлендер при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков Mitsubishi Outlander

При замене сайлентблоков диагностика подвески проводится бесплатно! Наши специалисты проведут установку новых сайлентблоков:

рычагов
п одрамника
балки
плавающих сайлентблоков

Снятие сайлентблоков проводится с помощью выпрессовки, но, по необходимости, наши специалисты проведут и слесарные работы для удаления детали из посадочного места.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ АВТОМОБИЛЯ
Замена сайлентблоков передних рычагов Mitsubishi Outlander (1 шт.)	от 1200 руб.
Замена сайлентблоков задних рычагов Mitsubishi Outlander (1 шт.)	от 800 руб.
Замена сайлентблока рычага Mitsubishi Outlander (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока верхнего рычага Mitsubishi Outlander (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока заднего продольного рычага Mitsubishi Outlander (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока продольного рычага Mitsubishi Outlander (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена сайлентблоков подвески Mitsubishi Outlander (1 шт.)	от 800 руб.
Замена сайлентблоков подрамника Mitsubishi Outlander	от 2400 руб.
Замена сайлентблоков балки Mitsubishi Outlander (2 шт.)	от 3200 руб.
Замена плавающих сайлентблоков кулаков Mitsubishi Outlander (1 шт.)	от 1400 руб.
Замена сайлентблоков ЦАПФ Mitsubishi Outlander (1 шт.)	от 2800 руб.
Развал - схождение после замены сайлентблоков Mitsubishi Outlander	от 800 руб.

Замена сайлентблоков Mitsubishi Outlander с гарантией высокого качества проведения работ

Ремонт передней подвески с гарантией

Мы гарантируем устранение всех неисправностей в элементах передней подвески, оперативную замену сломанных деталей и крепежа ходовой части.

Ремонт задней подвески с гарантией

Мы гарантируем оперативное устранение неполадок в задней части подвески, бесплатную диагностику всей подвески перед ремонтом.

Помощь в выборе запчастей для подвески

Купить запчасти для подвески можно прямо в автосервисе. Мы консультируем в подборе деталей для ходовой, если вы приобретаете их в автомагазине.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Читайте также: