Замена сайлентблоков москвич 412

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!

Привет!! Сегодня поменял все верхние сайлентблоки придумал новый метод, у меня преса нет и нет оправок нужного размера, тисками резинка выдавилась в месте с внутренней обоймой а наружная обойма осталась в посадочном месте это и дало мне идею использовать лобзик по металлу, стоило пару раз надрезать сайлентблок как он ослабивает и выходит очень легко. Естественно нужно стараться резать не до конца чтобы не повредить обойму рычага. А ведь и резинку убирать лобзиком тоже можно просверлить отверстие и вырезать.

Бахтиёр Нормурадов

Я на своём москвиче сайленблок поставлю от жигули, нижние и верхние, конечно чут чут доработываешь но будеть тебе служит дольго и дольго чем родной. Привет всем из Узбекистана.

Павел Свитящук

Мужик, ты разговариваешь как бывший президент Украины Янукович))))

Андрій Іванов

з якого ви міста?

Николай Красняник

Оправка ето передний подшипник ваз 2108. Если не ошибаюсь.

Александр Крутой.

Доброго времени суток всем! Не хотелось бы обижать автора, но вы наверное не видели засторелых сайленблоков особенно на москвиче, если он приржавел и прикипел до оси, их как правило выжигают, старые слесаря знают, а у вас прямо идеально сайленблоки снимаются, спасибо и удачи вам!

Константин Довженко

а выпресовать их как?

Сергей

Начну стого, что мне ужасно надоели саленблоки, их постоянная и достаточно частая замена сильно меня удручает, незнаю как вас.
Что я зделал, я в последний раз снял и разобрал рычаги,(конечно не в последний раз) вынул саленблоки и заменил их на волговские рессорные втулки \\\"Волга 2410\\\".
Порядок их замены.
Верхний рычаг.
С верхним достаточно просто!!
Вынимаем саленблоки и разбираем их, нам нужна от них только сердцевина. Далее, берем волговские втулки и просто вставляем их в верхние рычаги( незабудьте 2 рычага , 4 сердцевины от старых саленблоков, у вас должно быть).Потом засовываем в них сердцевины и собираем всю эту конструкцию как обычную.
Нижний рычаг.
Здесь посложнее.
Берем нижние рычаги и крепим их в тисках,(если нет тисков моно между ног) берем дрель со сверлом примерно 6 или 5 и аккуратно сверлим резину между внешней и внутренней обоймой саленблока, сверлим до тех пор пока внутренняя часть саленблока не выпадет вместе с раздроченной резинкой. (Очень важно, чтоб внешняя обойма саленблока осталась в рычаге иначе все будет напрасно и она должна быть не убита сверлом, тобишь не должно быть вьедин и тому подобного. ). Последний этап, вставляем все теже втулки в рычаги а потом вставляем сердцевины от убитых саленблоков нижних рычагов, и производим всю дальнейшую сборку которую описывать уже ненадо.
ВСЕ!
мною и моими друзьями это уже проверено, я так езжу уже не один год и могу сказать что они как ходили ттак и будут ходить дальше.
Есле что не понятно пишите.

konan vr

Немного токарки и ставим саленблоки от нивы на нижний и нижние от классики на верхний рычаг! и всё ок!
6 лет полёт нормальный!

Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!

Бахтиёр Нормурадов

Павел Свитящук

Мужик, ты разговариваешь как бывший президент Украины Янукович))))

Андрій Іванов

з якого ви міста?

Николай Красняник

Оправка ето передний подшипник ваз 2108. Если не ошибаюсь.

Александр Крутой.

Константин Довженко

а выпресовать их как?

Сергей

konan vr

Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!

Ремонт подвески МОСКВИЧ! Замена сайлентблоков на ВАЗовские!

Ремонт подвески Москвич 2140 (после 15 лет и 13 тис км за спиной) Редкий случай.

Нива сайлентблоки на Москвича 412

Замена нижних сайлентблоков и шаровых опор [блог москвичевода]

Фільм первий ремонт передньої підвіски москвича

Быстрая замена сайлентблоков верхних рычагов

Дополнительные материалы

СЕКРЕТ рулевой МОСКВИЧА

Замена передних сайлентблоков вместе с рычагами на Москвиче

Москвич 426. Передняя подвеска,нижние рычаги,разбор шаровых. 4к60фпс,в.б.

Замена сайленблоков верхнего рычага ИЖ 412 - АЗЛК 2140

Москвич полеуретановые детали, ремонт ходовой. Где взять запчасти не дорого.

Размеры сайлентблока на москвич 412

Всем привет!
Уже почти неделю курю тему сайлентов. Глаза уже красные. Нигде не нашёл внятной статьи которая удовлетворила бы в полной мере моё любопытство и потому как всегда порылся, нашёл инфу, пришёл к определённым умозаключениям и сейчас буду ими делится с вами. Букв будет много. Кому лень читать — листайте в самый низ.

Итак наверняка многие недовольны тем что сейчас продают. У кого новодельные сайленты пару тысяч ходят, у кого-то более 10-ти, а у кого то через неделю вылазят. Делать с этим что-то нужно. Хорошо если есть дедушкины загашники.

А если нет, как у меня? Искать доброго дедушку который отдаст или продаст "ещё те" сайленты? Идея неплохая, но мне однажды не повезло. То ли дедушка мудак и сайленты не советские, то ли они тоже портятся от хранения, но факт остаётся фактом — отходили они у меня немногим больше современного говна. Сразу оговорюсь — устанавливал съемником, зажимал на нагруженой подвеске. Тогда давно, не помню почему, но менял рычаги и купил на разборке с советскими сайлентами и кузов умер раньше их.
Второй вариант это полиуретан.

Плюсов море — ничего переделывать не нужно, ходит долго, выдерживает повышенные нагрузки, купить можно всегда., минусов один — ценник.
Когда купили комбик решили собирать нормально всю подвеску чтоб долго туда не лазить. На тот момент модно и недорого было ставить нивовские сайлентблоки.

Вариантов с ними два — втулить рычаги либо напрессовывать втулки на сайленты. В первом варианте при замене сайлентов ничего переделывать не нужно — купил новые, заменил и забыл. Во втором — новые сайленты заново втулить, но при этом есть возможность вернутся к стандартным. В обоих вариантах нужна новая нижняя ось. Она длиннее и имеет проточки под сайленты потому что наша ось 18 мм, а нивовская 16. Я взял второй вариант и он третий год зимой и летом в разных дорожных условиях работает и умирать пока не собирается.
После нескольких лет простоя в гараже, а до того почти 30-ти лет бережной эксплуатации только в летнее время года, сайленты на люксе выглядели очень прилично. Но хватило их на 1500 км в моих руках. Ездил по асфальту. На грунтовку всего пару раз съезжал. Спрели — другого объяснения у меня нет. И вот так стал вопрос что же с ними делать. Я было решил пойти проверенным путём, но тот человек у которого я покупал комплект нтвосайлентов на комбик токаркой уже не занимается. Попросить его можно, но это месяц как минимум пинать ежедневно чтоб был результат. Не хочу. В интернетах доверять никому не хочу. Вдруг металл для оси не тот возьмут или сайленты ширпотребные. Да и цена нынче более чем в два раза выше чем раньше и начинает кусаться. Задумал делать сам. Нагуглил что с 2010 года инженеры АвтоВАЗа замутили ребилд подвески. В списке изменений нижний сайлент — внутренний диаметр стал 18мм как на москвиче.

А теперь для ленивых вкратце об известных вариантах сайлентов на москвич:
1. Дедушкины запасы.
Ходят нормально, стоят недорого, но запасы не резиновые и этих дедушек нужно искать. Просто так в магазине или на авторынке уже не купишь.
2. Полиуретан.
Всем хорош — долговечен, терпит издевательства, в свободной продаже есть. Но цена очень кусается.
3. Сайлентблоки от нивы.
Из плюсов — хорошо ходят, есть в свободной продаже, стоят не дорого. Из минусов — требуются переделки, которые влекут дополнительные затраты.
4. Сайлентблоки тойота.
Пока мной не изучено, но предварительные плюсы — ходят хорошо, в свободной продаже, требуют минимум переделок. Существенных минусов пока не придумал.

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Проанализировав продажи машин на российском транспортном рынке, можно сказать, что за семь прошедших месяцев реализовано 55,7 тысяч машин, оснащенных дизельным двигателем.

В сравнивая с продажами 2018 года, можно заметить снижение реализации, равное 9%. За отчетный период самым популярным автомобилем стал Mitsubishi Pajero Sport, продажи которого составили 3829 экземпляров. Еще одним популярным автомобилем с дизельным двигателем становится Toyota Land Cruiser Prado, реализация которого составила 3563 автомобиля.

Замыкает тройку лидеров французский кроссовер, оснащенный дизельным агрегатом. Речь идет о Renault Duster, которому удалось найти 2850 новых покупателей. Также в перечень востребованных машин с данным мотором попали: Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Toyota Land Cruiser, седан BMW 5-Series, а также кроссоверы Skoda Kodiaq, BMW X5 и Volkswagen Touareg.

Таким образом, можно подвести сделать вывод о том, что автомобили с данной силовой установкой являются востребованными на российском транспортном рынке.

В 30-х годах прошлого столетия дела у компании «Паккард» особо не процветали.

Угасающая слава. На тот момент на территории США был кризис в экономической сфере, который никак не мог не коснуться компанию, производившую наиболее дорогие автомобили тех времен. В то время самой заветной мечтой граждан было наличие постоянной работы, а уж никак не автомобили класса «люкс». Объемы производства также снизились с 50 тысяч единиц в 1928 году до скромных 7 тысяч в 1934. Компания была вынуждена заменить мощные моторы V12 на V8, а то и V6. Дело в том, что на тот момент стоимость не самого дешевого автомобиля производства Ford равнялась 500 американским долларам, а базовая модель Packard обошлась бы потенциальному покупателю в 2,5 тысячи.

Несмотря на продолжающееся падение, компания не отказывалась от поиска новинок в производстве. В 1931 году, когда степень кризиса практически достигла своего максимума, было принято решение о старте производства нового двенадцатицилиндрового мотора, который планировалось поставить на обновленное шасси 7 серии.

Главной особенностью новой модели автомобиля стал передний привод. Разработан он был Алексеем Сахновским, сыном русского графа, бывшего личным советником царя Николая II. Данный автомобиль так и не был запущен в серийное производство, но, помимо него, Сахновский разработал внешний вид Packard Eight, Packard Phantom и Packard Twelve.

Уильям Боинг, о котором упоминалось выше, заказал для себя именно тот автомобиль, о котором сегодня идет речь.

Дешевле автомобили данной компании не стали даже во время кризиса. В этом году конструкторы компании первыми установили на данную модель стеклоподъемники, работающие от электричества, хоть и в качестве опции. В качестве силовой установки на автомобиль установили двигатель объемом 8,2 литра, на выходе показывавшего мощность в 205 л.с., масса машины составляла около трех тонн. Дело в том, что сразу после своего появления, мотор выдавал 160 л.с., при объеме 7,3 литра. После этого его два раза подвергали процессу расточки для увеличения объема.

Главным недостатком данного мотора стала сложность его регулировки, ввиду большого количества болтов для откручивания. Радиаторные жалюзи регулировались при помощи термостата. В остальном же внешний вид автомобиля создавался из разного рода мелочей.

Итог. Данный автомобиль, на самом деле, несколько «ленив» в движении, несмотря на высокую мощность мотора, он предпочитает спокойное и плавное движение, соответствующее своему высокому статусу в автомобильном мире.

Описание

Отзывы

Обсуждения

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые детали прослужат как минимум в 5 раз больше, чем резиновые детали. Контроль над управляемостью и сохранение геометрии подвески в экстремальных условиях вождения. Вы лучше чувствуете автомобиль и его возможности. Полиуретановые детали улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА: Втулка стабилизатора передней подвески. № 27-01-412 (ОЕМ: 412 -2906040) – 2 шт.

Сайлентблок верхнего рычага. № 27-06-146 (ОЕМ: 2140-2904146) – 4 шт.

Сайлентблок нижнего рычага. № 27-06-047 (ОЕМ: 403-2904047) – 4 шт.

Втулка переднего амортизатора (низ). № 17-03-001 (ОЕМ: 402-2915432) – 4 шт.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА: Втулка заднего амортизатора (верх, низ). № 17-03-001 (ОЕМ: 402-2915432) – 8 шт.

Ремонт подвески МОСКВИЧ! Замена сайлентблоков на ВАЗовские!

В Киеве развал делаю на Євгена Сверстюка, 25А - вдруг кому то нужно - очень качественно делают. Не реклама, так для информации, приезжих много, а куда бежать хз )
Лучше ехать по предварительной записи по телефону, что бы не встрять в очередь. Делал в 2020 во время лютого карантина, так что карантин тоже не помеха. )

Желательно указать адрес где находиться.

Бла бла бла и больше ничего путного в этом видео!

Наверное как и в твоем комментарии!

Где взять такие рычаги?

Брал в Харькове. На авторынке ЛОСК. СТАРЫЕ б/у рычаги красят втулят и ставят сайлентблоки ВАЗ И ПРОДАЮТ ПОД ВИДОМ НОВЫХ.

Ты много знаешь, может и со сцеплением поможешь? Москвич-Ода. Поменяли оба цилиндра, зато теперь не вкл. ни одна и задняя орет. Что не так?
Выдержано 4- 5мм и воздуха нет. Когда орет, зазор увелич. до 1см.. И все поновой..

Не происходит полное выключение сцепления. Вероятные причины:
Погнута вилка выжима сцепления (наличие трещин)
Главный или рабочий цилиндр сцепления могут пропускать жидкость в обратку (повреждение манжет)
Повреждение выжимного подшипника или лепестков (не полное нажатие).

Было бы очень полезно описывать что необходимо для замены какие шайбы какой длины шпилька для выприсовки, какого размера выприсовочные втулки, для тех кто не знает, как я.

Принял к сведению. В будущем думаю будет такое видео!

Привет! Очень интересно какой длины вся шпилька которой снималась пружина!

@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Спасибо, видемо я не досмотрел немножко

23:40 - размеры приспособления!

взялсебе такие оси с сайлентблоками. перепресовывал сам (пока одну только сторону) и при прессовке последнего сайлента верхнего рычага немного повело одно ухо. теперь не знаю что делать: сайлентблок недопрессован 3-4 мм, небольшой перекос..

Завидую тебе муЗчина, в 2019 году , ты рычаги снимаешь ключами , из набора для ремонта велосипедов. В 87 , работая на СТО москвичей , рычаги снимались с помощью чьей то матери и газового поста. А им было то отроду, всего несколько лет . Верхние просто срывали головы у болтов. А нижние , меняли не снимая рычагов, когда можно было . Подвеску , полностью перетряхнуть, стоило 20 рублей . Из них, 4 рубля в зарплату, как вспомню, аж передёргивает, от этих сайлентов. Получал аванс 60 рублей, а зарплату, должен был ещё. Хотя в кабаке оставить пару сотен , было нормально.

На самом то деле даже не знаю что и ответить! Во многом помогают современные смазки и т.д.

Ремонт подвески МОСКВИЧ! Замена сайлентблоков на ВАЗовские!

Владлен Торетто

Доходчиво и понятно !

Igor Shmatok

Иван Мещеряков

Бла бла бла и больше ничего путного в этом видео!

Максим Ермилов

Где взять такие рычаги?

Полина

Honda Civic

Привет! Очень интересно какой длины вся шпилька которой снималась пружина!

Alexx Shtrauss

Сергей Гуров

Сергей Сокур

Салинблоки вазовские а какая марка 9 10 8 7

Владимир Луценко

Ваня ,очень хорошее и для многих полезное видио с учётом всех ньюансов.Одним словом молодец.Себе ставил вазовские года три назад ,ещё живые.Пробег больше 60тысяч (село-город)особо не гоняю так как у нас в Херсонской области хороший асфальт на дорогу не выбрасывают.За видео однозначно лайк. счас только сбегаю в гараж ,в мазут палец вымажу.😃

Сергей Иванов

Добрый вечер. У меня вопрос хочу прибарахлиться на москвичавтозапчасть и в частности купить рессорные втулки. Есть резина есть полиуретан, что лучше брать? Полиуретан есть Украина и Россия на чём остановить выбор? Российские втулки в два раза дороже Украинских.

Олег Шевчук.

Я буру на барахолке у дедушек старых выпусков салентблоки и они у меня ходят по 2 года это по пробегу 40 тыс км.просто полиуретан надо не попасть на подделку.у мене друг купил так они сразу прокручевались.

LiGuB

а что на счет нивовских?

Александр Владимирский

У меня стоят такие уже 15т.км ,ходят отлично. На машине езжу на рыбалку и по грибы, тесть нагрузка на подвеску огромная. Единственный момент я покупал только оси и пресовал их свои рычаги. А нижние сайленты это Нива, но обрезанные

Роман Ромаш

Жиги сайленти я не корчував у мене ще заводські краще це поліуретанові чім корчувати бу ричаги які продають тіпа реставрація сайлентів з жиги на москвича зараз береть бу і пропонують за нове

Размеры сайлентблока на москвич 412

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В 30-х годах прошлого столетия дела у компании «Паккард» особо не процветали.

Уильям Боинг, о котором упоминалось выше, заказал для себя именно тот автомобиль, о котором сегодня идет речь.

Описание

Отзывы

Обсуждения

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА: Втулка стабилизатора передней подвески. № 27-01-412 (ОЕМ: 412 -2906040) – 2 шт.

Сайлентблок верхнего рычага. № 27-06-146 (ОЕМ: 2140-2904146) – 4 шт.

Сайлентблок нижнего рычага. № 27-06-047 (ОЕМ: 403-2904047) – 4 шт.

Втулка переднего амортизатора (низ). № 17-03-001 (ОЕМ: 402-2915432) – 4 шт.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА: Втулка заднего амортизатора (верх, низ). № 17-03-001 (ОЕМ: 402-2915432) – 8 шт.

Замена сайлентблоков москвич 412

Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.

При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.

В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:

То что получилось:

Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.

Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.

Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:

Томский Клуб Автомобилистов

Оправка для запрессовки сайленблоков в рычаг СВх

Решил выложить небольшое наглядное пособие по изготовлению комплекта оправки для запрессовки верхних сайлентблоков передней подвески на Святогор.
В принципе, эта же оправка может подойти для М2141, просто сайлент будет сжиматься чуть сильнее чем нужно при запрессовке, но вы этого даже не почувствуете.

Немного теории:
В а/м "Святогор" родные рычаги имеют посадочный диаметр под сайлент 32 мм! рычаги производства Totti имеют отверстие 34 мм! а рычаги М2141 - еще больше (где то 36. 38 мм).
Данная оправка расчитана на запресовку сайлентов в родные рычаги т.е. в отверстие 32мм. Эту оправку еще называют вектровской, поскольку она же идет на Opel Vectra - там рычаги имеют отверстие 34мм.
В сети много чертежей данной оправки и ничего особо хитрого в ней нет. Я просто покажу как можно собрать хороший комплект для запрессовки и выпрессовки без особых вложений.

Итак, нам понадобиться:
1. Шпилька М12 (30-40 см)
2. Гайка М12 - 3шт.
3. Хорошая толстая шайба D12мм.
4. Приемный стакан (я его взял от одного ВАЗовского съемника, но можно его сделать из небольшого куска трубы D50мм.)
5. Коническая оправка (ее нужно заказать у токаря, чертеж я максимально упростил)

С одной стороны шпильки надо накрутить две гайки и застопорить их (желательно сваркой). Эти гайки будут выполнять роль толкателя. Никакой специальной формы толкателя не требуется (как иногда советуют в интернете) если не хотите порвать сайлентблоки.
При работе нужно обязательно смазывать шпильку маслом перед каждой запрессовкой. А оправку, посадочное место в рычаге и сам сайлентблок - нужно обильно смазать жидким мылом.
Благодаря конической форме самой оправки - процесс запрессовки идет плавно и аккуратно. Никаких усилий прилагать не требуется. Все делается спокойно одной рукой!

Читайте также: