Замена сайлентблоков мазда атенза

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков Mazda 6

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mazda 6 и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Mazda 6 с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mazda 6 и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mazda 6 находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mazda 6, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mazda 6, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Mazda 6;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mazda 6. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mazda 6. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mazda 6

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mazda 6, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mazda 6 необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mazda 6 с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mazda 6, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mazda 6.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mazda 6 С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mazda 6, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mazda 6 не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена сайлентблоков мазда атенза

Пробег почти 200 тысяч км. И ходовка начала подавать признаки жизни вот и решился на замену всех резинок передка.
И так приступим:
Домкратим и откручиваем колесо.
------------------------------------------------------------------
Откручиваем гайку нижнего конца стойки стабилизатора и оттягиваем его в сторону, чтоб он не мешал.

Комментарий к файлу: 1-гайка стойки стабилизатора

Комментарий к файлу: 2-гайки шаровых опор

------------------------------------------------------------------
Подставляем домкрат к шаровой опоре заднего рычага и начинаем поднимать (ориентировочно на 2-3 сантиметра). Резким ударом молотка бьем в нижнею часть поворотного кулака.

Комментарий к файлу: 3-Подставляем домкрат к шаровой опоре
4-бьем в нижнею часть

------------------------------------------------------------------
Откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления опоры амортизатора к рычагу.

Комментарий к файлу: 5-гайка и болт крепления опоры амортизатора

------------------------------------------------------------------
Разворачиваем опору амортизатора и упираем в основу поворотного кулака и поддавливаем домкратом снизу передний рычаг и резким ударом молотка бьем в основу поворотного кулака.

Комментарий к файлу: 6-упираем в основу поворотного кулака
7-поддавливаем домкратом снизу

------------------------------------------------------------------
Откручиваем болт крепления переднего рычага к подрамнику и снимаем рычаг.

_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

Откручиваем два болта и гайку кронштейна подрамника (с обеих сторон), я подставил домкрат, но и без него подрамник не упадет, но решил подстраховаться.

--------------------------------------------------------
Откручиваем болт крепления заднего рычага к подрамнику и чтоб его вытащить тянем подрамник вниз и аккуратно вытаскиваем болт и вытаскиваем рычаг.

Комментарий к файлу: 10-болт крепления заднего рычага

--------------------------------------------------------
Откручиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага и резким ударом молотка бьем в основу верней части поворотного кулака.
Откручиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем рычаг.

Комментарий к файлу: 11-гайка шаровой опоры верхнего рычага
12-два болта крепления верхнего рычага

Теперь переприсовываем сайлентблоки и собираем в обратном порядке.
Удачи.

_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

_________________
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

_________________
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

_________________
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Mazda клуб Кузбасс - Просмотр темы - Замена сайлентблоков на передней подвески Mazda 6

Откручиваем гайку нижнего конца стойки стабилизатора и оттягиваем его в сторону, чтоб он не мешал.

Откручиваем две гайки шаровых опор нижних рычагов.

Подставляем домкрат к шаровой опоре заднего рычага и начинаем поднимать (ориентировочно на 2-3 сантиметра). Резким ударом молотка бьем в нижнею часть поворотного кулака.

4-бьем в нижнею часть

Откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления опоры амортизатора к рычагу.

Разворачиваем опору амортизатора и упираем в основу поворотного кулака и поддавливаем домкратом снизу передний рычаг и резким ударом молотка бьем в основу поворотного кулака.

7-поддавливаем домкратом снизу

Откручиваем болт крепления переднего рычага к подрамнику и снимаем рычаг.

MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

9-гайка кронштейна подрамника

Откручиваем болт крепления заднего рычага к подрамнику и чтоб его вытащить тянем подрамник вниз и аккуратно вытаскиваем болт и вытаскиваем рычаг.

Откручиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага и резким ударом молотка бьем в основу верней части поворотного кулака.

Откручиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем рычаг.

12-два болта крепления верхнего рычага

Теперь переприсовываем сайлентблоки и собираем в обратном порядке.

MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

практически все заказал (кроме сайлентблоков продольной тяги) и обходится около 5 тыров. как придет и заменю отпишусь.

MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

по поводу саулентблоков на развальные нашел от какой то тайоты но длиннее на 8 мм хочу обрезать (практика была и положительная). те что ушастые в продольной тяге у меня в хорошем состоянии. и остаются только в верхней тяги о нижней поперечной.

вот тебе и бюджет около 5000.

MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

я снимал с левой стороны визуально проблем не увидел. они же не гелиевые или газовые. вроде обычная резина.

MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Вы не можете добавлять вложения

использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры это конструкция из пар втулок из металла, соединенных резиновыми вставками. Сайлентблоки используются для соединения деталей передней и задней подвески, они необходимы для гашения колебаний между деталями. Основная функция сайлентблока заключается в предотвращении деформации подвески при воздействии сильных нагрузок, а именно в таких условиях работает сайлентблок. В подвеске задней части автомобиля сайлентблоки применяются для крепления штанги, а на передней подвеске ими крепятся рычаги, реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Плановая замена сайлентблоков предусматривается с периодичностью в 50000 км пробега, если не производить своевременную замену, то сайлентблоки довольно быстро выходят из строя. В свою очередь, будет грозить изменением хода при движении автомобиля на дороге, подвески перестанет реагировать и срабатывать при прохождении неровностей, а так же заметно увеличится крен автомобиля при прохождении поворотов.

При обнаружении на резинометаллическом шарнире любого рода неисправностей, например, трещин, отслоений или следов вспученной резины, если появился или увеличился люфт и при любых нарушениях целостности детали, следует немедленно произвести замену неисправных сайлентблоков.

Для проведения работ по замене сайлентблоков необходимы следующие инструменты:

Головки на 14, 17, 22 и 24 для возможности выпрессовать сайлентблоки.
Ключи на 17 и 10 для того, чтобы снять адсорбер.
Шестигранник на 7 для снятия стоек стабилизатора.
Ключ динамометрический.
Стяжки для пружин.
Молоток.
Домкрат.
Тиски.

Подготовьте автомобиль к работе, загоните машину на яму или эстакаду.
Возьмите универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми крепится рычаг.
Пометьте маркером положение, в котором отрегулирован развал.
Открутите стойки стабилизатора и болты, которыми крепится подпруженный рычаг.
Снимите колесо.
Изнутри в нижней части установите стяжки на пружины через отверстие в рычаге.
Воспользуйтесь домкратом и максимально сожмите пружину, подставив ее под рычаг.
Зафиксируйте стяжки и теперь, с их помощью, по максимуму стяните пружину, это необходимо для ее ослабления и возможности двигать ее рукой.
Открутите болт снаружи, извлеките его из рычага продольного и вытащите пружину, далее открутите внутренний болт, будьте внимательны, постарайтесь не потерять шайбу. Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений.
Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров. Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.
Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке. Зафиксируйте наружную сторону рычага, затем, воспользуйтесь монтажкой и поверните рычаг, после чего приступайте к фиксации внутренней стороны. Затяните все крепления, это вполне можно сделать от руки. Снимите стяжки, установите колесо. Покачайте автомобиль и притяните сайлентблоки моментом в 90 Н*м.
По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику. Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт.
По завершению работ по замене сайлентблоков необходимо сделать развал/схождение.

Из инструмента вам потребуется:

Ключ динамометрический.
Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.
Рожковый ключ на 14 для шаровой.
Тяжелый молоток
Тиски.
Болгарка.
Головка на 15.
Литол.
Зубило.
Мелкая наждачная бумага.
Домкрат.

Вся работа выполняется на яме или на эстакаде.

Ослабьте два болта, которыми крепится правая подушка двигателя. Когда будете производить замену сайлентблоков с левой стороны, подушку откручивать не придется.
Залейте универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми закреплен рычаг. После чего ослабьте болты крепления рычага.
Ослабьте гайку шаровой опоры, снимите колесо, поставьте под тормозной диск домкрат и извлеките шаровую опору, воспользуйтесь молотком, но будьте аккуратны и удары наносите через деревяшку.
Подставьте под компрессор домкрат и поднимите двигатель, так болт, которым закреплен рычаг легко извлечется. Снимите рычаг.

Запомните то, как расположен сайлентблок относительно рычага, а так же глубину его посадки. Если произойдет ошибка при запрессовке, то придется все делать заново.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Процесс замены

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Замена и ремонт сайлентблока Mazda Atenza в Улан-Удэ

Замена и ремонт сайлентблока Mazda Atenza - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Улан-Удэ. замена и ремонт сайлентблока Mazda Atenza в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Улан-Удэ работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mazda Atenza.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену и ремонт сайлентблока будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda Atenza распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mazda Atenza

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Улан-Удэ прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mazda Atenza позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 6

В нашем сервисе можно выполнить замену сайлентблоков передних рычагов Мазда 6. На все работы предоставляется гарантия. При замене комплектующих подвески соблюдается технология производителя.

Цена на замену сайлентблоков передних рычагов Мазда 6

Виды работ	Цена (руб), от
Замена сайлентблоков передних рычагов	3000
Замена переднего рычага	2790
Замена заднего рычага	2728

Как определить неисправность?

Сайлентблоки используются для поглощения вибраций и снижения трения между деталями подвески. Они являются расходными материалами, поэтому неизбежно выходят из строя. Средний срок службы сайлентблоков составляет 100 тыс. км. Если автомобиль часто ездит по разбитым дорогам, их ресурс сокращается до 70-80 тыс. км.

Если детали изношены, это скажется на управлении автомобилем. Машина станет менее собранной, она начнет смещаться в стороны с прямой траектории, будет заметна «вялость» подвески. Некоторые водители замечают, что кузов начинает вилять и движется будто отдельно от подвески. Также на выход из строя деталей укажут глухие стуки и скрежеты из-под машины.

Ухудшение управляемости и посторонние звуки могут быть вызваны разными неисправностями ходовой части. Поэтому для определения истинной причины неполадок необходимо осмотреть сайлентблоки. Если на них появились трещины, задиры или глубокие царапины, детали начали крошиться, необходима срочная замена.

Как выполняется ремонт?

Замена производится в несколько этапов:

Установка автомобиля на подъемник и снятие колеса
Откручивание опоры и извлечение пальца из кулака
Снятие переднего рычага
Извлечение сайлентблока (выполняется при помощи специального съемника, чтобы не повредить рычаг)
Установка новой детали
Сборка.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Мазда атенза ремонт передней подвески

Продолжается подготовка к лету. Настала очередь задней подвески. На диагностике были выявлены проблемы с сайлентблоками амортизаторов, сайлентблоками поперечных (подпружинных) рычагов и втулками стабилизатора.

1. Задние амортизаторы.
Сайлентблоки амортизаторов делать бессмысленно, даже если найти хорошие. Было принято решение брать сразу новые амортизаторы (ну не с распила же). По базе бьётся номер GR2F28700, с аналогами от Lynx G12586LR

2500₽ (JD и Miles ну совсем на удачу ставить).

Но на формах и драйве мелькал вариант с KYB 349033. По базе не бьются, но многие ставили на седан и было всё как надо. Единственное амортизатор менее чем на сантиметр короче оригинального. Однако цена в 1000₽ за KYB 349033 направила прямо на эксперименты.

Сразу скажу всё подошло как надо. Встало идеально, катаюсь пару дней, замечаний не выявлено)

2. Сайлентблоки заднего поперечного (подпружинного) рычага.
Ну это совсем драматический театр. Оригиналов G26A28300 просто не существует, только в сборе с рычагом. Аналоги типа Febest или Asva как то совсем кисло.

Как говорится из зол выбрал меньшее, взял Avantech ASB0412

450₽ Есть ещё варианты с полиуретаном. Надо глубже изучить вопрос.

Встали проблемно, не прессовались нормально (как сказали в сервисе, хотя там часто Мазды не любят). Посмотрим что будет. Пока полёт нормальный)

3. Втулки стабилизатора
Ну тут всё просто, взял не самые дешевые. Оригиналы были под заказ, но вроде бы Lynx резину умеет делать)

Сразу после установки новой летней резины, распорки передних стоек и ремонта ходовки был сделан развал в Fit Сервис по приятной цене 1090₽. Ребята шаристые, всё пояснили, ровно вывели)

А как встала распорка и новые колёса чуть позже напишу)

Подвеска и тормозная система на Atenza: механизм передней подвески

Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.

Схема 3400A : механизм передней подвески

Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Запчасти на Mazda Atenza (Мазда Атенза)

Слабые места и явные недостатки Мазды Атенза

Первая Mazda Atenza была представлена публике в 2002 году. Она заменила Mazda Capella. За годы существования Атенза переживала рестайлинг, приобретая новые, более органичные очертания кузова. На вторичном рынке продаются версии трех поколений. По мере обновления менялось оформление бампера, фар, радиатора, кнопок на центральной панели. Основные недостатки Mazda Atenza скрыта под капотом. Внешне – это стильная машина с ярко выраженной индивидуальностью.

Преимущества Mazda Atenza

Модель выпускалась для японского рынка, поэтому у неё правый руль.

Спортивный стиль и низкий клиренс сразу говорят о цели автомобили. Он предназначен для города и хороших дорог.
Комфортные сиденья, довольно просторный салон позволят водителю и пассажирам разместиться с комфортом.
Система безопасности MAIDAS обеспечивает безопасность во время аварии.
Хэтчбек с объёмом багажника 492 л и возможность сложить задние сиденья позволяет перевозить грузы.
Многорычажная и двухрычажная подвеска в связке дает хорошую управляемость. Машина чётко держит дорогу, идеально входит в повороты.
Рестайлинг внутренности под капотом не затронул. У первого поколения хэтчбека стоит либо механика на 5 ступеней, либо автомат на 4.
При благоприятных условиях машина первого поколения расходует немного топлива. В городе показатель составляет примерно 9 – 10 л на 100 км, за городом 7,6 – 8 л. Мазда с пробегом и техническими проблемами продемонстрирует расход выше.
В качестве опций предлагались системы навигации, ЖК-монитор, в комплектациях люкс ставились хорошие аудиосистемы и климат-контроль.
В стандартный набор опций входят передние противотуманные и ксеноновые фары, зеркала с электрическим приводом, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля. Предусмотрена регулировка руля по высоте. Есть специальные крепления для детского кресла.
Есть круиз-контроль.
Система ABS.
У второго поколения появился двигатель на 2,5 л, есть модели с коробками МКПП и АКПП на 5 или 6 ступеней. Топливо расходуется меньше, примерно 8,3 л.
Седан Мазда Атенза второго поколения отличается установкой BAS в дополнение к ABS. Часть модификаций укомплектованы TCS и ESP.
Третье поколение выпускалось с 2012 года для Европы и больше известна под обозначением Mazda 6. В линейке появился дизельный двигатель на 175 л.с., ставший примером экономии. Он потребляет 4,9 л в смешанном цикле.
Есть кнопка запуска двигателя с панели.
Стекла защищены от солнечного света специальным покрытием.

На вторичном рынке можно найти модели с передним или полным приводом. Стандартный набор опций уже не удивляет современного покупателя. Это неплохая машина для российского рынка, если знать заранее все уязвимые места.

Слабые стороны Мазды Атенза

Автомобиль распространен, а его владельцы с удовольствием делятся отзывами. Мазду любят за особый стиль, но некоторые недочеты заставляют усомниться в целесообразности покупки:

Красивые фары светят плохо. Родные линзы часто меняют. Особенно часто на замену уходит галоген.
На вторичном рынке можно купить машину с нерусифицированной навигацией и телевизором.
Не всем нравится холодная белая или ярко-красная подсветка приборной панели.
Жесткая подвеска, обеспечивающая идеальную проходимость, не совсем комфортна для пассажиров.
Большое потребление масла даже для тех водителей, кто не любит интенсивную езду. Чаще всего масложор начинается после 150 тысяч км пробега.
Люфт руля, стук.
Повышенный расход топлива в зимний период времени, что особенно остро воспринимается для России, где зима – это 8 или 9 месяцев в году.
Дорогой сервис, высокие цены на запчасти. По стоимости обслуживания Мазда резко проигрывает Тойоте.
Постоянные расходы на обслуживание ходовой части.
Болезнь коробки связана со слабым металлом. Быстрый износ приводят к ремонту или замене.
Неисправности коробки проявляются в задержке при понижении передачи.
Кузову свойственно терять краску, машина теряет лоск, покрывается ржавчиной.
Обгонная муфта генератора недолго служит, а замена возможна только на СТО. Сам генератор надёжно запрятан в моторе.
Первые модификацию страдают от повышенной шумности в салоне.

Ненадёжная коробка передач, дорогое содержание, частые ошибки двигателя, слабая ходовая часть и в итоге частые поездки в сервис – вот к чему надо приготовиться, покупая Mazda Atenza.

На что обратить внимание, покупая подержанную Mazda

Агрессивный дизайн и хорошая управляемость снискали машине определенную славу. Она пользуется спросом на вторичном рынке. Если покупателя не пугают заведомо слабые места Мазды Атенза, то перед покупкой надо внимательно осмотреть машину.

Мазду выбирают за спортивный шик, агрессивный стиль и быстрый разгон. Своевременное обслуживание значительно увеличивает срок эксплуатации автомобиля. Основные недостатки Mazda Atenza устранимы. Обслуживание стоит дорого, запчасти нужно заказывать, но все неисправности лечатся, если есть желание автовладельца.

ЗАМЕНА НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 21», «на 24», ключ-шестигранник «на 6», съемник шаровых шарниров.

2. Выверните два болта крепления растяжки к нижнему рычагу (см. «Снятие и установка растяжки нижнего рычага передней подвески», с. 173).

4. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к кронштейну крепления, при необходимости удерживая ключом палец шаровой опоры от проворачивания.

При установке кронштейна крепления шаровой опоры нижнего рычага необходимо нанести анаэробный фиксатор резьбы на шпильки поворотного кулака.

11. Внимательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.

На левый и правый нижние рычаги передней подвески нанесены маркировки в виде букв «L» и «R» соответственно. Не перепутайте их, так как они невзаимозаменяемы.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию.

После замены нижнего рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 189) в мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Читайте также: